Погреб — это помещение постоянно­го или временного типа для хранения сельхозпродуктов.

К хранилищам временного типа отно­сятся ямы, бурты, траншеи, а «хранили­щам постоянного типа — погреба и под­валы.

Временные хранилища на приуса­дебном участке, как правило, устраива­ют на несколько возвышенных площад­ках, защищенных от ветра, грунтовых и талых вод. В таких хранилищах вентиля­цию можно не устраивать, так как за­кладываемые корнеплоды предвари­тельно хорошо просушивают.

При хранении овощей в погребах скапливаются газы, в основном, угле­кислый (особенно при хранении сахар­ной свеклы). При плохой вентиляцииего концентрация (более 10%) может быть опасна, даже смертельна для человека. Для определения загазованности хра­нилища зажигают спичку, и если она не загорается или гаснет — это признак за­газованности.

На приусадебном участке в качестве погреба можно использовать старую ван­ну, установив ее на песчаную подсыпку или разместив под верандой, полом гара­жа, сараем или на возвышенности.

Построить хранилище для овощей из подручных материалов как временного, так и постоянного типа не только на при­усадебном участке, но и на балконе, лоджии, в квартире, используя приве­денные в книге рекомендации, по силам даже неспециалисту.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ХРАНИЛИЩАХ

Для создания тяги вытяжной короб оборудуют на 1,5-2,0 м выше приточ­ного.

Над наружным выходом вентиляцион­ных коробов делают козырьки, а над вхо­дом — плотно пригнанные заслонки. Та­кие помещения в погребах и подвалах приспосабливались под укрытие (рис. 1).

Чтобы хранилища были надежны и долговечны, следует соблюсти ряд тре­бований и рекомендаций:

• перед закладкой погреба изучить рельеф участка;
• определить тип грунта;
• произвести тщательную гидро­изоляцию и дезинфекцию погреба, под­вала;
• установить стеллажи для хранения овощей, фруктов, предварительно обработав древесину от гниения антисеп­тиком;
• следить за температурным и влаж­ностным режимом погреба, подвала.

Рис.1. Погреб, приспособленный под укрытие: 1 — приточный короб; 2 — вытяж­ной короб

Хранилища для овощей и фруктов, установленные на балконах, лоджиях или в любом помещении, где темпера­тура не падает ниже -2 °С, нужно тща­тельно утеплить.

Размеры овощехранилища зависят от выращенного урожая. Например, если ширина траншеи для закладки пло­дов с перетягиванием песком или зем­лей 0,7 м, а длина ее произвольная, то высота слоя загрузки в среднем 0,5 м.

Примерная толщина укрытия карто­феля и других овощей в земле в тран­шее—0,7 м. В буртах укладывается слой соломы толщиной 10 см, затем слой земли — 0,5 м.

УСТРОЙСТВО ЕСТЕСТВЕННЫХ И ИСКУССТВЕННЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ПОГРЕБА И ПОДВАЛЫ

Основными процессами при подго­товке основания являются подчистка дна котлованов и траншей, уплотнение основания, а при необходимости увлаж­нение или осушивание грунта в процес­се его уплотнения. При небольшихобъе­мах работ дно подчищают вручную.

Если основание сформировано из слабых естественных или насыпных грун­тов, во многих случаях предусматривают увеличение их несущей способности по­верхностным (на глубину 1,0-1,5 м) или глубинным (более 2 м) уплотнением.

Поверхностное уплотнение грунтов в котлованах выполняют тяжелыми (глад­кими) или кулачковыми катками, кото­рые при многократном прокатывании по одному следу уплотняют слой на глуби­ну 0,5 м.

Трамбовать грунт можно тяжелыми трамбовками (массой более 1 т при строительстве многоэтажных зданий) на глубину 1,5-2,5 м или деревянными, металлическими трамбовками, ударяя рабочей частью трамбовки по участку последовательными ударами. Первые удары трамбовки вызывают быстрое понижение поверхности грунта, при по­следующих ударах процесс замедляет­ся, а затем уплотнение прекращается. Если удары в одно и то же место не дают осадку грунта, такое явление называют отказом. Достигнув отказа, трамбова­ние прекращают.

