Пристенные погреба из кирпича, бетона и железобетона
Пристенные погреба устраивают на рельефном участке с уступами или пристраивая их к стене, как показано на рисунке 15.
Рис. 15. Пристенный погреб: 1 — вентиляционная труба; 2 — стена погреба; 3 — обваловка; 4 — битумная обмазка; 5 — щебень; 6 — стена; 7 — продукты
Часто такие погреба возводят две семьи, используя общую для двух погребов стену с различными входами.
Дополнительную стену выкладывают в 1,0-1,5 кирпича на цементном растворе.
Подобную конструкцию погреба можно получить, установив железобетонные фундаментные панели или залитые в опалубке бетонные стены. Довольно распространены такие погреба на приусадебных участках, когда используется стена возведенного дома.
Основание под стены и пол будущего погреба подготавливают, как обычно, трамбуя грунт, делая подсыпку из щебня и песка, и установив плиту под стены при слабом грунте. Затем делают гидроизоляцию стен и пола.
В отдельно стоящем погребе наружные стены покрывают полиэтиленом, приклеенным на горячем битуме, или укладывают толь, рубероид на битуме, а при необходимости выполняют гидроизоляцию современным материалом. Пол можно забетонировать или оставить глиняным, если почва глинистая, толщиной 5-10 см. Внутренние стены оштукатуривают цементным раствором и окрашивают известковым или силикатным составом. Потолок изготавливают из горбыля, брусьев с настилами, укладывают железобетонную плиту на цементную стяжку верхних стен погреба и приваривают к монтажным петлям, тщательно заделав стыки.
Деревянные перекрытия покрывают теплоизоляционным материалом (можно нанести глиняно-пиловочную или глиняно-соломенную массу) и укладывают два слоя гидроизоляционного материала (толь, рубероид, гидро- и паробарьер). Затем можно произвести обваловку глиной, установив канавку для отвода воды. На обваловку сажают траву. Такую форму погреба можно устроить у прискальной стены, существующей стены дома, занимая площадь приусадебного участка, на рельефном месте. Четвертую стену возводят из любого материала и устанавливают дверной блок.
Поскольку внутренние стены камневидных поверхностей погреба оштукатуривают цементным раствором, при возведении его кладку ведут в пустошовку, оставляя не заполненными швы между кирпичами.
Погреб-подвал с тамбуром
В качестве хранилища для овощей и фруктов хорошо зарекомендовал себя погреб-подвал с тамбуром следующей конструкции (рис. 16) любой формы, где циркуляция воздуха осуществляется через входную дверь в подвал, установленную в тамбуре и при входе в погреб.
Рис. 16. Погреб с тамбуром: 1 — тамбур; 2 — вытяжная труба
Технология строительства этого погреба такая же, как при возведении других видов погребов, но на входе через тамбур устроены ступени с уклоном в сторону погреба. Особенностью является и то, что в данном случае необходима тщательная гидроизоляция помещений, подбор места с соответствующим грунтом. Материал для строительства любой — кирпич, бетон, железобетон, иногда и грунты.
Погреба в подвалах жилых многоэтажных домов или в частном строении ничем не отличаются от погребов, устроенных отдельно, при условии температурного режима в них в зимнее время (2 °С) и наличия тщательной гидроизоляции, правильной вытяжной вентиляции, отделки и установки стеллажей и ящиков для хранения овощей и фруктов.
Устраивать погреб в подвалах, где уложены трубы центрального отопления, нецелесообразно — это будет не столько погреб, сколько складское помещение, в котором хранятся в том числе и овощи. При непостоянной температуре в таком хранилище картофель будет прорастать. Чтобы этого не случилось, раньше в ящик с картофелем клали яблоки.
Для хранения овощей в таком погребе умелец Н. В. Богатырев сконструировал ларь из деревянных планок, а чтобы картофель не «задохнулся», он сделал вытяжку и связал ее металлической трубой с окном подвала, установив на трубе заслонку для регулирования температурного режима, а для выборки картофеля сделал еще одну заслонку (рис. 17).
