Крышей называют часть здания, которая обеспе­чивает его защиту от атмосферных осадков сверху. Крыша любого дома состоит из наружного покры­тия (кровли) и наклонных поддерживающих балок — стропил, на стропила кладут обрешетку и настил.

• Односкатную крышу чаще всего применяют в не­жилых помещениях.
• Двускатная (щипцовая) крыша имеет две на­клонные плоскости, образующие вверху конек. Треугольную стену под крышей называют щип­цом, или фронтоном.
• Четырехскатная (шатровая) крыша имеет наклон на четыре стороны. С торцов дома треугольные сто­роны кровли образуют вальмы. Пересекаясь, ска­ты образуют наклонные линии — ребра. Когда при пересечении образуются впалые углы, их называ­ют разжелобками, или ендовами.
• Мансардная крыша увеличивает объем чердач­ного пространства для оборудования в нем жилья или различных хозяйственных помещений. Для сто­ка дождевых и талых вод поверхность крыши дол­жна иметь уклон. В зависимости от уклона разли­чают скатные и плоские крыши.

Если уклон крыши более 1/20 (5%), то крышу считают скатной. Скатные крыши (рис. 44) по фор­ме в плане подразделяют на одно-двускатные (щип­цовые), образующие на торцовых стенах фронтон, или щипец, и четырехскатные (вальмовые) со ска­тами к продольным и торцовым стенам. Скаты к тор­цовым стенам называют вальмами. Кроме этих наиболее распространенных крыш встречаются: трехскатные, полувальмовые, шатровые, мансард­ные, многощипцовые, пирамидальные, купольные, конические, сводчатые и многоскатные крыши. Уклоны скатных крыш рекомендуется принимать одинаковыми, поэтому пересечение скатов в плане происходит по биссектрисам углов. Линии пересе­чения скатов образуют ребра, ендовы (разжелобки) и коньки крыш. Коньком называют горизонтальное ребро крыши, а западающее, являющееся наиболее уязвимым местом крыши, — ендовой.

Рис. 44. Формы скатных крыш: а — односкатная; б — двускатная; в — сводчатая; г — четырех­скатная (вальмовая); д - трехскатная; е — шатровая; ж — мансар­дная; з —полущипцовая; и — полувальмовая; к — пирамидальная; л — купольная

Уклон скатов зависит в основном от вида мате­риала кровли и может быть выражен тангенсом угла наклона ската к горизонту, отношением подъема ската к его горизонтальной проекции в виде про­стой или десятичной дроби или в процентах.

Несущие конструкции скатных крыш могут быть из дерева, стали и железобетона в виде стро­пил, ферм и плит.

В зданиях небольшой ширины, а также имею­щих внутренние опоры, устраивают наслонные стро­пила, основным элементом которых являются стро­пильные ноги, работающие на изгиб как балки с наклонной осью. Конструктивная схема наслонных стропил (рис. 45) зависит от ширины здания и распо­ложения внутренних опор.

Рис. 45. Схемы наслонных стропил: а — односкатных; б — двускатных крыш; в — общий вид наслон­ных стропил: 1 — стропильная нога; 2 — стойка; 3 — подкос; 4 — мауэрлат (подстропильный брус); 5 — лежень; 6 — прогон; 7 — ригель; 8 — распорка.

Стропильные балки (ноги) укладывают на под­стропильные брусья (мауэрлаты) и прогоны. Про- антисептированные мауэрлаты укладывают на ка­менные стены с прокладкой под ними слоя толя на высоте не менее 40 см от верха чердачного пере­крытия. Прогоны через 3—5 м опирают на стойки, врубаемые нижним концом в лежни, которые укла­дывают на внутренние опоры. Стропильные ноги могут быть из досок, брусьев, бревен, в связи с чем (а также в зависимости от типа кровли) расстояние в осях стропил (шаг) колеблется от 1 до 2 м. Мауэр­латы и лежни из брусьев или отесанных на два кан­та бревен при редком расположении стропил могут быть в виде коротышей длиной 60—80 см.

Во избежание сноса крыши ветром стропиль­ные ноги не реже чем через одну крепят проволоч­ной скруткой (0 4—6 мм) к заделанному в стену костылю (ершу) или к железобетонным элементам чердачного перекрытия. При большой длине стро­пильной ноги ей придают дополнительные опоры в виде опирающихся на лежень подкосов. Если дли­на стропильной ноги больше стандартных длин ле­соматериалов, то ее проектируют составной.

Стропильная балка (диагональная или накосная) в направлении ребра крыши опирается в конь­ке на коньковый прогон или прибоины. Имея значи­тельную длину, она несет большие нагрузки и потому поддерживается дополнительными опорами в про­лете в виде подкосов, стоек и шпренгелей (рис. 46). Размеры сечения обрешетки, стропильных ног, прогонов, подкосов определяют расчетом. Мауэрлаты из круглого леса выполняют из бревен 0 180 — 120 мм, брусчатые мауэрлаты имеют сечение 140x160 или 160x180 мм.

Рис. 46. Детали наслонных стропил: а — планы стропил; б — узлы; в — врубка подкоса в стропильную ногу; г — сопряжение подкосов и стоек с лежнем; д — схема установки шпренгеля под накОсную ногу: 1 — стропильная нога; 2 — накосная стропильная нога; 3 — прогон; 4 — нарожник; 5 — мауэрлат; 6 — кобылка; 7 —шпренгель; 8 — внутренние стены; 9 — стойка; 10 — подкос; 11 — лежень; 12 — антисептированная подкладка; 13 — скобы; 14 — прибоина; 15 — болт; 16 — ось накосной ноги (диагональной); 17— толь; 18 — скрутка

В последнее время в массовом гражданском строительстве широкое применение нашли сборные наслонные стропила. Все элементы таких стропил изготовляют на заводах и поставляют на стройки в виде готовых к монтажу щитов. Основными элемен­тами сборных стропил являются стропильные щиты, стропильные фермы, щиты обрешетки и подкосные рамы. Стропильные щиты, состоящие из стропиль­ных ног и брусковой обрешетки, опираются на мау­эрлат и подкосные рамы, которые устанавливают на подкладные элементы. Вдоль здания подкосные рамы соединяют гвоздями. Стропильные ноги стро­пильных щитов крепят проволочной скруткой к ко­стылям, заделанным в каменную кладку, или к же­лезобетонным элементам чердачного перекрытия. Стропильные фермы перекрывают средний пролет между стропильными щитами. К фермам на гвоз­дях крепят щиты обрешетки. В ряде случаев конст­рукция стропил состоит только из щитов, уклады­ваемых на мауэрлаты и коньковые прогоны.

Если в зданиях, имеющих значительную шири­ну, внутренние опоры отсутствуют и устройство на- слонных стропил невозможно, прибегают к приме­нению стропильных ферм, опирающихся только на две точки. Стропильные фермы могут быть деревян­ные, металлодеревянные, стальные и железобетон­ные, треугольной, полигональной и сегментной форм.

Стропильной фермой называют такую несущую конструкцию крыши, которая состоит из системы стер­жней, расположенных в одной плоскости и соединен­ных по концам. Места соединений стержней называют узлами ферм, а расстояние между соседними узла­ми — панелью. Элементы бревенчатых и брусчатых ферм соединяют в узлах врубками, болтами и скобами, дощатых — болтами, гвоздями и нагелями, стальных — сваркой и реже заклепками. Стержни, определяющие геометрическое очертание фермы, об­разуют ее верхний и нижний пояса, а соединяющие пояса стойки и раскосы — решетку фермы.

В зависимости от перекрываемого пролета де­ревянные стропильные фермы (висячие стропила) могут иметь различные конструктивные схемы. Нижний пояс висячих стропил (затяжка) работает на растяжение, воспринимая распор от стропиль­ных ног. Для уменьшения провисания затяжки в фермах пролетом более 8 м устраивают подвески (бабки), а для уменьшения прогиба стропильных ног — раскосы, врубаемые в подвеску. Подвеска работает на растяжение. По верхнему поясу ферм укладывают прогоны, а к нижнему крепят подвес­ное чердачное перекрытие на стальных подвесках. Часто в деревянных фермах элементы, работающие на растяжение, выполняют из стальных стержней. Такие фермы называют металлодеревянными.

Стальные и железобетонные фермы применяют преимущественно в гражданских зданиях больших пролетов и зданиях промышленного назначения. Сталь­ные фермы изготовляют из прокатных профилей ста­ли — уголков. Соединение элементов стальных стро­пильных ферм производят в узлах с помощью сварки, для чего между уголками поясов и обрешетки ставят стальные фасонки толщиной 10—12 мм.

На рис. 45 приведены различные типы деревян­ных стропил и примеры решения отдельных узлов.

Стропила соединяют друг с другом или врубают в затяжки, мауэрлаты или в стены под острым углом.

Так же врубают в стропила вспомогательные детали — бабки, подкосы и ригели (см. рис. 45). От­дельные детали стропил для большей прочности до­полнительно скрепляют друг с другом скобами, бол­тами, хомутами и т. д.

Способ выполнения в стропилах врубок зави­сит, главным образом, от характера действующих на них сил, а именно: будут ли эти соединения ра­ботать на растяжение, сжатие или изгиб. Рассмот­рим работу стропильной фермы, состоящей из двух стропильных ног и затяжки (балки) и ригеля. На стропила давит масса стропил, обрешетки, кров­ли, снега, сила ветра и т. п. Эти силы стремятся раздвинуть стропила в направлении от центра зда­ния наружу. Однако им противодействует затяж­ка. Если затяжка не поддается растяжению, стро­пила могут прогнуться. Чтобы избежать этого, ставят дополнительный ригель, работающий в дан­ном случае на сжатие, или бабку и подкосы. Для усиления стропил к их нижней части (от затяжки до ригеля) крепят вторые бруски — подмогу.

 Соединение стропил

От действия различных сил на стропила зави­сят и способы их соединения (рис. 47-49).

Стропильная нога (В), врубленная в балку (за­тяжку), с силой давит на конец затяжки АБ. Это может вызвать откол крайнего верхнего куска за­тяжки. Чтобы конец стропильной ноги не скользил по затяжке и не скалывал ее, ногу врубают зубом, шипом или одновременно и тем и другим.

Рис. 47(а—д). Сопряжения (врубка) стропил: а — врубка стропил одинарным зубом: 1 — линия, параллельная грани затяжки; 2 — высота затяжки; 3 — шип; б — врубка стропил двойным зубом (4); в — соединение стропил в конец затяжки; г — дополнительное соединение сопряжений болтами (5); соединение хомутами (6); д — соединение подкоса (8) с бабкой (7)

Рис. 47 (e—-л). Сопряжения (врубка) стропил (продолжение): е —соединение сковороднем вполдерева: 9 — стропильная нога; 10 — скоба; 11 — ригель; ж — соединение подкосов, бабок и затяжек: 12 — болт; 13 — хомут; 14 — скоба; 15 — затяжка; з — устройство свеса при помощи балки (16); и — крепление стропильной ноги к бревнам сруба и мауэрлату: 17 — гнездо; 18 — шип; к — примыкание концов стропил к мауэрлату: 19 — мауэрлат; 20 — гнездо; л — выравнивание прогиба кровли при помощи «кобылки» и обрешетки: 21 — кобылка; 22 — стропила; 23 — хомут; 24 — штырь

Концы затяжки не скалывают, если врубка вы­полнена на расстоянии не менее 250—300 мм. Де­лают это так. На расстоянии ¹/4 высоты затяжки проводят пунктиром линию, параллельную грани за­тяжки. Образованный угол АБВ делят пополам и про­водят линию деления через вершину угла Б до пересе­чения с пунктирной линией затяжки. Точку пересечения обозначают буквой Г. Соединяют ее с точкой Д (нижняя сторона стропила) и получают очертание зуба. В затяжке выдалбливают гнездо, а в стропильной ноге вырубают шип. Площадь опоры стропильной ноги увеличива­ется, если ее врубают в затяжку двойным зубом.

Рис. 48. Врубки в элементах стропил: а — врубка лобовая с одним зубом; б — врубка лобовая с двойным зубом

Рис. 49. Врубки в сопряжении брусьев: а — сквозным шипом; б — несквозным шипом в потомок; в — вполдерева

Обычно высота первого зуба составляет ¹/₅ толщины затяжки, второго — ^х/₃ ^ее толщины, но они могут быть и одинаковыми по величине. Для первого зуба на затяжке делают упор и шип, а на стропиле — про­ушину; для второго зуба только упор. Врубая стропи­ла в конец затяжки, зуб отодвигают как можно дальше. Высота зуба при этом должна равняться ¹/₃ высоты затяжки. Для прочности стропильные ноги дополнительно скрепляют болтами или хомутами. Поскольку болты несколько ослабляют сечение стро­пильных ног и затяжек, то предпочтение обычно от­дают хомутам. Соединяя подкосы с бабкой, в ней дол­бят гнездо, а в подкосе вырубают шип. Ригель в стропильные ноги врезают сковороднем в полдерева и крепят болтом или нагелем. Для большей прочнос­ти этот узел можно скреплять дополнительно скобой.

Бабки и подкосы висячих стропил соединяют врубкой, а для большей прочности еще и скобами, хомутами. Составную затяжку сращивают зубом, ме­таллическими накладками и болтами. Скрепляют затяжку с бабкой хомутом.

Чтобы крыши зданий имели свес, необходимый для отвода воды от стен, затяжки или стропильные ноги выпускают за линию стены. У деревянных зданий свес должен составлять не менее 550 мм. Стропильные ноги могут опираться не только на затяжки и потолочные балки, но и на бревна сруба. В этом случае в бруске (бревне) делают гнездо, а на конце ноги шип.

В каменных, кирпичных, бетонных и подоб­ных им зданиях по всему периметру наружных стен укладывают балки или брусья — мауэрлаты, на ко­торых при помощи шипов и гнезд крепят стропи­ла. Для экономии древесины вместо сплошных ма­уэрлатов можно использовать и отдельные бруски.

Чтобы крышу не подняло ветром, стропила обя­зательно скрепляют со стеной. Если стены выпол­нены из камня, кирпича и т. д., на стропила надева­ют хомут из проволоки толщиной 4—6 мм или вьют из тонкой проволоки тросики и закрепляют концы за штырь или ерш, вбитый в стену. В деревянных рубленых стенах стропила скрепляют скобами со вторым венцом сруба.

Изготовление стропил. Древесину для стропил берут только первого сорта, с наименьшим количе­ством сучков. Толщина бревна, бруска, толстой дос­ки, пластины, используемых на стропила, зависит от длины стропильной ноги, расстояния между стро­пилами, массы кровли, ветровых нагрузок и т.д. При подборе стропил под наиболее тяжелые кров­ли (черепичные, глиносоломенные, глинокамышо­вые) можно использовать данные табл. 6.