Песчаные и грунты из крупнообломоч­ных пород уплотняют вибрированием на глубину 0,5 м. Чтобы переувлажненный грунт уплотнялся, перед трамбованием его покрывают слоем кирпичного щебня, известняка или сухого грунта толщиной до 10 см и дают ему высохнуть.

Пересохшее основание за сутки до уплотнения заливают водой и затем уп­лотняют.

Для создания основания под погреб возможно устройство песчаных и ще­бенчатых (гравийных) подушек, иногда глиняных, которые впоследствии уплот­няют. Уплотненную поверхность зачи­щают.

Поверхность гравийной и щебенча­той подушки смачивают и покрывают стяжкой из цементного раствора, вы­равнивая его полутерком и рейкой.

При наличии грунтовых вод грунт мож­но искусственно закрепить методом си­ликатизации, смолизации термического закрепления или цементированием.

Термический способ закрепления лессовидных и пористых суглинистых грунтов в случае их залегания выше уровня грунтовых вод заключается в том, что бурят скважины на всю глубину закрепляемого грунта, а затем залива­ют в них топливо. Закрепление грунта в скважине происходит не под давлением пламени, а в теле массива — от раска­ленных газов, проникающих сквозь поры грунта. В результате вокруг скважины образуется столб обожженного грунта, диаметр которого зависит от продолжи­тельности обжига и количества топлива.

Скважину под обжиг грунта бурят диа­метром 10-20 см на заданную глубину. Бурение осуществляют станками вра­щательного, ударного и шнекового дей­ствия. Температура при термическом обжиге должна быть не выше 1100 °С во избежание оплавления стенок скважи­ны, что закрывает доступ газам в поры грунта.

Цементированием закрепляют тре­щиноватые скальные породы, гравелис­тые и рыхлые песчаные грунты. Процесс заключается в расчистке поверхности грунта, бурении скважин, их продувании или промывке в скальных породах, уста­новке инъекторов, гидравлическом ап­робировании скважин, нагнетании ра­створа, извлечении инъекторов.

Для цементирования используют ра­створы с водоцементным отношением от 0,4 до 1,0, расход раствора состав­ляет 20-40% объема закрепляемых по­род. Предварительно тщательно пере­мешанный раствор нагнетают через инъекторы.

При возведении одноэтажных зданий при наличии в них погребов, подвалов цементирование проводят, заливая ра­створ в грунт по трубе, которая вставле­на в отверстие, полученное после вбива­ния трубы большего диаметра в грунт с

помощью кувалды. Нагнетание ведут не­прерывно до достижения отказа.

Лессовидные грунты закрепляют ме­тодом силикатизации только раство­ром силиката натрия (жидкое стекло).

При воздействии с солями кальция, содержащимися в лессах, образуется гель кремневой кислоты, который цемен­тирует частицы лесса, превращая их в камневидную массу. Такой способ назы­вают однорастворной силикатизацией.

На сухих и водонасыщенных песча­ных грунтах применяют метод двухра­створной силикатизации, заключаю­щийся в нагнетании жидкого стекла, затем хлорида кальция.

Первый раствор — силикат натрия — нагнетают при забивании инъекторов, второй — хлористый кальций — при из­влечении их из грунта. Нагнетание про­водят медленно (2 л/мин), чтобы обеспе­чить равномерное впитывание растворов в грунт по всей зоне закрепления.

Сухие и водонасыщенные пылевид­ные пески закрепляют гелеобразую­щей смесью растворов силиката натрия и фосфорной кислоты.

Для закрепления мелких песков при- меняюттакже водный раствор карбамид- ной смолы в смеси с раствором соляной кислоты. Этот способ называется смо- лизацией. После закрепления грунта все скважины тампонируют глиной.

Инструмент для ручной разработки грунта и земляных работ

Для разработки грунта вручную при­меняют штыковые и подборные лопаты, ломы, кирки, клинья, используя их для рыхления тяжелых грунтов (рис. 2).

Рис. 2. Инструменты для ручной разработки грунта: а, б — ломы; в — односторон­няя кирка; г — мотыга; д — двухсторонняя кирка; е — кирка-мотыга; ж — деревянный клин; з — стальной клин; и — кувалда; к и л — лопаты

Отвозят грунт на расстояние до 25- 75 м тачками по катальным ходам.

