Авторизация

Сообщения на форуме

    • emo
    • Coloring Pages Islamic
    • Concentration plays a major duty in a kid's capacity to learn. Occasionally it is instinctive; however, it is normally instructed with adult...
    • 9 мес. 3 нед. назад

Бревенчатые рубленые стены для садового домика де­лают из высококачественной новой древесины, но аложно использовать и хорошо сохранившиеся бревна домов, иду­щих под снос. Если размеры сруба сносимого дома не пре­вышают установленных нормами размеров садового домика, то целесообразно использовать готовый сруб. Его разбирают, перевозят на участок и собирают вновь на за­ранее подготовленном фундаменте. В ходе разборки вы­являют бревна или их части, требующие замены из-за гни­ли, повреждения жуками-древоедами, грибком. Такие брев­на заменяют новыми, обработав их по старым размерам. В последние годы такой способ строительства садовых до­миков стал весьма распространенным. Это связано, с одной стороны, с расширяющимся городским строительством и сносом старых построек, с другой — с появлением большо­го количества брошенных домов в пригородных деревнях.

Если размеры сносимого дома превышают допустимые размеры садового домика, то переделка состоит в укора­чивании бревен. Подгнившие или поврежденные надо об­резать. Рубку углов можно выполнить тем же способом, каким они были выполнены у бывшего дома. Если при уко­рачивании пришлось обрезать бревна с обоих концов, то рубку углов производят так же, как из новых бревен.

Если домик рубить из новых бревен, то желательно, что­бы они были одинаковой толщины. Это далеко не всегда удается, поэтому приходится подбирать бревна по верхне­му отрубу. Разница между диаметрами бревен не более 3 см. Бревна ошкуривают и отесывают от вершины к ком­лю так, чтобы комлевый диаметр стал равным верхнему. Теску производят с той стороны, которая станет внутрен­ней. Нижнему концу бревна придают овальную форму. Можно отесать бревно равномерно со всех сторон — под скобу, из таких бревен легче рубить стены, но такая отеска трудоемка. Если отеска с одной стороны, то бревна кла­дут в одном углу поочередно: на тонкий конец — толстый, затем снова тонкий и т. д.

Рубку стен производят путем последовательной уклад­ки венцов. Венец — четыре бревна, соединенные в углах, образующие прямоугольник. Первый венец, окладной, при­нимает на себя нагрузку дома, поэтому он состоит из са­мых высококачественных бревен. С нижней стороны их отесывают на один кант. На бревнах последующих венцов выбирают пазы, лучше всего полукруглые.

Окладной венец рубят так. Строго горизонтально и па­раллельно друг другу укладывают два первых бревна про­тивоположных стен. Перпендикулярно кладут два вторых бревна смежных стен. Затем производят разметку чашек с помощью черты. В месте сопряжения бревен смежных стен чертой проводят по окружности верхнего бревна так, чтобы вторая ножка черты проца­рапала дугу на поверхности нижнего бревна. Так размеча­ют все четыре угла.

Теперь верхние бревна можно снять и приступить к вырубке углублений чашек — в нижних бревнах под верхние по полученным рискам. После вырубки чашек на обоих кон­цах нижнего бревна в них вкладывают снятое верхнее бревно и топором выправляют чашки так, чтобы верхнее бревно как можно плотнее прилегало к поверхности каж­дой чашки. Затем вырубают чашки во втором нижнем брев­не и укладывают второе верх­нее. Вторые верхние бревна должны оказаться выше на полдиаметра первых нижних бревен (рис. 36).

Окончив окладной венец, приступают к укладке первых бревен второго венца, кото­рые направляют комлями в разные стороны. Разметку и вырубку чашек производят так же, как и у бревен первого венца. Такая рубка называется «в обло» чашкой вверх (рис. 37).

Гораздо более долговечны дома, срубленные «в обло» чашкой вниз. Это связано с тем, что при рубке чашкой вверх в ее выемке застаивает­ся влага. При рубке чашкой вниз это исключено. Рубка чаш­кой вниз принципиально не от­личается от рубки чашкой вверх, но чашки выбирают в бревнах венцов с нижней стороны. Для этого верхнее бревно после разметки чашек чертой снимают и переворачивают чашками вниз и укла­дывают на нижние бревна венца.

