Перекрытие состоит из несущих элементов (ба­лок и плит) и ограждающих конструкций (межба- лочных заполнений, полов).

Являясь несущей и ограждающей частью зда­ния, перекрытия должны отвечать требованиям прочности, жесткости, долговечности, звуко- и теп­лоизоляции (для чердачных перекрытий и перекры­тий над проездами и холодными подвалами) и огне­стойкости. Учитывая значительный удельный вес стоимости перекрытий и полов в общей стоимости здания (23—26%), к ним предъявляют повышен­ные требования экономичности и индустриальнос- ти. По материалу несущих конструкций различают перекрытия по стальным и деревянным балкам и железобетонные.

По конструктивной схеме перекрытия можно подразделить на балочные и безбалочные. В ба­лочной схеме с пролетом до 6 м нагрузку от пола и массы межбалочного заполнения воспринимают балки перекрытия, укладываемые на несущие сте­ны с определенным расстоянием (шагом), парал­лельно меньшей стороне перекрываемого пролета. Шаг балок зависит от их материала и сечения. При пролетах более б м применяют балки более круп­ного сечения (прогоны). Прогоны опираются на несущие стены или на отдельно стоящие опоры (колонны, столбы). Балки перекрытий в этом слу­чае укладывают на прогоны, образуя с последни­ми балочную клетку. Перекрытия из плит, укла­дываемых непосредственно на несущие стены, называют безбалочными.

Междуэтажные и чердачные перекрытия

Перекрытия по деревянным балкам, применяе­мым в современном малоэтажном строительстве (где древесина является местным материалом), имеют не­большую массу, но загниваемы, недостаточно огне­стойки и трудоемки. Для повышения долговечности деревянных перекрытий древесину антисептируют.

Подбирают и укладывают балки, соблюдая та­кие требования. Балки (лаги), обычно из сосны, ели, лиственницы, для междуэтажных и чердачных пе­рекрытий должны быть сухими (допустимая влаж­ность — не более 14%; при правильном хранении древесина приобретает такую влажность через год). Чем суше балка, тем она прочнее и тем меньше про­гибается от нагрузки.

Если половые балки первого этажа, опираются на столбики, поставленные довольно часто, то балки меж­дуэтажных и чердачных перекрытий опираются на стены только своими концами и редко когда под ними ставят опоры. Чтобы междуэтажные балки не проги­бались, их следует тщательно рассчитать и уклады­вать на расстоянии 1 м друг от друга, а то и ближе.

Самая прочная на изгиб балка — это брус с соотношением сторон 7:5, т. е. высота балки долж­на равняться семи каким-то мерам, а ширина — только пяти мерам. Круглое бревно выдерживает большую нагрузку, чем вытесанный из него брус, однако оно менее прочно на изгиб.

Обычно балки прогибаются под давлением на них массы засыпки, пола, мебели, людей и т.д. Про­гиб в основном зависит от высоты балки, а не от ее ширины. Если, например, два одинаковых бруса скре­пить болтами и шпонками, то такая балка выдер­жит груз уже в 2 раза больший, чем оба эти бруса,

уложенные рядом. Поэтому выгоднее увеличивать высоту балки, чем ее ширину. Однако и в уменьше­нии ширины есть свой предел. Если балка будет слиш­ком тонкой, то она может изогнуться в сторону.

Прогиб балок междуэтажных перекрытий до­пустим не более 1/300 длины перекрываемого про­лета, чердачных — не более 1/250. Если перекры­вают чердак пролетом 9 м (900 см), то прогиб не должен быть более 3,5 см (900:250 = 3,5 см). Зри­тельно это почти незаметно, но прогиб все же есть.

Любое перекрытие, даже под нагрузкой, будет совершенно ровным, если в укладываемых балках предварительно вытесать так называемый строи­тельный подъем. В этом случае нижней стороне каждой балки придают форму плавной кривой с подъемом в середине.

Сначала потолок с такими балками будет слегка приподнятым в середине, но постепенно от нагрузки выровнится и станет почти горизонтальным. С той же целью для балок можно применять изогнутые в одну сторону бревна, соответственно подтесывая их.