При рытье котлована или траншей в водонасыщенных грунтах (при высоком уровне стояния грунтовых вод или вслу-| чае глубокого залегания фундаментов] ниже уровня стояния грунтовых вод) не­обходимо удалить воду. Для удаления' поверхностных дождевых и талых вод^; устраивают нагорные канавы, отводя­щие воду с повышенной части площад­ки в пониженную, минуя котлован или траншею. Для этих целей используют:

—  ломы, кирки и мотыги — для раз­работки скалистых грунтов;

—  клинья — для расклинивания скального грунта (различают стальные клинья и деревянные с металлическим кольцом — бугелем, защищающим де­ревянный клин от раскалывания при уг­лублении его в грунт ударами кувалды). Их же используют при разработке грун­та в зимнее время с понижением темпе­ратуры воздуха ниже О °С, когда грунт промерзает на сравнительно неболь­шую глубину в начале зимы — от 20 до 40-50 см, а затем, к февралю, глубину увеличивают до 1,2-1,6 м (для средней полосы России).

Сухие песчаные и гравелистые грун­ты почти совсем не промерзают. Мокрые песчаные, суглинистые и глинистые грун­ты зимой резко меняют свои механичес­кие свойства, затрудняя разработку.

При разработке скальных и других тя­желых грунтов прибегают, если это допу­стимо по местным условиям, к взрывным работам. Такие работы может проводить только специально подготовленный пер­сонал.

Чтобы легче было выполнять земля­ные работы в зимнее время, до наступ­ления морозов нужно защитить грунт от промерзания. Для этого необходимо:

—  укрыть площадку будущей выемки грунта любым теплоизоляционным ма­териалом, в том числе листьями, хвоей,
шлаком, а если грунт вынимают бульдо­зером, то и снегом толщиной 30-40 см;

— вспахать грунт в теплое время года (перекопать) на глубину 30 см и заборо­новать (выровнять) верхний слой граб­лями, если разработка велась вручную.

Эти меры уменьшат глубину промер­зания в 2-3 раза и позволят вести рабо­ты зимой вручную, используя лопаты.

Разрабатывать грунт зимой после его оттаивания можно огневым способом, при котором в качестве топлива исполь­зуют дрова, уголь, газ.

Оттаивание больших объемов работ паром или горячей водой производят с помощью паровых или водяных игл, опускаемых в мерзлый грунт, подавая теплоноситель от котельных. Иногда вместо игл применяют регистры, укла­дывая их на грунт и тщательно укрывая.

При сравнительно небольших объе­мах можно использовать электропро­грев, при котором используется электри­ческий ток, подаваемый в стержневые (забиваемые в грунт) или поверхностные (укладываемые на грунт) электроды.

Выбор способа производства работ в каждом отдельном случае решается проектом. Контроль за качеством выпол­нения земляных работ заключается в проверке отметок дна и геометрических размеров котлована, траншей, насыпей и спланированной территории, крутизны откосов, проверке структуры естествен­ного основания под фундаменты соору­жений или укладываемые трубопроводы, степени уплотнения грунта в обратных засыпках и насыпях.

При выполнении земляных работ не­обходимо помнить следующее.

Рыть котлован, траншею, яму в на­сыпных, песчаных и гравелистых грунтах без крепления стенок можно на глубину не более 1 м, в супесчаных и суглинис­тых грунтах — на глубину 1,25 м, в гли­нистых — на глубину не более 1,5 м, а в особо плотных грунтах, требующих при­менения ломов, кирок и клиньев — на глубину не более 2 м.

В других случаях по правилам техни­ки безопасности требуется устройство откосов или крепление на всю высоту.

Грунт выбрасывают из котлованов или траншей, ям на расстояние не мень­ше 0,5 м от края разработки.

Запрещается работать ударными ин­струментами возле действующих линий коммуникаций (электрокабеля, газопро­вода, паропровода) без наблюдения ра­ботников этих организаций. Земляные работы ведутся только по письменному разрешению организаций, ответствен­ных за эксплуатацию коммуникаций во избежание их повреждения.

В зависимости от состава грунты по- своему держат тепло и воду, что необ­ходимо учитывать при устройстве по­греба.