Бревна соседних венцов укладывают перед разметкой таким образом, чтобы они образовали строго вертикаль­ные поверхности. Венцы скрепляют между собой шипами — деревянными брусочками длиной в толщину бревна, под которые долотом продалбливают углубления.

Рис, 36. Угол окладного венца

Рис. 37. Рубка угла «в обло» чашкой вверх

Рис. 38. Разметка «лапы». Цифры у стрелок соот­ветствуют номерам граней; цифры вдоль ребер — деления в восьмых долях длины ребра

Очень важно тщательно выполнить вырубку пазов на нижних сторонах бревен. Лучше их делать полукруглыми. Верхнее бревно должно всей поверхностью паза приле­гать к нижнему. Если паз опирается на нижнее бревно толь­ко краями, то со временем произойдет перекос стен и большая осадка дома. Если паз прилегает к нижнему брев­ну только по средней линии, то понадобится большое ко­личество теплоизоляционного материала для конопатки таких пазов. При выборке паза сначала по всей длине брев­на делают насечки топором на всю глубину паза, затем на­сеченную древесину срубают и выравнивают поверхность паза (рис. 39).

Значительно более сложна рубка углов «в лапу». Такая рубка требует большой тщательности и точности пригонки концов бревен. Если рубка «в лапу» выполнена неточно, углы дома будут холодными. Даже при аккуратном и точ­ном выполнении углов «в лапу» их целесообразно обшить теплоизоляционным слоем и поверх него — досками.

Для рубки «в лапу» конец бревен отесывают на четыре канта, с таким расчетом, чтобы получить квадратное сечение, одинаковое по размерам у всех бревен. Теперь вдоль бревна от его торца отмеряют расстояние, равное стороне квадрата в сечении. Квадрат в торце бревна и вертикальные стороны отесанной части делят на восемь равных частей, раз­мечают их параллельными ли­ниями. На концах бревен, та­ким образом, получаются ку­бические отрезки бревна. Вер­шины этих кубов помечают цифрами. Теперь по линии 1 — 2 нужно отложить по 1/8 части от вершин, по линии 3—4 и 5—6 — по 2/8, по линии 7—8— 3/8 части. Полученные точки соединяют линиями. Эти линии и очерчивают контур «лапы» (рис. 38). По этому контуру ак­куратно срезают древесину. Чтобы при сборке не было смещений, «лапы» соединяют потайными шипами, располагая их на линии 6—7 каждой «ла­пы», или через одну. При рубке углов «в лапу» пазы выби­рают так же, как и при рубке «в обло». В обоих случаях теплоизоляционный материал (паклю, мох) укладывают на каждый венец.

\

Рис. 39. Соединения бревен в пазах:

о — правильно; б, в — непра­вильно

Для устройства пола и перекрытия в стены врубают балки. Половые балки врубают сковороднем или полуско- вороднем в окладной венец (рис. 49).

Брусчатые стены. Для устройства брусчатых стен используют только готовый брус, хотя в общем-то его можно сделать из бревен, опиливая их на четыре канта. Однако изготовление бруса в условиях садового участка весьма трудоемкая операция (рис. 40, 41, 42, 43, 44). Для садового домика больше всего подходит брус сечением 15X15 см. При большем сечении значительно возрастает расход дре­весины, при меньшем — потребуется дополнительное утеп­ление стен.

 

Рис. 40. Перерубка бревна

Сборку стен из бруса производят соединением их в уг­лах «в обло» или «в лапу». Можно также стыковать брусья в углах вперевязку: вполдерева с использованием наге­лей— деревянных стержней длиной в несколько рядов бруса (рис. 45, 46, 47). Под нагели сверлят отверстия в уже сложенных скрепляемых рядах. Теплоизоляцию из пакли или мха укладывают на каждый ряд брусьев.

При сборке нужно следить, чтобы боковые поверхности последовательных рядов бруса образовали вертикальные плоскости. Вертикальность проверяют отвесом.

Размеры садового домика позволяют обойтись без внутренних несущих стен, поэтому ни в бревенчатых, ни в брусчатых домах их не устраивают.

Брус для стен при желании можно обстругать по тем кантам, которые при сборке окажутся наружными и внут­ренними. В этом случае стены домика не потребуют ника­кой дополнительной отделки.

