Авторизация

Сообщения на форуме

  • Нет сообщений для показа

 

 

 

Как и у любого другого дома, крыша садового домика состоит из стропил, настила или обрешетки, кровли.

По конструкции крыши могут быть односкатными, дву­скатными, или щипцовыми, четырехскатными — шатровы­ми, мансардными (рис. 62).

Рис. 62. Разновидности крыш: а — односкатная; б— двускатная; в — шатровая; г — мансардная; д — крестовая; 1—фронтон; 2 — конек; 3 — ребра; 4 — вальма (скат); 5 — ендова; 6 — мансард­ный фронтон

 

Односкатные чаще используют для нежилых помещений: сараев, других подсобных строений, а также для веранд, пристроев. Такая крыша представляет собой одну наклон­ную плоскость; угол наклона не более 30° к горизонту. Стропила такой крыши представляют наклонные балки, уложенные параллельно друг другу и опирающиеся на стены.

Двускатная крыша состоит из двух наклонных плоскос­тей, пересекающихся по прямой линии, называемой конь­ком. Торцы такой крыши образуют треугольные стены — фронтоны.

Четырехскатная крыша состоит из четырех пересекаю­щихся плоскостей. Горизонтальная линия пересечения так же, как и у двускатной крыши, образует конек, а наклон­ные линии пересечения — ребра. Треугольные плоскости крыши, образующиеся на торцах дома, называют вальма- ми. Линии пересечения скатов, образующие обратные — впалые — углы, называют ендовами, или разжелобками.

Мансардная крыша представляет собой сопряжение двух двускатных крыш с разной крутизной скатов. Она увеличивает полезный объем чердачного помещения, ко­торое становится жилым, например спальней.

Угол наклона скатов зависит от материала, из которого сделана кровля, и от количества атмосферных осадков в данной местности. Чем ненадежнее материал и больше вы­падает атмосферных осадков, тем круче уклон. Однако в условиях Приуралья уклон скатов составляет 30—60° (не­зависимо от других условий). От уклона скатов зависит и высота конька: чем круче крыша, тем выше конек. Его вы­соту можно рассчитать, если половину ширины дома умно­жить на коэффициент, зависящий от угла наклона ската.

Нак­

лон

ската,

град.

5 10 15 20 25 30 35 40 45

50 55 60

Коэф­фици­ент у к- лона

0,08 0,17 0,26 0,36 0,47 0,59 0,79 0,86 1,0

1,22 1,45 1,78

 

Уклон определяется отношением высоты подъема (А) к половине перекрываемого пролета (а). Уклон крыши можно выразить и в процентах, Для этого отношение А: а умно­жают на 100. Так, если А:а = 1 : 20, то уклон в процентах будет равен: (1 : 20)X100 = 5%.

Рекомендуем следующие уклоны крыш для зоны При- уралья (табл. 3).

 

Уклону крыш

Кровельные материалы

А: а

%

Рулонные двухслойные, наклеиваемые 1 : 7 горячими и холодными мастиками

 

15

Волнистые асбоцементные листы 1 :3 обыкновенного профиля

 

33

Волнистые асбоцементные листы 1 :4 усиленного профиля

 

25

Асбоцементные плитки

1 : 2

 

50

Черепица

1 ! 2

 

50

Листовая кровельная сталь

1 : 3,5

 

29

 

Конструкции стропил просты, поскольку размеры доми­ка допускают величину пролета между опорами не более 6 м. Способы соединения деталей конструкций показаны на рисунках 48, 49.

Стропила (рис. 63) изготавливают из высококачествен­ной древесины с наименьшим количеством сучков.

Детали стропил готовят на земле, выбрав ровную пло­щадку. Их размечают, делают все соединения и расставля­ют так, чтобы наружные поверхности стропильных ног об­разовали строго параллельные поверхности в одной плос­кости. Коньковые соединения при этом представляют пря­мую горизонтальную линию. После предварительной сборки и выправления неточностей детали маркируют и разбирают.  ^

Если стропила имеют затяжки, то сначала их поднима­ют на стены и устанавливают на места, врубая в мауэрлаты или брусья (бревна) верха стен. На затяжки настилают доски. Затем поднимают стропильные ноги, устанавливая их и временно закрепляя досками за брусья или мауэрла­ты. Сначала ставят крайние стропила, закрепляют их, сое­динив верхние концы. После этого коньковые стыки этих стропил соединяют доской и приступают к установке про-

Рис. 63. Стропила: а — для односкатной крыши; б—простыв висячие; ь — для мансардной крыши; г—для домика типа «вигвам» межуточных стропил, тщательно выравнивая их по конь­ковой доске (рис. 63).

Если стропила не имеют затяжек, то временный настил из досок устраивают на потолочных балках. Остальные операции проделывают так же, как описано выше. После окончания установки стропил временный настил убирают.

На стропила укладывают обрешетку (рис. 65). Она может быть сплошной или вразрядку (в зависимости от вида кров­ли). Лучше всего на садовом домике применить сплошную обрешетку (настил) из обрезной доски. Под черепичную кровлю следует сделать только разреженную обрешетку из брусков сечением 50X50 см или 60X60 см.

Обрешетку под все виды кровли (кроме черепицы) сначала покрывают слоем гидроизоляционного материала (толь, рубероид, пергамин), а уже поверх него укладыва­ют кровельный материал.

Концы стропильных ног или затяжки стропильных ферм, выступающие за наружные поверхности стен, обшивают тесом или шпунтовой доской, образуя карнизы (рис. 66). Они, в свою очередь, образуют свесы кровли, защищаю­щие стены от дождя и снега. Карнизы должны быть при­жаты к стене плотно, без зазора. Если стропила не высту­пают за стены, то к их концам прибивают обрезки досок, так называемые кобылки, которые должны выступать за стены на одинаковое расстояние. В этом случае именно к ним прибивают доски карниза.

Вот один из лучших вариантов кровли садового доми­ка, доступный по применяемым материалам и не требую­щий больших затрат труда и специальной подготовки.

По сплошному дощатому настилу укладывают один слой толя или рубероида, а поверх него — волнистые асбоце­ментные листы. Толь или рубероид крепят к настилу толе­выми кнопками. Асбоцементные листы крепят гвоздями длиной 70—100 мм, вбивая их резким ударом молотка обязательно в гребень волны. Каждый лист закрепляют тремя гвоздями. Листы должны перекрывать друг друга (по горизонтали) на одну волну. Величина напуска верхнего ряда листов на нижний зависит от уклона крыши: чем круче крыша, тем меньше напуск, но не менее 100 мм. На­чинают укладку листов с нижнего ряда, а закончив его, укладывают следующий. Если вдоль ската крыши не укла­дывается целое число листов, то можно для уменьшения расхода материала разрезать их пополам поперек волн. Разрезку лучше всего производить двуручной пилой.

Сначала лист надпиливают с одной стороны так, чтобы прорезать насквозь гребни всех волн. Затем его перево­рачивают и пропиливают впа­дины, которые в этом положе­нии становятся гребнями. В ре­зультате во всех впадинах и гребнях листа оказывается по сквозному отверстию. Затем лист прикладывают к краю верстака (или стола, скамьи и т. п.) так, чтобы линия отвер­стий совпала с этим краем, и резким ударом переламывают по линии пропилов.

Если нет толевых кнопок, то толь (рубероид) закрепляют рейками, прибивая их вдоль ската на таком расстоянии друг от друга, чтобы они все оказа­лись под гребнями волн асбо­цементных листов.

 

Рис. 64. Соединения частей стропил: а — зубом; б — в конец затяж­ки; в — сковороднем вполде- реза

Гвозди для крепления асбо­цементных листов (так назы­ваемые шиферные) иногда продают в комплекте с сами­ми листами. Если их не ока­жется, то в дело пойдут обыч­ные гвозди. Под них лишь нуж­ны прокладки из толстой рези­ны в виде шайб диаметром 25 мм или квадратов со сторо­ной 25 мм. Такие же проклад­ки можно изготовить из двух­трех слоев толя или руберои­да. Хорошо бы на каждый гвоздь поверх такой проклад­ки уложить еще и прокладку из жести (такого же размера).

Однако кровля из асбоце­ментных листов страдает од­ним недостатком — уныло-се­рым цветом. Особенно это
заметно, если целый ряд до­миков в коллективном саду крыты такими листами.

Как избежать однообразия?