Чтобы узнать тип грунта на приуса­дебном участке простым механическим способом, нужно взять ком влажной зем­ли, раскатать его в жгут и свернуть в коль­цо. Если кольцо не рассыпалось и не по­трескалось, то можно говорить о том, что грунт глинистый, если круг трескается — суглинок, если он раскалывается на кус­ки — легкий суглинок, если грунт нельзя сформировать в жгут, то это песчаник, который используется для подсыпки под фундамент и устройство основания.

Глинистый грунт применяется для создания гидрозамков и экранов, по­скольку хорошо удерживает тепло.

Суглинки, в зависимости от процент­ного содержания в них глины и песка, могут приближаться к глинистым или песчаным почвам.

Строительные свойства глинистых грунтов зависят от их влажности. С уве­личением влажности их несущая спо­собность уменьшается, особенно если они подвергались попеременному за­мораживанию и оттаиванию. Такая сме­на температур вызывает пучение грун­та и выпирание фундамента, потерю их прочности и устойчивости. Неразмок­шая глина может служить основанием под фундамент.

К естественным основаниям под стро­ительство относят и крупнообломочные и скальные грунты.

Крупнообломочные малосжимаемы, слабо размокают в воде, их физические свойства при увлажнении почти не изме­няются.

Скальные грунты представляют со­бой минеральные породы, залегающие в виде массива или отдельных слоев. Та­кие грунты имеют большую несущую способность, практически несжимаемы и при защите их от выветривания и вы­щелачивания кислотами сточных вод служат надежным основанием.

Изучение рельефа почвы под погреб

Перед закладкой погреба на приуса­дебном участке выбирают наиболее возвышенное сухое место или склон и определяют уровень залегания грунто­вых вод, глубину промерзания грунта с учетом его структуры.

Природа сама подскажет, где близко залегают подземные воды — в таких местах любят расти болотные растения и влаголюбивые лекарственные травы: хвощ, мать-и-мачеха, осока, аир, ка­мыш, щавель и другие.

Представляет интерес народный ме­тод определения глубины залегания грунтовых вод. Он заключается в следу­ющем. В сухую погоду обезжиривают шерсть животных, тщательно промыв ее в мыле и высушив. Затем снимают рас­тительный слой в месте закладки погре­ба и кладут туда сухую обезжиренную шерсть кошки, собаки или овцы. На шерсть укладывают свежеснесенное ку­риное яйцо и сверху закрывают банкой, тазом, плотно пригнав края к земле, и засыпают землей или дерном на ночь.

На следующий день рано утром пос­ле восхода солнца снимают дерн и бан­ку, осматривают шерсть и яйцо. Если они сухие (не запотели), воды близко нет. Если шерсть влажная, а яйцо сухое — вода глубоко, если покрыты росой и яй­цо и шерсть — вода близко.

С доисторических времен известен способ биолокации, при котором с по­мощью Г-образной рамки, закреплен­ной в рукоятке на подшипниковой опо­ре (длина ее вертикальной части — 11 см, а горизонтальной — 23 см) мож­но определить положение подземных источников воды.

Необходимо помнить, что возможно­сти биолокации определяются не конст­рукцией применяемого приспособления, а возможностями человека, удерживаю­щего ее в руках.

Погреба и подвалы устраивают в мес­тах, где нет близко грунтовых вод. Стены таких хранилищ выкладывают из кирпича или бетона, железобетонных блоков. Крышу утепляют соломой или землей на высоту промерзания грунта или устраи­вают шалашеподобное деревянное стро­ение.

При этом помещения хранилищ дол­жны иметь приточно-вытяжную вентиля­цию.

ВИДЫ ХРАНИЛИЩ ВРЕМЕННОГО ТИПА И ИХ УСТРОЙСТВО

Кхранилищам (погребам) временно­го типа относятся траншеи, бурты, ямы (рис. 3). Если на участке еще не постро­ен погреб или в этом нет надобности, хранить соления можно в земляной яме или траншее.

Рис. 3. Простейший погреб-яма (траншея): 1 — утеплитель; 2— крышка 1; 3 — крыш­ка 2; 4 — полиэтиленовая пленка; 5 — земляной валик

Для устройства такого погреба из траншеи после разметки с помощью ло­пат вынимают грунт. Траншею делают глубже емкостей на 10-20 см, банки с солениями устанавливают вплотную.

