Деревянные каркасные и панельные стены

Деревянные каркасные и панельные стены тре­буют значительно меньше древесины, чем стены из бревен. Каркасные дома могут быть теплыми, ма­лозвукопроводными, но главное — их легче пост­роить своими руками.

Каркас состоит из нижней и верхней обвязок, стен, подкосов жесткости и таких вспомогательных элементов, как промежуточные стойки и ригели, между которыми располагают оконные и дверные проемы (рис. 34 и 35).

Рис. 34. Конструкция каркаса перегородки и его детали: а — общий вид; б — врубка подкоса: 1 — подкос; 2 — ригель; 3 — стойка; 4 — нижняя обвязка; 5 — балка пола; 6 — верхняя обвязка; 7 — потолочная балка; 8 — балка; 9 — обвязка

Рис. 35. Основание под перегородки: а — опирание на балку перекрытия; б — поперек балки; в — вдоль балки перекрытия: 1 — междуэтажная балка; 2 — доска или рейка; 3 — брусок; 4 — основные стойки; 5 — промежуточные стойки; 6 — рейка; 7 — лист (гипсокартонный); 8 — доски пола; 9 — плинтус

Двухэтажные дома можно строить по двум ос­новным типам каркасов: со сквозными стойками на два этажа; с поэтажными стойками, т. е. один дом как бы стоит на другом. Каркас первого типа облада­ет большой стойкостью, но требует длинномерного материала. Каркас второго типа более простой и по­зволяет использовать короткометражный материал.

Несущие стойки каркаса ставят на расстоянии от 0,5 до 1,5 м, увязывая с размерами окон и две­рей. Угловые стойки каркаса делают из брусьев или из составных досок, а рядовые — из досок 50x100 или 60x120 мм.

Нижнюю обвязку, служащую основанием кар­каса, собирают из брусьев, бревен или досок. Углы этого обвяза выполняют прямым замком вполдере- ва. Если балки пола врубают в обвязку, то после­днюю делают из двух венцов, если они опираются на столбы, то из одного венца. Элементы каркаса обычно крепят гвоздями и реже — шипами.

Для придания каркасу большей жесткости между стойками с двух сторон ставят дощатые подкосы, врезая их заподлицо с обвязом сковороднем или полусковород- нем. Сверху стоек кладут верхнюю обвязку (лучше на прямых шипах), в которую врубают потолочные балки. На балки ставят стропила. Бревенчатые (брусчатые) балки можно заменить досками сечением 50x180 или 50x200 мм, поставленными на ребро. Собранный каркас обшивают снаружи досками толщиной 20—25 мм, прибивая их к стойкам 75—50-миллиметровыми гвоздями. Вместо досок можно использовать асбестоце­ментные плиты или другие прочные и стойкие к атмос­ферным осадкам материалы.

Для утепления стены каркасного дома нередко делают из двух слоев досок, пространство между ко­торыми заполняют различными рулонными, плит­ными и сыпучими материалами. Рулонные и плит­ные материалы крепят к каркасу гвоздями, а швы промазывают гипсовым раствором или конопатят паклей. При укладке плит в два слоя швы между плитами первого слоя должны перекрываться пли­тами второго слоя. Стебли камышитовых плит при однослойной укладке должны располагаться верти­кально, а при двухслойной — вертикально и гори­зонтально. Соломенные плиты замачивают в тече­ние 2 ч в 10%-ном растворе железного купороса и тщательно высушивают (это предохраняет плиты от гниения и разрушения грызунами). Продуваемость снижается, если между плитами проложить плот­ную строительную бумагу или картон.

Для защиты засыпки от увлажнения парами воз­духа, движущимися зимой со стороны помещения, необходимо укладывать с внутренней стороны стены

под обшивку изоляционный слой из пергамина, толя, рубероида или другого подобного изоляционного мате­риала. Перед засыпкой эти материалы смешивают с известью-пушенкой, которой берут не менее 10% от объема материала для засыпки (например, 90% опилок и 10% извести-пушенки). Все тщательно смешивают до полной однородности состава. Известь-пушенка предох­раняет засыпку от разведения в ней грызунов. Применя­ют эти материалы в сухом виде.