Когда приходится брать материал меньше допу­стимой толщины, то под стропильные ноги ставят подкосы из бревен толщиной 13—15 см. Для равно­мерной передачи нагрузки от стропил на наружные стены здания для мауэрлата отбирают бревна толщи­ной не менее 18 см.

У каждого скоса крыши должны быть одина­ковые стропильные ноги с отесанной верхней сто­роной и установленные строго на одной горизонта­ли. Этого можно добиться, используя специальный шаблон. Делают его так. Берут тесину, равную по длине затяжке, и к ее середине строго перпендику­лярно прибивают вторую тесину. По уклону кры­ши отмеряют на ней вершину конька и прибивают две стропильные ноги из теса.

На нижнем конце шаблона и на затяжке отмеча­ют места нужных врубок, расчерчивают их. Затяж­ки и стропила делают на ровной площадке. Бревна

(бруски) для стропильных ног должны быть чуть длиннее шаблона на случай, если соединение ока­жется неудачным. Прежде всего делают врубку на нижних концах стропил, соединяют их с затяж­кой или мауэрлатом; затем врубают верхнюю часть, отрезая излишки древесины, метят и разби­рают. Устанавливают готовые стропильные фер­мы так. При наличии затяжек их поднимают на сруб, расставляют по местам и врубают в бревна. Затем на затяжках делают настил из досок, под­нимают на него стропила, устанавливают их на место и временно закрепляют досками или жердя­ми за бревна сруба.

Если стропила своими нижними концами кре­пят к мауэрлатам, то поступают следующим обра­зом. На потолочных балках устраивают временный настил из досок, вытесывают целые бревна или от­дельные куски для мауэрлатов. Лучше стесать верх­нюю и нижнюю плоскости: нижней плоскостью (кан­том) мауэрлат ложится устойчиво на стену, а на верхней делают врубки для соединения со стропиль­ными ногами. Сделав врубки на нижних концах стропильных ног и на мауэрлатах, стропильные ноги поднимают, соединяют верхние концы и закрепля­ют. Таким образом устанавливают сначала две край­ние фермы, затем по их коньку натягивают шнур или прибивают доску и устанавливают промежуточ­ные фермы, тщательно выравнивая их (срезая лиш­ние концы).

В четырехскатной (шатровой) крыше доволь­но сложным делом является устройство так назы­ваемой накосной фермы, необходимой для образо­вания вальмового ската. К стропильным ногам в этом случае приходится крепить «нарожники» — недлинные полуноги.

Деревянные карнизы

Кирпичные стены домов обычно заканчивают­ся карнизом. В деревянных домах карниз оборуду­ют, обшивая тесом концы стропильных ног или за­тяжек. Если стропильные ноги не выходят за пределы стен, то их удлиняют на величину карниз­ного свеса, прибивая к концам стропил «кобыл­ки» — обрезки досок. Затем к «кобылкам» крепят доски карниза. Карнизы украшают здание и образу­ют нависающие над стенами свесы кровли.

Во всех случаях свесы должны состоять из сплошного настила. Их минимальная ширина, или вынос, — 55 см, а лучше — 70 см и больше. Широкие свесы предохраняют стены от дождя, мокрого снега, кро­ме того, служат как бы отмосткой. Стекаемая с кров­ли вода падает на расстоянии 70 см от фундамента и не попадает под него. Однако это не исключает уст­ройство отмостки.

Карнизы к стенам необходимо присоединять как можно плотнее, без щелей, через которые возможно задувание снега на чердак или сквозных ветров, ос­тужающих чердачное пространство, в том числе и печную трубу. Преждевременное остывание трубы ведет к образованию конденсата, разрушающего печ­ную кладку, отравляющего воздух в доме. Различ­ные виды карнизов приведены на рис. 50.

Рис. 50. Деревянные карнизы: а — карниз по затяжке; б — карниз из стропильных ног; в — карниз по прибитым "кобылкам" и пробоинам: 1 — карниз; 2 — открытый конец стропильной ноги; 3 — брусок или доска для закрытия щели; 4 — обшивка свеса карниза; 5 — Пробоина; 6 — «кобылка»

Обрешетка

Обрешетка стропил необходима для настила кровли. В зависимости от вида кровли обрешетку выполняют из досок, теса, брусков-жердей, уклады­ваемых вплотную или вразрядку (рис. 51).

При сплошной обрешетке доски (тес) обычно укладывают на стропила горизонтально коньку. Од­нако лучше, если сначала на стропила горизонталь­но коньку уложить через 500—1000 мм бруски (дос­ки), а на них настелить сплошным слоем доски или тес вдоль спуска, от конька к свесу.

Поскольку доски коробятся, образуя с одной сто­роны выпуклость (горб), а с другой — вогнутость (ло­ток), обрешетку следует настилать так, чтобы лотки были вверху. В этом случае протекшая через кровлю вода попадет на лоток и скатится вниз. Если же дос­ки будут прибиты выпуклостью вверх, то вода при поврежденной кровле обязательно попадет на чердак.

Рис. 51. Устройство обрешетки: а — под рубероидную или толевую кровлю; б — под асбестоцементные плитки; в — укладка обрешетки по шаблону под черепицу; г — под волнистые асбестоцементные листы; д — под стальную кровлю: 1 — защитный настил; 2 — рубероид; 3 — кровельная сталь; 4 — ра­бочий настил; 5 — шаблон; 6 — кровельный свес; 7 — доска шириной 200 мм; 8 — коньковые доски шириной по 200 мм

Доски, бруски для обрешетки применяют не ниже второго сорта, желательно обрезные, без сучков, ши­риной не более 140 мм. У необрезных досок тонкие кромки стесывают, более широкие доски коробятся и приводят к повреждению кровли, иногда даже к рас­трескиванию асбестоцементных плиток. Сучковатые доски могут сломаться при нагрузке между стропи­лами. Сырую древесину гвозди держат слабее, так как она со временем рассыхается. От сырой древесины рулонная и особенно стальная кровля быстрее изна­шивается. Лучше всего материал хранить под наве­сом, чтобы он был сухим, и после устройства обре­шетки тут же приступать к Кровельным работам.

Обрешетку под рулонные материалы выполня­ют в такой последовательности. Если рулонный ко­вер наклеивают на деревянный настил, последний мо­жет быть или сплошным (лучше из шпунтованных досок), или двойным. При двойном настиле первый слой досок кладут вразрядку, затем на него вплотную друг к другу набивают антисептированные рейки ши­риной от 50 до 70 мм, толщиной от 20 до 25 мм, ук­ладывая их под углом 45° к рабочему настилу.

Настил должен удовлетворять следующим тре­бованиям:

• не прогибаться под тяжестью человека;
• не иметь бугров, провесов и торчащих гвоздей;
• не иметь щелей (щели шире б мм следует пере­крывать полосками из кровельной стали);
• ширина досок настила должна составлять от 100 до 150 мм, а толщина — 25 мм (чтобы более широ­кие доски не коробились, их необходимо расколоть по длине);
• доски настила должны быть сухими;
• стыки досок должны быть на стропилах и распо­лагаться в шахматном порядке.

Гвозди следует забивать ближе к кромкам до­сок, немного утапливая их шляпки в древесину. К торцам свесов прибивают лобовые доски, кром­ки которых должны быть закруглены для плавно­го перегиба рулонных материалов. Вершину конь­ка обивают по всей длине полоской из кровельной стали шириной 300 мм.

В стенах, к которым примыкает кровля, дол­жны быть устроены борозды («выдры») для задел­ки концов рулонного ковра.

Обрешетку под асбестоцементные плитки чаще всего делают сплошной из теса толщиной 25 мм и шириной до 120 мм (более широкие доски при ко­роблении могут разорвать плитку), но можно ос­тавлять зазоры между досками в 5 мм.

Обрешетку под черепицу при однослойном по­крытии делают из обрезных брусков сечением 50x50 или 50x60 мм, при покрытии двухслойном или тяжелой штампованной черепицей сечение брусков — 60x60 мм. Последний (карнизный) бру­сок должен быть выше рядовых на 25—35 мм. Его можно заменить толстой доской с прибитой к ней уравнительной рейкой. Укладывать бруски реко­мендуется по шаблону.

Обрешетку под асбестоцементные волнистые ли­сты выполняют чаще всего из мерных брусков сече­нием 60x60 мм. Карнизный брусок берут высотой 66 мм. Однако для настилки следует применять так называемые четные бруски высотой 63 мм и нечет­ные высотой 60 мм. Обычно берут бруски одного се­чения (60x60 мм), но под них при укладке четных брусков приходится подкладывать планки, толь, ру­бероид толщиной в 3 мм. Обычно эти бруски распо­лагают в середине листа. Под каждый лист уклады­вают три бруска, но можно и четыре, если они тоньше

указанных. Вообще обрешетку надо выполнять так, чтобы продольная нахлестка листов была плотной и листы прочно лежали на ней.

Обрешетку под стальную кровлю выполняют сплошной или разреженной. Разреженную обрешет­ку делают из брусков сечением 50x50 мм, досок — 50x120—140 мм, сплошную для экономии древесины из досок толщиной 30—40 мм. Обрешетка под кров­лю должна быть ровной — без выступов и углубле­ний. От правильности устройства обрешетки зависит и долговечность кровли, так как небольшой прогиб листов ослабляет плотность ее фальцев. Бруски рас­полагают через 200—250 мм друг от друга. Через каждые 1390 мм прибивают доски такой же толщи­ны, как бруски, шириной до 140 мм (более широкие доски могут коробиться), которые необходимы для стыковки на них лежачих фальцев картин. Верх кры­ши — конек сбивают из досок шириной 200 мм.

Выполненная обрешетка не должна быть зыб­кой. Это связно с тем, что при хождении по кровле возможно нарушение плотности фальцев, что ведет к протечке воды на перекрытие, образованию гни­ли, а возможно, и грибка.

Любая кровля должна быть прежде всего проч­ной, легкой, долговечной, малосгораемой или вооб­ще несгораемой. Кровлей могут служить как раз­личные местные материалы — солома, черепица, щепа, доски, так и материалы промышленного из­готовления — толь, рубероид, асбестоцементные плитки, сталь и др. Чем правильнее настилают кров­лю, тем она долговечнее, и наоборот.

В данной главе будут рассмотрены кровли из дерева: кровля из гонта, драни, стружки, кровля из теса с нащельниками, кровля из теса вразбежку и двухслойная кровля из теса.

Виды деревянных кровель

Кровля из гонта выполняется по обрешетке из брусков 50x50 мм, расстояние между обрешетина­ми зависит от длины гонтовых дощечек и количе­ства слоев кровельного покрытия.

Двухслойную кровлю устраивают для хозяй­ственных построек, а трехслойную — для малоэтаж­ных жилых домов. Причем в двухслойной кровле гонтовые дощечки укладываются внахлест на V₂ длины гонта, а в трехслойной — на ²/з длины.

Каждая дощечка прибивается к обрешетке од­ним гвоздем, но из-за многослойности кровельного покрытия головка гвоздя оказывается скрыта до­щечкой верхнего ряда (табл. 7).

Укладка ведется снизу вверх (от карниза к конь­ку) и справа налево. Каждая гонтовая дощечка име­ет с левого бока шпунтовую канавку, в которую вставляется заостренное ребро соседней дощечки. Все заостренные ребра гонта должны быть направлены в одну сторону. Прикарнизные и приконьковые ряды выкладываются укороченными дощечками. В ряду гонт стелется вразбежку, то есть в виде зигза­гообразного рисунка, когда стык между дощечками нижнего ряда совпадает с серединой гонтовой дощечки верхнего ряда. Чтобы обеспечить такой способ укладки, заранее заготавливаются половин­чатые дощечки, с которых начинают укладку каждого четного ряда. Во избежание загнивания гонтовой кровли все шпунтовые канавки смазыва­ют противогнилостной мастикой или обрабатыва­ют древесным антисептиком.

Конек покрывают двумя обтесанными доска­ми поверх основного кровельного покрытия. Ребра отделывают гонтовыми дощечками, обуженными со стороны острой кромки на ¹/₄—^!/з ширины; при­чем ряд, начатый на одном скате, продолжают и на смежном скате с переходом через ребро. Для более плотной укладки реберный брусок закругляют. Гонт выкладывают веером с использованием вставных рядов (через каждые 2—3 ряда).

Для покрытия разжелобков и ендов также по­надобятся вставные ряды (через каждые три ряда), гонтовые дощечки в которых выкладывают вееро­образно. Для разжелобковых покрытий используют дощечки традиционной и трапециевидной формы.

Воротник дымовой трубы выполняется из стальных фартуков подобно воротнику драночной кровли. Единственное отличие в том, что боковые фартуки воротника крепятся не поверх рядового покрытия, а под него.

Кровля из драни и стружки выполняется по разреженной деревянной обрешетке из брусков се­чением 50x50 мм или жердей толщиной 60—70 мм, обтесанных на два канта. Шаг между обрешетинами (табл. 8) зависит от количества слоев кровельно­го покрытия (а древесная кровля — это всегда мно­гослойное покрытие).

Обрешетины крепятся гвоздем при каждом пе­ресечении со стропильной ногой. Прикарнизная об­решетина под драночную кровлю должна быть выше остальных на 8—10 мм. Высоту бруска увеличива­ют уравнительной планкой. Кровельные работы на скате ведутся снизу вверх и справа налево одновре­менно в 3—4 рядах. Для удобства запас стружки или дранки находится в возке кровельщика. При- карнизный и приконьковый ряды выкладываются из укороченных пластинок. Все остальные штучные материалы основного покрытия должны быть Пол­номерными. Дрань укладывается ворсистой сторо­ной вверх с направлением ворса по стоку воды.

Трехслойную кровлю устраивают для хозяй­ственных и временных строений, при устройстве ко­торых вышележащие кровельные ряды из драни или стружки перекрывают нижележащие на ²/з длины полномерной пластинки. Для жилых зданий рекомен­дуется четыре и пять слоев кровли. При четырехслой­ном покрытии ряды перекрывают друг друга на ³/₄ дли­ны кровельных пластинок, а при пятислойном — на ⁴/₅ длины. Прикарнизные и приконьковые ряды выклады­ваются в несколько слоев строго по нижнему обрезу карниза или верхнему обрезу конька.

Каждая дранка (стружка) прибивается к обре­шетке одним кровельным гвоздем, но так как слоев образуется сразу несколько, то в результате каж­дая отдельная пластинка оказывается закреплен­ной несколькими гвоздями. При этом головки гвоз­дей скрыты вышерасположенными слоями.

