Как и у любого другого дома, крыша садового домика состоит из стропил, настила или обрешетки, кровли.

По конструкции крыши могут быть односкатными, дву­скатными, или щипцовыми, четырехскатными — шатровы­ми, мансардными (рис. 62).

Рис. 62. Разновидности крыш: а — односкатная; б— двускатная; в — шатровая; г — мансардная; д — крестовая; 1—фронтон; 2 — конек; 3 — ребра; 4 — вальма (скат); 5 — ендова; 6 — мансард­ный фронтон

Односкатные чаще используют для нежилых помещений: сараев, других подсобных строений, а также для веранд, пристроев. Такая крыша представляет собой одну наклон­ную плоскость; угол наклона не более 30° к горизонту. Стропила такой крыши представляют наклонные балки, уложенные параллельно друг другу и опирающиеся на стены.

Двускатная крыша состоит из двух наклонных плоскос­тей, пересекающихся по прямой линии, называемой конь­ком. Торцы такой крыши образуют треугольные стены — фронтоны.

Четырехскатная крыша состоит из четырех пересекаю­щихся плоскостей. Горизонтальная линия пересечения так же, как и у двускатной крыши, образует конек, а наклон­ные линии пересечения — ребра. Треугольные плоскости крыши, образующиеся на торцах дома, называют вальма- ми. Линии пересечения скатов, образующие обратные — впалые — углы, называют ендовами, или разжелобками.

Мансардная крыша представляет собой сопряжение двух двускатных крыш с разной крутизной скатов. Она увеличивает полезный объем чердачного помещения, ко­торое становится жилым, например спальней.

Угол наклона скатов зависит от материала, из которого сделана кровля, и от количества атмосферных осадков в данной местности. Чем ненадежнее материал и больше вы­падает атмосферных осадков, тем круче уклон. Однако в условиях Приуралья уклон скатов составляет 30—60° (не­зависимо от других условий). От уклона скатов зависит и высота конька: чем круче крыша, тем выше конек. Его вы­соту можно рассчитать, если половину ширины дома умно­жить на коэффициент, зависящий от угла наклона ската.

Уклон определяется отношением высоты подъема (А) к половине перекрываемого пролета (а). Уклон крыши можно выразить и в процентах, Для этого отношение А: а умно­жают на 100. Так, если А:а = 1 : 20, то уклон в процентах будет равен: (1 : 20)X100 = 5%.

Рекомендуем следующие уклоны крыш для зоны При- уралья (табл. 3).

Конструкции стропил просты, поскольку размеры доми­ка допускают величину пролета между опорами не более 6 м. Способы соединения деталей конструкций показаны на рисунках 48, 49.

Стропила (рис. 63) изготавливают из высококачествен­ной древесины с наименьшим количеством сучков.

Детали стропил готовят на земле, выбрав ровную пло­щадку. Их размечают, делают все соединения и расставля­ют так, чтобы наружные поверхности стропильных ног об­разовали строго параллельные поверхности в одной плос­кости. Коньковые соединения при этом представляют пря­мую горизонтальную линию. После предварительной сборки и выправления неточностей детали маркируют и разбирают.  ^

Если стропила имеют затяжки, то сначала их поднима­ют на стены и устанавливают на места, врубая в мауэрлаты или брусья (бревна) верха стен. На затяжки настилают доски. Затем поднимают стропильные ноги, устанавливая их и временно закрепляя досками за брусья или мауэрла­ты. Сначала ставят крайние стропила, закрепляют их, сое­динив верхние концы. После этого коньковые стыки этих стропил соединяют доской и приступают к установке про-

Сначала лист надпиливают с одной стороны так, чтобы прорезать насквозь гребни всех волн. Затем его перево­рачивают и пропиливают впа­дины, которые в этом положе­нии становятся гребнями. В ре­зультате во всех впадинах и гребнях листа оказывается по сквозному отверстию. Затем лист прикладывают к краю верстака (или стола, скамьи и т. п.) так, чтобы линия отвер­стий совпала с этим краем, и резким ударом переламывают по линии пропилов.

Если нет толевых кнопок, то толь (рубероид) закрепляют рейками, прибивая их вдоль ската на таком расстоянии друг от друга, чтобы они все оказа­лись под гребнями волн асбо­цементных листов.

Рис. 64. Соединения частей стропил: а — зубом; б — в конец затяж­ки; в — сковороднем вполде- реза

Гвозди для крепления асбо­цементных листов (так назы­ваемые шиферные) иногда продают в комплекте с сами­ми листами. Если их не ока­жется, то в дело пойдут обыч­ные гвозди. Под них лишь нуж­ны прокладки из толстой рези­ны в виде шайб диаметром 25 мм или квадратов со сторо­ной 25 мм. Такие же проклад­ки можно изготовить из двух­трех слоев толя или руберои­да. Хорошо бы на каждый гвоздь поверх такой проклад­ки уложить еще и прокладку из жести (такого же размера).

Однако кровля из асбоце­ментных листов страдает од­ним недостатком — уныло-се­рым цветом. Особенно это
заметно, если целый ряд до­миков в коллективном саду крыты такими листами.

Как избежать однообразия?

Асбоцементные листы пе­ред их укладкой красят водо­стойкой масляной краской, эмалью, лаком. Лучше всего использовать эмали типа ПФ- 560, ПФ-1126 или краски МА- 11, МА-15 (см. словарик). При­годны также и кремнийоргани- ческие эмали.

Краску для асбоцементных листов можно приготовить са­мому, если подходящей нет в продаже. Для этого понадо­бятся олифа «оксоль», желез­ный сурик в порошке (свинцо­вый сурик для этой цели не пригоден!), сиккатив. Состав для покраски: олифа —10 ча­стей, сурик — 5—7, сиккатив — 1 часть.

Смесь тщательно переме­шайте непосредственно перед употреблением. 

Рис. 64. Соединения частей стропил: г — коньковое соединение стропильных ног; д — примыка­ние стропил к Мауэрлату

Асбоцемент­ные листы желательно сначала огрунтовать олифой «оксоль», просушить в течение 12—24 43- сов (в дождливую погоду — под навесом или в крытом по­мещении), после этого покра­сить приготовленной смесью, затем снова просушить в тече­ние такого же срока. Получит­ся кирпично-красный цвет. Вместо сурика в качестве кра­сящего вещества можно взять окись хрома, тогда кровля бу­дет голубовато-зеленого цве­та, а если алюминиевую пудру, то серебристого. Помимо ас­боцементных листов для кры-

ши используют черное или оцинкованное кро­вельное железо. Уклады­вать его лучше по сплош­ному дощатому настилу. Под него можно тоже предварительно уложить слой толя, рубероида или пергамина. Это предохра­нит кровельное железо от проникания влаги к его нижней поверхности, сле­довательно, железо не заржавеет.

Черное железо перед укладкой обязательно олифят. При этом в оли­фу можно добавить су­рик или охру. Оцинкован­ное железо олифить не надо.

Учтите, что укладка железа сложна и трудо­емка. Эта работа требует навыка в обращении с кровельным инструмен­том.

Рис. 65. Обрешетки; а — сплошной настил из досок; б—йз брусков; в — коньковые доски

В последние годы в продаже стали появлять­ся кровельные материа­лы, изготовленные на ос­нове синтетических поли­меров. Это волнистые или плоские ярко окрашенные листы из стеклопластика (прозрачные и непрозрач­ные). Их размеры: длина до 2 м, ширина до 1 м, толщина 2 мм. Такие ли­сты, как и асбоцементные, укладывают внахлест, но под них не кладут рубе­роид, а вместо дощатого настила устраивают обре­
шетку из брусков размером 50X50 мм. Крепят стеклопла­стиковые листы к обрешетке шурупами. Под них нужны про­кладки в виде шайб диамет­ром 15—20 мм, которые мож­но вырезать из старых поли­этиленовых крышек для банок или из другого подобного ма­териала.

Наша промышленность вы­пускает и кровельный матери­ал из стеклопластика в виде рулонов шириной до 1 м, дли­ной до 50 м при толщине 1,5— 2 мм. Он представляет собой стеклохолст яркой окраски, пропитанный и покрытый свер­ху синтетическим полимером. Под такой материал нужен сплошной дощатый настил. К нему стеклопластик приклеива­ют специальной мастикой вна­хлест.

Рис. 66. Деревянные карнизы: в —по затяжке; б— по приби­тым «кобылкам»; в — по прибоинам