Оконные проемы в бревенчатых и брусчатых стенах ос­тавляют сразу при сборке, опиливая (при необходимости) концы выходящих в проем бревен или брусьев строго по вертикали. Для более прочного закрепления оконных ко­робок по контуру стен можно вырубить гребни. Это весь­ма трудоемкая операция, поэтому чаще обходится без гребней.

Бревенчатые и брусчатые стены могут быть срублены прямо на фундаменте или заготовлены на какой-либо удоб­ной для работы площадке, а затем поставлены на фунда­мент. Во втором случае сруб разбирают, переносят все де­тали и устанавливают на подготовленный фундамент в том порядке, в котором производили сборку.

Первые бревна окладного венца кладут на покрытую гид­роизоляцией поверхность цо­коля плотно, без зазоров. Свер­ху кладут гидроизоляцию, а затем слой антисептированно- го утеплителя (войлок, пакля), тщательно выровняв его, а уже на него — первые бревна (или брусья). Нижнюю поверхность первых бревен (брусьев) мож­но для увеличения плотности прилегания обстругать. Вторые бревна первого венца (верхние) должны иметь зазор в полбревна от фундамента. Этот зазор надо заложить кирпичом (на глиняном растворе) или зашить доской, тщательно законопатив стык между цоко­лем и верхним бревном (брусом). При сборке углов брус­чатого дома вперевязку или вполдерева все брусья первого ряда находятся на одном уровне, поэтому все четыре бру­са надо тщательно выровнять с нижней стороны и плотно пригнать к цоколю поверх теплоизоляционного слоя.

Когда домик даст полную осадку и хорошо просохнет, стены из бревен или бруса конопатят. Уложенный при сбор­ке теплоизоляционный материал с помощью конопатки вдавливают в пазы. Затем из пакли или моха приготавли­вают пряди и также вдавливают в пазы до их заполнения. После этого из пакли скатывают валик, накручивают на не­го выступающие из паза концы прядей и с помощью коно­патки и киянки вбивают в паз.

После конопатки высота домика увеличивается на 10— 15 см, поэтому сначала надо освободить печную трубу, ес­ли она выходит через крышу.

После конопатки бревенчатые или брусчатые стены (ес­ли брус не струганый) можно облицевать тесом, обрезками досок, плоскими асбоцементными листами. Стены можнооштукатурить — здесь все за­висит от фантазии и возмож­ностей самодеятельного строи­теля.

Деревянные каркасные сте­ны наиболее экономичны из всех деревянных стен, так как на их устройство идет значи­тельно меньше древесины. Кроме того, такие стены наи­менее трудоемки и не требу­ют от самодеятельного строи­теля большого опыта плотни­цких работ (рис. 50).

В состав каркаса входят: нижняя и верхняя обвязки, стойки, подкосы, ригели, поло­вые балки, потолочные балки.

Нижняя обвязка служит ос­нованием каркаса. Ее собира­ют из брусьев 10X10 см или сдвоенных досок 5X10 см, сшивая их вдоль или стягивая болтами. Можно использовать жерди с диаметром верхнего отруба 7—8 см. Углы нижней обвязки стыкуют вполдерева прямым замком. Если в ниж­нюю обвязку будут врублены балки пола, то ее выполняют из двух венцов. Если же балки пола предполагается устано­вить на столбы фундамента, то для нижней обвязки достаточ­но одного венца.

В обвязку врубают стойки, крепя их прямым замком впол­дерева. Для увеличения проч­ности угловых соединений их сшивают гвоздями или шипа­ми. Угловые стойки изготавли­вают из того же материала, что и нижнюю обвязку,— из бруса 10X10 см, сдвоенных
досок 5ХЮ см или жердей в 7—8 см по верхнему отрубу. Угловые стойки из жердей следует отесать от вершины к комлю, выравнивая наружную и внутреннюю поверхности так, чтобы поверхности обвяз­ки и стоек образовали одну плоскость. Промежуточные стойки изготавливают из досок 5X10 см, не сдваивая их. Меж­ду стойками ставят подкосы, которые увеличивают жест­кость каркаса. Подкосы вреза­ют в стойку и в нижнюю об­вязку сковороднем или полу- сковороднем (рис. 49). Поверх стоек устраивают верхнюю об­вязку. В нее врубают потолоч­ные обвязки. Верхнюю обвязку делают из бруса 10X10 см или из жердей, как описано выше. Балки можно изготовить из до­сок сечением 5X13 см, постав­ленных на ребро. На эти балки будут опираться стропила.