Ендовы и разжелобки из деревянных кро­вельных материалов очень трудоемки, поэтому их лучше покрыть кровельной сталью.

Конек крыши выполняют из двух строганных досок, которые укладывают на готовое покрытие из драни или стружки и прибивают к коньковому брусу и к обрешетке. Сверху брусок затесывают, что­бы его стороны соответствовали уклону кровли.

Ребра крыши при драночной кровле покрыва­ют так же, как и конек. Воротник дымовой трубы (рис. 52) собирают из стальных фартуков 2, 3 и 4. Причем до его крепления на скате выкладывают дранку 5 таким образом, чтобы сначала укладка была закончена снизу и с одного бока от ствола трубы, а затем — с другого бока. В последнюю оче­редь выкладывают один кровельный ряд за тру­бой. Горизонтальные отвороты воротника крепят поверх кровли и обрешетки шурупами 6 или гвоз­дями через каждый 200—300 мм. Между собой фартуки крепятся фальцевыми соединениями с предварительной промазкой кромок суриковой за­мазкой. Скат за трубой покрывают поверх ворот­никового отворота с нахлестом в 150 мм.

Рис. 52. Устройство воротника дымовой трубы: 1 — дымовая труба; 2 — верхний фартук; 3 — боковой фартук; 4 — нижний фартук; 5 — дранка; 6 — шурупы

Кровля из теса. Основанием для тесовой кровли служит обрешетка из брусков сечением 60x60 мм или жердей диаметром 80 мм, обтесанных в два канта. Бруски кладутся на стропила с шагом 600—800 мм.

Для тесовой кровли берут доски толщиной 20—25 мм из древесины хвойных пород. Укладывают их в два слоя: доски нижнего слоя кладут сердцевиной вниз и прибивают к обрешетке одним гвоздем; доски верхнего слоя стелят на нижние так, чтобы получился половинный закрой. Сердцевина верхних досок долж­на быть обращена кверху. Их прибивают к обрешетке двумя гвоздями в каждом пересечении. Доски верхне­го слоя должны быть остроганы со всех сторон, а дос­ки нижнего слоя снизу не острагиваются. Для стока воды вдоль кромок каждой доски делают желобки.

Существует два способа укладки досок при уст­ройстве тесовой кровли: поперечный (поперек ска­та) и продольный (вдоль ската). Продольная кладка более практична и широко используется. В продоль­ном направлении доски могут быть уложены:

• впритык в два слоя, при этом стык между доска­ми верхнего слоя приходится на середину доски ниж­него слоя;
• в один слой с образованием нащельников, при этом нижний слой делается сплошным, а верхние доски перекрывают кромки нижнего слоя на 40—50 мм;
• доски нижнего слоя укладываются с зазорами, а верхнего — перекрывают их кромки не менее чем на 50 мм. Верхние доски крепят к обрешетке двумя гвоздями в месте каждого пересечения.

Поперечный способ укладки досок допускается для временных построек, при этом не требуется об­решетки. Верхние доски перекрывают нижние на 40—50 мм. Каждое пересечение досок со стропила­ми фиксируется одним гвоздем (рис. 53).

Рис. 53. Способы устройства тесовой кровли: 1 — доска нижнего слоя; 2 — доска верхнего слоя; 3 — желобок для стока воды; 4 — гвоздь; 5 — вкладыш; 6 — коньковая доска; 7 — полоса из кровельной стали шириной 100 мм; 8 — рубероидная лента; 9 — коньковый дощатый настил; 10 — брусок обрешетки

Водосточные системы.

При строительстве зданий большое внимание уделяется водосточным системам. Во-первых, эти системы защищают стены дома от влаги, а во-вторых, они еще являются украшением фасада дома. По тем материалам, из которых они изготовляются, системы водостока можно разделить на две группы, это металлические и пластиковые. Каждый из этих водостоков хорош по своему. Выбирать их надо в зависимости от климатических условий, в которых построен дом. 

По тем материалам, из которых они изготовляются, системы водостока можно разделить на две группы, это металлические и пластиковые. Каждый из этих водостоков хорош по своему. Выбирать их надо в зависимости от климатических условий, в которых построен дом. Далее рассмотрим более подробно каждую из этих систем.

Пластиковые водостоки можно использовать практически везде, кроме тех мест, где зима тянется продолжительное время. Водостоки из поливинилхлорида очень устойчивы к внешней среде. Они не поддаются ржавчине, и не страдают от прямых солнечных лучей, выдерживают перепады температур от -50 до +50 градусов. Такие водостоки достаточно легкие и поэтому их проще монтировать, их легко мыть с внешней стороны, также они снижают шум стекающей воды. Кроме этого, их можно подбирать под цвет черепицы. Элементы водостока между собой крепятся при помощи клея, или с помощью уплотнителей.

Срок службы таких водостоков 15-20 лет, это минимум.

Металлические водосточные системы кровли, более традиционные и они еще не утратили своей популярности, благодаря прочности и своей долговечности, например, медные водостоки, могут прослужить до 150 лет.

У них более высокие параметры колебания температур, от -50 до +120 градусов. Современные металлические водостоки сверху обрабатываются полимерами и поэтому устойчивы к коррозии. Как внешняя поверхность, так и внутренняя — гладкие, поэтому листья и грязь не прилипают к стенкам, что значительно облегчает их обслуживание.

Но и у них есть свои недостатки, издают сильный шум во время дождя, более сложные в монтаже, некоторые места необходимо спаивать, поэтому без специалиста не обойтись.

Технология монтажа водостока

Вся вода с крыши по желобам и трубам, должна стекать вниз, не причиняя вреда ни стенам здания, ни фундаменту. Поэтому правильный монтаж водосточной системы очень важен. Для монтажа водостоков любых типов, как пластиковых, так и металлических, есть своя последовательность. Прежде всего, надо определить длину всех желобов, для этого замеряется периметр кровли

Прежде всего, надо определить длину всех желобов, для этого замеряется периметр кровли. Замеряя длину, необходимо помнить, что на одну воронку водостока должно приходиться не более 10 метров желоба, иначе при сильном дожде вода не будет успевать стекать. Особенно это важно, если в доме предусмотрен внутренний водосток, чтобы вода не собиралась на кровле в озера. Сразу во время замера длины желобов, можно разметить места, где будут расположены воронки, при этом нужно не забывать, что воронка должна быть ниже капельника только на один сантиметр.

Следующим этапом монтажа будет закрепление крюков, если водостоки пластиковые или металлические, крюки могут быть расположены на расстоянии 60 см, а при медных только 30 см. Для начала крепятся только два крюка, маленький и большой, и между ними натягивается веревка, по которой можно определить, где будет расположена нижняя часть желоба. Крепят крюки обычно в нижней части обрешетки, или на стропилах кровли.

Монтаж системы можно начинать с крепления воронки, для того чтобы потом хорошо ложился желоб, в ней вырезает полукруг, ставят желоб, и края желоба загибают во внутрь воронки. Желоб на крюках крепят при помощи специальных пластин, сами желоба между собой сцепляются соединителями, замок на соединителях защелкивается только после того, как вы удостоверились в правильности соединения. На краях желобов дается по два крюка, для увеличения прочности всей конструкции. Вертикальные трубы крепятся к стенам здания держателями, если дом невысокий их хватит два, один вверху, второй внизу.

Весной часто возникает проблема, обледенение водостоков, образуются сосульки, вертикальные трубы могут замерзать, для того, чтобы этого не происходило, лучше смонтировать обогрев водостоков. Делается это все при помощи систем снеготаяния, специальный кабель прокладывается по желобам и трубам, и в критические моменты, когда температура воздуха около нуля, система включается и препятствует появлению льда.

Крыша дома – это и защита от воздействия агрессивных воздействий окружающей среды, и препятствие для проникновения шума в жилище, и немаловажный фактор формирования атмосферы самого дома, и, конечно же, привлекательный внешний вид. Поэтому выбирать кровельные материалы нужно со всей ответственностью. Тем более что выбор этот делается один раз на несколько десятков лет. Правда, в зависимости от выбранного кровельного материала, конечно. 

Сегодня рынок предлагает довольно большой выбор кровельных материалов. Среди них как традиционные, например, натуральная черепица, шифер, так и современные – металлочерепица с полимерным покрытием. Каждое из них имеет свои «плюсы» и «минусы». Поэтому, определяясь с выбором, нужно иметь представление хотя бы о нескольких из них.

Так, например, натуральная черепица известна человечеству уже не первый десяток лет. И пользуется заслуженным уважением. Ведь среди ее достоинств одно из главных – устойчивость к воздействиям окружающей среды, шумоизоляция, очень красивый внешний вид и, несомненно, долговечность. Покрыв ее крышу, вы можете быть уверены, что прослужить она может до ста лет. Правда, при всех своих достоинствах, натуральная черепица имеет и свои недостатки. Один квадратный метр такой черепицы весит достаточно много, поэтому требует дополнительной обрешетки и дополнительных затрат на ее обустройство. Да и сама натуральная черепица достаточно дорога.

Близкая родственница натуральной черепицы – цементно-песчаная. Сохраняя все преимущества натуральной черепицы, она дешевле по стоимости. Но при этом очень хрупкая. Поэтому ее очень сложно перевозить.

Хорошо известный практически каждому из нас шифер, до сих пор пользуется популярностью. Ведь он достаточно легок – один его лист весит 10-15 кг, и стоит недорого. Кроме того, он имеет хорошие прочностные характеристики. Но, при этом, он довольно хрупкий и декоративно непривлекательный. Кроме того, со временем он накапливает влагу и на нем могут жить мох и грибки. Поэтому сегодня его применяют лишь для покрытия хозяйственных зданий.

Поэтому сегодня для покрытия крыши своего дома разумнее выбрать более современные материалы. Неслучайно, большей популярностью сейчас пользуется металлочерепица.

Рубероид, ондулин, шифер.

Ондулин – один из распространенных и разрекламированных кровельных материалов. Изготовлен он из стекловолокна, пропитанного битумом с добавлением отверждающих смол. На лицо достоинства такого материала. И, в первую очередь, это его небольшой вес, всего около трех килограмм квадратный метр, а, во вторую, невысокая цена. Поэтому с помощью ондулина можно перекрыть старую крышу без капитальных финансовых вложений и физических затрат. Ведь его, благодаря легкости, можно укладывать прямо на старый кровельный материал. Кстати, покрыть им крышу сможет и не специалист, это довольно не сложно.

Но при всех достоинствах, ондулин имеет свои очень большие минусы. Такой материал хорош для местности с более теплым и ровным климатом. В наших же широтах, когда перепады ночной и дневной температуры могут достигать 10-15 градусов, да и при весьма низких температурах зимой, стоит очень задуматься, стоит ли покрыть крышу материалом, неустойчивым к таким температурным испытаниям.

Давно известный на рынке рубероид также как ондулин производится с использованием битума, которым пропитывается кровельный картон. С обеих сторон наносится покровный слой из смеси покровного битума, наполнителя и посыпки. По большому счету различаются эти два кровельных материала только по способу покрытия кровли. Рубероид необходимо настилать на жесткую сплошную поверхность, а ондулин кладется на обрешетку. Кстати, как первый, так и второй – очень пожароопасны. Благодаря входящему в их состав битуму, они хорошо горят.

Всем известный шифер, который так распространен был в советские времена, и сегодня не потерял своей популярности. Правда, в силу своей декоративной непривлекательности, сейчас он чаще всего используется для покрытия хозяйственных построек. Среди достоинств этого материала стоит отметить его прочность, долговечность, дешевизну. По сравнению с ондулином и рубероидом шифер огнеупорный материал. А в отличие от профнастила и металлочерепицы он не нагревается на солнце. Но при этом, он достаточно хрупкий, а достаточно большой вес листов шифера усложняет его укладку. Кроме того, со временем шифер может покрыться мхом и грибком.

Черепица и металлочерепица

При всем разнообразии кровельных материалов, предлагаемом сегодня рынком, черепица остается самым, пожалуй, надежным. Ведь, на самом деле, по прочности и долговечности она не уступит ни одному кровельному материалу. Чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на старинные европейские дома, насчитывающие около ста лет. Они покрыты черепицей. И этим все сказано. Кроме того, натуральная черепица довольно красива сама по себе, без применения каких бы то ни было дополнительных украшений.

Как и в прошлые века, сегодня черепица производится из натуральной глины путем обжига. Поэтому одним из ее недостатков является довольно внушительный вес. Но, с другой стороны, при таком производстве черепица приобретает свои неоспоримые «плюсы». Она экологична, устойчива к воздействиям окружающей среды, обеспечивает превосходную шумоизоляцию и, что немаловажно, благодаря именно своей натуральности, она способна создавать превосходную атмосферу внутри жилища. Правда, натуральная черепица довольно дорога, но все ее достоинства с лихвой окупают вложения.

Наиболее современный и популярный кровельный материал сегодня – металлочерепица. В зависимости от покрытия, ее можно разделить на несколько видов. Каждый из предлагаемых вариантов металлочерепицы имеет свои плюсы и минусы.

Так, например, широко распространенная и любимая нашими соотечественниками металлочерепица, покрытая полиэстером, достаточно недорога, что, по большому счету, объясняет ее популярность. Но при этом, покрытая глянцевым полиэстером металлочерепица довольно «ранима»: ее легко можно поцарапать, а кроме того, она быстро выгорает. Но при этом, такую металлочерепицу можно легко перекрасить.

Матовый полиэстер более прочен, меньше подвержен повреждениям. Также он отличается и тем, что не выгорает на солнце, не блестит, как глянцевый полиэстер, и выглядит благородно и богато.

Также популярен у россиян и пластизол. При его изготовлении на оцинкованные листы накатывается пластиковая пленка толщиной 200 микрон. И хотя в Европе это покрытие запрещено к использованию из-за несоответствия экологическим стандартам, в России пластизол свои позиции сдавать не собирается.

Из недавно появившихся на российском рынке, но уже востребованных металлочерепичных покрытий можно назвать пурал – пластик на полиуретановой основе. Этот материал очень устойчив к агрессивным воздействиям окружающей среды. Но пока производители предлагают довольно небольшую цветовую гамму.

Форму крыши выбирают в зависимости от назначения постройки и ее размеров. Назначение крыши — защищать перекрытие дома от непогоды и отводить стоки воды от стен и цоко­ля. Крыша любой конструкции состоит из двух главных частей: кровли и стропил. Крыши бывают   различной конфигурации ( рис.1)

Односкатной крышей чаще всего кроются хозяйственные постройки, гаражи, навесы. Для жилых и садовых домов традиционны  двускатные и мансардные формы крыши. Они просты в изготовлении и кроются любыми кровельными материалами. В южных районах чаще устраиваются вальмовые крыши, так как они лучше противостоят ветровым нагрузкам.