во избежание попадания в яму дож­девой воды делают насыпь из земли. Крышку целесообразно сделать из жест­кого материала (досок, фанеры, дере­вянных сплоченных досок) в виде щи­та. Затем укладывают полиэтиленовую пленку и вторую крышку, а на нее — утеп­литель. Вторую крышку укладывают на земляной валик из подсыпки, сверху закрывают соломой или травой и грун­том так, чтобы с крышки вода стекала, а не застаивалась. Хранят банки в таких траншеях (ямах) до сильных морозов, так как при температуре -5 'С стеклян­ные емкости могут лопнуть.

Приспособленная в качестве погре­ба старая эмалированная ванна может служить защитой от грызунов и отлич­ным погребом для банок (рис. 4).

 Рис. 4. Погреб-ванна: 1 — люк; 2 — крышка; 3 — деревянная решетка; 4 — ван­на; 5 — песчаная подсыпка

Чтобы устроить такой погреб, необхо­димо выбрать грунт под площадь ван­ны, отремонтировать эмаль, если она повреждена. Для этого очистить метал­лическое покрытие от коррозии, обез­жирить любым растворителем, зашпа­клевать шпаклевкой по металлу или изготовить шпаклевку самостоятельно, смешав зубной порошок с эпоксидной смолой в пропорции 1:10 и сразу же на­нести ее на подготовленное основание ремонтируемой ванны.

Ванну устанавливают на песчаную подсыпку толщиной 10-20 см и накры

вают крышкой с люком. Крышку изготав­ливают сплочением досок с захватом бор­тика ванны, чтобы она не двигалась. На дно ванны укладывают деревянную ре­шетку, на которую устанавливают банки с солениями. Крышку закрывают поли­этиленом, как и яму. Остальное делают так же, как и при устройстве погреба- ямы, погреба-траншеи.

При установке ванны на слой песка снаружи ее покрывают битумным лаком или смолой, разведенной бензином, чтобы защитить ее от коррозии (ржав­ления).

Погреб постоянного типа в виде кувшина

Достаточно интересен опыт строи­тельства погреба в виде кувшина из кир­пича или железобетонных колец, уло­женных на глубину 3 м, или вылитой из бетона формы в виде кувшина (рис. 5).

Рис. 5. Погреб-кувшин

Горловину кувшина делают диамет­ром 1 м, центр — 2,0-2,5 м, к низу кув­шин зауживается.

Для выполнения такого погреба не­обходимо изготовить опалубку. Если грунт глинистый, яму выкапывают без дополнительного крепления грунта.

Сначала нужно выбрать место для погреба и изучить вид грунта. В земле по центру погреба вбивают колышек, привязывают веревку и размечают гор­ловину диаметром 1 м. Затем выбира­ют грунт на глубину 20-30 см, а вокруг входного отверстия выкладывают вали­ком глину, чтобы в яму не попадала вода.

На глубине 0,5 м выбирают участок до 1,5 м с постепенным расширением для горловины кувшина с учетом опалубки и слоя бетона на заливку.

При необходимости сразу же ставят опалубку (если почва суглинистая). За­тем строго вертикально на 1,0-1,2 м выбирают грунт для средней части кув­шина. Грунт выбирают только из цент­ральной части кувшина на глубину 0,5 м, постепенно заоваливая среднюю часть (донышко).

Укрепляют основание, утрамбовывая в увлажненную глину гравий, щебень, бой кирпича. Заливают бетон (иногда армируя металлическими стержнями с грунтом и бетоном) в опалубку. В конце опалубку снимают.

Погреб в виде кувшина хорошо дер­жит зимой температуру и влажность. Картофель в таком погребе не портится и не прорастает.

Погреб такой же конструкции можно выложить из кирпича (конструкция ин- женера-строителя Н. В. Гильфановой).

Для этого выкапывают котлован глуби­ной 3,0-3,5 м. Утрамбовывают основание, добавив бой кирпича или щебень слоем 5 см. На основание после трамбовки по размеру погреба укладывают два-три слоя полиэтиленовой пленки (лучше в виде полиэтиленового чулка). Для этого полиэтилен можно «сварить» с помощью утюга. Такой чулок будет служить гидро­изоляцией, отделяющей кирпичную клад­ку от засыпки песком (рис. 6). Пленку на основание укладывают на песчаную подушку толшиной 5-10 см

Рис. 6. Кирпичный погреб-хранилище: 1 — тюфяк; 2 — глина; 3 — нижняя крышка; 4 — песчаный грунт; 5 — кирпич; 6 — боковая пленка; 7 — напольная пленка; 8 — песок; 9 — щебень; 10 — бетон

Затем изготавливают шаблон для контроля кладки дна кувшина, середи­ны и горловины кувшина.