Рис. 17. Деревянный ларь: 1 — заслонки
Такие лари можно устанавливать в сухих и теплых погребах, подвалах, на лоджии, эркере.
Погреб-хранилище на балконе, лоджии, в квартире
Изготавливая лари-погреба для лоджий, балконов, квартир, необходимо учитывать следующие требования:
- они должны как можно дольше сохранять овощи (в основном картофель);
- быть многофункциональными, кроме хранилища служить еще тумбочкой, диваном или столом;
- эстетически выглядеть и не быть громоздкими.
Своеобразный ларь для хранения картофеля в квартире придумал Н. Кривошеев. Изготовлен он из добротного материала и снаружи отделан фактурной бумагой. Воздух проходит через вырезы вверху и отверстия на боковой части ящика (рис. 18).
Рис. 18. Ларь в квартире: 1 — отражательная доска; 2 — крышка для выемки картофеля; 3 — воздух
Балконное кресло-овощехранилище также не будет бросаться в глаза. Его устраивают на стенке, примыкающей к комнате, где установлена батарея центрального отопления, то есть в смежной комнате (рис. 19).
Рис. 19. Кресло-овощехранилище: 1 — кресло; 2 — стена; 3 — отопление
Опыт показал, что дополнительная изоляция пенопластом и укладка пено- i изола (отражающей теплоизоляции) в реконструируемое старое кресло-кровать позволяют овощам успешно перенести в нем довольно суровую зиму. Каркас кресла-дивана собирают из деревянных реек сечением 50x50 мм и прикрепляют к стене саморезами. Изнутри емкость обшивают листами пластика (фанерой 5 мм), снаружи — дощечками. Устройство между обшивками и дно заполняют пенопластом. В качестве крышки используютседушку кресла или крышку из ДСП, листовой фанеры толщиной 10 мм, размером 1200x480 мм (в диване), или других размеров, завися- ; щих от размера дивана. Крышку (сидение дивана) покрывают поролоном или пеноизолом толщиной 20-30 мм и обшивают кожзаменителем. Спинку кресла или дивана крепят шурупами, саморезами или дюбелями так же, как и каркас. Для термоизоляции крышку по контуру
оклеивают полосками поролона сечением 10x15 мм (поролон для утепления окон).
Дачную продукцию с успехом можно хранить в городской квартире на балконе или лоджии. Умельцы разработали немало вариантом таких хранилищ. Вот один из них.
В зависимости от размера балкона или потребностей строится ящик-контейнер (рис. 20), по внешнему виду похожий на тумбочку от ножной швейной машины.
Рис. 20. Ящик-контейнер: 1 — градусник; 2 — опилки; 3 — пенопласт; 4 — крепеж; 5 — проводка; 6 — к сети
Для стенок используют любой подходящий материал: фанеру, ДСП, ДВП. Для тонких материалов каркас делается из деревянных брусков. Толщина стенок вместе с фанерой и утеплителем составляет около 80 мм. Между стенками помещают любой доступный тепло- изолятор: опилки, вату, стекловату, резаную солому и др.
Крышку лучше сделать двойной с утеплителем, можно к одинарной крышке изнутри прикрепить старое ватное одеяло (по размеру внутреннего периметра ящика). Для гарантии можно в холодные дни дополнительно укрывать погребок старыми вещами.
Крышка может быть съемной или открывающейся на шарнире. В ней просверливают несколько отверстий диаметром 25-30 мм. К крышке прибивают брусочки с пазами, в которых передвигается фанерка с отверстиями. Передвигая фанерку, мы открываем или прикрываем отверстия,чем обеспечиваем нужный температурный режим и воздухообмен. При необходимости можно применить обогрев электролампочками мощностью 25 и 40 Вт. Лампочки рекомендуется запараллелить и использовать два переключателя, что расширяет возможности до трех температурных режимов.
Внутри хранилища можно установить градусник или вывести его шкалу наружу, в случае надобности — оборудовать полки или сделать индивидуальные дверки.
А вот У. Хасанов из Казани предлагает свой вариант балконного погреба (рис. 21).