Из кровельных материалов наиболее надежными и долго­вечными свойствами обладает шифер. Для малоэтажных домов лучшим кровельным материалом является черепица, но она требует усиленных стропил из-за веса черепицы.

Кровельную сталь применяют при сложных конфигурациях крыш. Рулонные кровли используют при покрытии хозяйствен­ных помещений или как временное покрытие в жилых домах. В одноэтажных домах со средней несущей стеной обычно устра­ивают крышу с наклонными стропилами, опирающимися од­ним концом на наружную стену, другим — на прогон или стойку, устанавливаемую над средней стеной. Элементы стропил соеди­няют между собой стропильными скобками, гвоздями.

К рубленым стенам концы стропил крепятся скобами. К ка­менным стенам стропила крепятся следующим образом: внача­ле в стену, не выше четвертого шва кладки, сверху забивается металлический ерш. К ершу скрутками из проволоки в две пет­ли крепятся стропила.

Концы стропил каменного дома опираются на брус, поло­женный по всей длине стены, который распределяет нагрузку от стропил на стену. В стропилах и обрешетке в месте пропуска дымовой трубы от печки устраивают противопожарный разрыв: Между элементами стропил, трубой и обрешеткой оставляют зазор в 13 см.

Рис. 1. 1 — шатровая; 2 — двускатная; 3 — мансардная; 4 — многощипцовая; 5 — односкатная; 6 — вальмовая

Наклонные стропила (рис.2) — это те же балки перекрытия, но укладывают их не горизонтально, а наклонно, на опоры раз­ной высоты. Опорами служат либо две наружные стены, либо наружная и внутренняя стены. При устройстве двускатной кры­ши для наклонных стропил необходима стена-опора.

Стропильные нош противоположных скатов крыши могут быть в одной плоскости и укладываются на коньковый прогон попеременно. Наклонные стропила просты в сборке, не требу­ют сложных механизмов при монтаже. Углы наклонных стро­пил собирают с подкосами, стойками. Для стропил с подкосами, пролет между наружными стенами 6—8 м, а для стропил с подко­сами и стойками - 8-10 м. Стойки делают из тех же досок, что и стропила. Коньковый прогон делают из бруса 10x10 см.

Рис. 2.

Наклонные стропила:  1 - раскос; 2 — мауэрлат; 3 — скрутка; 4 — наружная стена; 5 — внутренняя стена; 6 — врубка; 7 — лежень; 8 — рубероид

В рубленых и брусчатых домах наклонные и висячие стропила опираются на верхний конец стены, а хомуты крепятся ко вто­рому венцу, начиная сверху.

Висячие стропила (рис.3) — находятся в одной плоскости и жестко связаны между собой. Стропильная ферма опирается на две крайние опоры. Стропильные ноги висячих стропил упираются друг в друга в коньке и создают распор (давление), которое передается стенам и может их опрокинуть. Чтобы это­го избежать, необходим нижний пояс стропильной фермы.

Рис. 3. Висячие стропила:  1 — раскос; 2 — одинарная затяжка; 3 — доска-накладка; 4 — подкладка; 5 — наружная стена; 6 — накладка

Для установки висячих стропил необходимо, изготовленные заранее стропила поднять каждое отдельно на чердачное пере­крытие, а потом уж производить их сборку, применяя вспомогательные раскосы и распиловки из досок для временного крепле­ния фермы. Узлы стропильной фермы висячих стропил собира­ют с ригелем или без ригеля на пролеты до 6 или 8 метров. Оди­нарную затяжку изготовляют из тех же досок, что и стропила для двойной затяжки подойдут доски меньшей толщины, Для накладок и ригеля подойдут доски 25—30 мм. Если жест­кость крыши обеспечивается стропильной фермой, то для противодействия ветровым нагрузкам в поперечном направлении устанавливаются 1—2 диагональные связки (раскосы). Раскосы делают из досок толщиной 30-40 мм, крепят к основанию стро­пильной ноги и к середине соседней. Удобнее всего раскосы ста­вить над средней стеной. Доски в таком случае прибивают к стойке и лежню. Сечение стропил зависит от размера пролета, шага стропил и уклона крьпии. Наиболее распространенный шаг стропил 120 см.

Сечение стропил в зависимости от элементов несущих конструкций

Кровля, обрешетка

Обрешетка стропил необходима для настила кровли. От ви­да кровли зависит, из чего выполняют обрешетку: из досок, брусков, теса. Если обрешетка сплошная, то доски укладывают на стропила горизонтально коньку.

Часто доски коробятся, образуя выпуклости и вогнутости, в таком случае доски укладывают вогнутостью вверх (для пре­дохранения от воды пространства чердака). Материалом для обрешетки служат доски не ниже 2-го сорта, без сучков, не очень широкие (14 см), сухие. Любая крыша должна быть прочной, малосгораемой, долговечной, водонепроницаемой.

Выбор кровли — ответственное и серьезное дело.

Важное значение имеют следующие факторы:

• уклон крыши;
• тип здания;
• личные соображения застройщика;
• наличие выбранного материала в продаже.

Качественная кровля сохраняет не только крышу, но и чер­дачное помещение, фундамент, стены дома. В настоящее время применяются различные типы кровель.

Кровля из черепицы глиняной — долговечный, но не самый де­шевый материал. Имеет большой вес, поэтому обрешетка и стропила требуют определенной прочности. При покрытии крыши черепицей уклон обычно делают 40—45°.

Преимущества кровли из черепицы: долговечность, огнестой­кость, небольшие расходы по уходу.

Недостатки кровли из черепицы: хрупкость, трудоемкость изготовления, большой вес.

Кровля из металлочерепицы — современное покрытие с ши­роким спектром применения. Высокая конструкционная проч­ность, жесткость, долговечность, стойкость покрытия к внеш­ним воздействиям, небольшой вес. Основа для многих видов металлочерепицы — стальной профилированный лист. Сталь покрывается с двух сторон несколькими слоями защитных по­крытий, обязательным является цинковый слой с двух сторон и полимерные защитные покрытия. Выпускается металлочере­пица на основе алюминиевого листа. Такое покрытие лучше всего подходит для влажного климата. Кровля из металлочере­пицы служит 40—50 лет.

Кровля из эластичной битумной черепицы — предназначена для кровли жилых домов, коттеджей, дач. Представляет собой полосу из 4-х самоклеющихся черепиц различной формы. Данный кровельный материал долговечный, огнестойкий, погодоустойчивый. Битумные черепицы легки в работе, не требуют ухода имеют стойкие к морозу и солнцу цвета. Служит не менее 30 лет.

Кровля из стальных листов — долговечная, несгораемая, лег­кая. Срок службы до 40 лет. Уклон крыши для стальной кровли от 18° до 30°. Кровля из стальных листов подойдет для любой формы крыши. Оцинкованная сталь невысока по цене, проч­на, долговечна.

Крышу, покрытую оцинкованной сталью, в течение двух лет можно не красить. В это время она выдерживает атмосферные воздействия, но в последующем пользоваться лакокрасочными материалами будет необходимо.

• Профнастил - имеет в основе металлический лист, на ко­торый сверху нанесен слой полимера, грунтовки, пассиватора, цинка. От коррозии металл с внутренней стороны защищает слой эпоксидной смолы.
• Полиэстер — металлический лист толщиной 0,5 мм. С внешней стороны нанесен слой полимера, грунтовки, пасси­ватора, цинка. Внутренняя сторона состоит из слоя цинка, пас­сиватора, специального покрытия на основе эпоксидной смо­лы. Материал имеет волнистый профиль, различного цвета.
• Терра плэгель — новый кровельный материал, по строе­нию — это оцинкованная сталь, покрытая полимером и кварце­вым песком.
• Пластизол — подобен полиэстеру, но имеет более толстый слой изоляционного полимера.

Кровля из рулонных материалов. К рулонным материалам от­носятся пергамин, рубероид, толь с крупнозернистой посып­кой. Кровля из мягких материалов применяется на уклонах крыш от 0 до 45°. Срок службы мягкой кровли зависит от обре­шетки, качества мягких материалов и мастик.

Кровля из волнистых асбестоцементных листов. Уклон кры­ши для волнистых асбестоцементных листов от 25 до 45°.

Достоинства шифера: стойкость к воздействию внешней среды, хорошая теплоизоляция, малый вес.

Недостатки шифера: понижение прочности при насыщении водой; хрупкость и коробление при изменении влажности.

• Ондулин — изготавливают путем пропитки битумом орга­нических волокон. Листы ондулина не бьются и не трескаются при падении, легко изгибаются руками. Хорошо переносит жа­ру и морозы, не гниет и не ржавеет. Срок эксплуатации до 50 лет.

Производство работ по устройству кровли следует начинать с участков, наиболее удаленных от мест подъема материалов на покрытие, и вести от пониженных точек к повышенным.

Устройству каждого вида кровли предшествуют специаль­ные подготовительные работы: устройство оснований и гидро­изоляции, приготовление мастик и грунтовок.

Устройство рулонной кровли

Мягкая рулонная кровля устраивается в зависимости от укло­на скатов в несколько слоев:

• при уклоне более 15% — в 2 слоя;
• при уклоне 5—15% — в 3 слоя;
• при уклоне 0—5% — в 4 слоя.

Максимальный уклон скатов крыши под рулонные матери­алы не должен превышать 25%. В основном мягкая рулонная кровля устраивается на плоских или пологих скатах, где нельзя использовать другие кровельные материалы.

Подготовительными процессами при устройстве кровель из рулонных материалов является подготовка и приготовление грунтовок, мастик и рулонных материалов к наклейке. Начина­ют с подготовки основания под пароизоляцию, включая уст­ройство опор под воронки внутреннего водостока. Затем на крышу подают мастику. Если для пароизоляции используют пергамин, его наклеивают по мастике.

Для наклейки рулонных материалов к основанию исполь­зуют холодные и горячие мастики. Холодную битумную мас­тику перед укладкой на основание расплавляют до температу­ры 150—160° С. Для приготовления горячих мастик битум расплавляют до температуры 220° С, затем вводят порошкообразные минеральные наполнители, например, тальк, диатомит, трепел.

Перед укладкой на основание должен быть подготовлен кровельный материал. Для этого он должен быть раскатан с одновременной очисткой поверхности от посыпок и выдержан в течение 24 часов.

Материалы, не имеющие покровного слоя, перематывают на другую сторону. Если рубероид предстоит укладывать по хо­лодной мастике, очищать его от посыпки не надо, так как она поглощается мастикой, становясь ее наполнителем.

Для склеивания полотнищ рулонного материала использу­ются родственные мастики. Слои рулонных кровельных мате­риалов, приготовленных на битумной основе, приклеивают би­тумными мастиками, а толь — дегтевыми составами.

При наклейке полотнищ необходимо учитывать величину уклона крыши, направление стока воды, направление господ­ствующих ветров и температуру воздуха. Полотна на крышах с уклоном до 15% наклеивают в направлении от нижних мест

к повышенным с располо­жением их перпендикуляр­но стоку воды. На крышах с уклоном более 15% полот­на наклеивают от повышен­ных мест к пониженным в направлении стока воды, чтобы рулонный ковер не сползал.

Стелятся рулонные по­лотнища на скатах внахлест­ку: каждый последующий слой должен перекрывать стык элементов нижнего. При уклоне крыши более 5% ширина нахлестки долж­на быть 70 мм во внутрен­них слоях ковра и 100 мм в наружных. При уклонах менее 5 % ширина нахлестки во всех слоях не должна быть меньше 100 мм. При этом нахлестки в смежных слоях не должны располагаться одна над другой, а должны быть удалены друг от друга на половину ширины ру­лона, т. е. примерно, на 50 мм. Все рулонные полосы должны укладываться в одном направлении.

Сопряжения рулонного ковра с вытяжными канализацион­ными стояками, телевизионными антеннами и другими труба­ми производят, устраивая наклонные бортики вокруг трубы или стойки. В этом случае верхний край ковра прикрывают метал­лическим фартуком, который крепят к трубе стяжным хомутом (рис. 4).

Рис. 4. Сопряжение рулонного ковра с вытяжными стояками и трубами: 1 - несущая панель; 2 - кровельное по­крытие; 3 - заделка раствором; 4 - паропроницаемый слой; 5 - стойка; 6 - ме­таллический фартук; 7 - стоячий 

Устройство мастичной кровли

Мягкая кровля может быть выполнена и без рулонных матери­алов, а лишь с использованием мастики, как самостоятельного кровельного материала. Мастичная кровля значительно дешев­ле рулонных, так как работы по ее устройству более механизиро­ваны, что дает возможность снизить затраты труда в 5-10 раз.

Мастичная кровля имеет один существенный плюс: на ней нет швов, но есть и один существенный минус: при производ­стве работ необходимо обеспечить примерно одинаковую тол­щину мастичного покрытия на всей поверхности, за исключе­нием разжелобков, примыканий, конька и ребер.

По конструкциям мастичные кровли классифицируются на неармированные, армированные и комбинированные. Мас­тичные кровли, как и рулонные, состоят из нескольких слоев, первый из которых наносится способом распыления горячей мастики на подготовленное основание, образуя на нем водоне­проницаемую пленку.

Неармированные мастичные кровли представляют собой ли­той гидроизоляционный ковер, образованный способом напы­ления слоя битумно-латексной эмульсии ЭГИК и защитного слоя горячей мастики толщиной 10 мм, в которую втапливают мелкий гравий или минеральную крошку.

Армированные мастичные кровли представляют собой литой гидроизоляционный ковер, состоящий из трех или четырех слоев битумной или битумно-полимерной эмульсии, армиро­ванных стеклохолстом, стекловолокном или стеклосеткой и стекловойлоком.

• Стеклосетка — это тканная сетка из очень прочных сте­клонитей с размером ячеек 4x4 мм;
• Стекловойлок - это полотнище из произвольно располо­женных стекловолокон. Оба материала характеризуются боль­шой механической прочностью, поэтому их принято использо­вать в качестве армирующих прокладок.

Комбинированные мастичные кровли состоят из мастичных нижних слоев с наклеенными на них слоями рулонных матери­алов по горячим мастикам. Они позволяют применять для ниж­них слоев менее дефицитные мастики. Поверх армированных и неармированных мастичных покрытий наносят защитный слой краски или мастики с мелким гравием.