Толщина балок для междуэтажных и чердачных перекрытий должна равняться не менее 1/24 ее длины. Например, устанавливают балку длиной 6 м (600 см). Значит толщина ее должна быть: 600:24 = 25 см. Если необходимо вытесать прямоугольный брус с соотноше­нием сторон 7:5, берут бревно диаметром 30 см.

Брус можно заменить двумя досками общим сечением, равным брусу. Такие доски обычно сби­вают гвоздями, располагая их в шахматном по­рядке через 20 см.

При более частой укладке вместо бревен (бру­сьев) можно использовать обыкновенные толстые доски, поставленные на ребро.

Рассмотрим такой пример. Для пролета дли­ной 5 м с нагрузкой в 1,26 т необходимы две балки прямоугольного сечения 200x140 мм или три дос­ки сечением 200x70 м, уложенные с шагом 50 см. Можно уложить и четыре доски сечением 200x50 мм с шагом 33 см (рис. 38).

Рис. 38. Расположение брусчатых и дощатых балок: 1 — чистый пол; 2 — засыпка по толю или смазке; 3 — подшивка

Для подбора сечения круглых или прямоуголь­ных балок под нагрузку 400 кг на 1 м² перекрытия можно использовать данные табл. 4.

Концы балок в стены заделывают в такой последовательности. Концы балок междуэтажных

и чердачных перекрытий деревянных зданий врубают сковороднем в верхние венцы на всю толщину стены. В каменных зданиях балки кладут на стены или заво­дят в специально оставленные в них гнезда. В стенах из самана, землебита и т. д. балки кладут на обвязку.

Из-за конденсирования теплого воздуха, про­никающего из дома, с холодным, находящимся в гнездах, концы балок нередко загнивают. Этого можно избежать, если между стенами и концами балок оставить пространство с хорошей вентиляци­ей. Поэтому гнезда, оставляемые, например, в кир­пичных стенах, для укладки балок делают несколь­ко больших размеров, чем концы балок. Нижняя часть гнезда должна быть как можно более ровной, поэтому заранее перед укладкой балок ее нужно выровнять бетоном, хорошо просушить и уложить два-три слоя рубероида (толя). Глубина гнезд в ка­менных зданиях обычно составляет 250 мм, а кон­цы балок кладут на длину не менее 150 мм.

При подготовке концов балок их отесывают, покрывают на 750 мм противогнилостным антисеп­тиком, просушивают, просмаливают на 200 мм и в пределах осмолки обертывают двумя слоями толя. Торцы балок должны быть не засмоленными и не закрытыми толем.

Рассмотрим один из вариантов заделки балок. Концы их опиливают (отесывают) под углом 60°, антисептируют, просмаливают, обертывают толем и укладывают так, чтобы они не доходили до зад­ней стенки гнезда на 30—50 мм. После укладки бал­ки ее боковые и верхнюю стороны заделывают ра­створом с щебенкой (рис. 39), торцы не смолят.

Рис. 39. Заделка концов деревянных балок перекрытий в стены из кирпича: а — заделка раствором со щебенкой; б — в чердачном перекрытии в стену 510 мм; в — в перекрытии при стене 640 мм; г — в перекрытии при стене 510 мм; д — общий вид стены и ригеля около труб; е — крепление ригеля в балку: 1 — раствор; 2 — балка; 3 — толь; 4 — войлок; 5 — засыпка; 6 — доска толщиной 25 мм; 7 — пол; 8 — лага; 9 — конец балки; 10 — зазор; 11 — ригель

Если толщина каменных стен 2 V₂ кирпича (640 мм) или больше, концы балок можно не зама­зывать раствором. В этом случае их заделывают так. Поскольку балка своими концами опирается на стены только на 150 мм, то между ее торцом и зад­ней стенкой гнезда глубиной 250 мм остается про­странство в 100 мм. Этого вполне достаточно для воздушной прослойки и укладки теплоизоляционно­го материала. Низ гнезда выравнивают бетоном, по­крывают битумом, кладут на него два слоя толя, верх и боковые стенки гнезда закрывают слоем толя, а заднюю — слоем просмоленного войлока, который прижимают антисептированной доской толщиной 25 мм. Конец балки укладывают так, чтобы между ним и антисептированной доской был зазор в 40 мм.

