В зависимости от конструкции садового домика и имеюще­гося в распоряжении самодеятельного строителя материала выбирают и тип стен. Наиболее распространены следую­щие:   бревенчато-рубленые     стены,   брусчатые или     кар­касные— из древесины; кирпичные — сплошные или пусто­телые; каменные — из природного камня; из блоков— шла­кобетонных, керамических и т. д.; монолитные — из арболи­та, шлакобетона, известково-песчаного или крупнопористо­го бетона, землебита.

Бревна соседних венцов укладывают перед разметкой таким образом, чтобы они образовали строго вертикаль­ные поверхности. Венцы скрепляют между собой шипами — деревянными брусочками длиной в толщину бревна, под которые долотом продалбливают углубления.

Рис, 36. Угол окладного венца

Рис. 37. Рубка угла «в обло» чашкой вверх

Рис. 38. Разметка «лапы». Цифры у стрелок соот­ветствуют номерам граней; цифры вдоль ребер — деления в восьмых долях длины ребра

Очень важно тщательно выполнить вырубку пазов на нижних сторонах бревен. Лучше их делать полукруглыми. Верхнее бревно должно всей поверхностью паза приле­гать к нижнему. Если паз опирается на нижнее бревно толь­ко краями, то со временем произойдет перекос стен и большая осадка дома. Если паз прилегает к нижнему брев­ну только по средней линии, то понадобится большое ко­личество теплоизоляционного материала для конопатки таких пазов. При выборке паза сначала по всей длине брев­на делают насечки топором на всю глубину паза, затем на­сеченную древесину срубают и выравнивают поверхность паза (рис. 39).

Значительно более сложна рубка углов «в лапу». Такая рубка требует большой тщательности и точности пригонки концов бревен. Если рубка «в лапу» выполнена неточно, углы дома будут холодными. Даже при аккуратном и точ­ном выполнении углов «в лапу» их целесообразно обшить теплоизоляционным слоем и поверх него — досками.

Для рубки «в лапу» конец бревен отесывают на четыре канта, с таким расчетом, чтобы получить квадратное сечение, одинаковое по размерам у всех бревен. Теперь вдоль бревна от его торца отмеряют расстояние, равное стороне квадрата в сечении. Квадрат в торце бревна и вертикальные стороны отесанной части делят на восемь равных частей, раз­мечают их параллельными ли­ниями. На концах бревен, та­ким образом, получаются ку­бические отрезки бревна. Вер­шины этих кубов помечают цифрами. Теперь по линии 1 — 2 нужно отложить по 1/8 части от вершин, по линии 3—4 и 5—6 — по 2/8, по линии 7—8— 3/8 части. Полученные точки соединяют линиями. Эти линии и очерчивают контур «лапы» (рис. 38). По этому контуру ак­куратно срезают древесину. Чтобы при сборке не было смещений, «лапы» соединяют потайными шипами, располагая их на линии 6—7 каждой «ла­пы», или через одну. При рубке углов «в лапу» пазы выби­рают так же, как и при рубке «в обло». В обоих случаях теплоизоляционный материал (паклю, мох) укладывают на каждый венец.

\

Рис. 39. Соединения бревен в пазах:

о — правильно; б, в — непра­вильно

Для устройства пола и перекрытия в стены врубают балки. Половые балки врубают сковороднем или полуско- вороднем в окладной венец (рис. 49).

Брусчатые стены. Для устройства брусчатых стен используют только готовый брус, хотя в общем-то его можно сделать из бревен, опиливая их на четыре канта. Однако изготовление бруса в условиях садового участка весьма трудоемкая операция (рис. 40, 41, 42, 43, 44). Для садового домика больше всего подходит брус сечением 15X15 см. При большем сечении значительно возрастает расход дре­весины, при меньшем — потребуется дополнительное утеп­ление стен.