Конструкции мастичных кровель в зависимости от уклона скатов могут быть четырех типов:

• плоская кровля с уклоном 0—2,5%. Ее выполняют из четырех слоев мастичного гидроизоляционного ковра с четырьмя арми­рующими прокладками и верхним защитным гравийным слоем;
• кровля с уклоном от 2,5 до 10% выполняется из трех слоев мастичного ковра (из битумной или битумно-полимерной мас­тики), двух слоев армирующих прокладок и верхнего защитно­го гравийного слоя;
• кровля при уклоне 10—15% выполняется с двумя слоями мастичного ковра, двумя слоями армирующих прокладок и за­щитного гравийного слоя;
• кровля при уклоне 15—25% выполняется с тремя слоями мастичного ковра, двумя армирующими слоями и верхним сло­ем краски;

Конек крыши, ендовы и разжелобки, карнизный свес, а также места примыкания усиливают дополнительными слоями:

• конек крыши — мастичным слоем шириной 50—60 см, ар­мированным стекловойлоком или стеклосеткой;
• карнизные свесы, ен­довы и разжелобки двумя мастичными слоями, арми­рованными прокладками.

Работы по устройству ма­стичных кровель начинают с ендов, разжелобков, пони­женных мест, где расположе­ны водоприемные воронки. Ковер на битумных мастиках выполняют в следующей по­следовательности: по осно­ванию настилают армирую­щие полотнища (стеклосетка или др), сверху наносят сплошной слой горячей мастики и ар­мирующий слой полностью пропитывается и приклеивается к основанию. Так же приклеиваются и остальные 2 или 3 арми­рующих слоя. Затем сверху наносят (втапливают) защитный гравийный слой (рис.5).

Конец крыши независимо от уклона усиливают дополни­тельным мастичным слоем шириной 500—600 мм с армирова­нием. Карниз крыши со свободным сбросом воды закрывают фартуком из оцинкованной стали.

Рис. 5. Последовательность устройства мастичной кровли 

Битумно-полимерные эмульсионные мастики

Кроме мастик, о которых мы говорили выше, традиционно применяющихся в России, в последние годы разработаны и начи­нают внедряться на рынки строительных материалов новые кро­вельные и гидроизоляционные мастики, разработанные в Рос­сии, Франции, Финляндии ведущими в этой области фирмами.

Характеристики эксплуатационных свойств этих мастик приведены в таблице . Из таблицы видно, что мастика БЛЭМ-20 удовлетворяет самым высоким требованиям лучших мировых стандартов по данному классу материалов.

Монолитное, водостойкое, атмосферостойкое, резиноподобное битумно-полимерное покрытие, полученное механизированным нанесением .мастики на кровлю, по сравнению с традиционными кровельными:  

• обеспечивает создание новых технологических решений ус­тройства кровель и гидроизоляции любых форм в строительстве;
• сохраняет прочностные и эластические свойства в диапа­зоне температур от -45° до 120° С;
• обладает высокой адгезией к любым видам оснований (бетону, металлу, дереву, кирпичу и др.);
• возможно нанесение на влажное основание;
• пожаровзрывобезопасно;

обеспечивает удельную экономию сырьевых и энергети­ческих затрат. Опыт применения мастики в новом строительст­ве, при ремонте кровель и устройстве гидроизоляции подтвер­дил эффективность и надежность эксплуатации покрытия на его основе. Так, например, отмечено, что стоимость устройства одного квадратного метра кровли с применением эмульсион­ной мастики на 20% превышает затраты на выполнение покрытий из 4-х слоев рубероида, но гарантируется долговечность и надежность эксплуатации покрытий не менее 20 лет.

 При этом уровень механизации кровельных работ составля­ет 90% против 30% при выполнении работ с использованием рубероида. В 2—3 раза сокращаются трудозатраты на монтаж­ные работы и снижается материалоемкость покрытия. Более чем в три раза увеличивается межремонтный срок кровли и вы­полнения гидроизоляции. 

Эксплуатационные свойства битумно-полимерных эмульсионных мастик

Наряду с высокими технологическими и эксплуатационны­ми характеристиками к преимуществам указанной мастики следует отнести и такие факторы: мастика не содержит летучих органических растворителей, неогнеопасна, не представляет опасности для окружающей среды, применяется в холодном со­стоянии, обеспечивает получение бесшовных покрытий.

Опыт эксплуатации покрытий этой мастикой подтвержда­ет, что область ее применения практически безгранична, она мо­жет быть использована для:

• устройства кровельного и гидроизоляционного покрытия по сборным железобетонным конструкциям в заводских условиях;
• устройства кровельного покрытия в построечных услови­ях без подслоя или по одному слою подкладочного материала (пергамин, рубероид, стеклооснова), уложенного по цементнопесчаной стяжке или сборным железобетонным конструкциям;
• ремонта кровель и гидроизоляции;
• противокоррозионной защиты оборудования и сооружений;
• изоляции подвалов, балконов, санузлов и других объектов строительства.

Расход мастики при устройстве кровель в новом строитель­стве составляет 6 кг/м², при ремонте и гидроизоляции — 4 кг/м².

Устройство плиточной кровли

Плиточные кровельные покрытия, производимые в Финлян­дии, ведущим изготовителем битумных кровельных покрытий, и др. в настоящее время находят широкое применение и в России.

Все плитки требуют для устройства кровли сплошного гладкого основания. Крепление плиток Piano Tatur, Piano Теша и Piano Nova (табл. 6) выполняются на мастиках или оцинкован­ными кровельными гвоздями 2,8x25 и 2,8x35 мм, в продажу плитки поступают большой цветовой гаммы рулонами размером 3 м² имеются коньковые, карнизные плитки и ендовы. Плитки Rocky и Katepal имеют размеры листов 1,0x0,32 по 22 листа в упаковке на площадь покрытия 3 м² и имеют для крепления к основанию сплошной клейкий слой и абсолютно герметичны.

Кровельная плитка

Таблица 

Минимальный уклон для плиточной кровли 1:5 (около 12^е), при уклоне меньше 1:3 (около 18°) под плитку необходимо да­вать специальный подкладочный ковер K-EL 50/2200. Этот же ковер укладывается по всей длине ендов крыши и на боковых карнизах независимо от уклона скатов. Кроме того, места со­единения торцевых карнизов, окружения труб, ендовы и швы подкладочного ковра уплотняются герметизирующим клеем Катепал К-36.

Устройство деревянной кровли

Кровля из гонта

Кровля из гонта выполняется по обрешетке из брусков 50x50 мм, расстояние между обрешетинами зависит от длины гонтовых дощечек и количества слоев кровельного покрытия.

Двухслойную кровлю устраивают для хозяйственных пост­роек, а трехслойную — для малоэтажных жилых домов. Причем в двухслойной кровле гонтовые дощечки укладываются внах­лест на ¹/₂ длины гонта, а в трехслойной — на ²/₃ длины.                                                                                                                                                          

Каждая дощечка прибивается к обрешетке одним гвоздем, но из-за многослойности кровельного покрытия головка гвоздя оказывается скрыта дощечкой верхнего ряда.

Укладка ведется снизу вверх (от карниза к коньку) и справа налево. Каждая гонтовая дощечка имеет с левого бока шпунто­вую канавку, в которую вставляется заостренное ребро сосед­ней дощечки. Все заостренные ребра гонта должны быть на­правлены в одну сторону. Прикарнизные и приконьковые ряды выкладываются укороченными дощечками. В ряду гонт стелет­ся вразбежку, то есть в виде зигзагообразного рисунка, когда стык между дощечками нижнего ряда совпадает с серединой гонтовой дощечки верхнего ряда. Чтобы обеспечить такой спо­соб укладки, заранее заготавливаются половинчатые дощечки, с которых начинают укладку каждого четного ряда.

Во избежание загнивания гонтовой кровли все шпунтовые канавки смазывают противогнилостной мастикой или обраба­тывают древесным антисептиком.

Конек покрывают двумя обтесанными досками поверх основного кровельного покрытия. Ребра отделывают гонто­выми дощечками, зауженными со стороны острой кромки на 1/4-1/3 ширины; причем ряд, начатый на одном скате, про­должают и на смежном скате с переходом через ребро. Для более плотной укладки реберный брусок закругляют. Гонт выкладывают веером с использованием вставных рядов (через каждые 2-3 ряда).

Для покрытия разжелобков и ендов также понадобятся вставные ряды (через каждые, три ряда) гонтовые дощечки в которых выкладывают веерооб­разно. Для разжелобковых покрытий используют до- щечки традиционной и тра­пециевидной формы.

Воротник дымовой тру­бы выполняется из сталь­ных фартуков подобно во­ротнику драночной кровли (рис. 6). Единственное от­личие в том, что. боковые фартуки воротника крепят­ся не поверх рядового по­крытия, а под него.

Рис. 6. Кровля из гонта. Устройство воротника дымовой трубы: 1 гонтовая дощечка; 2 — воротник из кровельной стали; 3 — скоба для крепле­ния напурка над продольным краем во­ротника

Кровля из теса

Основанием для тесовой кровли служит обрешетка из брусков сечением 60x60 мм или жердей диаметром 80 мм, обтесанных в два канта. Бруски кла­дутся на стропила с шагом 600—800 мм.

Для тесовой кровли берут доски толщиной 20—25 мм из дре­весины хвойных пород. Укладывают их в два слоя: доски ниж­него слоя кладут сердцевиной вниз и прибивают к обрешетке одним гвоздем; доски верхнего слоя стелят на нижние так, что­бы получился половинный закрой. Сердцевина верхних досок должна быть обращена кверху. Их прибивают к обрешетке дву­мя гвоздями в каждом пересечении. Доски верхнего слоя долж­ны быть оструганы со всех сторон, а доски нижнего слоя снизу не остругиваются. Для стока воды вдоль кромок каждой доски делают желобки (рис. 7).

Рис. 7. Способы устройства тесовой кровли: 1 — доска нижнего слоя; доска верхнего слоя; 3 — желобок для стока воды; 4 — гвоздь; 5 — вкладыш; 6 —коньковая доска; 7 — поло­са из кровельной стали шириной 100 мм; 8 — рубероидная лента; 9 — коньковый доща­тый настил; 10-брусок обрешетки

Существует два спо­соба укладки досок при устройстве тесовой кров­ли: поперечный (попе­рек ската) и продольный (вдоль ската). Продоль­ная кладка более прак­тична и широко исполь­зуется. В продольном направлении доски мо­гут быть уложены:

а) впритык в два слоя, при этом стык меж­ду досками верхнего слоя приходится на середину доски нижнего слоя;

б)   в один слой с об­разованием нащельников, при этом нижний слой делается сплошным, а верхние доски перекрывают кром­ки нижнего слоя на 40—50 мм;

в) доски нижнего слоя укладываются с зазорами, а верхнего — перекрывают их кромки не менее, чем на 50 мм.

Верхние доски крепят к обрешетке двумя гвоздями в месте каждого пересечения.

Поперечный способ укладки досок допускается для времен­ных построек, при этом не требуется обрешетки. Верхние дос­ки перекрывают нижние на 40—50 мм. Каждое пересечение до­сок со стропилами фиксируется одним гвоздем.

Устройство кровли из листовой стали

Кровли из листовой стали делают, как правило, на крышах со сложной геометрией. Из листов кровельной стали, независимо от типа покрытия, выполняются карнизные свесы, разжелобки, ендовы, надстенные желоба, водосточные трубы, различные фартуки и т. п.

До начала кровельных работ необходимо листы кровельной стали с двух сторон тщательно осмотреть и отсортировать. Ржавчину очищают стальными щетками. Выпуклости (хлопушки) выравнивают металлическим или деревянным молотком. Искривления листов, появившиеся при их транспортировке и хранении выправляют деревянным молотком-киянкой на ме­таллической плите толщиной 12—20 мм. Нестандартные листы откладывают для изготовления мелких деталей, фартуков, во­досточных труб и др. изделий. Затем приступают к разметке, обрезке, огрунтовке и соединению листов в картины.

Для изготовления одинаковых деталей применяют шабло­ны (выкройки), которые кладутся на лист, прижимаются и очерчиваются по контуру. Для разметки кровельной стали су­ществуют различные специальные инструменты: чертилка, рейсмус, металлический угольник, кернер, кронциркуль, нут­ромер, разметочный циркуль, линейка длиной 50—100 см, ру­летка длиной 1,2, 10 и 20 м.

После очистки листов стали от ржавчины их огрунтовывают, чтобы избежать в дальнейшем коррозии. Для огрунтовки листы с двух сторон протираются ветошью, смоченной натуральной олифой. Для того, чтобы избежать пропусков в огрунтовке, оли­фа слегка подкрашивается суриком и такие пропуски сразу об­наруживаются. Для этого на 1 кг олифы берется 0,1 кг тертого сурика. Огрунтованные листы в течение 24 часов выдерживают­ся в проветриваемом помещении до их полного высыхания, по­сле чего могут использоваться для кровельных работ.

Заготовка картин из листовой стали

Отдельные кровельные листы прямоугольной формы со стандартными размерами — 1420x710 мм, перед укладкой на ос­нование кровли соединяют между собой лежачими фальцами в рядовые полосы, состоящие из двух и более листов. Фальц или фальцевое соединение — это вид шва, образующегося при соединении листов стальной кровли. Кровельные листы с ле­жачими фальцевыми соединениями называют картинами. В каждую картину может быть соединено два и более листов.

Фальцевые соединения делятся на лежачие, стоя­чие и угловые — по внеш­нему виду, а также на оди­нарные и двойные — по степени их уплотнения. Угловые фальцы делятся на простые и комбиниро­ванные.

Технологический про­цесс формирования оди­нарного лежачего фальца состоит из следующих операций. Лист с отогну­тыми углами укладывают на верстак; отгибают всю кромку на 90^е; подготавли­вают кромку к сваливанию и сваливают ее на плос­кость. Затем соединяют листы фальцем и уплотня­ют соединение, после чего подсекают фальц.

При формировании карнизного свеса верхняя часть этой картины по­добна верхней части рядовой картины: она имеет отгиб кверху для лежачего фальца, соединяющего ее с другой картиной ската. Нижняя часть карнизного свеса снабжена капельником (отво­ротной губой для свеса). Капельник делают следующим обра­зом: на расстоянии 120 мм от торцового края листа размечают линию отгиба. По этой линии с обеих сторон картины делают надрезы длиной 4 мм правый и 25 мм левый, чтобы, во-первых, облегчить отгиб капельника и, во-вторых, сделать соединение капельников карнизного свеса более прочным. Далее отгибают вниз кромку на 15 мм. Перевернуть лист кверху отгибом и свалив кромку на плос­кость, следует сдвинуть лист таким образом чтобы кромка свешива­лась с верстака на 20 мм после чего ее отгибают вниз под прямым углом, Лист переворачивают и отгибают вниз кромку высотой 40 мм. В по­следний раз картину переворачивают и сва­ливают капельник на плоскость.