Для более равномерного перемешивания орга­нических материалов с известью-пушенкой эти ма­териалы слоями насыпают на сухую землю или де­ревянный щит-боек и перемешивают лопатами. Приготовленную засыпку закладывают в пустоты слоями по 200—300 мм и тщательно уплотняют.

Материалом для засыпки могут служить шлак, пемза, опилки, мох, торф, подсолнечная лузга, кост­ра, очесы, рубленый камыш, солома и т. п. Чем легче материал, тем ниже его теплопроводность. Напом­ним массу некоторых сыпучих материалов (в 1 м³): котельный шлак — 1000 кг, гранулированный домен­ный шлак — 700, трепел — 600, пемза— 500, струж­ка древесная — 300, опилки древесные — 250, торф сухой — 150, мох сухой — 135, соломенная сечка (резка)— 120 кг. Все органические материалы (опил­ки, соломенная сечка, торф, мох, стружка, костра и т. п.) антисептируют и сушат.

' Большой недостаток сухих засыпок — они дают осад­ку с образованием пустот. Поэтому при их использова­нии стены приходится поднимать на 200—300 мм выше потолочных балок и полностью заполнять засыпкой; постепенно оседая, она заполняет пустоты. Под окнами вместо засыпки лучше применять плитные или волок­нистые материалы. Если их нет, следует устроить выд­вижные подоконники и через них добавлять засыпку.

Для устранения сыпучести утепляющей засыпки к ней добавляют материалы, превращающие ее в твердый заполнитель. Например, если 85% опилок смешать с 10% извести-пушенки и 5% гипса, то опил­ки превратятся в твердый заполнитель, называемый термолитом. Для этого опилки или другие органичес­кие материалы применяют слегка влажными, без спе­циальной сушки. Сначала опилки перемешивают с пушенкой, а затем с гипсом и тут же быстро уклады­вают на место, тщательно трамбуя. Гипс от имею­щейся в заполнителе влаги немного увлажняется и схватывается, соединяя отдельные частицы заполни­теля в рыхлую массу, которая не дает осадку.

Можно применять и увлажненные засыпки, со­блюдая при этом определенное соотношение исполь­зуемых материалов, которые берут объемными, а лучше весовыми частями:

• на 1 часть органического заполнителя 0,3 части из- вести-пушенки или молотой кипелки и 2 части воды;
• на 1 часть органического заполнителя 0,4 части гипса и 2 части воды.

Если вместо извести-пушонки или молотой из­вести используют известковое тесто, то его берут в 2 раза больше, но количество воды уменьшают.

Готовят увлажненные засыпки так. На боек сло­ями насыпают органические заполнители и вяжу­щее вещество, все тщательно перемешивают, затем смачивают водой. Уложенная с легким уплотнени­ем засыпка высыхает в конструкциях 3—5 недель, в зависимости от температурных условий. В дере­вянных каркасных зданиях с такими засыпками не следует применять пароизоляционные материалы (толь, рубероид, пергамин и др.), которые затяги­вают высыхание, а иногда приводят к образованию грибка— опасного вредителя древесины.

Более эффективным утеплителем из органических материалов являются плиты размером 50x50 или 70x70 см и толщиной от 5 до 10 см. Для их приготов­ления на 1 весовую часть органического заполнителя берут 4 части глиняного теста, 0,3 части цемента, 2—2,5 части воды; или 1,5 части молотой кипелки (можно пушенки), 0,3 части цемента, 2—2,5 части воды; или 1,5—2 части гипса, 2—2,5 части воды; или 1—2 части трепеловидной глины, не менее 0,7 части молотой кипелки (можно пушенки) и 2—3 части воды. Если используют известковое тесто, то его количе­ство удваивается, а воды уменьшается.