Рис. 40. Перерубка бревна

Сборку стен из бруса производят соединением их в уг­лах «в обло» или «в лапу». Можно также стыковать брусья в углах вперевязку: вполдерева с использованием наге­лей— деревянных стержней длиной в несколько рядов бруса (рис. 45, 46, 47). Под нагели сверлят отверстия в уже сложенных скрепляемых рядах. Теплоизоляцию из пакли или мха укладывают на каждый ряд брусьев.

При сборке нужно следить, чтобы боковые поверхности последовательных рядов бруса образовали вертикальные плоскости. Вертикальность проверяют отвесом.

Размеры садового домика позволяют обойтись без внутренних несущих стен, поэтому ни в бревенчатых, ни в брусчатых домах их не устраивают.

Брус для стен при желании можно обстругать по тем кантам, которые при сборке окажутся наружными и внут­ренними. В этом случае стены домика не потребуют ника­кой дополнительной отделки.

Оконные проемы в бревенчатых и брусчатых стенах ос­тавляют сразу при сборке, опиливая (при необходимости) концы выходящих в проем бревен или брусьев строго по вертикали. Для более прочного закрепления оконных ко­робок по контуру стен можно вырубить гребни. Это весь­ма трудоемкая операция, поэтому чаще обходится без гребней.

Бревенчатые и брусчатые стены могут быть срублены прямо на фундаменте или заготовлены на какой-либо удоб­ной для работы площадке, а затем поставлены на фунда­мент. Во втором случае сруб разбирают, переносят все де­тали и устанавливают на подготовленный фундамент в том порядке, в котором производили сборку.

Первые бревна окладного венца кладут на покрытую гид­роизоляцией поверхность цо­коля плотно, без зазоров. Свер­ху кладут гидроизоляцию, а затем слой антисептированно- го утеплителя (войлок, пакля), тщательно выровняв его, а уже на него — первые бревна (или брусья). Нижнюю поверхность первых бревен (брусьев) мож­но для увеличения плотности прилегания обстругать. Вторые бревна первого венца (верхние) должны иметь зазор в полбревна от фундамента. Этот зазор надо заложить кирпичом (на глиняном растворе) или зашить доской, тщательно законопатив стык между цоко­лем и верхним бревном (брусом). При сборке углов брус­чатого дома вперевязку или вполдерева все брусья первого ряда находятся на одном уровне, поэтому все четыре бру­са надо тщательно выровнять с нижней стороны и плотно пригнать к цоколю поверх теплоизоляционного слоя.

Деревянные каркасные сте­ны наиболее экономичны из всех деревянных стен, так как на их устройство идет значи­тельно меньше древесины. Кроме того, такие стены наи­менее трудоемки и не требу­ют от самодеятельного строи­теля большого опыта плотни­цких работ (рис. 50).

В состав каркаса входят: нижняя и верхняя обвязки, стойки, подкосы, ригели, поло­вые балки, потолочные балки.

Нижняя обвязка служит ос­нованием каркаса. Ее собира­ют из брусьев 10X10 см или сдвоенных досок 5X10 см, сшивая их вдоль или стягивая болтами. Можно использовать жерди с диаметром верхнего отруба 7—8 см. Углы нижней обвязки стыкуют вполдерева прямым замком. Если в ниж­нюю обвязку будут врублены балки пола, то ее выполняют из двух венцов. Если же балки пола предполагается устано­вить на столбы фундамента, то для нижней обвязки достаточ­но одного венца.

В обвязку врубают стойки, крепя их прямым замком впол­дерева. Для увеличения проч­ности угловых соединений их сшивают гвоздями или шипа­ми. Угловые стойки изготавли­вают из того же материала, что и нижнюю обвязку,— из бруса 10X10 см, сдвоенных
досок 5ХЮ см или жердей в 7—8 см по верхнему отрубу. Угловые стойки из жердей следует отесать от вершины к комлю, выравнивая наружную и внутреннюю поверхности так, чтобы поверхности обвяз­ки и стоек образовали одну плоскость. Промежуточные стойки изготавливают из досок 5X10 см, не сдваивая их. Меж­ду стойками ставят подкосы, которые увеличивают жест­кость каркаса. Подкосы вреза­ют в стойку и в нижнюю об­вязку сковороднем или полу- сковороднем (рис. 49). Поверх стоек устраивают верхнюю об­вязку. В нее врубают потолоч­ные обвязки. Верхнюю обвязку делают из бруса 10X10 см или из жердей, как описано выше. Балки можно изготовить из до­сок сечением 5X13 см, постав­ленных на ребро. На эти балки будут опираться стропила.