Рис. 8. Соединение стальных кровельных листов лежачими фальцами.

Капельник может быть с одинарным или двойным отгибом. Двойной капельник делает карнизный свес более прочным и лучше отводит воду.

Так получают карнизные свесы и картины рядового покры­тия. Двойными лежачими фальцами соединяют кровельные листы, предназначенные для изготовления карнизных свесов, надстенных желобов и разжелобков, а также рядовых покрытий на крышах монументальных зданий. Большое внимание при этом необходимо уделять качеству фальцевого соединения кро­вельных листов. Особенно тщательно следует загибать кромки по разметке, чтобы соединенные между собой листы образова­ли ровную рядовую полосу Для этого при помощи киянки сна­чала загибают кромку листа на углах. Эти загибы используют в качестве маяков, удерживающих лист от смещения при даль­нейшем отгибе всей кромки.

Рис. 9. Технологическая схема изготовления капельника картины покрытия карнизного свеса

После этого лист переворачивают и сваливают кромку на его плоскость, оставляя между кромкой и листом зазор 3 мм. В такой же последовательности выполняют все операции и на втором листе, затем листы соединяют друг с другом загнутыми кромками и уплотняют фальц киянкой. Полученное фальцевое соединение не будет раздвигаться, если с одной стороны кро­вельный лист осадить вдоль фальца при помощи металличес-

Последовательность выполнения: а — одинарного и двойного лежачих фаль­цев; б — одинарного и двойного стоячих фалыдев кой планки и молотка. При массовой заготовке картин одинар­ные фальцы для соединения кровельных листов формируют на фальцезагибочных станках. Подготовка и последовательность выполнения одинарных и двойных лежачих и стоячих фальцев показана на рис.8.

Рис. 10. Картины рядового покрытия и карнизного свеса: а — рядовое покрытие; б — карнизные свесы

При монтаже металлического кровельного покрытия карти­ны начинают укладывать в рядовую полосу с нижней части кро­вельного ската. Последующие картины укладывают таким об­разом, чтобы одинарное фальцевое соединение между ними можно было выполнить с учетом направления стока воды.Нижняя картина соединяется с верхней одинарным лежачим фальцем. Фальц располагают на обрешеточной доске (рис. 11).

Рис. 11. Соединение картин кровельного покрытия одинарным лежачим фальцем, расположенные на обрешетке

Рядовые полосы крепят к обрешетке с помощью кляммер, изготовляемых из кровельной листовой стали. Кляммеры устанавливают между рядовы­ми полосами — по две на один кровельный лист. Нижнюю часть кляммер крепят к обре­шетке гвоздем, а верхнюю за­делывают в гребень стоячего фальца (рис. 12).

Рис. 12. Заделка кляммеры в одинарный стояний фальц: 1 — плоская кляммера; 2 — брусок обрешетки; 3 — гвоздь; 4 — лист с малым отгибом; 5 — лист с большим отгибом

Рис. 13. Установка кляммер и их крепление к обрешетке

После установки кляммер собранную из картин рядовую полосу придвигают вплотную к уложенной и прифальцованной рядовой полосе. Соединение полос сто­ячим фальцем кровель­щик начинает от конька кровли, двигаясь вниз по направлению к кар­низу.

Рядовые полосы со­единяют одинарными стоячими фальцами при помощи двух молот­ков — большого и мало­го. Большой молоток используется в качестве передвижного упора, а малый — для подгиба и уплотнения кромки.

При устройстве ме­таллических кровель­ных покрытий иногда необходимо получить угловые фальцевые со­единения, например, при изготовлении колпаков и зонтов дымовых труб, при покры­тии парапетов, брандмауэров и др.Последовательность операции при формировании таких соединений показана на рис. 14.

Рис. 14. Воротник дымовой трубы для стальной кровли 1 — двойной лежачий фальц; 2 — оди­нарный угловой фальц; 3 — соединение внахлест

На кро­вельных листах, предназначенных для углового соединения, от­гибают кромки на 90°, после чего на одном из них сваливают кромку на поверхность, оставляя между ними небольшой зазор.

Листы соединяют между собой таким образом, чтобы согну­тая под углом 90° кромка одного листа входила в зазор между сва­ленной кромкой и плоскостью другого листа. После этого фальц уплотняют и сваливают его на поверхность первого листа.

Воротник дымовой трубы одна из самых трудоемких и уяз­вимых деталей стальной кровли. Изготовление воротника тре­бует мастерства и точности расчетов, иначе он даст течь. Ворот­ник изготавливают из двух П-образных деталей, со­единяющихся между собой внахлестку в направлении стока воды.

При изготовлении во­ротника делаются точные замеры дымовой трубы, за­тем необходимые размеры переносятся на стальные листы. Боковые детали во­ротника делают в двух эк­земплярах (для правой и ле­вой стороны), а верхние и нижние детали — в одном экземпляре.

Детали воротника соединяются либо двойными лежачими фальцами по направлению стока воды, либо склепкой (при по­мощи 2—3 заклепок) и пропайкой. Детали в вертикальной час­ти воротника, охватывающего ствол трубы, соединяют одинар­ными угловыми фальцами. Щели, образовавшиеся в местах переходов, просто пропаиваются или заделываются заплатка­ми, а затем пропаиваются.

Покрытие крыши лис­товой сталью начинается с покрытия карнизного све­са и установки надстенных желобов. Вначале устанав­ливают карнизные штыри с хомутами (по осям водо­приемных воронок) и Т-об- разные костыли 4 (рис, 15) на расстоянии 70 см друг от друга и 12 см от края свеса. Расстояние между штырем и ближайшим костылем должно быть равно 20—40 см. И те, и другие крепятся к обрешетке гвоздями и шурупами. Картины карнизных свесов 1 собираются в блоки 2, Длина блока равна расстоянию между двумя водоприемными воронками. Картины в блоке соедине­ны лежачими фальцами 3, которые уплотняются при помощи киянки и металлической рейки. Боковые надрезы капельников картин должны плотно находить друг на друга. Затем уложен­ные сверху блоки карнизных свесов надвигаются на костыли таким образом, чтобы поперечные планки костылей вошли в загиб капельника. Блоки соединяются между собой двойны­ми лежачими фальцами и закрепляются гвоздями, исходя из расчета: 3 гвоздя на каждый кровельный лист.

Рис. 15. Покрытие карнизного свеса:  I - картина карнизного свеса; 2- блок; 3 - лежачий фальц; 4 - Т-образный костыль; 5 - картина рядового покрытия; 6 - полоса; 7 - стоячий фальц; 8 - коньковый стоячий фальц; 9 — кляммера; 10 — брусок обрешетки

После установки карнизных свесов на них крепится надстенные желоба. Желоба монтируются на крюках, прибивае­мых перпендикулярно карнизному свесу на расстоянии 670-730 мм друг от друга. Картины желобов, подобно картинам карнизных свесов, собираются в блоки, причем внутри блока картины укладываются внахлестку. Блоки соединяют двойны­ми лежачими фальцами в направлении стока воды, верхняя кромка надстенных желобов отгибается на 90*   вверх для после­дующего соединения с кромкой рядового покрытия.

Отчала покрывают скаты, противоположные фасадным, а затем — фасадные. На скатных крышах первая полоса картин укладывается вдоль фронтона; на вальмовых, полувальмовых и многошипцовых — от начала конька. Направление укладки картин — от свесов к коньку. При формировании стоячих фаль­цев кровельщик должен стоять спиной к коньку, чтобы контро­лировать выполненную работу.

Картины 5 в полосах 6 соединяются лежачими фальцами 3 по направлению стока воды, причем при их уплотнении в каче­стве подкладки используют стальную полосу сечением 5x60 мм. В готовых полосах кромкогибщиками отгибают кромки для стоячих фальцев 7, которыми полосы потом соединяются при помощи гребмегиба и киянки. Все стоячие фальцы одного ска­та загибаются в одну и ту же сторону. Стоячие фальцы, выходя­щие на конек или на ребра, сваливаются на плоскость в сторо­ну малого отгиба на длину 80—100 мм. Чтобы сделать коньковый или ребровые гребни, рядовые полосы обрезают та­ким образом, чтобы коньковая (ребровая) кромка на одном скате была высотой 30 мм, а на другом — 50 мм.

Полосы крепятся к обрешетке кляммерами 9. Для этого по­лоса фиксируется гвоздем у конька (за малый отгиб) и с помо­щью шнура проверяют ее положение. Кляммеры прибивают гвоздями (размером 3,5x45 мм) к боковым граням брусков об­решетки через каждые 50-70 см и затем закрепляют в стоячем фальце. На каждый лист должно приходиться не менее 2 кляммер, Если кляммер совпадает с лежачим фальцем, то его пере­мещают на другую сторону бруска.

Полосы располагают с таким расчетом, чтобы лежачие фальцы в них были смещены по отношению друг к другу не нее чем на 50 мм.

Фронтонный свес должен свисать с обрешетки на 40-50 мм  Крепят свес специальными концевыми кляммерами через дые 30-40 см.

При укладке рядовых картин в последнюю очередь делают фальцевые соединения с надстенными желобами.

Одинарный фальц, свя­зывающий надстенный же­лоб и рядовое покрытие делается следующим об­разом (рис. 16):

• нижний продольный край рядового покрытия 2 укладывается на заранее сделанный отгиб надстенного желоба 1. Затем рядо­вое покрытие обрезается так, чтобы осталась свиса­ющая кромка шириной не более 20 мм (рис. 16 а);
• подрезаются концы стоячих фальцев рядового покрытия и, треугольни­ки высокой кромки сва­ливаются на малый отгиб;
• с помощью метал­лической лапы 3 и киян­ки 4 обрезанная кромка рядового покрытия загибается вниз (рис. 16 б):
• кромка рядового по­крытия подгоняется внутрь фальцевого отворота настенного желоба (рис. 16 в)
• фальцевое соединение уплотняется зубилом и киянкой (рис. 16 г).

Рис. 16. Соединение картин надстенного желоба и рядового покрытия при устройстве кровли: 1 — надстенный желоб; 2 - край рядового покрытия; 3- металлическая лапа; 4 — ки­янка; 5 - молоток-подсекальник; 6 - греб- негиб; 7 - зубило; 8 — фальцевое соединение

Покрытие разжелобка.  Вначале необходимо раскатать ото­гнутую ранее полосу покрытия разжелобка и изогнуть ее по продольной оси и плотно прижать к обрешетке, а затем соеди­нить лежачими фальцами с над стенными желобами и картина­ми рядового покрытия.

При устройстве воротника дымовой трубы первой крепят нижнюю П-образную половину воротника при помощи гвоз­дей, затем крепят верхнюю половину внахлест на нижнюю (не менее 200 мм). Все края воротника соединяют с рядовым по­крытием в продольном направлении стоячими фальцами с креплением кляммерами через 500 мм, а в поперечном на­правлении — одинарными лежачими фальцами.

По окончании кровельных работ стальную кровлю тщатель­но осматривают. Трещины и неплотности в фальцах заделыва­ют специальными герметиками или суриковой замазкой. Затем кровлю очищают от остатков материала и грязи и, если это не оцинкованные листы, покрывают краской. Окрашивают сталь­ную кровлю в сухое время года.

Устройство кровли из черепицы

Кровли из глиняной и цементно-песчаной черепицы

Все мелкоштучные кровельные материалы укладываются внахлест.

Существует:

одинарный нахлест, дающий однослойное кровельное по­крытие. Этот вид нахлеста образуется пазовой ленточной или штампованной и цементно-песчаной (каждая черепица имеет фальц и пазы и может гребнем цепляться за смежные черепицы);

двойной нахлест, дающий двухслойное и даже трехслой­ное кровельное покрытие. Этот вид нахлеста образуется плос­кими штучными материалами — плоской ленточной черепи­цей, сланцем и т. п. Количество слоев покрытия при двойном  нахлесте зависит от величины нахлеста, так как вышележащие  ряды перекрывают нижние более, чем на половину длины черепицы.

Однако, при этом нельзя забывать, что при двойном и более нахлесте значительно возрастает вес кровли. К обрешетке черепица крепится гвоздями, скобами, кляммерами, проволокой пропускаемой в отверстия черепицы, или держится за счет соб­ственного веса. Плоская ленточная черепица обычно прибива­ется гвоздями или крепится кляммерами. Кляммерой фиксируется сразу две черепицы. Горизонтальный отворот кляммеры ложится сверху уже прикрепленной черепицы, а под вертикаль­ный отворот подводится смежная черепица. Кляммерные крючки прибиваются к обрешетке со стороны чердака. Сверху отвороты кляммер закрываются вышерасположенным радом черепицы.

Проволокой крепят все черепицы, располагаемые на карниз­ных и фронтонных свесах, на ребрах и на коньке. Прикарнизные и фронтонные черепицы можно прикрепить специальными ско­бами. На крышах с уклоном 35—45°, или расположенных в регионах с сильными ветрами, черепицу привязывают через один ряд. При уклонах более 45' проволокой крепят каждую че­репицу.

Черепичная кровля имеет рисунок, при котором черепи­цы смежных рядов перевязаны, подобно кирпичам в кладке сте­ны, т. е. стык 2-х черепиц, вы­шерасположенного ряда, при­ходится на середину черепицы ряда, расположенного ниже. Чтобы добиться этого, все не­четные ряды начинаются и за­канчиваются целыми черепицами, а все четные — половинча­тыми.

Направление укладки черепицы: снизу вверх (от карниза к коньку) и справа налево (для пазовой черепицы), слева на­право (для желобчатой черепицы) или от любого фронтона (для плоской черепицы).

Укладка производится в 3—4 рядах одновременно и ведется в следующей последовательности (рис. 17): в прикарнизном ря­ду выкладывают две целые черепицы; во втором — сначала по­ловинку, а затем целую; в третьем ряду — одну целую черепицу. Затем возвращаются к первому ряду и кладут еще по одной че­репице во всех уже начатых рядах (первом, втором и третьем). В четвертом ряду крепят одну половинчатую и одну целую че­репицу, в пятом — одну целую — и снова возвращаются к перво­му ряду, чтобы добавить по одной целой черепице во все уло­женные ряды и т. д. Конек покрывают коньковой черепицей.

Для того, чтобы нагрузка на стены здания от кровли была равномерной, укладку черепицы желательно вести одновре­менно на обоих скатах. Крепится черепица проволокой или гвоздями, пропускаемыми в соответствующие отверстия.