Сухие материалы предварительно перемешива­ют, смачивают водой и вновь перемешивают до од­нородного состояния, кладут в формы, трамбуют, снимают формы и сушат под навесом или в закры­том помещении. Время сушки зависит от темпера­турных условий и применяемого вяжущего вещества. Изделия с глиной сохнут в среднем 4—5 недель, с гипсом, известью и трепелом — 2—3 недели.

Более экономичными деревянными стенами яв­ляются стены каркасные, каркасно-щитовые, щито­вые, собираемые из элементов заводского изготовле­ния (рис. 36). Деревянный каркас представляет собой пространственную конструкцию из нижних обвязок, уложенных по фундаменту, опирающихся на эти об­вязки одно- или двухэтажными стойками из досок, брусьев, соединенных верхними обвязками, балка­ми и подкосами в жесткую систему. Соединения эле­ментов такого каркаса выполняют на гвоздях, бол­тах, а при брусчатом каркасе применяют и скобы. По стойкам каркаса делают дощатую обшивку. Про­странство между наружной и внутренней обшивка­ми заполняют утепляющей засыпкой, матами из ка­мышита или соломита или различными плитными утеплителями. В каркасных зданиях заводского изго­товления наружную дощатую обшивку часто защища­ют обшивкой асбоцементными листами.

Рис. 36. Фрагмент угла одноэтажного каркасного здания: а — фрагмент угла; б — горизонтальный разрез; в — вертикальный разрез: 1 — стропила; 2 — подстропильная балка; 3 — доски, уложенные по диагонали под полом; 4 — нижняя обвязка; 5 — промежуточные стойки; 6 — цоколь; 7 — гидроизоляция; 8 — доска или рейка; 9 — лаги пола; 10 — доска; 11 — окантовочная доска; 12 — пол; 13 — стойка оконного проема; 14 — верхняя обвязка; 15 — дощатая обшивка; 16 — ригели; 17 — сыпучий утеплитель; 18 — пароизоляция; 19 — утрамбованная глина; 20 — балка чердачного перекрытия

Деревянными крупнопанельными домами назы­ваются здания со стенами, перекрытиями и другими конструктивными элементами заводского изготовле­ния. Такие здания возводят высотой в один или два этажа. Несущий остов дома образуют панели наруж­ных и внутренних стен, связанные между собой брус­ками нижней и верхней обвязки. Фундаменты — столбчатые или ленточные, выложенные из кирпи­ча, монолитные бетонные или из других материа­лов. Стены — наружные и внутренние панели, опи­рающиеся на бруски нижней обвязки, уложенные по верху фундамента. Стеновые панели бывают глу­хие и с оконными или дверными проемами. Цоколь­ное перекрытие — панели с утепляющей прослой­кой. Бруски верхней обвязки — это не только связи для смонтированных панелей наружных и внутрен­них стен, они служат опорой для строительных эле­ментов крыши или панелей чердачного перекрытия. Стропила состоят из деревянных стропильных ног, стоек и подкосов. Кровля — волнистые асбестоце­ментные листы, металлочерепица или другие кро­вельные материалы, уложенные по обрешетке из брусков. Отмостка — асфальтовая или бетонная по­лоса вдоль периметра наружных стен, предназначе­на для отвода поверхностных вод.

Панели наружных стен имеют контурную об­вязку из профильных брусков с наружной и внут­ренней обшивкой и утеплением из минераловатных плит. Утеплитель от увлажнения с внутренней сто­роны защищает пароизоляция из пергамина.