Под оконные проемы и над ними для закрепления оконных коробок в стойки врезают ри­гели. Они необходимы для за­крепления дверной коробки. Если нет бруса или жердей, каркас можно сделать из об­резных досок (рис. 51).

После окончания сборки каркаса его снаружи обшивают досками, плоскими асбоце­ментными плитами, водостой­кой фанерой или другими во­достойкими листовыми мате­риалами. Внутреннюю обшив­ку каркаса можно не делать, если его детали изготовлены из обструганного материала.

Рис. 42. Разметка четверти

Рис. 43. Выборка четверти

Рис. 44. Выборка пазов: а — прямоугольного; б — овального

Рис. 45. Сборка угла брусчато­го домика вполдереза с наге­лями

Рис. 46. Нагели в разрезе

Рис. 47. Сборка угла брусча­того домика вперевязку с на­гелями

Если делать и внутреннюю обшивку, то для этого нужны обшивные доски (вагонка), древесностружечная или дре­весноволокнистая плита, фане­ра. Требование водостойкости к внутренней обшивке каркаса не предъявляется.

Для утепления стен между внешней и внутренней обшив­ками укладывают слой тепло­изоляционного материала — минераловатные плиты, фибро­лит, газобетон, пенопласт лю­бого типа, сыпучие теплоизо­ляционные материалы. В этом случае внутренние поверхно­сти обеих обшивок закрывают гидроизоляционным материа­лом— пергамином, руберои­дом, толем для предотвраще­ния намокания теплоизоляции. Для этого после окончания на­ружной обшивки к ней изнут­ри прибивают гидроизоляцион­ный слой. Если утеплитель ру­лонный или штучный, то его крепят изнутри к наружной обшивке, закрывают вторым слоем гидроизоляции, а затем прибивают к каркасу внутрен­нюю обшивку. Если теплоизо­ляционный материал сыпучий, то после покрытия внутренней поверхности наружной обшив­ки гидроизолирующим слоем нижнюю часть каркаса зашива­ют вдоль всей стены и к внут­ренней обшивке крепят гидро­изоляцию внутри. Затем в об­разовавшийся карман засыпа­ют теплоизоляцию, уплотняя ее как можно сильнее, чтобы впоследствии она дала мини

мальную осадку. После этого зашивают следующий ряд. Рекомендуется в один прием зашивать каркас на такую высоту, чтобы можно было засыпать слой теплоизоляции 40—50 см.

Верхнюю часть стен лучше утеплить штучным или рулонным утеплителем. Так же следует утеплить и подо­конное пространство. Если таких материалов нет в распо­ряжении, то можно заполнить пустоты в верхней части стен и под окнами антисептированной ветошью, мохом, паклей и другими волокнистыми материалами.

Чтобы не устраивать засыпку из сыпучих теплоизоляци­онных материалов, можно предварительно приготовить плиты размером, равным (или меньшим) расстоянию между стойками.

Например, при расстоянии 50—70 см размеры плиты 50X50 или 70X70 см. Если расстояние между стой­ками 120 см, то плиты следует делать 60X60 см и т. д. Тол­щина плит должна быть равна величине зазора между на­ружной и внутренней обшивками.

Для изготовления плит зернистый утеплитель смешива­ют с вяжущим веществом и водой (см. Арболит, Шлако­бетон, Фибролит), заполняют смесью формы и тщательно уплотняют.

Затем эти формы снимают, а плиты сушат под навесом или в закрытом проветриваемом помещении. Сушка длится от трех до пяти недель в зависимости от тем­пературы и влажности воздуха и типа вяжущего вещества.