В стены толщиной в два кирпича (510 мм) концы балок заделывают так. Заднюю стенку гнезда закры­вают двумя слоями просмоленного войлока, делают ящик из трех стенок, просмаливают его и вставляют в гнездо, прижав им просмоленный войлок.

При заделке концов балок чердачного перекры­тия в стенах толщиной в 2 кирпича особое внима­ние уделяют защите гнезд. Прежде всего в них ус­танавливают ящик из трех стенок, которые просмаливают и обивают войлоком.

Балки около дымоходов необходимо распола­гать не ближе 400 мм от внутренней поверхности ближайшего дымохода. Бывает, что нельзя отда­лить балку от дымохода. В этом случае балку вру­бают в ригель, который, в свою очередь, врубают в две балки, что немного ослабляет их. Чтобы умень­шить ослабление, такие балки лучше укладывать более толстыми концами в сторону дымохода.

В кирпичных, каменных и подобных им зда­ниях между крайними балками и стеной должен быть зазор не менее чем в 50 мм, который заделы­вают рейкой. Между рейкой и балкой желательно проложить полоску толя или рубероида.

Заполнение перекрытий

От правильно выполненного перекрытия зави­сят теплопроводность и звукопроводность дома.

Междуэтажные перекрытия состоят из балок, наката, образующего потолок, пола и засыпки. Для укладки наката к балкам прибивают так называе­мые «черепные» бруски сечением 4x4 или 5x5 см или выбирают в них «черепа» (шпунты). Пластины

наката должны плотно примыкать друг к другу (луч­ше четвертями) и быть на одном уровне с нижней стороной балки, для чего их концы приходится под­резать. Если потолок не штукатурят, пластины стро­гают. Уложив накат, его покрывают слоем (2 — 3 см) глинопесчаной смазки или толя, причем так, чтобы он накрывал половину высоты балки. На высохшую смазку или толь насыпают рыхлую за­сыпку требуемой толщины. Чтобы при мытье по­лов влага случайно не попадала на засыпку, сверху ее рекомендуется закрыть толем. После этого на часто уложенные балки настилают доски пола, а если балки уложены редко, то на них кладут снача­ла лаги, изолируют двумя-тремя слоями толя или картона, настилают по ним пол, не забыв сделать вентиляционные отверстия. Разные способы насти­ла наката приведены на рисунке 40. Если из-за не­достаточной толщины накат нельзя подрезать, его настилают не заподлицо с нижними сторонами бал­ки, а на черепные бруски (балка будет несколько выступать). Тонкие горбыли или доски укладыва­ют на черепные бруски, а снизу балки подшивают тесом. Такая подшивка опасна в пожарном отноше­нии, поэтому между подшивкой и накатом через 1 м ставят так называемые диафрагмы — бруски, равные толщине черепных брусков, которые сни­жают приток воздуха. Если балки уложены часто, возможна подшивка из теса, который крепят гвоз­дями под углом, застилают его толем и засыпают сухой землей или шлаком.

Рис. 40. Междуэтажное перекрытие по деревянным балкам: а — накат из пластин вподрезку; б — накат в два слоя из дощатых щитов; в — накат в два слоя с диафрагмами; г — сечение по балке междуэтажного перекрытия: 1 — пластина; 2 — подрезка; 3 — балка; 4 — черепные бруски; 5 — накат из дощатых щитов в два слоя; 6 — диафрагмы; 7 — штукатурка; 8 — засыпка по смазке; 9 — пол; 10 — лага; 11 — прокладка из толя или картона

Для обеспечения необходимой звукоизоляции перекрытий по накату устраивают глинопесчаную смазку толщиной 20—30 мм или укладывают слой рулонного материала; они одновременно служат па- роизоляцией, препятствующей проникновению во­дяных паров воздуха через толщу перекрытия, и предохраняют накат от воды, случайно попадаю­щей в перекрытие. Дополнительное улучшение зву­коизоляции междуэтажных перекрытий, звуко- и теплоизоляции перекрытий, разделяющих помеще­ния с разной температурой воздуха, достигают ук­ладкой поверх смазки изоляционного материала (сухой песок, керамзит, шлак и др.) слоем 60— 80 мм для междуэтажных и 220—260 мм — для чердачных перекрытий. Для настилки пола по бал­кам через 500—700 мм укладывают лаги из досок или пластин, к которым прибивают доски пола.

Горизонтальность лаг проверяют по уровню. В мес­тах опирания лаг на балку под лаги подкладывают звукоизоляционные прокладки из рулонных мате­риалов, резины или полосок оргалита. Улучшая звукоизоляцию перекрытия, лаги способствуют вентиляции образующейся под всем полом воздуш­ной прослойки через отверстия в полах, закрывае­мые решетками.

Чердачные перекрытия выполняют в такой пос­ледовательности. Накат смазывают глинопесчаной смазкой или покрывают толем. Когда смазка вы­сохнет, засыпают опилки, стружку, соломенную сеч­ку, древесный лист, а сверху с противопожарной целью — мелкий шлак или сухую землю слоем 5 см (табл. 5).

Чтобы засыпка не смещалась, по верху балок рекомендуется сделать разреженный дощатый на­стил, который прибивают гвоздями.

Около труб засыпка должна быть из несгораемого материала (мелкий шлак и т. п.). Перекрытия (особенно чердачные) лучше всего утеплять огнестойкими негни­ющими плитами. Их можно изготовить в формах нужных размеров и удобными для переноса массы. Объемная масса таких плит — 500—600 кг/м³, т. е. 1 м³ плиты толщиной в 1 см весит 5—6 кг. Готовые плиты сушат под навесом до тех пор, пока их влажность не снизится до 15—20%. Изготовляют плиты из разных материалов, части которых берут по объему: 1 : 4 : 0,3 : 2—2,5 (опилки : глиняное тесто : цемент : вода); 1:1,5: 0,3 : 2—2,5 (опилки : известковое тесто : цемент : вода); 1 : 1,2 : 0,7 : 2,5—3 (опилки : опока : известковое тесто : вода). При определении массы перекрытий необходимо учитывать массу балок, накатника и досок, засыпки или плит.

Типы и конструкции полов

Полы из дерева. Полы устраивают по перекры­тию или непосредственно по грунту (например, в первых этажах зданий). Несущие конструкции пе­рекрытий или грунт выполняют роль основания под полы. Чистый пол (одежды) по грунту устраи­вают на подстилающем слое (подготовке), матери­ал и толщина которого зависят от типа пола и ха­рактера нагрузки на него.

В соответствии с назначением помещения полы должны отвечать требованиям прочности (на исти­раемость и удар), жесткости (не должны прогибать­ся), экономичности, гигиеничности (легко подда­ваться уборке и очистке) и обладать минимальным теплоусвоением. В мокрых помещениях полы дол­жны быть водонепроницаемыми, а в пожароопас­ных — несгораемыми.

Полы гражданских зданий могут быть выполне­ны из дерева, асфальта, бетона, ксилолита, а также из рулонных, листовых, плиточных и синтетических материалов (рис. 41).

Рис. 41. Схемы деревянных полов: а — дощатый на лагах; б — «плавающий»; в — щитовой дощатый; г — паркетный по черному дощатому; д — то же, по железобетонному перекрытию; е — паркетные доски; ж — пол из паркетных досок; 1 — доски пола; 2 — звуко- и теплоизоляция; 3 — лаги; 4 — плиты перекрытия; 5 — галтель; 6 — толь; 7 —• сухой песок; 8 — щиты; 9 — паркет (на рейку); 10 — рейка; 11 — черный дощатый пол; 12 — паркетные доски; 13 — лицевые планки

Деревянные полы отличают высокие техничес­кие и эксплуатационные достоинства и они имеют несмотря на дефицит древесины широкое примене­ние. Деревянные полы настилают после заверше­ния всех «мокрых» процессов внутри здания. При­меняют три основных типа полов: дощатые, паркетные и из древесных плит.

Наиболее гигиеничные как по отсутствию вред­ных выделений (эмиссия), так и по тепловому ком­форту (коэффициент теплопоглощения) деревянные полы при правильной эксплуатации долговечны. Благодаря экологической чистоте и великолепным эстетическим свойствам сегодня они становятся все более модными.

Первое, что следует учесть, приступая к на­стилке полов: влажность воздуха в помещении при производстве работ не должна превышать 60%, а его температура не должна быть ниже +8°С. Тот же режим желателен и при эксплуатации полов (что, впрочем, подтверждено СниПом). При повышенной влажности доски набухают и вспучиваются, при по­ниженной (30—40%)— полы усыхают, коробятся и на них появляются трещины.

В материале для полов не должно быть жуч- ков- древоточцев или следов плесени домового гриб­ка. Под плоскостью деревянного пола следует пре­дусмотреть вентилируемое пространство, а в самом полу желательно разместить специальные вентиля­ционные решетки (подзабытые в советский пери­од), что не дает развиться плесневым грибкам из вездесущих спор.

• Под лаги, опирающиеся на кирпичные столбики, для обеспечения гидроизоляции нужно подклады- вать обрезки рубероида, который также защищает древесину от плесени.
• Дощатые полы настилают прямо по балкам, если их шаг сравнительно небольшой. При редко расположен­ных балках на них дополнительно укладывают лаги с нужным шагом, а по ним уже устраивают дощатый пол. Лаги располагают на расстоянии между осями 800— 850 мм для досок толщиной 35—40 мм, при более толстых досках шаг лаг можно увеличить до 1 м, при более тонких — уменьшить до 500—600 мм. Влаж­ность досок не должна быть выше 12%.
• При устройстве полов по железобетонным пере­крытиям лаги укладывают с шагом 400—500 мм через антисептированные ленты — прокладки из мягкой ДВП для изоляции от ударного шума. Если опорами лаг являются кирпичные столбики, их вер­хняя часть должна быть выровнена по уровню или нивелиру. Поверх их под лаги кладут два слоя ру­бероида и один слой антисептированной ДВП.

Деревянный пол должен иметь нулевой уклон, по­этому балки и лаги нужно постоянно проверять с по­мощью уровня или нивелира вдоль и поперек помеще­ния. Шаг столбиков зависит от толщины лаг: при толщине 400 мм — до 900, при 50 — до 1100, при 60 — 1200—1300 мм. Шаг столбиков в поперечном направлении зависит от толщины половой доски.

На сплошное основание укладывают лаги толщи­ной 25 мм и шириной 80—100 мм по антисептированным лентам ДВП. На бетонных междуэтажных пере­крытиях лаги укладывают по звукоизоляционной подсыпке из шлака или песка (и тоже через ленты ДВП) толщиной до 60 мм. Выравнивают лаги в единую гори­зонтальную плоскость с помощью песка, который под­сыпают в места «провиса», определяемые уровнем (ни­велиром). Применять деревянные клинья нельзя, т. к. они могут сгнить. Концы лаг рекомендуется скреплять, чтобы они не разошлись при настилке полов.

В коридорах лаги укладывают поперек, а доски — вдоль направления движения (для их большей сохран­ности). Ровность поверхности лаг проверяют фугованной рейкой с уровнем. Доски пола можно забивать гвоздями через лицевую сторону или вкось — в угол гребня, если доски шпунтованные.

В рубленых домах балки часто врубают в стены, что придает полу достаточную жесткость (исключе­ние зыбкости). Если рубленая стена выполняет роль перегородки, для обеспечения звукоизоляции лаги лучше укладывать по столбикам так, чтобы их кон­цы не касались стены. Полы из фрезерованных досок благодаря пазогребневым кромкам отличаются по­вышенной плотностью, ровностью и меньшей склон­ностью к деформации при колебаниях показателей температурно-влажностного режима. Ширина таких досок 68—138, а толщина 28 и 36 мм. Внизу каждой доски выбрано продольное углубление (продух) высо­той 2 мм, благодаря которому достигается более плот­ный их контакт с лагами и одновременно обеспечива­ется постоянная циркуляция воздуха по всему межлаговому пространству в целях предотвращения развития плесени и подсушки полового покрытия.

При настилке пола первую доску укладывают к стене пазом с отступом 10—15 мм, который фикси­руют с помощью калиброванных прокладок. Первую доску крепят к лаге гвоздями, длина которых в 2—2,5 раза больше толщины досок. Гвозди забивают по одному (два) в каждую лагу, загоняя шляпку на 2—3 мм вглубь для того, чтобы при выравнивании до­сок не повредить инструмент. Лунки вокруг шляпок перед окраской полов зашпаклевывают. При установ­ке следующей доски ее паз насаживают на гребень предыдущей молотком. Чтобы доска по своей длине не давала отбой, на соседней лаге укладывают шпунтованный брусок, который расклинивают с упором в стальную скобу (рис. 41). Таким образом, настилают две доски, кроме 2—4 последних, которые укладывают сначала свободно с зазором у стены 10—15 мм, а затем осаживают на шипы. При этом ударять молотком по доске следует через деревянную прокладку, чтобы не повредить ее. Зазор между правильно настланными досками должен составлять не более 1 мм.

При настилке таких досок «паркетным спосо­бом» первая доска укладывается так же, как в предыдущем способе, но гвоздь забивают ближе к стене — так, чтобы его шляпка оказалась под плин­тусом. После этого во внутренний угол гребня в каж­дую лагу под углом 45° забивают гвоздь, причем шляпку «топят» в толще древесины. К первой доске прикладывают вторую, надевая паз на гребень и прижимая ее скобами и клиньями. Гвозди следует забивать сначала в крайние лаги, затем — в остав­шиеся. Зазоры между досками более 1 мм не допус­каются. Последние доски следует прижимать кли­ном и вбивать прямой гвоздь в зону плинтуса.

Полы из шпунтованных досок не имеют ниж­ней выемки, и их укладывать сложнее, т. к. доски при малейшей неровности не ложатся плотно на лагу или балку и неровности приходиться удалять острожкой. У шпунтованных досок острогана лице­вая сторона, а с кромок выбраны фальцы, шпунт с прямым (а не скошенным) шипом, сегментным или трапециевидным. Доски могут иметь пазы с обеих сторон, которые при сборке соединяются рейкой. Плотность таких полов и качество отделки получа­ются более высокими, чем у фрезерованных.

Щели между полом и стеной закрывают плин­тусом, который представляет собой профилирован­ную рейку простой или сложной формы. Плинтусы могут быть гладкими или с калевками. Чтобы плин­тусы плотнее примыкали к полу и стенам, в них делают паз или скос. Стыковать плинтусы по длине следует под прямым углом, а в углах «на ус», срезая их под углом 45°. Крепят плинтусы к стенам или перегородкам гвоздями длиной 75 мм, вбивая их на расстоянии 600—700 мм друг от друга и обязатель­но в местах стыкования. Плинтусы должны быть плотно прижаты к стенам, перегородкам и к полу.

В полах устраивают вентиляционные решет­ки (не менее двух штук в каждой комнате), кото­рые необходимы для проветривания междуэтаж­ных перекрытий. В больших комнатах ставят четыре решетки. Располагают их по углам на рас­стоянии 150—200 мм от плинтусов. Крепят решет­ки на рамках (набивают рейки) высотой 1 см, ши­риной 3 см, стыкуя углы рамок «на ус».

В полу под решетками долбят или сверлят три- четыре отверстия. Рамки крепят к полу гвоздями, а решетки — шурупами к рамке.