В панелях внутренних стен в отличие от на­ружных предусмотрена гипсокартонная обшивка с двух сторон, внутреннее заполнение — из древесно­волокнистых плит. Панели цокольного и чердачно­го перекрытия по ширине такие же, как стеновые, а их длина зависит от размеров перекрываемого по­мещения. По верху панелей цокольного перекры­тия предусмотрена обшивка из твердых древесно­волокнистых плит. При качественном изготовлении панелей, высокой точности монтажа и тщательной заделке стыков эти дома обладают хорошими эксп­луатационными качествами.

До монтажа конструкций крупнопанельного де­ревянного дома проверяют горизонтальность и пря- моугольность возведенного фундамента. Цоколь дома должен быть горизонтален. Его верхнюю по­верхность выверяют двухметровой рейкой с уров­нем. Все неровности выравнивают цементно-пес- чаным раствором (состава 1:2). Прямоугольность фундамента проверяют с помощью шнура, натя­нутого между противоположными углами. Равен­ство диагоналей свидетельствует о прямоугольнос- ти выложенного фундамента.

Укладка гидроизоляции. По поверхности цоколя раскладывают гидроизоляционный пакет шириной 150 мм для защиты деревянных конструкций от заг­нивания. Он состоит из просмоленной пакли, оберну­той двумя слоями рубероида или толя. В местах, где из фундамента выступают стальные штыри (анкера), в пакете прокалывают отверстия. После раскладки гидроизоляционных пакетов расстояние между шты­рями в цоколе замеряют и в соответствии с замерами высверливают отверстия в брусках нижней обвязки. Затем бруски раскладывают по периметру цоколя так, чтобы анкера, препятствующие смещению брусьев, вошли в просверленные отверстия. Бруски нижней обвязки служат опорой для панелей наружных и внутренних стен. Бруски под внутренние стены обычно ук­ладывают по кирпичным столбикам. В углах, местах примыкания стен и на протяженных участках бруски нижней обвязки стыкуют впритык и прибивают друг к другу гвоздями, забиваемыми под косым углом. Гори­зонтальность уложенных брусков нижней обвязки про­веряют рейкой с уровнем.

Далее идет укладка цокольного панельного или балочного перекрытия, монтаж панелей наружных и внутренних стен, установка стропильных ферм, устройство подшивного потолка, кровли, обшива­ются фронтоны, подшивается карниз, делается крыльцо, веранда, настилаются полы, устанавли­ваются оконные и дверные блоки, а также выпол­няются другие работы. Технология монтажных работ зависит от конструкции дома и для каждой конструкции имеются свои особенности, которые излагаются заводами-изготовителями в соответству­ющих инструкциях по монтажу и прилагаются к комплекту деталей дома (рис. 37).

В условиях Крайнего Севера и в районах с ус­тойчивыми сильными ветрами рубленые и щито­вые деревянные здания часто защищают снаружи одинарной или двойной дощатой обшивкой по слою толя или пергамина. Ниже даны наиболее эконо­мичные по расходу древесины каркасные стены с заполнением из камышитовых или других плит

Рис. 37. Конструктивная схема крупнопанельного дома: 1 — нижняя обвязка; 2 — цокольные панели пола; 3 стеновые панели; 4 — панели чердачного перекрытия; 5 — кровля; 6 — стропильная ферма; 7 — щит фронтона

При неблагоприятных условиях дерево быстро гниет, поэтому при строительстве деревянных зда­ний необходимо внимательно отбирать и антисеп- тировать древесину, тщательно изолировать дерево от земли и камня в цоколе, правильно выполнять врубки и защищать их от увлажнения, а также выполнять все предусмотренные проектом устрой­ства по вентиляции подполья и перекрытий.

При эксплуатации деревянных стен необходи­мо следить за состоянием нижних венцов рубленых стен и обвязок каркасных зданий, участков стен под окнами, отливов на них, мест пересечения стен и углов здания 

При выпучивании простенков рубленых стен устанавливают сжимы из расчета два сжима на про­стенок.

Добавить комментарий

Имя

E-Mail

Подписаться на уведомления о новых комментариях

Обновить

Отправить

Отменить