Стены погреба кладут в 1 или 0,5 кир­пича по однорядной системе перевязки швов соответственно толщиной 250 мм или 120 мм (рис. 7)

Рис. 7. Кладка стен погреба: а — в 0,5 кирпича; б — в 1 кирпич

Прочность кладки будет зависеть от марки раствора, расположения кирпи­чей и толщины швов.

Для кладки стен погреба используют цементный, известково-цементный или цементно-глиняный раствор различных марок (табл. 1), предварительно тща­тельно его перемешав.

Приготавливая цементный раствор, смешивают сухой песок и цемент до од­нородной смеси, а затем заливают во­дой.

Кладку ведут полнотелым керамичес­ким (красным) кирпичом, используя пе­сок крупностью 1,2-2,5 мм. Для арми­рованной кладки применяют растворы марки не ниже 25.

Кладку любых конструкций при лю­бой системе перевязки швов начинают и заканчивают тычковым рядом (рис. 8).

. 8. Ложковая и тычковая кладка

Ряд называется тычковым или ложко­вым в зависимости от расположения кирпичей в наружной версте. Наиболее простой способ кладки — порядный, при котором каждый следующий ряд начи­нают, закончив предыдущий (тычок-ло­жок).

Таблица 1. Растворы для кладки стен погреб

’Цемент : известь или глина : песок.

Учитывая, что при кладке кувшинооб­разного погреба используют стесанные кирпичи на односторонний или двусто­ронний клин кирпич стесывают. Для это­го в левую руку берут кирпич и, держа его на весу, кирочкой намечают на гра­нях участок, подлежащий отесыванию 

Удары наносят косо, вдоль линии, за­тем ударами кирочки в торцовые грани скалывают углы. Отесывание ведут по­этапно, отесанные поверхности притира­ют кирпичом, чтобы они стали гладкими.

Укладывая кирпич на раствор, его расстилают «грядкой» толщиной 20- 25 мм (рис. 10), шириной 70-80 мм (для ложкового) или 200-220 мм (для тычкового) ряда. Такие «грядки» при кладке кирпича обеспечат толщину шва IQ- 12 мм. При кладке с заполнением швов «грядка» не доходит до лицевой поверх­ности стены на 10 мм.

Рис. 10. Раскладка раствора при кладке стен погреба в один кирпич: а — под ты­чок; б — под ложок; 1 — ложок; 2 — тычок

 Способы кладки

На расстоянии 30-50 см от верха на люкукладываютмешокссоломой, опил­ками, стружками или любым другим утеплительным материалом для предот­вращения промерзания погреба.

Сухие опилки смешивают с негаше­ной известью, чтобы в них не заводились мыши.

Если погреб отдельно стоящий, а не в помещении сарая, гаража или веран­ды, на верх утеплителя укладывают по­лиэтилен или любой другой гидроизоля­ционный материал и засыпают землей.

Люк-лаз можно устроить из железо­бетонного кольца или кольца из бетона, залитого в опалубке, изготовленной из оцинкованного железа (рис. 13).

Рис. 13. Опалубка

Диаметр кольца — 1м, длина кольца опалубки — 2,6 и 3 м.

По технологии изготовления погреба- кувшина глубиной 3 м зимой специаль­ная вентиляция не требуется, а хорошая вентиляция в летнее время осуществля­ется через открытый люк. Однако нелиш­не было бы установить приточную вен­тиляцию из керамической трубы. Нужно помнить, что неправильно заложенные в подвалы и погреба любого типа ово­щи могут погибнуть из-за выделения уг­лекислоты.