Рис. 21. Балконный погреб: 1 — верхняя решетка; 2 — нижняя решетка; 3 — грелка; 4 — шифер; 5 — опилки; 6 — обшивочная доска; 7 — толстый картон; 8 — днище; 9 — брус каркаса
Для его постройки он использовал тарные дощечки толщиной 10-15 мм, упаковочный картон, опилки, листы шифера или асбоцемента. Как и в первом случае, стенки сделаны двойными из заранее собранных щитов, между которыми помещены два листа толстого картона, а между ними засыпаны опилки. Под днище, которое сделано из куска шифера, тоже насыпаны опилки. При сборке стенки в стыках для улучшения герметичности желательно проложить тонкий поролон.
На расстоянии 40 мм от днища закреплена решетка из деревянных реек 25x50 мм. Автор конструкции утверждает, что наличие плотной крышки необязательно. В определенных условиях на ней может образоваться конденсат, что нежелательно. Поэтому сверху, вровень со стенами, установлена еще одна решетка, поверх которой кладут старое одеяло или телогрейку.
Нагревателем может служить электрогрелка мощностью до 60 Вт с питанием от обычной сети. Температуру внутри погреба определяют биметаллическим тепловым реле (ТР), отрегулированным на+1,.,3 ”С.
Можно устроить также стол-холодильник, использовав для этого кухонный закрытый стол, стоящий у окна. Внутреннюю поверхность стола теплоизолируют древесностружечной плитой толщиной 12 мм и слоем толстого картона (рис. 22).
Рис. 22. Стол-холодильник: 1 — рама окна; 2 — подоконник; 3 — термоизоляция; 4 — короткая труба; 5 — длинная труба; 6 — трубка для откачки воздуха
На небольшом расстоянии от дна закрепляют деревянную полку с отверстиями для вентиляции воздуха. На ней хранятся овощи. Посредством двух дюралевых труб от старой раскладушки внутренняя полость сообщается с улицей. Одна (короткая) оканчивается прямо под столешницей. Вторая (длинная) достает почти до дна.
Трубы утепляют поролоном и выводят наружу через отверстия в раме окна. Все щели замазывают шпаклевкой и закрашивают в нужный цвет. На лето, если возникает необходимость, открывают окна, а теплоизоляцию снимают. Зимой, при сильных морозах, концы труб следует заткнуть ватой. Холодный воздух продолжает охлаждать только трубы, что вполне достаточно для сохранения содержимого.
Чтобы быстро снизить температуру в столе, можно воспользоваться пылесосом. Шланг подсоединяют к отверстию в боковой стене стола и отсасывают из него теплый воздух, который заменяют уличным холодным.
Погреб-щель
Погреб-щель устраивают на возвышенности земельного участка, не затапливаемом талыми и дождевыми водами.
Щель первоначально устраивают открытой. Она представляет собой траншею глубиной 1,8-2,0 м и шириной по верху 1,2-1,5 м, по дну 0,8-1,0 м, обшитую досками, влагостойкими ДВП или другим материалом (рис. 23). Такая щель (ОЮжет служить и убежищем, в том числе от дождя. Строительство щели начинают после разметки ее на местности. Сначала размечают середину, а затем вправо и влево откладывают половинные размеры ширины щели по верху.
Отрытие щели начинают не по всей ширине, а несколько отступив внутрь от линии разметки. По мере углубления постепенно подравнивают откосы щели и доводят ее до требуемых размеров. В дальнейшем стенки щели укрепляют досками или другими подручными материалами, затем щель перекрывают и засыпают глиной, делают земляную обсыпку, особо отделывая люк-паз.
Полы в таких щелях можно бетонировать или засыпать на 15-20 см глиной и утрамбовывать с боем кирпича, щебнем и другими материалами. По подсыпке можно сделать цементную стяжку. Если зимы холодные, на перекрытие укладывают теплоизоляцию.
Рис. 23. Погреб-щель (размеры даны в сантиметрах): 1 — глина; 2 — земляная обсыпка