Под оконные проемы и над ними для закрепления оконных коробок в стойки врезают ри­гели. Они необходимы для за­крепления дверной коробки. Если нет бруса или жердей, каркас можно сделать из об­резных досок (рис. 51).

После окончания сборки каркаса его снаружи обшивают досками, плоскими асбоце­ментными плитами, водостой­кой фанерой или другими во­достойкими листовыми мате­риалами. Внутреннюю обшив­ку каркаса можно не делать, если его детали изготовлены из обструганного материала.

Рис. 42. Разметка четверти

Рис. 43. Выборка четверти

Рис. 44. Выборка пазов: а — прямоугольного; б — овального

Рис. 45. Сборка угла брусчато­го домика вполдереза с наге­лями

Рис. 46. Нагели в разрезе

Рис. 47. Сборка угла брусча­того домика вперевязку с на­гелями

Если делать и внутреннюю обшивку, то для этого нужны обшивные доски (вагонка), древесностружечная или дре­весноволокнистая плита, фане­ра. Требование водостойкости к внутренней обшивке каркаса не предъявляется.

Для утепления стен между внешней и внутренней обшив­ками укладывают слой тепло­изоляционного материала — минераловатные плиты, фибро­лит, газобетон, пенопласт лю­бого типа, сыпучие теплоизо­ляционные материалы. В этом случае внутренние поверхно­сти обеих обшивок закрывают гидроизоляционным материа­лом— пергамином, руберои­дом, толем для предотвраще­ния намокания теплоизоляции. Для этого после окончания на­ружной обшивки к ней изнут­ри прибивают гидроизоляцион­ный слой. Если утеплитель ру­лонный или штучный, то его крепят изнутри к наружной обшивке, закрывают вторым слоем гидроизоляции, а затем прибивают к каркасу внутрен­нюю обшивку. Если теплоизо­ляционный материал сыпучий, то после покрытия внутренней поверхности наружной обшив­ки гидроизолирующим слоем нижнюю часть каркаса зашива­ют вдоль всей стены и к внут­ренней обшивке крепят гидро­изоляцию внутри. Затем в об­разовавшийся карман засыпа­ют теплоизоляцию, уплотняя ее как можно сильнее, чтобы впоследствии она дала мини

мальную осадку. После этого зашивают следующий ряд. Рекомендуется в один прием зашивать каркас на такую высоту, чтобы можно было засыпать слой теплоизоляции 40—50 см.

Верхнюю часть стен лучше утеплить штучным или рулонным утеплителем. Так же следует утеплить и подо­конное пространство. Если таких материалов нет в распо­ряжении, то можно заполнить пустоты в верхней части стен и под окнами антисептированной ветошью, мохом, паклей и другими волокнистыми материалами.

Чтобы не устраивать засыпку из сыпучих теплоизоляци­онных материалов, можно предварительно приготовить плиты размером, равным (или меньшим) расстоянию между стойками.

Например, при расстоянии 50—70 см размеры плиты 50X50 или 70X70 см. Если расстояние между стой­ками 120 см, то плиты следует делать 60X60 см и т. д. Тол­щина плит должна быть равна величине зазора между на­ружной и внутренней обшивками.

Для изготовления плит зернистый утеплитель смешива­ют с вяжущим веществом и водой (см. Арболит, Шлако­бетон, Фибролит), заполняют смесью формы и тщательно уплотняют.

Затем эти формы снимают, а плиты сушат под навесом или в закрытом проветриваемом помещении. Сушка длится от трех до пяти недель в зависимости от тем­пературы и влажности воздуха и типа вяжущего вещества.