Бетонирование погреба-кувшина производят, установив металлическую опалубку из двух половинок колец высо­той 1 м, с расстоянием между кольца­ми — 10 см. Чтобы бетон хорошо (легко) отлип от опалубки, ее покрывают машин­ным, дизельным маслом или натягивают полиэтиленовую пленку, которая после снятия опалубки остается, как гидроизо­ляция с двух сторон котлована. При мон­таже колец во внутреннем кольце, в мес­тах соединения болтами вставляют де­ревянные прокладки, выбив которые при разборке после заливки бетона легко будет достать внутреннее полукольцо.

Бетонную смесь готовят из 1 части це­мента марки 400, 2-х частей песка и 4-хчастей мелкого щебня. Внутрьопапуб- ки помещают металлическую арматуру из проволоки или металлических стержней нужной длины и конфигурации.

После засыпки бетонной смеси в опа­лубку, ее уплотняют лопатой путем шты­кования и через 6-7 дней просушки опа­лубки снимают, разъединив болты.

Для выливания широкой части погре­ба-кувшина делают вставки с креплени­ем болтами.

Укладывая бетонную смесь, необхо­димо следить за ее пластичностью и за тем, чтобы она плотно заполняла все пространство опалубки.

В сухих местах можно делать погреба из смеси глины и соломы (саманные) или кирпича-сырца, изготовленного в фор­мах из песка, соломы (половы) и глины с водой. Сырец высушивают на солнце и укладывают на глиняный раствор. Пол делают из смеси глины и вдавленного щебня,боя кирпича. Для гидроизоляции погреба вокруг него делают глиняный замок, как и при укладке погреба-кувши­на из кирпича, предварительно засыпав пространство котлована и стен погреба песком (рис. 14). Вентиляцию в таком случае делают как обычно.

Рис.14.Гидроизоляция погреба: 1 —обваловка; 2 — бетонное кольцо; 3 — полки

Пристенные погреба из кирпича, бетона и железобетона

Пристенные погреба устраивают на рельефном участке с уступами или при­страивая их к стене, как показано на ри­сунке 15. 

Рис. 15. Пристенный погреб: 1 — вен­тиляционная труба; 2 — стена погреба; 3 — обваловка; 4 — битумная обмазка; 5 — ще­бень; 6 — стена; 7 — продукты

Часто такие погреба возводят две семьи, используя общую для двух погребов стену с различными входами.

Дополнительную стену выкладывают в 1,0-1,5 кирпича на цементном растворе.

Подобную конструкцию погреба мож­но получить, установив железобетонные фундаментные панели или залитые в опалубке бетонные стены. Довольно рас­пространены такие погреба на приуса­дебных участках, когда используется стена возведенного дома.

Основание под стены и пол будуще­го погреба подготавливают, как обычно, трамбуя грунт, делая подсыпку из щеб­ня и песка, и установив плиту под стены при слабом грунте. Затем делают гид­роизоляцию стен и пола.

В отдельно стоящем погребе наруж­ные стены покрывают полиэтиленом, приклеенным на горячем битуме, или укладывают толь, рубероид на битуме, а при необходимости выполняют гидро­изоляцию современным материалом. Пол можно забетонировать или оста­вить глиняным, если почва глинистая, толщиной 5-10 см. Внутренние стены оштукатуривают цементным раствором и окрашивают известковым или сили­катным составом. Потолок изготавлива­ют из горбыля, брусьев с настилами, ук­ладывают железобетонную плиту на цементную стяжку верхних стен погре­ба и приваривают к монтажным петлям, тщательно заделав стыки.

Деревянные перекрытия покрывают теплоизоляционным материалом (мож­но нанести глиняно-пиловочную или глиняно-соломенную массу) и укладывают два слоя гидроизоляционного матери­ала (толь, рубероид, гидро- и паробарьер). Затем можно произвести обваловку глиной, установив канавку для отвода воды. На обваловку сажают траву. Такую форму погреба можно устроить у прискальной стены, существующей стены дома, занимая площадь приусадебного участка, на рельефном месте. Четвертую стену возводят из любого материала и устанавливают дверной блок.

Поскольку внутренние стены камне­видных поверхностей погреба оштукату­ривают цементным раствором, при воз­ведении его кладку ведут в пустошовку, оставляя не заполненными швы между кирпичами.

Погреб-подвал с тамбуром

В качестве хранилища для овощей и фруктов хорошо зарекомендовал себя погреб-подвал с тамбуром следующей конструкции (рис. 16) любой формы, где циркуляция воздуха осуществляется че­рез входную дверь в подвал, установ­ленную в тамбуре и при входе в погреб.