Рис. 48. Сращивание деталей! в — прямой накладкой (можно с болтами); б — косой наклад­кой (е хомутами); в — прямым накладным замком с клиньями

Рис. 48. Сращивание деталей: г — косой накладкой с торцевым зубом; д — ко­сым накладным замком с зубом; е — прямой на­кладкой с торцевыми углами

Рис. 48. Сращивание деталей: ж — прямым замком с косым торцом; з — пря­мым накладным замком сковороднем; и — пря­мым замком со ступенчатым торцом

Рис. 48. Сращивание деталей: к — голландским замком

       Рис. 49, Соединения деревян­ных деталей: а— сковороднем (брус); б — полусковороднем (брус); в — сковороднем (бревно

Рис. 50. Каркас стены:

1, 2 — нижняя и верхняя обрезки; 3 — стойка; 4 — подкос; 5 — ригель

Р и с. 51. При отсутствии бруса или жердей каркас можно собрать из сдвоенных досок, сшитых вдоль

Кирпичные стены. Один из распространенных материа­лов для возведения стен садового домика — красный гли­няный и силикатный белый кирпич.

Толщина стены из кирпича может быть «в кирпич» — 25 см или «в полкирпича» —12 см. Стены «в полкирпича» будут холодными, но их можно утеплить с помощью штуч­ных теплоизоляционных материалов — плит из фибролита, арболита и т. п. Стены «в кирпич» дополнительного утепле­ния не требуют.

Кладку ведут на цементном или цементно-известковом растворе. Кирпич перед кладкой нужно рассортировать: отобрать целый, без трещин и отколов,— такой кирпич луч­ше использовать во внешнем слое кладки, тогда его можно не штукатурить; трещиноватый и с отколотыми углами луч­ше пустить на внутренний слой стены, поскольку он будет закрыт штукатуркой. Для кладки понадобятся и половинки кирпича (половняк), и обломки в три четверти. Половняк с косой поверхностью скола перед укладкой надо выровнять с помошью молотка-кирки. Если нет ровно околотых поло­винок, то их можно получить рубкой целого кирпича, то же относится и к трехчетвертным обломкам.

Первый ряд кирпичей укладывают на гидроизоляцион­ный слой цоколя. Для этого на поверхность гидроизоляции сначала кладут строго по горизонтали слой раствора.

Чтобы кладка получилась строго горизонтальной, а ря­ды кирпича образовали строго вертикальные поверхности, применяют порядовки и причалку. Порядовки надежно за­крепляют в углах домика, причалку натягивают между по­рядовками. При кладке следят, чтобы верхняя грань уло­женного кирпича оказывалась каждый раз на одном уровне с причалкой (рис. 52).

Начинающий каменщик с первого раза может «запо­роть» кладку—ряды получатся неровными (по горизонта­ли), и стена завалится. Поэтому рекомендуем каждый ряд начинать с выкладки версты (укладка кирпича без раство­ра), оставляя зазор толщиной в шов—10—12 мм. Уложив и выровняв по причалке и порядовкам версту, приступают к собственно кладке. Для этого снимают первый в версте кирпич и на его место с помощью кельмы укладывают ра­створ, аккуратно его разравнивая. Количество раствора, уложенного под один кирпич, зависит от того, будет ли сте­на оштукатурена. Если нет, то раствор должен выходить из-под кирпича наружу — выдавливаться из шва. Тогда его нужно взять несколько больше, а избыток, выступивший из шва, каждый раз снимать кельмой. Закончив ряд, раствор, выступающий из швов, выравнивают расшивкой — кладка под расшивку.

Если же стену предполагается оштукатурить, то раство­ра берут меньше, чтобы он из-под кирпича не выступал и не доходил до края кладки на 10—12 мм. Такая кладка на­зывается впустошовку.

Рис. 52. Кирпичная кладка:

1 — причалка; 2 — порядовка

Выровняв раствор, первый кирпич укладывают на место. Затем снимают второй и укладывают новую порцию раст­вора так, чтобы он закрывал примыкающую грань первого кирпича Второй кирпич при укладке надвигают на раствор в сторону первого, тогда раствор заполнит весь зазор меж­ду соседними кирпичами. Так последовательно укладывают на раствор всю версту. Ряды равняют по причалке, которую перемещают вверх по мере поднятия кладки.

Опытный каменщик может вести кладку и без версты (рис. 53).

Еще один способ выравнивания кладки — опалубка. В этом случае с обеих сторон стены по углам устанавлива­ют вместо порядовок стойки, прочно их скрепляя. Их раз­мечают рисками на высоту ряда и нумеруют. Риски с одним номером должны находиться на одной горизонтальной ли­нии. К стойкам параллельно друг другу и одновременно строго по горизонтали крепят две обрезные доски так,
чтобы расстояние между ними было равно толщине стены. Внутренние поверхности досок строго вертикальны. Кирпич кладут сразу на раствор, выравнивая верхние грани по краям досок. Выложив один ряд, доски передвигают вверх, выверяют по горизонтали, вертикали и выкладывают сле­дующий. Так, ряд за рядом, завершают всю кладку.

В дверных и оконных прое­мах должны быть установлены деревянные пробки для за­крепления дверных и оконных коробок. Пробки делают тако­го же размера, как кирпич. Их обязательно антисептируют, покрывают слоем битума или оборачивают рубероидом. Ус­танавливают пробки в боковые поверхности проема. На окон­ный проем нужны четыре пробки, на дверной — шесть. Пробки располагают заподли­цо с кладкой, чтобы они не выступали из нее.

Над оконными и дверными проемами укладывают дере­вянные или железобетонные перемычки. Деревянные из­готавливают из бруса, толщина их не менее 5 см при шири­не окна менее 1 м. Их обязательно антисептируют, а концы покрывают битумом или оборачивают толем (или руберо­идом).

Железобетонные перемычки можно использовать го­товые (заводского изготовления) или сделать самим. Для этого понадобятся 4—6 арматурных прутка (диаметр 6— 10 мм, длина—на 8—10 см шире проема), бетон марки не менее «100» и деревянная опалубка. Ее устанавливают непосредственно на месте укладки перемычки, опирая на деревянные стойки в оконном проеме. Из арматурных стер­жней проволокой связывают каркас. Его укладывают в опалубку так, чтобы он отстоял от ее дна на 3—4 см. Для этого под него в двух местах кладут деревянные брусочки соответствующей толщины, располагая их поперек опа­лубки. После установки арматуры в опалубку заливают бе­тон слоем не менее 7 см. При этом он должен быть выше арматуры на 3—4 см. Опалубку снимают через семь суток после заливки бетона, а кладку по перемычке продолжа­ют через три недели, не раньше.

Рис. 53. Ведение кирпичной кладки

Железобетонные перемычки можно изготовить и от­дельно от кладки, а затем установить их.

Перемычки должны опираться на кладку не менее чем на 25 см с каждой стороны независимо от материала, из которого они изготовлены.

Для экономии кирпича стены могут быть пустотелыми. Тогда кладку ведут очень аккуратно «в четверть кирпича». Кирпичи через один укладывают поперек стены в каждом третьем ряду. Получается стена с полостью «в полкирпи­ча» и поперечными перемычками. Полость заполняют хоро­шо просушенным сыпучим утеплителем, который засыпают перед началом кладки ряда с перемычками. Вместо сыпу­чего утеплителя можно использовать легкий бетон на по­ристых или волокнистых заполнителях — керамзитобетон, шлакобетон, арболит, фибролит и т. п. Стены после окон­чания кладки тщательно просушивают (рис. 54).

Расход кирпича стандарт­ных размеров: на 1 м2 кладки «в полкирпича» — 48 шт., «в кирпич» — 96 шт., пустотелой «в четверть кирпича» — 36 шт. Если кирпич модульный, то расход составит соответствен­но 40, 80 и 36 шт. Таким обра­зом, при пустотелой кладке модульного кирпича уходит столько же, сколько одинарно­го. Кроме того, при использовании модульного кирпича для пустотелой кладки вдвое уменьшается величина зазора в стене.

Стены из блоков складывают толщиной в ширину блока. Обычно размер блоков из гипсобетона, шлакобетона, ар­болита и других аналогичных материалов — 20X20X40 см. Толщина стены из таких блоков — 20 см. Кладку из блоков ведут обязательно вперевязку; стыки каждого последую­щего ряда не совпадают со стыками предыдущего. Такую кладку можно выполнить под расшивку или впустошовку, в зависимости от желания строителя — штукатурить стены или нет. При использовании блоков из арболита или дру­гого бетона с органическим заполнителем наружные по­верхности стен лучше оштукатурить, это предохранит их от осадков. Гипсоблочные и шлакоблочные стены штукатурить снаружи не обязательно. Внутренние поверхности блочных стен нужно оштукатурить в любом случае.

Рис. 54. Пустотелая кладка «в четверть кирпича»

При кладке блочных стен перемычки оконных и двер­ных проемов укладывают так же, как и при устройстве стен из кирпича.

Стены из керамических пустотелых блоков кладут так, чтобы щели в блоках расположить вертикально. Верх таких стен выкладывают одним-двумя рядами кирпича, чтобы за­крыть выходы щелей от попадания влаги.

Рис. 55. Опалубка для монолитной стены:

1—стойки; 2 — укосины; 3 — доски опалубки

Монолитные стены. Для возведения монолитных стен необходимо подготовить опалубку (рис. 55). Она состоит из двух рядов вертикальных стоек, к которым во всю дли­ну стены прикреплены дощатые щиты. Высота стоек не меньше высоты стены. Щиты крепят с внутренней стороны стоек. Для изготовления щитов применяют обрезные дос­ки. Стойки опалубки делают из толстых жердей или бруса сечением не менее 5X10 см. Жерди ошкуривают и отесы­вают на один кант, и к нему прибивают щиты. Стойки надежно закрепляют, вкопав их концы не менее чем на 50 см в грунт и связав подкосами. Расстояние между стой­ками зависит от толщины досок, из которых сделаны щиты: чем толще доски, тем больше расстояние. Обычно исполь­зуют доски толщиной 25 мм, и тогда расстояние между стойками равно 1 м. Высоту щитов делают не более 50— 70 см.

Крепление щитов к стойкам разъемное, так как щиты в процессе заполнения опалубки будут переставляться. Пет­ли из гвоздей вбивают в опалубочные щиты, которые раз­вешивают на крючки-гвозди, вбитые в стойки и загнутые вверх под углом 90°. Расстояние между ними равно рас­стоянию между петлями. Перестановку щитов производят после набора материалом стен распалубочной прочности.

Материалами для монолитных стен служат: арболит, шлакобетон, крупнопористый бетон, землебит, шишкобе- тон, хвоебетон.

После установки и выверки опалубки по вертикали и го­ризонтали можно приступать к ее заполнению. Приготов­ленную смесь слоем 10—15 см сразу кладут в опалубку и тщательно штыкуют, особенно углы, чтобы будущая стена не имела раковин на поверхности. После этого приступают к трамбованию, добиваясь равномерного уплотнения ма­териала. Затем в опалубку укладывают следующий слой материала, также тщательно штыкуют и трамбуют его. По­верхности слоев перед укладкой каждого последующего заравнивать не надо, пусть она остается неровной — так будет обеспечено лучшее сцепление верхнего слоя с ниж­ним.

Укладку прекращают, когда материал уложен на всю высоту щита. Поверхность свежеуложенного материала укрывают рубероидом или пленкой для предотвращения высыхания. Если в материале стены использован портланд­цемент, то поверхность надо не только укрыть, но и еже­дневно поливать водой, в том числе и после снятия опа­лубки.

Опалубку можно переставлять в следующие сроки: ар- болитовые стены на портландцементе — 3 суток, арболито- вые на гипсе—1, шлакобетонные на портландцементе — 2, землебитные с применением портландцемента — 3, земле­битные с применением извести — 5 суток.

Землебитные стены, даже если их готовили с использо­ванием портландцемента, водой не поливают, а лишь ук­рывают для предупреждения высыхания.

По истечении указанного времени щиты опалубки пере­ставляют выше и продолжают заполнение в том же по­рядке.

Для оконных и дверных проемов участок материала на нужной высоте выравнивают, выверяют горизонтальность полученной площадки и устанавливают на нее короб из до­сок, размер которого соответствует размеру оконного (дверного) проема. Если в распоряжении строителя уже есть готовый оконный (дверной) блок, то его можно уста­новить на место, обернув по периметру слоем рубероида или толя. Для закрепления блока на три-пять рядов мате­риала кладут деревянные пробки, прижимая их вплотную к коробке блока (или заменяющему ее дощатому коробу). Деревянные пробки не должны выступать на поверхность стены. Когда уровень уложенного материала станет рав­ным высоте проема, укладывают перемычки из бруса се­чением не меньше чем 5X10 см или арматурные стержни (8—10 шт.) диаметром 6—10 мм и длиной на 4—5 см больше ширины проема.

Временный короб удаляют из проема не ранее, чем щи­ты опалубки будут переставлены выше перемычки.

По ходу укладки материала его можно армировать стальными прутками диаметром 4—6 мм, укладывая их го­ризонтально (2—3 в ряд) по толщине стены. Такие ряды (3—4 по высоте) располагаются: на 5 см выше цоколя, под оконными проемами, над ними и ниже верхнего края сте­ны на 5 см.

Монолитные стены могут быть пустотелыми. Для этого перед укладкой очередного слоя материала кладут ци­линдрические вкладыши в виде бумажных или картонных труб, которые остаются в стене. Можно для этой же цели использовать пустые бутылки, укладывая их вдоль горизон­тальной оси стены на свежеуложенный материал (рис. 56). Вкладыши не должны выступать наружу, а их минимальное расстояние от поверхности стены не менее 2 см.

Сразу после укладки последнего (по высоте) слоя по­верхность материала тщательно заравнивают и накрывают слоем гидроизоляционного материала — толя, рубероида и т. п. Через 2—5 суток опалубку разбирают. Однако ук­ладывать балки перекрытия или производить какие-либо другие работы, связанные с нагрузкой на стены, можно не раньше чем через 28 суток. При этом стены из шлакобето­на, арболита и других материалов на портландцементе (кроме землебитных) в течение недели после снятия опа-

лубки надо поливать водой и укрывать от пересыхания. Стены, при возведении которых использовались гипс или известь, а также землебитные поливать не надо, от пере­сыхания следует предохранять в течение 5—7 суток.

По прошествии же этого срока нужно принять меры для просушки стен. Для это­го их вертикальные поверх­ности открывают, на верх­ние срезы укладывают дос­ки или рейки, а затем — гид­роизоляционный материал, временно закрепляя его гвоздями или прижимая гру­зом (кирпич, обломки камня и т. п.). В сухую погоду про­сушка должна продолжать­ся не менее двух недель, в дождливую — не менее ме­сяца.

Для опирания балок чер­дачного перекрытия по верху монолитной стены укладывают пластину или брус шири­ной не менее 15 см и толщиной 10 см по всему периметру домика. Этот брус называется мауэрлат. Для предохране­ния от влаги брус мауэрлата оборачивают толем, руберои­дом или покрывают холодной или горячей битумной мас­тикой.

Для опирания балок можно в местах их установки остав­лять гнезда. Для этого на нужном уровне устанавливают (перед укладкой материала верха стены) закладные клинья, обернутые толем или рубероидом. После укладки и за­твердевания материала клинья вынимают. На их месте, таким образом, остаются сквозные отверстия, в которые затем вставляют концы балок, также обернутые толем или рубероидом.

Зазоры в гнездах заполняют волокнистым утеплителем (конопатят), а на торцы балок снаружи набивают деревян­ные щитки для предохранения от увлажнения.

Р и с. 56. Образование пу­стот в монолитной стене с помощью бутылок

Комбинированные стены. Не всегда самодеятельному строителю удается приобрести полный комплект материа­лов для садового домика определенного типа. Представьте себе случай, когда в распоряжении садовода оказалось немного досок, некоторое количество кирпича, бруса. Каж­

дого вида материала недостаточно для строительства кар­касного, брусчатого или кирпичного домика.

Выход из положения найти можно. Вот один из вариан­тов домика с комбинированными стенами (рис. 57).

Из бруса собирают каркас домика. (Внутренняя обшив­ка— из оструганных досок.) Затем обращенную наружу поверхность обшивки обивают пергамином, толем или рубероидом. Если есть листовой или штучный теплоизоля­ционный материал, то его укладывают с наружной сторо­ны поверх рубероида, а потом снова нашивают изоляцион­ное покрытие из рулонного материала — пергамина, ру­бероида, толя. Затем кладут необрезные доски или даже

горбыль. Эту обшивку можно делать несплошной, оставляя между досками зазоры. Снаружи такой обрешетки снова уложите слой гидроизоляционного рулонного материала. И, наконец, облицуйте всю постройку кладкой «в полкирпи­ча» или даже «в четверть кирпича». Разумеется, вся кон­струкция должна опираться на фундамент (цоколь) до­мика.

Если листовой или штучной теплоизоляции нет, то кар­касную часть стен можно засыпать зернистым теплоизоля­ционным материалом — шлаком, антисептированными опил­ками, керамзитом, сухим скопом и т. п.

Если нет бруса, то каркас готовят из сдвоенных досок. Если нет досок для внутренней обшивки, их делают из неструганых необрезных досок, нашитых вразбежку, а обращенную внутрь домика поверхность обшивают древес­новолокнистой или древесностружечной плитой, фанерой или другим листовым материалом.

Вместо кирпича лицевой слой можно сделать монолит­ным. Для этого наружную поверхность деревянной части домика, покрытую гидроизоляционным материалом, ис­пользуют как один из щитов опалубки, а второй щит — пе­редвижной — устанавливают, как при изготовлении моно­литных стен, на стойках. Толщина монолитного слоя в этом случае должна быть 5—7 см. Его можно армировать ме­таллической (проволочной или стержневой) арматурой, деревянной рейкой, стеблями высокорослых растений — камышом, тростником, соломой. Органический материал арматуры антисептируют.

Для монолитного слоя можно использовать любой из материалов, перечисленных в разделе «Монолитные сте­ны».

Рекомендуем также внутри домика использовать ком­бинацию из монолитной части (толщина 5—7 см) с кирпич­ным лицевым слоем «в полкирпича». Для более надежного скрепления в монолитный слой (снаружи) можно заложить металлические стержни, которые затем войдут в швы кир­пичной кладки. Гидроизоляционная прослойка в этом случае не нужна. Монолитную часть стены изнутри следует ошту­катурить.

Можно возводить монолитную и кирпичную части стен одновременно. Тогда кирпичную кладку поднимают сна­чала на 0,3—0,4 м, и она служит одним из щитов опалубки. Второй щит устанавливают с внутренней стороны стены на стойках. Материал монолитной стены укладывают в обра­зовавшуюся пустоту между кирпичной кладкой и пере­движным щитом опалубки. Через 2 суток кладку снова поднимают на 0,3—0,4 м, переставляют щит и снова запол­няют монолитную часть. И так до конца возведения стен. При таком методе понадобится меньше досок для пере­движного щита и будет обеспечено лучшее сцепление мо­нолитной и кирпичной частей стены. В кладку можно заде­лывать арматурные стержни, которые должны выступать в монолитную часть стены.