Асбоцементные листы пе­ред их укладкой красят водо­стойкой масляной краской, эмалью, лаком. Лучше всего использовать эмали типа ПФ- 560, ПФ-1126 или краски МА- 11, МА-15 (см. словарик). При­годны также и кремнийоргани- ческие эмали.

Краску для асбоцементных листов можно приготовить са­мому, если подходящей нет в продаже. Для этого понадо­бятся олифа «оксоль», желез­ный сурик в порошке (свинцо­вый сурик для этой цели не пригоден!), сиккатив. Состав для покраски: олифа —10 ча­стей, сурик — 5—7, сиккатив — 1 часть.

Смесь тщательно переме­шайте непосредственно перед употреблением. 

 

Рис. 64. Соединения частей стропил: г — коньковое соединение стропильных ног; д — примыка­ние стропил к Мауэрлату

Асбоцемент­ные листы желательно сначала огрунтовать олифой «оксоль», просушить в течение 12—24 43- сов (в дождливую погоду — под навесом или в крытом по­мещении), после этого покра­сить приготовленной смесью, затем снова просушить в тече­ние такого же срока. Получит­ся кирпично-красный цвет. Вместо сурика в качестве кра­сящего вещества можно взять окись хрома, тогда кровля бу­дет голубовато-зеленого цве­та, а если алюминиевую пудру, то серебристого. Помимо ас­боцементных листов для кры-

ши используют черное или оцинкованное кро­вельное железо. Уклады­вать его лучше по сплош­ному дощатому настилу. Под него можно тоже предварительно уложить слой толя, рубероида или пергамина. Это предохра­нит кровельное железо от проникания влаги к его нижней поверхности, сле­довательно, железо не заржавеет.

Черное железо перед укладкой обязательно олифят. При этом в оли­фу можно добавить су­рик или охру. Оцинкован­ное железо олифить не надо.

Учтите, что укладка железа сложна и трудо­емка. Эта работа требует навыка в обращении с кровельным инструмен­том.

 

Рис. 65. Обрешетки; а — сплошной настил из досок; б—йз брусков; в — коньковые доски

В последние годы в продаже стали появлять­ся кровельные материа­лы, изготовленные на ос­нове синтетических поли­меров. Это волнистые или плоские ярко окрашенные листы из стеклопластика (прозрачные и непрозрач­ные). Их размеры: длина до 2 м, ширина до 1 м, толщина 2 мм. Такие ли­сты, как и асбоцементные, укладывают внахлест, но под них не кладут рубе­роид, а вместо дощатого настила устраивают обре­
шетку из брусков размером 50X50 мм. Крепят стеклопла­стиковые листы к обрешетке шурупами. Под них нужны про­кладки в виде шайб диамет­ром 15—20 мм, которые мож­но вырезать из старых поли­этиленовых крышек для банок или из другого подобного ма­териала.

Наша промышленность вы­пускает и кровельный матери­ал из стеклопластика в виде рулонов шириной до 1 м, дли­ной до 50 м при толщине 1,5— 2 мм. Он представляет собой стеклохолст яркой окраски, пропитанный и покрытый свер­ху синтетическим полимером. Под такой материал нужен сплошной дощатый настил. К нему стеклопластик приклеива­ют специальной мастикой вна­хлест.

Рис. 66. Деревянные карнизы: в —по затяжке; б— по приби­тым «кобылкам»; в — по прибоинам

После укладки кровельного материала по коньку прибива­ют коньковые доски. Их пред­варительно скрепляют между собой под нужным углом, а затем поднимают на крышу и, уложив на конек, закрепляют гвоздями к доскам настила или брускам обрешетки.

Для кровли из асбоцемент­ных листов выпускают специ­альные коньковые элементы КПО-1 или КПО-2. Специаль­ные коньковые элементы при­лагают и к черепице. В случае устройства кровли из железа коньковые доски не исполь­зуют.

Другие варианты кровли: глиносоломенная или глинокамышовая, из теса, щепы, глиняной или стальной черепицы. Устройство таких кровель более трудоемко, чем описан­ных выше, и иногда требует специальной подготовки мате­риала. Проще делать кровли из рубероида или толя, но они не так долговечны, требуют частого ремонта или пол­ной замены

 

 

 

 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить