Страница 2 из 7
Бревенчатые рубленые стены для садового домика делают из высококачественной новой древесины, но аложно использовать и хорошо сохранившиеся бревна домов, идущих под снос. Если размеры сруба сносимого дома не превышают установленных нормами размеров садового домика, то целесообразно использовать готовый сруб. Его разбирают, перевозят на участок и собирают вновь на заранее подготовленном фундаменте. В ходе разборки выявляют бревна или их части, требующие замены из-за гнили, повреждения жуками-древоедами, грибком. Такие бревна заменяют новыми, обработав их по старым размерам. В последние годы такой способ строительства садовых домиков стал весьма распространенным. Это связано, с одной стороны, с расширяющимся городским строительством и сносом старых построек, с другой — с появлением большого количества брошенных домов в пригородных деревнях.
Если размеры сносимого дома превышают допустимые размеры садового домика, то переделка состоит в укорачивании бревен. Подгнившие или поврежденные надо обрезать. Рубку углов можно выполнить тем же способом, каким они были выполнены у бывшего дома. Если при укорачивании пришлось обрезать бревна с обоих концов, то рубку углов производят так же, как из новых бревен.
Если домик рубить из новых бревен, то желательно, чтобы они были одинаковой толщины. Это далеко не всегда удается, поэтому приходится подбирать бревна по верхнему отрубу. Разница между диаметрами бревен не более 3 см. Бревна ошкуривают и отесывают от вершины к комлю так, чтобы комлевый диаметр стал равным верхнему. Теску производят с той стороны, которая станет внутренней. Нижнему концу бревна придают овальную форму. Можно отесать бревно равномерно со всех сторон — под скобу, из таких бревен легче рубить стены, но такая отеска трудоемка. Если отеска с одной стороны, то бревна кладут в одном углу поочередно: на тонкий конец — толстый, затем снова тонкий и т. д.
Рубку стен производят путем последовательной укладки венцов. Венец — четыре бревна, соединенные в углах, образующие прямоугольник. Первый венец, окладной, принимает на себя нагрузку дома, поэтому он состоит из самых высококачественных бревен. С нижней стороны их отесывают на один кант. На бревнах последующих венцов выбирают пазы, лучше всего полукруглые.
Окладной венец рубят так. Строго горизонтально и параллельно друг другу укладывают два первых бревна противоположных стен. Перпендикулярно кладут два вторых бревна смежных стен. Затем производят разметку чашек с помощью черты. В месте сопряжения бревен смежных стен чертой проводят по окружности верхнего бревна так, чтобы вторая ножка черты процарапала дугу на поверхности нижнего бревна. Так размечают все четыре угла.
Теперь верхние бревна можно снять и приступить к вырубке углублений чашек — в нижних бревнах под верхние по полученным рискам. После вырубки чашек на обоих концах нижнего бревна в них вкладывают снятое верхнее бревно и топором выправляют чашки так, чтобы верхнее бревно как можно плотнее прилегало к поверхности каждой чашки. Затем вырубают чашки во втором нижнем бревне и укладывают второе верхнее. Вторые верхние бревна должны оказаться выше на полдиаметра первых нижних бревен (рис. 36).
Окончив окладной венец, приступают к укладке первых бревен второго венца, которые направляют комлями в разные стороны. Разметку и вырубку чашек производят так же, как и у бревен первого венца. Такая рубка называется «в обло» чашкой вверх (рис. 37).
Гораздо более долговечны дома, срубленные «в обло» чашкой вниз. Это связано с тем, что при рубке чашкой вверх в ее выемке застаивается влага. При рубке чашкой вниз это исключено. Рубка чашкой вниз принципиально не отличается от рубки чашкой вверх, но чашки выбирают в бревнах венцов с нижней стороны. Для этого верхнее бревно после разметки чашек чертой снимают и переворачивают чашками вниз и укладывают на нижние бревна венца.
Бревна соседних венцов укладывают перед разметкой таким образом, чтобы они образовали строго вертикальные поверхности. Венцы скрепляют между собой шипами — деревянными брусочками длиной в толщину бревна, под которые долотом продалбливают углубления.
Рис, 36. Угол окладного венца
Рис. 37. Рубка угла «в обло» чашкой вверх
Рис. 38. Разметка «лапы». Цифры у стрелок соответствуют номерам граней; цифры вдоль ребер — деления в восьмых долях длины ребра
Очень важно тщательно выполнить вырубку пазов на нижних сторонах бревен. Лучше их делать полукруглыми. Верхнее бревно должно всей поверхностью паза прилегать к нижнему. Если паз опирается на нижнее бревно только краями, то со временем произойдет перекос стен и большая осадка дома. Если паз прилегает к нижнему бревну только по средней линии, то понадобится большое количество теплоизоляционного материала для конопатки таких пазов. При выборке паза сначала по всей длине бревна делают насечки топором на всю глубину паза, затем насеченную древесину срубают и выравнивают поверхность паза (рис. 39).
Значительно более сложна рубка углов «в лапу». Такая рубка требует большой тщательности и точности пригонки концов бревен. Если рубка «в лапу» выполнена неточно, углы дома будут холодными. Даже при аккуратном и точном выполнении углов «в лапу» их целесообразно обшить теплоизоляционным слоем и поверх него — досками.
Для рубки «в лапу» конец бревен отесывают на четыре канта, с таким расчетом, чтобы получить квадратное сечение, одинаковое по размерам у всех бревен. Теперь вдоль бревна от его торца отмеряют расстояние, равное стороне квадрата в сечении. Квадрат в торце бревна и вертикальные стороны отесанной части делят на восемь равных частей, размечают их параллельными линиями. На концах бревен, таким образом, получаются кубические отрезки бревна. Вершины этих кубов помечают цифрами. Теперь по линии 1 — 2 нужно отложить по 1/8 части от вершин, по линии 3—4 и 5—6 — по 2/8, по линии 7—8— 3/8 части. Полученные точки соединяют линиями. Эти линии и очерчивают контур «лапы» (рис. 38). По этому контуру аккуратно срезают древесину. Чтобы при сборке не было смещений, «лапы» соединяют потайными шипами, располагая их на линии 6—7 каждой «лапы», или через одну. При рубке углов «в лапу» пазы выбирают так же, как и при рубке «в обло». В обоих случаях теплоизоляционный материал (паклю, мох) укладывают на каждый венец.
\
Рис. 39. Соединения бревен в пазах:
о — правильно; б, в — неправильно
Для устройства пола и перекрытия в стены врубают балки. Половые балки врубают сковороднем или полуско- вороднем в окладной венец (рис. 49).
Брусчатые стены. Для устройства брусчатых стен используют только готовый брус, хотя в общем-то его можно сделать из бревен, опиливая их на четыре канта. Однако изготовление бруса в условиях садового участка весьма трудоемкая операция (рис. 40, 41, 42, 43, 44). Для садового домика больше всего подходит брус сечением 15X15 см. При большем сечении значительно возрастает расход древесины, при меньшем — потребуется дополнительное утепление стен.
Рис. 40. Перерубка бревна
Сборку стен из бруса производят соединением их в углах «в обло» или «в лапу». Можно также стыковать брусья в углах вперевязку: вполдерева с использованием нагелей— деревянных стержней длиной в несколько рядов бруса (рис. 45, 46, 47). Под нагели сверлят отверстия в уже сложенных скрепляемых рядах. Теплоизоляцию из пакли или мха укладывают на каждый ряд брусьев.
При сборке нужно следить, чтобы боковые поверхности последовательных рядов бруса образовали вертикальные плоскости. Вертикальность проверяют отвесом.
Размеры садового домика позволяют обойтись без внутренних несущих стен, поэтому ни в бревенчатых, ни в брусчатых домах их не устраивают.
Брус для стен при желании можно обстругать по тем кантам, которые при сборке окажутся наружными и внутренними. В этом случае стены домика не потребуют никакой дополнительной отделки.
Оконные проемы в бревенчатых и брусчатых стенах оставляют сразу при сборке, опиливая (при необходимости) концы выходящих в проем бревен или брусьев строго по вертикали. Для более прочного закрепления оконных коробок по контуру стен можно вырубить гребни. Это весьма трудоемкая операция, поэтому чаще обходится без гребней.
Бревенчатые и брусчатые стены могут быть срублены прямо на фундаменте или заготовлены на какой-либо удобной для работы площадке, а затем поставлены на фундамент. Во втором случае сруб разбирают, переносят все детали и устанавливают на подготовленный фундамент в том порядке, в котором производили сборку.
Первые бревна окладного венца кладут на покрытую гидроизоляцией поверхность цоколя плотно, без зазоров. Сверху кладут гидроизоляцию, а затем слой антисептированно- го утеплителя (войлок, пакля), тщательно выровняв его, а уже на него — первые бревна (или брусья). Нижнюю поверхность первых бревен (брусьев) можно для увеличения плотности прилегания обстругать. Вторые бревна первого венца (верхние) должны иметь зазор в полбревна от фундамента. Этот зазор надо заложить кирпичом (на глиняном растворе) или зашить доской, тщательно законопатив стык между цоколем и верхним бревном (брусом). При сборке углов брусчатого дома вперевязку или вполдерева все брусья первого ряда находятся на одном уровне, поэтому все четыре бруса надо тщательно выровнять с нижней стороны и плотно пригнать к цоколю поверх теплоизоляционного слоя.
Когда домик даст полную осадку и хорошо просохнет, стены из бревен или бруса конопатят. Уложенный при сборке теплоизоляционный материал с помощью конопатки вдавливают в пазы. Затем из пакли или моха приготавливают пряди и также вдавливают в пазы до их заполнения. После этого из пакли скатывают валик, накручивают на него выступающие из паза концы прядей и с помощью конопатки и киянки вбивают в паз.
После конопатки высота домика увеличивается на 10— 15 см, поэтому сначала надо освободить печную трубу, если она выходит через крышу.
После конопатки бревенчатые или брусчатые стены (если брус не струганый) можно облицевать тесом, обрезками досок, плоскими асбоцементными листами. Стены можнооштукатурить — здесь все зависит от фантазии и возможностей самодеятельного строителя.
Деревянные каркасные стены наиболее экономичны из всех деревянных стен, так как на их устройство идет значительно меньше древесины. Кроме того, такие стены наименее трудоемки и не требуют от самодеятельного строителя большого опыта плотницких работ (рис. 50).
В состав каркаса входят: нижняя и верхняя обвязки, стойки, подкосы, ригели, половые балки, потолочные балки.
Нижняя обвязка служит основанием каркаса. Ее собирают из брусьев 10X10 см или сдвоенных досок 5X10 см, сшивая их вдоль или стягивая болтами. Можно использовать жерди с диаметром верхнего отруба 7—8 см. Углы нижней обвязки стыкуют вполдерева прямым замком. Если в нижнюю обвязку будут врублены балки пола, то ее выполняют из двух венцов. Если же балки пола предполагается установить на столбы фундамента, то для нижней обвязки достаточно одного венца.
В обвязку врубают стойки, крепя их прямым замком вполдерева. Для увеличения прочности угловых соединений их сшивают гвоздями или шипами. Угловые стойки изготавливают из того же материала, что и нижнюю обвязку,— из бруса 10X10 см, сдвоенных
досок 5ХЮ см или жердей в 7—8 см по верхнему отрубу. Угловые стойки из жердей следует отесать от вершины к комлю, выравнивая наружную и внутреннюю поверхности так, чтобы поверхности обвязки и стоек образовали одну плоскость. Промежуточные стойки изготавливают из досок 5X10 см, не сдваивая их. Между стойками ставят подкосы, которые увеличивают жесткость каркаса. Подкосы врезают в стойку и в нижнюю обвязку сковороднем или полу- сковороднем (рис. 49). Поверх стоек устраивают верхнюю обвязку. В нее врубают потолочные обвязки. Верхнюю обвязку делают из бруса 10X10 см или из жердей, как описано выше. Балки можно изготовить из досок сечением 5X13 см, поставленных на ребро. На эти балки будут опираться стропила.
Под оконные проемы и над ними для закрепления оконных коробок в стойки врезают ригели. Они необходимы для закрепления дверной коробки. Если нет бруса или жердей, каркас можно сделать из обрезных досок (рис. 51).
После окончания сборки каркаса его снаружи обшивают досками, плоскими асбоцементными плитами, водостойкой фанерой или другими водостойкими листовыми материалами. Внутреннюю обшивку каркаса можно не делать, если его детали изготовлены из обструганного материала.
Рис. 42. Разметка четверти
Рис. 43. Выборка четверти
Рис. 44. Выборка пазов: а — прямоугольного; б — овального
Рис. 45. Сборка угла брусчатого домика вполдереза с нагелями
Рис. 46. Нагели в разрезе
Рис. 47. Сборка угла брусчатого домика вперевязку с нагелями
Если делать и внутреннюю обшивку, то для этого нужны обшивные доски (вагонка), древесностружечная или древесноволокнистая плита, фанера. Требование водостойкости к внутренней обшивке каркаса не предъявляется.
Для утепления стен между внешней и внутренней обшивками укладывают слой теплоизоляционного материала — минераловатные плиты, фибролит, газобетон, пенопласт любого типа, сыпучие теплоизоляционные материалы. В этом случае внутренние поверхности обеих обшивок закрывают гидроизоляционным материалом— пергамином, рубероидом, толем для предотвращения намокания теплоизоляции. Для этого после окончания наружной обшивки к ней изнутри прибивают гидроизоляционный слой. Если утеплитель рулонный или штучный, то его крепят изнутри к наружной обшивке, закрывают вторым слоем гидроизоляции, а затем прибивают к каркасу внутреннюю обшивку. Если теплоизоляционный материал сыпучий, то после покрытия внутренней поверхности наружной обшивки гидроизолирующим слоем нижнюю часть каркаса зашивают вдоль всей стены и к внутренней обшивке крепят гидроизоляцию внутри. Затем в образовавшийся карман засыпают теплоизоляцию, уплотняя ее как можно сильнее, чтобы впоследствии она дала мини
мальную осадку. После этого зашивают следующий ряд. Рекомендуется в один прием зашивать каркас на такую высоту, чтобы можно было засыпать слой теплоизоляции 40—50 см.
Верхнюю часть стен лучше утеплить штучным или рулонным утеплителем. Так же следует утеплить и подоконное пространство. Если таких материалов нет в распоряжении, то можно заполнить пустоты в верхней части стен и под окнами антисептированной ветошью, мохом, паклей и другими волокнистыми материалами.
Чтобы не устраивать засыпку из сыпучих теплоизоляционных материалов, можно предварительно приготовить плиты размером, равным (или меньшим) расстоянию между стойками.
Например, при расстоянии 50—70 см размеры плиты 50X50 или 70X70 см. Если расстояние между стойками 120 см, то плиты следует делать 60X60 см и т. д. Толщина плит должна быть равна величине зазора между наружной и внутренней обшивками.
Для изготовления плит зернистый утеплитель смешивают с вяжущим веществом и водой (см. Арболит, Шлакобетон, Фибролит), заполняют смесью формы и тщательно уплотняют.
Затем эти формы снимают, а плиты сушат под навесом или в закрытом проветриваемом помещении. Сушка длится от трех до пяти недель в зависимости от температуры и влажности воздуха и типа вяжущего вещества.
Рис. 48. Сращивание деталей! в — прямой накладкой (можно с болтами); б — косой накладкой (е хомутами); в — прямым накладным замком с клиньями
Рис. 48. Сращивание деталей: г — косой накладкой с торцевым зубом; д — косым накладным замком с зубом; е — прямой накладкой с торцевыми углами
Рис. 48. Сращивание деталей: ж — прямым замком с косым торцом; з — прямым накладным замком сковороднем; и — прямым замком со ступенчатым торцом
Рис. 48. Сращивание деталей: к — голландским замком
Готовые плиты используют как штучный теплоизоляционный материал.
В зависимости от желания владельца домика можно 6г- раничиться лишь закреплением на внешней обшивке слоя пергамина, рубероида или толя. Тогда домик слабо удерживает тепло, но в теплое время года быстро прогревается.
Другой вариант каркасного домика — каркасно-панельные стены. Здесь принцип такой же, как в предыдущем примере. Однако каркас не обшивают, а заполняют трехслойными панелями, размер которых равен (или меньше) расстояниям между элементами каркаса (расстоянию между стойками по горизонтали и расстоянию между горизонтальными частями каркаса по вертикали). Так, если между стойками каркаса— 2 м, а между нижней и верхней обвязками каркаса — 3 м, то размер панелей может быть 2X3 м, или 1X1,5 м, или 1 X1 м и т. д. В первом случае для заполнения промежутка между двумя стойками понадобится одна панель, во втором случае — четыре панели, в третьем — шесть и т. д. Толщина панелей равна поперечной (в направлении стен) толщине бруса каркаса. При таком устройстве домика элементы каркаса окажутся незакрытыми, они будут видны и снаружи, и внутри домика, поэтому материал, из которого изготовляют каркас, надо обстругать. Устройство панелей, как и установка каркасов, в данном случае требует более тщательного соблюдения всех размеров, они должны быть точно подогнаны друг к другу. Зато такая конструкция позволяет производить сборку панелей не на строительной площадке, а дома, в стационарных условиях, независимо от погоды, а монтаж панелей — в наиболее приемлемое время.
Панель — это деревянная рама из обрезной доски сечением 100X25 мм. Внешний размер ее должен точно соответствовать размеру панели. Обшивку рамы делают из струганой обшивной доски, фанеры, деревоплиты. При обшивке доской с целью увеличения жесткости конструкции внутри рамы надо сделать укосины. При обшивке листовым материалом укосины не нужны.
Порядок изготовления панели таков. Сначала собирают раму. Затем выбранным для этой цели материалом (доска, фанера, деревоплита) обшивают ту ее сторону, которая обращена внутрь домика. Поверх обшивки внутри рамы крепят слой гидроизоляционного материала — рубероида, пергамина, толя или полиэтиленовой пленки. После этого раму на всю ее толщину заполняют теплоизоляционным материалом, лучше всего штучным или рулонным. Это может быть любой поропласт, газобетон, стекловата, плиты из опилкобетона, шишкобетона и т. д. Можно использовать зернистый теплоизоляционный материал.
Если применен штучный или рулонный утеплитель, то после его укгадки надо обшить ту сторону рамы, которая
будет наружной на готовой панели. Гидроизоляционный слой под эту сторону обшивки укладывать не обязательно. При использовании сыпучего (зернистого) теплоизоляционного материала раму собирают частично, оставляя незашитой ее верхнюю горизонтальную сторону. Затем раму обшивают с обеих сторон, не забыв изнанку внутренней поверхности стены покрыть гидроизоляционным материалом. После этого засыпают утеплитель, тщательно трамбуя его, чтобы не осталось пустот внутри панели, затем пришивают верхнюю горизонтальную доску рамы.
Готовые панели устанавливают на элементы собранного заранее каркаса домика и пришивают их к брусьям каркаса гвоздями. Стыки между панелями и элементами каркаса снаружи закрывают рейками-нащельниками.
Рис. 49, Соединения деревянных деталей: а— сковороднем (брус); б — полусковороднем (брус); в — сковороднем (бревно
Рис. 50. Каркас стены:
1, 2 — нижняя и верхняя обрезки; 3 — стойка; 4 — подкос; 5 — ригель
Р и с. 51. При отсутствии бруса или жердей каркас можно собрать из сдвоенных досок, сшитых вдоль