Через 3—4 месяца, после укладки черепицы, поперечные швы рекомендуется промазать со стороны чердака известковым раствором с добавлением в него волокнистых материалов (пак­ли, сечки), а сверху покрасить масляной краской.

Рис.17. Порядок укладки черепицы

Покрытие скатов

Черепица на скатах укладывается по-разному в зависимости от своей формы. Различают плоскую, пазовую ленточную, па­зовую штампованную и желобчатую рядовые черепицы из гли­ны или цементно-песчаного раствора.

Плоская черепица (рис. 18) образует довольно тяжелую двух­слойную или трехслойную кровлю. Укладывается она от любо­го фронтона, крепится гвоздями или кляммерами, а крайние черепицы — специальными скобами или проволокой. Прикарнизный ряд укладывается на сплошную обрешетку карнизногосвеса, при этом черепицы цепляются за край карнизной обрешетки. Черепицы второго ряда крепятся за верхний торец черепиц первого ряда. Все последующие ряды крепят за бруски обрешетки подобно первому ряду за исключением приконько- вого ряда, который уклады, вается подобно второму прикарнизному ряду.

Рис. 18. Устройство кровли из плоской черепицы: 1 — стропильная нога; 2 — дощатый настил; 3 — выравнивающая рейка; 4 - обрешетка; 5 - нижняя черепица; 6 — верхняя черепица

Пазовая ленточная чере­пица (рис. 19) имеет продоль­ные пазы, благодаря которым образует более прочное и во­донепроницаемое кровель­ное покрытие и укладывается  в один слой.

Укладывается справа на­лево, начиная с фронтонного или вальмового края. Пазы черепиц должны плотно цеп­ляться друг за друга. Если че­репица закреплена в пазе соседней черепицы не очень плотно, место их соединения промазывают известково-цементным раствором.

Из пазовой ленточной че­репицы устраивают крыши простой конфигурации.

Рис. 19. Устройство кровли из пазовой ленточной черепицы: 1 — карнизная обрешетина; 2 — верх­няя черепица; 3 — нижняя черепица-; 4 — продольный стык;, 5 — стропиль­ная нога

Пазовая штампованная  и цементно-песчаная черепица (рис. 20) имеет как продоль­ные, так и поперечные пазы и также образует однослой­ную кровлю. Благодаря попе­речным гребням получаются прочные водонепроницаемые стыки не только в про­дольном, но и в поперечном направлении. Черепица ук­ладывается справа налево и крепится к обрешетке про­волокой или скобами.

Глиняная штампованная и цементно-песчаная чере­пицы являются самыми во­донепроницаемыми видами черепичной кровли.

Рис. 20. Устройство кровли из пазовой штампованной черепицы: 1 — карнизная обрешетина; 2 — стро­пильная нога; 3 — нижняя черепица; 4 — верхняя черепица; 5 — продольный стык

Желобчатая черепица (рис. 21) используется не толь­ко для покрытия конька и ре­бер, но и для устройства ря­довой кровли. Желобчатую кровлю делают обычно на клашах уклоном 20—33%.  При меньшем уклоне вода будет протекать в местах сты­ков а при большем уклоне су­ществует опасность того, что черепица сползет с крыши.

В отличие от ранее рассмо­тренных черепичных кровель для желобчатой черепицы требуется сплошное деревянное основание 6. Крепится она известковым растворов с добавкой волок­нистых материалов или гли­ной, смешанной с рубленой соломой. Толщина известкового или глиняного слоя — 4 долж­на составлять 1—12 мм. Промежутки между основанием и чере­пицей заполняются кирпичным или черепичным шебнем - 9. Укладывается желобчатая черепица слева направо таким обра­зом, чтобы суженный край черепицы смотрел вниз. Черепицу вышерасположенного ряда входят нижними суженными краями в верхние расширенные края черепицы нижерасположенного ряда.

Рис. 21. Устройство кровли из желобчатой черепицы: 1- ветрбвая доска; 2 — прижимная планка; 3 - гвоздь; 4 - известковый (глиняный) раствор; 5 - черепица; 6— цельное дощатое основание; 7 — стропильная нога; 8 - выравнива­ющая рейка; 9 - заполнитель (чере­пичный бой)

Устройство воротника дымовой трубы

На черепичной кровле вокруг трубы делают так называемую  «выдру» из цементно-песчаного раствора. Это одно из самых уязвимых мест такой кровли, т. к. плохой по качеству раствор или плохое качество его укладки со
временем может растрескаться и дать течь. Поэтому на выполнение этого элемента необходимо обращать особое внимание (рис. 22).

Черепичное покрытие должно плотно лежать на обрешет­ке вокруг ствола дымовой трубы. Щель между стволом и кровлей выкладывается подворотничками из оцинкован­ной стали. Затем ее заполняют цементно-песчаным раст­вором таким образом, чтобы вокруг трубы образовался ворот­ник 1 выступающий над кровлей. Нижняя часть воротника рас­ширена и плотно лежит на черепичной кровле 2, а вверхняя часть точно облегает ствол дымовой трубы 3. Для лучшего отвода воды на воротнике со стороны конька устраивают выступ с двумя наклонными плоскостями.

Рис. 22. Черепичная кровля. Устройство воротника дымовой трубы :  1 — воротник из раствора; 2 - черепица; 3 - нижнее утолщение ствола; 4 — верхнее утолшение ствола. 

Устройство кровли из металлочерепицы и профнастила

Кровли из металлочерепицы и профилированного настила изго­тавливаются из специальных профилей горячеоцинкованной стали толщиной 0,5—0,7 мм с многослойным покрытием цвет­ным пластиком. Такое покрытие обладает высокой устойчивос­тью к воздействию ультрафиолетовых лучей и температур (от -50^е С до +120* С) и обеспечивает срок экс­плуатации не менее 30 лет Конструкции лег­кие (4,5—5,0 кг/м²) мон­тируются на обрешетке крепежными винтами- саморезами с герметизи­рующими прокладками в шляпке и для монтажа не требуют практичес­ки никакого тяжелого оборудования (рис.23). При этом фирмы предо­ставляют большой выбор дополнительных мате­риалов таких, как план­ки (коньковые, торце­вые, карнизные, для внутренних швов и др.), уплотнения, покрытые слоем пластика того же цвета, что и кровельные листы, водосточные сис­темы, лестницы и мно­гое другое.

Неуклонно возрас­тающий спрос на металлочерепицу и профнастил в последние годы объясняются сочетанием высокой долговечности, экономичности, низкой материалоемкости, промышленного изготовления и высокой готовности длинномерных листов с простотой и малыми трудозатратами на монтаж.

Рис. 23. Фрагменты кровли из металлочерепицы и профнастила: а — металлочерепица; б – профнастил 

Устройство кровли из неметаллических материалов

Кровля из асбестоцементных плиток

После подготовки кровельного материала, осмотра и сортировки асбестоцементных плиток, а также заготовки и установки  по технологии стальных элементов кровля (картин карнизных свесов и надстенных жело­бов, полос  расжелобков и ендов, воротника ды­мовой трубы и др.) пре­ступают к укладке плиток

Укладывают плитки на скатах снизу вверх (от карниза к kohьку и справа налево. Допус­кается укладка и в об­ратном направлении: слева направо. Кровельные работы ведутся «рус­ским способом»: плитки выкладывают одновре­менно в 2-3 рядах по диагонали внахлестку) (рис.24).

Рис. 24. Покрытие кровли асбестоцементной плиткой:  
а - покрытие ската: 1 - стропильная нога; 2 - обрешетка; 3 - выравнивающая рейка; 4 - краевая плит­ка; 5 - цельная плитка; 6 - половинчатая плитка; 7 - гвоздь; 8 - противоветровая кнопка; 9 - противоветровая скоба

В карнизном ряду кладут краевые плитки 4, которые крепят двумя гвоздями 7, далее все четные ряды (в том числе второй) начинают с укладки полуплиток 6, а все нечетные - целых плиток. Полуплитки крепят гвоздями а целые плитки - двумя гвоздями и противоветровой кнопкой 8. Кнопку устанавливают на нижележащую плитку и одновременно ее головку заводят под обрезанные углы рядовых плиток так, чтобы стержень кнопки оказался между ними. Сверху место стыка углов нижележащего ряда накрывается нижним углом плитки верхнего ряда, в кото­ром имеется отверстие для стержня кнопки. Легким на­жимом молотка стержень при­гибается к плоскости. Крае­вые и фронтонные плитки крепятся также при помощи противоветровых скоб 9 (что очень важно в районах с силь­ными ветрами).

Плитки нельзя приколачи­вать гвоздями наглухо - в них могут появиться трешины. Вместе с тем слабое крепление позволит кровле вибрировать. Головки гвоздей должны толь­ко соприкасаться с поверхно­стью плиток.

Для облегчения кровель­ных работ до начала покрытия скатов асбестоцементными плитками желательно нанести разметочную сетку. Ширина каждой ячейки сетки - 23,5 см, а высота - 22,5 см.

Кровельные работы лучше выполнять сидя на скамейке укрепленной на обрешетке. Необходимо также иметь возок и ящик с крепежными деталями.

Карнизы крыши из асбестоцементных плиток покрывают стальными картинами карнизных свесов, а разжелобки — зара­нее подготовленными полосами из оцинкованной стали. Дымо­вую трубу обшивают стальным воротником. Места примыкания кровли к вертикальным плоскостям закрывают фартуками из кровельной стали, нижние концы которых на 15 см перекрыва­ют кровельные асбестоцементные плитки. Эти концы крепятся противоветровыми кнопками и шурупами с полукруглыми го­ловками или одними кнопками. Головки шурупов могут иметь стальные и резиновые шайбы, смазанные суриковой замазкой. Шурупы вкручиваются до того момента, пока из-под шайбы не начнет выступать замазка. Замазку необходимо сразу пришпаклевать.

Для покрытия конька и ребер (рис.25) на вершине стропил 1 крепится коньковый брус 10, а по нему прокладывается рубе­роидная лента 11. По коньковому брусу укладывают желобча­тые асбестоцементные коньки 12, имеющие с одной стороны расширенный конец 13, а с другой — суженный. Первый конек укладывается расширенным концом к фронтонному свесу или внизу ребра и закрепляется противоветровой скобой. Узкий ко­нец крепится скобой 14 и гвоздями 7. На узкий конец первого конька до упора надевается расширенным концом второй ко­нек. Нахлест при этом должен быть равен 70 мм. Все узкие рас­трубы коньков крепятся так же, как первый конек.

Рис. 25 Покрытие кровли асбестоцсментной плиткой: б — покрытие конька: 1 — стропильная нога; 2 — обрешетка; 5 — цельная плитка; 7 — гвоздь; 10 — коньковый брус; 11 — рубероид­ная лента; 12 — желобчатый конек; 13 - накрывающий конец желобчато­го конька; 14 — скоба.

Кровля из асбестоцементных волнистых листов, и листов, не содержащих асбест.

После подготовки основания под кровлю производится ос­мотр и подготовка к укладке в соответствии с выбранным спо­собом волнистых асбестоцементных листов, замеряются .их длина и ширина, просверливаются отверстия, необходимые для креплений (сверло для этого применяется диаметром на 2 мм превышающим диаметр гвоздя или .шурупа) и обрезаютря углы или продольные полосы листов.

Первый способ - укладка со смещени­ем продольных кро­мок листов на одну волну по отношению к таким же кромкам листов ранее уложен­ного ряда (рис.26).

Рис. 26 Покрытие скатов волнистыми листами со смещением на волну:  1 -  двухволновый лист; 2 — трехволновый лист; З - четырехволновый лист; 4 — пятиволновый лист; 5 — полномерный лист

Второй способ - укладка с совмещени­ем продольных кро­мок листов во всех вышеукладываемых рядах (рис.27).

Рщ 27. Покрытие скатов волнистыми листами с совмещением кромок: 1-коньковый лист; 2 - фронтонный лист; 3 -  рядовой лист; 4 - сливной лист; 5 - угловой лист.

Первый способ предпочтителен для узких по уклону, но длинных в попе­речном направлении скатов; второй — для широких по уклону, но коротких в попе­речном направлении скатов.

Различные спосо­бы кровельных работ требуют волнистых асбестоцементных листов различной кон­фигурации. Для укладки листов со смещением продольных сты­ков необходимо достаточное число листов с двумя, тремя, че­тырьмя и пятью волнами, а также полномерные, целые листы. Для укладки листов с совмещением продольных стыков у листов обрезают различные углы (рис.28). Обрезка углов производится в стусле (специальном кондукторе с направляющими).

Рис. 28. Порядок обрезки листов при их укладке с совмещением : продольных стыков:  1 – угловой лист, 2 – сливной лист, 3 - фронтонный лист, 4 – рядовой лист, 5 - коньковый лист.

В том и другом случае волнистые асбестоцементные листы укладывают на скатах справа налево и снизу вверх. Исключение возможно, если необходимо учитывать направление ветра: листы можно уложить и слева направо, ес­ли направление гос­подствующего ветра идёт навстречу тра­диционному спосо­бу укладки. В попе­речном направлении листы укладываются внахлестку на одну волну, а в продоль­ном — с перекрыти­ем на 140 мм (при уклоне 58%) или на 120 мм (при более крутом склоне).

Крепят волнис­тый шифер гвоздями, шурупами, иногда противоветровыми скобами (на свесах) через каждые 1,0— 1,5 м. Карнизные и фронтонные ряды крепят- двумя  гвоздями на один лист, рядовые - по одному гвоздю (шурупу). Отверстия для крепления сверлят после укладки смежных листов. Открытые шляпки гвоздей и шурупов защищают антикорро­зийным покрытием (лаком, олифой, краской или эпоксидной

Уязвимым местом кровель из волнистых асбестоцементных листов являются зазоры и щели, образующиеся в местах сопря­жения листов. Поэтому зазоры, превышающие 7 мм рекоменду­ется промазывать готовыми герметиками или холодной масти­кой, наносимой слоем толщиной 5—6 мм и шириной 30-40 мм (в поперечных соединениях) и 60—70 мм (в продольных стыках).

На крышу волнистые асбестоцементные листы подают­ся подъемником или краном, а_: непосредственно по местам укладки развозятся на возках по 6-8 штук в каждом. Уклад­ка шифера ведется на коленях или сидя на обрешетке.