Вместо решеток можно сделать плинтусы с нащельниками. В этом случае доски пола не должны доходить до стены на 3 см. Плинтусы могут быть любой формы, но на их тыльной стороне необходимо сделать паз или скос. В плинтусе сверлят отверстия диаметром 1 см на расстоянии одно от другого 500—600 мм.

Изготовлять плинтусы лучше всего из сосны или ели. После установки их окрашивают масля­ной краской необходимого цвета или под цвет пола.

Отделка пола предусматривает строгание, ус­траняющее провесы между досками. Для этого по­крытие очищают от мусора и слегка увлажняют водой. Машину СО-97 без нажима и перекоса пе­ремещают по направлению уложенных досок, пе­рекрывая обработанную поверхность на 100 мм.

В труднодоступных местах строгают электрорубан­ком или рубанком.

Завершается отделка полов креплением плин­тусов или гантелей. Их установку начинают с угла, сопряжение элементов выполняют «на ус», исполь­зуя распиловочный ящик (стусло). Затем плинтус прибивают к полу или деревянным пробкам в сте­не. Шляпки гвоздей утапливают добойником.

Полы из сверхтвердых древесно-стружечных и древесно-волокнистых плит.

Полы из древесных плит. Для устройства та­ких полов применяют древесно-стружечные и дре­весно-волокнистые плиты. Древесно-стружечные пли­ты для полов имеют толщину 20 мм с верхним слоем износа 5 мм. Боковые кромки плит не водостойки, поэтому их срезают на 80—100 мм. Назначают рас­стояние между лагами, на которые будут настилать плиты в зависимости от получившейся ширины плит, но не более 400 мм. Стыки плит должны быть на осевых линиях лаг. Не допускают свешивание плит с лаг более, чем на 100 мм. Лаги делают из досок влажностью не более 18% или из полос древесно­стружечных плит шириной 80—100 мм. Лаги укла­дывают на звукоизоляционную подсыпку из песка влажностью не более 10%, толщину которой указы­вают в проекте. При толщине слоя песка менее 35 мм лаги опирают на звукоизоляционные прокладки в виде полос шириной 100—120 мм, нарезанные из мягких древесноволокнистых плит плотностью 150— 350 кг/м³. При неровном основании лаги опирают на кирпичные или бетонные столбики, по которым укладывают гидроизоляционную (из толя, руберои­да) и звукоизоляционную прокладки.

Верх всех лаг должен быть в одной горизонталь­ной плоскости, что проверяют с помощью уровня и двухметровой отфугованной рейки. Для исправления отклонений подбивают под лаги песок или изменяют толщину звукоизоляционных прокладок. Выверенные лаги временно закрепляют брусками на гвоздях.

Укладывают плиты по лагам от одной из про­дольных стен, как правило, наиболее удаленной от двери. У стены оставляют зазор— 10—15 мм, пере­крываемый затем плинтусами. После выверки маяч­ной плиты ее прикрепляют к каждой лаге гвоздями 50—60 мм, диаметром 2,5—3 мм или шурупами длиной 35—40 мм и диаметром 4 мм. Гвозди забива­ют по кромке плиты через 200 мм, шурупы — через 300 — 350 мм. Следующие плиты укладывают аналогично маячной с минимальным зазором до 1 мм. Затем устанавливают плинтуса, прошпакле­вывают стыки и головки гвоздей, зачищают поверх­ность шкуркой и окрашивают двумя слоями лака ПФ—231. Верхний слой наносят после высыхания нижнего окрасочного слоя. Устройство пола из ДВП аналогично (рис. 42, 43).

Рис. 42. Полы из сверхтвердых древесно волокнистых плит: 1 — покрытие; 2 — клеевой слой; 3 — основание пола из досок или ДСП; 4 — лаги 40x80 мм; 5 — звукоизоляционные ленточные прокладки из ДВП; 6 — несущая плита перекрытия; 7 — слой толя; 8 — звукоизоляционный сплошной слой; 9 — стяжка из легкого бетона; 10 — слой толя или пергамина

Рис. 43. Устройство пола из древесно волокнистых плит