Рис. 16. Погреб с тамбуром: 1 — там­бур; 2 — вытяжная труба

Технология строительства этого по­греба такая же, как при возведении дру­гих видов погребов, но на входе через тамбур устроены ступени с уклоном в сторону погреба. Особенностью являет­ся и то, что в данном случае необходи­ма тщательная гидроизоляция помещений, подбор места с соответствующим грунтом. Материал для строительства любой — кирпич, бетон, железобетон, иногда и грунты.

Погреба в подвалах жилых много­этажных домов или в частном строении ничем не отличаются от погребов, уст­роенных отдельно, при условии темпе­ратурного режима в них в зимнее время (2 °С) и наличия тщательной гидроизо­ляции, правильной вытяжной вентиля­ции, отделки и установки стеллажей и ящиков для хранения овощей и фруктов.

Устраивать погреб в подвалах, где уложены трубы центрального отопления, нецелесообразно — это будет не столько погреб, сколько складское помещение, в котором хранятся в том числе и овощи. При непостоянной температуре в таком хранилище картофель будет прорастать. Чтобы этого не случилось, раньше в ящик с картофелем клали яблоки.

Для хранения овощей в таком погре­бе умелец Н. В. Богатырев сконструиро­вал ларь из деревянных планок, а чтобы картофель не «задохнулся», он сделал вытяжку и связал ее металлической тру­бой с окном подвала, установив на трубе заслонку для регулирования температур­ного режима, а для выборки картофеля сделал еще одну заслонку (рис. 17). 

Рис. 17. Деревянный ларь: 1 — зас­лонки

Такие лари можно устанавливать в сухих и теплых погребах, подвалах, на лоджии, эркере.

Погреб-хранилище на балконе, лоджии, в квартире

Изготавливая лари-погреба для лод­жий, балконов, квартир, необходимо учитывать следующие требования:

• они должны как можно дольше со­хранять овощи (в основном картофель);
• быть многофункциональными, кро­ме хранилища служить еще тумбочкой, диваном или столом;
• эстетически выглядеть и не быть громоздкими.

Своеобразный ларь для хранения картофеля в квартире придумал Н. Кривошеев. Изготовлен он из добротного материала и снаружи отделан фактур­ной бумагой. Воздух проходит через вырезы вверху и отверстия на боковой части ящика (рис. 18).

Рис. 18. Ларь в квартире: 1 — отража­тельная доска; 2 — крышка для выемки кар­тофеля; 3 — воздух

Балконное кресло-овощехранилище также не будет бросаться в глаза. Его устраивают на стенке, примыкающей к комнате, где установлена батарея цент­рального отопления, то есть в смежной комнате (рис. 19).

Рис. 19. Кресло-овощехранилище: 1 — кресло; 2 — стена; 3 — отопление

­

Погреб-щель

Погреб-щель устраивают на возвы­шенности земельного участка, не затап­ливаемом талыми и дождевыми водами.

Щель первоначально устраивают от­крытой. Она представляет собой тран­шею глубиной 1,8-2,0 м и шириной по верху 1,2-1,5 м, по дну 0,8-1,0 м, обши­тую досками, влагостойкими ДВП или другим материалом (рис. 23). Такая щель (ОЮжет служить и убежищем, в том числе от дождя. Строительство щели начинают после разметки ее на местно­сти. Сначала размечают середину, а за­тем вправо и влево откладывают поло­винные размеры ширины щели по верху.

Отрытие щели начинают не по всей ширине, а несколько отступив внутрь от линии разметки. По мере углубления постепенно подравнивают откосы щели и доводят ее до требуемых размеров. В дальнейшем стенки щели укрепляют досками или другими подручными материалами, затем щель перекрывают и засыпают глиной, делают земляную об­сыпку, особо отделывая люк-паз.

Полы в таких щелях можно бетониро­вать или засыпать на 15-20 см глиной и утрамбовывать с боем кирпича, щебнем и другими материалами. По подсыпке можно сделать цементную стяжку. Если зимы холодные, на перекрытие уклады­вают теплоизоляцию.

Рис. 23. Погреб-щель (размеры даны в сантиметрах): 1 — глина; 2 — земляная об­сыпка