Для покрытия конька кры­ши (Рис 29) на стропила внача­ле устанавливают брусок и с двух сторон от него крепят по два обрешеточных бруса 2. К цент­ральному бруску крепят скобы 3. для подвеса ходовых мостиков и коньковый брусок 4, верхняя грань которого закруг­лена. Коньковый брусок по всей длине оборачивается рубероидом 5, поверх которого укладываются коньковые листы, -укладывающиеся на смежные скаты, причем первым крепится конек 6, удлиненный на 10 мм, а вторым — более короткий конек 7. Коньки кладутся расширенным концом по на­правлению к фронтону. Отверстия для крепления сверлятся сра­зу на обоих коньках; по два — на плоском отвороте и по два на продольной оси горба. При этом отверстия на отворотах должны проходить через гребни волн листов основного покрытия 9.

Рис. 29. Покрытие конька шиферной кровли: 1 — центральный брусок; 2 - брусок обрешетки 3 -- скоба для крепления ходовых мостиков; 4 - коньковый брусок; 5 - рубероид; 6 — нижний уд­линенный конек; 7 — верхний укоро­ченный конек; 8 — гвоздь,9 – лист основного покрытия

Воротник дымовой трубы (рис.30) делают из готовых асбестоцементных уголков; причем рядовое покрытие ската устраи­вается вплотную к стволу трубы. Широкие горизонтальные от- 2 и боковых 3 уголков воротника крепят шурупами, пропускаемыми через гребни волн основного по­крытия.

В случае, когда готовые асбестоцементные уголки отсутствуют, для покрытия разжелобков, ендов, конька, ребер примыканий и устройства воротника дымовой трубы мо­жет быть использована кровельная сталь.

Рис 30. Устройство воротника трубы для кровли из асбестоцементных листов: 1- ствол дымовой трубы; 2 – передний угол воротниа; 3 – боковой уголок; 4 – волнистый лист основного покрытия; 5 – затрубный уголок; 6 – скоба для крепления ходового мостика; 7 – конек.

Окончательно уложенную кровлю из волнистых асбестоцементных листов можно окрасить нитроэмалями, масляными или перхлорвиниловыми красками, либо оста­вить их без окраски. Можно вопрос цвета крыши решить ранее, при заготовке материалов и сразу купить шиферные листы нужного  цвета.

Изложенная выше схема устройства кровли из волнистых асбестоцементных листов не зависит от профиля и марки применяемого шифера.

По той же технологии ведется устройство кровель из безасбестового или цементно-волокнистого шифера, из листов «Ондулина», «Вартти-2000» прозрачных волнистых кровельных материалов, но при их применении необходимо учитывать до­полнительные требования и рекомендации фирм и предприя­тий-производителей.

Устройство теплоизоляции крыши

Как правило, в домах с чердачными крышами кровля явля­ется защитой здания от атмосферных воздействий, чердачные помещения не используются как жилые и, не требуют для экс­плуатации в зимнее время создания в них положительных тем­ператур. Исключение составляют только дома с мансардами, где весь объем чердака утепляется и он используется как обыч­ные жилые помещения. В домах с холодными чердачными кры­шами утепляется только чердачное перекрытие, являющееся полом чердака и потолком жилых помещений. Если чердак или мансарда используются в качестве жилых (или рабочих) поме­щений, то по скатам крыши прокладывается теплоизоляцион­ный материал.

Дома с плоскими крышами, не имеющие чердаков, или име­ющие скатные крыши, где жилые или служебные помещения расположены непосредственно под крышей (так называемые совмещенные покрытия), обязательно имеют теплоизолирован­ные крыши, чтобы не допустить слишком больших теплопотерь, т. к. через потолки помещение может терять до 50% тепла.

Чердачное перекрытие (чердачные полы) утепляются изнут­ри чердака. Утеплять скаты сложнее. При новом строительстве дома теплоизоляционный материал можно уложить либо поверх обрешетки, либо между стропильными ногами со стороны чер­дачного помещения. Первый способ — более надежен, во втором случае ваш дом будет быстрее прогреваться и дольше сохранять тепло. Если дом эксплуатируется, то первый вариант сразу ис­ключается и остается только один вариант — утепление изнутри.

Если утепляется плоская крыша, то приемлемы оба спосо­ба утепления: и наружный, и внутренний. Однако устройство наружной теплоизоляции требует от кровельщика большего 

профессионализма: внутреннюю прокладку теплоизоляции при которой утеплитель приклеивается к потолку, может полнить даже рабочий не очень высокой квалификации, это под силу даже новичку.

Иногда при теплоизоляционных работах может появиться необходимость изоляции водосборника или водопроводных труб, установленных или проходящих по чердаку.

Укладка теплоизоляционных материалов (плит, рулонов, сыпучих утеплителей) не требует особых навыков». Удобны в ра­боте минераловатные плиты прямоугольной или клиновидной формы, которые легко укладываются и хорошо состыковыва­ются между собой. При укладке рулонных и сыпучих утеплите­лей необходимо знать некоторые профессиональные секреты, позволяющих ускорить работу.

В соответствии с ГОСТ-16381-77 теплоизоляционные мате­риалы классифицируются по следующим основным признакам:

• форма и внешний вид;
• структура;
• вид исходного сырья;
• средняя плотность;
• жесткость;
• теплопроводность;
• горючесть.

В отличие от ряда других строительных материалов марка теплоизоляционного материала устанавливается не по показате­лю прочности, а по величине средней плотности, которая выра­жается в кг/м³ (г). По этому показателю теплоизоляционные ма­териалы имеют следующие марки: 15,25, 35, 50,75,100,125,150, 175, 200, 250, 300, 350,400,450, 500. Марка теплоизоляционного материала представляет собой верхний предел его средней плот­ности. (Так, изделия марки 100 могут иметь г=75—100 кг/м³).

За последние годы в нашей стране отмечается резкое ужес­точение требований к теплотехническим характеристикам ог­раждений и это не случайно. Энергия — самое большое богатст­во человечества и экономия энергии (электрической, тепловой и т. п.) — залог экономического возрождения страны.

Согласно Постановлению № 18-81 Министерства, строи­тельства РФ от 11.08.1995 г., начиная с 1.09.95 г. проектирова­ние, а с 1.06.1996 г. новое строительство и реконструкция долж­ны вестись в соответствии с изменениями № 3 Сни П 11-3-79 «Строительная теплотехника». По этим нормам с 01.06.2000 г. показатели расчетного сопротивления теплопередаче возраста­ют в 1,5—1,8 раза. На эти вопросы необходимо обращать самое серьезное внимание.

Таким образом, перед устройством или реконструкцией кровли вопросы достаточности принятого проектом или суще­ствующего слоя утеплителя должны быть проверены и при не­обходимости их толщины увеличены.

Учитывая то, что конструкции старой крыши обычно имеют высоту около 150 мм, то если кровлю оставляют на прежнем месте, а требуемый вентиляционный зазор между кровлей и утеплителем (не менее 50 мм) невозможно увеличить в верх­нем направлении, в промежутке с балкой остается запас на изо­ляцию не более 100 мм. В этом случае утеплитель необходимо укладывать с нижней стороны балок.

Учитывая так же то, что чердачные помещения сами по себе низкие, нижняя дополнительная изоляция конструкций долж­на быть как можно тоньше.

Минимальная толщина теплоизоляционного материала со­ставляет 25 мм. Для основательного утепления помещения луч­ше использовать материалы толщиной 100 мм. При устройстве теплоизоляции необходимо решить также и вопрос устройства пароизоляции. В первую очередь это касается утепления скатов.

Пароизоляция обеспечивается:

• зазором между кровельным покрытием и теплоизоляци­онным слоем;
• наличием особого пароизоляционного слоя (полиэтиле­новой пленки или фольги). Некоторые теплоизоляционные ма­териалы в готовом виде на внутренней поверхности имеют ос­нование из фольги, предназначенное для обеспечения пароизоляции крыши. Большая разница в температуре снаружи здания и внутри без устройства вентиляционных отверстий в кровле и слоя пароизоляции может привести к образованию сырости в кровельном ковре и под ним. Как следствие этого - загнивание несущих конструкций, выпадение конденсат в теплоизоляционном слое, подтеки на потолке и т. п., т. е. про, цесс преждевременного разрушения здания.

До проведения мероприятий по утеплению крыши и чер­дачного помещения необходимо провести осмотр несущих конструкций крыши на предмет выявления гнили, плесени, мха, паразитов и отсыревших балок. Если такие дефекты будут обнаружены, до начала работ по устройству теплоизоляции не­обходимо отремонтировать конструкции стропил, иначе в последствии при новых признаках разрушения и протекания кров­ли, все равно необходимо будет провести полный ремонт; но теперь уже с разборкой недавно уложенных паро- и тепло­изоляционных слоев.

Следующим элементом подготовительных работ является проверка состояния электропроводки, проложенной на черда­ке. При обнаружении повреждений проводки все дефект должны быть немедленно устранены.

Утепление пола нежилого чердачного помещения

Утепление пола чердака не требует одновременного утепле­ния скатов крыши. Так как само чердачное помещение не утеп­лено, хоть и ограждено скатами крыши, оно как бы выполняет роль переходного помещения, своего рода «тамбура» между низкой наружной температурой и более высокой внутренней. При такой разнице температур и таком утеплении значение па- роизоляционного слоя не велико.

Теплоизоляционный материал укладывается между брусь­ями стропильной конструкции. При этом важно не допустить того, чтобы были закрыты вентиляционные отверстия, рас­положенные на карнизе. Во избежание этого, обычно между брусьями чердачного перекрытия, вдоль карнизных свесов крепят фанерные или картонные полоски либо задерживаю­щие планки.

Для утепления чердачного пола рулонным теплоизолятором не­обходимо:

• заделать специальной мастикой или пеной все щели в по­толке вокруг труб;
• между двумя брусьями уложить рулон теплоизоляции и начать раскатывать его в направлении от одного карниза к другому, плотно прижимая его к укладываемой поверхности (но не продавливая). Рулоны лучше всего приобретать требуе­мой ширины, либо кратное расстоянию между балками. Если нужных размеров рулонов в продаже нет, то имеющиеся руло­ны до начала работ обрезают по месту. Если же ширина утепли­теля лишь немного превышает расстояние между балками, его можно уложить, немного сжав по бокам;
• после утепления всей поверхности чердачного перекрытия обрезки теплоизоляционного материала используют для утепле­ния труднодоступных мест и участков сложной конфигурации;
• если между брусками несущей конструкции 1 проходят водопроводные трубы 2, на эти трубы, до раскатывания утеп­лителя 3, необходимо положить тонкую кар­тонную полоску 4, ко­торая исключит прямой контакт с теплоизоля­ционным материалом (рис.31);
• утеплитель, уло­женный на крышку люка, ведущего из ос­новного помещения на чердак, приклеивается клеем ПВА или липкой лентой;
• проверяется про­кладка электрических проводов по чердаку. Кабель крепится к брускам несущей конструкции или свободно кладется на теплоизоляционный слой. Класть утеплитель поверх электрических проводов запрещается.

Рис. 31. Теплоизоляция водопроводных труб: 1 -- брусок несущей конструкции; 2 — водо­проводная труба; 3 — теплоизоляционный ма­териал; 4 — картонная полоса

Для утепления чердачного перекрытия сыпучими теплоизоляционными материалами требования аналогичны изложенным выше. Теплоизоляционный материал насыпается брусками и при помощи планки разравнивается, чтобы получился слой одной толщины. Для утепления крышки люка  по периметру прибивают борт из досок, затем на люк насыпается теплоизоляционный материал и сверху досками закрепляется панель (крыша). Таким образом, утеплитель как бы оказывается в ящике.

Утепление скатов крыши

Утепление скатов внутри чердачного помещения стало наиболее популярным типом теплоизоляции крыши, благодаря возродившейся моде на чердачные пространства и мансарды. Высокая стоимость строительства в конце XX века заставила людей мак­симально использовать все возможности снижения стоимост 1 м² площади дома, учитывая при этом и возможность получения дополнительной жилой площади за счет мансард.

И здесь важно отметить, что утепляя скаты крыши, превр щая чердачное перекрытие в перекрытие по сути междуэтажное, не нужно его утеплять, не нужно изолировать основное помещение от мансарды. Однако, при утеплении скатов крыш особое внимание необходимо обратить на качество пароизоляционного слоя.

Для изоляции скатов крыши лучше всего использовать жесткие или полужесткие теплоизоляционные плиты прямоугольной и клиновидной формы.

Технология укладки теплоизоляционного материала на со­тах крыши дана на рис.32.

Рис. 32. Утепление скатов крыши: 1 - кровельное покрытие; 2 — стропильная нога; 3 - гидроизоляционный слой; 4, 5 - теплоизоляционные плиты; 6 - планка; 7 — полиэтиленовая пленка; 8 — декоративная панель

Работа начинается с подготовки теплоизоляционных плит необходимой толщины и ширины. Измеряется толщина досок  и шаг стропильных ног. Ширина изоляционных плит должна на 1 см превышать расстояние между стропилами, а их толщина — на 2-5 см меньше высоты сечения стропильных ног. Дополни­тельный 1 см по ширине необходим для лучшей стыковки плит у стропильных ног. Толщина теплоизоляционного слоя выбира­ется так, чтобы между ним и кровельным покрытием оставался зазор 2—5 см, который обеспечит достаточную циркуляцию воздуха.

Для утепления карнизов берут две длинные полосы фанеры и по ним, как по пандусу, утеплитель спускают к карнизному свесу. Затем фанерные планки укладываются в проем между стропильными ногами до их упора нижними концами в карниз­ную доску. Теплоизоляционная плита спускается по уложенным таким образом планкам. При этом нужно помнить, что вентиля­ционный зазор 2—5 см должен быть оставлен и здесь. Так укладываются плиты по всей крыше от карниза до конька заподлицо с передними гранями стропильных ног. Куски и обрезки утеплителя, оставшиеся при подгонке основных плит, используются для теплоизоляции конька, дверных и оконных проемов дымовых труб и т. п. После укладки теплоизоляционных плит на внутреннюю поверхность теплоизоляционного слоя натягивается полиэтиленовая пленка 7 толщиной не менее 0,2 мм и закрепляется к плитам скобами. Отдельные полосы пленки укла­дываются внахлест с последующей герметизацией стыков клеющей лентой. При работе необходимо следить, чтобы нигде не появилось разрыва пленки, иначе пароизоляция будет нарушена. Утепление скатов крыши завершено, осталось только за­крыть тепло- и пароизоляционный слои декоративными пане- лями 8, которые можно прибить или привинтить к стропильным ногам. Размеры панелей могут быть любые, чаще всего они за­висят исключительно от размеров входного люка.

Способов крепления теплоизоляционных плит много: при помощи гвоздей или шурупов, посредством мастики или клея, за счет силы трения (враспор), а плиты небольшой тол­щины 5 могут укладываться на планки 6, прибитые к внутрен­ним сторонам стропильных ног (черепные бруски).