Рис. 48. Сращивание деталей! в — прямой накладкой (можно с болтами); б — косой наклад­кой (е хомутами); в — прямым накладным замком с клиньями

Рис. 48. Сращивание деталей: г — косой накладкой с торцевым зубом; д — ко­сым накладным замком с зубом; е — прямой на­кладкой с торцевыми углами

Рис. 48. Сращивание деталей: ж — прямым замком с косым торцом; з — пря­мым накладным замком сковороднем; и — пря­мым замком со ступенчатым торцом

Рис. 48. Сращивание деталей: к — голландским замком

Готовые плиты используют как штучный теплоизоляционный материал.

В зависимости от желания владельца домика можно 6г- раничиться лишь закреплением на внешней обшивке слоя пер­гамина, рубероида или толя. Тогда домик слабо удержива­ет тепло, но в теплое время года быстро прогревается.

Другой вариант каркасного домика — каркасно-панельные стены. Здесь принцип такой же, как в предыдущем приме­ре. Однако каркас не обшива­ют, а заполняют трехслойными панелями, размер которых ра­вен (или меньше) расстояниям между элементами каркаса (расстоянию между стойками по горизонтали и расстоянию между горизонтальными частя­ми каркаса по вертикали). Так, если между стойками карка­са— 2 м, а между нижней и верхней обвязками каркаса — 3 м, то размер панелей может быть 2X3 м, или 1X1,5 м, или 1 X1 м и т. д. В первом случае для заполнения промежутка между двумя стойками пона­добится одна панель, во вто­ром случае — четыре панели, в третьем — шесть и т. д. Тол­щина панелей равна попереч­ной (в направлении стен) тол­щине бруса каркаса. При та­ком устройстве домика эле­менты каркаса окажутся неза­крытыми, они будут видны и снаружи, и внутри домика, по­этому материал, из которого изготовляют каркас, надо обстругать. Устройство панелей, как и установка каркасов, в данном случае требует более тщательного соблюдения всех размеров, они должны быть точно подогнаны друг к другу. Зато такая конструкция позволяет производить сборку панелей не на строительной площадке, а дома, в стационарных условиях, независимо от погоды, а монтаж панелей — в наиболее приемлемое время.

Панель — это деревянная рама из обрезной доски се­чением 100X25 мм. Внешний размер ее должен точно со­ответствовать размеру панели. Обшивку рамы делают из струганой обшивной доски, фанеры, деревоплиты. При об­шивке доской с целью увеличения жесткости конструкции внутри рамы надо сделать укосины. При обшивке листовым материалом укосины не нужны.

Порядок изготовления панели таков. Сначала собирают раму. Затем выбранным для этой цели материалом (доска, фанера, деревоплита) обшивают ту ее сторону, которая обращена внутрь домика. Поверх обшивки внутри рамы крепят слой гидроизоляционного материала — рубероида, пергамина, толя или полиэтиленовой пленки. После этого раму на всю ее толщину заполняют теплоизоляционным ма­териалом, лучше всего штучным или рулонным. Это мо­жет быть любой поропласт, газобетон, стекловата, плиты из опилкобетона, шишкобетона и т. д. Можно использо­вать зернистый теплоизоляционный материал.

Если применен штучный или рулонный утеплитель, то после его укгадки надо обшить ту сторону рамы, которая

будет наружной на готовой панели. Гидроизоляционный слой под эту сторону обшивки укладывать не обязательно. При использовании сыпучего (зернистого) теплоизоляци­онного материала раму собирают частично, оставляя незашитой ее верхнюю горизонтальную сторону. Затем раму обшивают с обеих сторон, не забыв изнанку внутренней поверхности стены покрыть гидроизоляционным материа­лом. После этого засыпают утеплитель, тщательно трамбуя его, чтобы не осталось пустот внутри панели, затем приши­вают верхнюю горизонтальную доску рамы.

Готовые панели устанавливают на элементы собранного заранее каркаса домика и пришивают их к брусьям карка­са гвоздями. Стыки между панелями и элементами каркаса снаружи закрывают рейками-нащельниками.

 

       Рис. 49, Соединения деревян­ных деталей: а— сковороднем (брус); б — полусковороднем (брус); в — сковороднем (бревно

Рис. 50. Каркас стены:

1, 2 — нижняя и верхняя обрезки; 3 — стойка; 4 — подкос; 5 — ригель

Р и с. 51. При отсутствии бруса или жердей каркас можно собрать из сдвоенных досок, сшитых вдоль

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить