Вторник 26 сентября 2017
Войти Регистрация

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *

Возведение деревянных стен

Брусчатые стены.

Более простыми по конструкции являются брусчатые стены. Брусья изготовляют из бревен, опиливая их на четыре канта на заводе или на месте строительства вручную, применяя для этого пилы для продольного пиления. При заготовке брусьев остаются с каждого бревна четыре горбыля, которые используют для различных целей, например, для устройства теплых полов или чердачных перекрытий.

Сечение брусьев для наружных стен принима­ют в зависимости от расчетной температуры наруж­ного воздуха: при температуре —30° — 150x150 мм, при температуре —40° — 180x180 мм. Для внут­ренних стен используют брусья сечением соответ­ственно 100x150 мм или 100x180 мм.

В углах брусья соединяют «с остатком» и «без остатка», т. е. «в обло» и «в лапу» и т. д. Для прочно­сти применяют коренные шипы, которые снижают продуваемость стен дома. Кроме того, для снижения продуваемости используют вставные шипы, распола­гая их вертикально.

При выполнении сруба брусья располагают один над другим с прокладкой между ними тепло­изоляционного материала. Часто применяют вой­лок. Если он толстый, то концы его стыкуют впри­тык и укладывают в один слой, если тонкий, то в два слоя; но концы также стыкуют впритык, а вто­рой слой укладывают на первый, хорошо перекры­вая нижележащие швы. Нарезают войлок полоса­ми или лентами такой ширины, чтобы он равнялся ширине брусьев и на него не стекала со стен вода. Для лучшего отвода воды от горизонтального шва между брусьями с верхнего ребра лицевой части бруса каждого венца снимают фаску шириной 30 мм, предварительно пробив от ребра с двух сто­рон на расстоянии 20 мм риски. Полученную фас­ку лучше всего острогать. Полосы войлока следует нарезать на 20 мм уже ширины брусьев.

Рассмотрим технику угловых и других сопряже­ний при рубке стен из брусьев (рис. 29).

Рубка стен из брусьев

Рис. 29. Рубка стен из брусьев: а — поперечный разрез стены; б — угловое соединение (врубкой прямой паз и гребень): 1 — фундамент; 2 — цоколь; 3 —- подсыпка из шлака или песка; 4 — рубероид; 5 — доска, обмазанная битумом; 6 — слив из оцинкованной стали; 7 — пакля или мох; 8 — штукатурка; 9 — подоконник; 10 — оконная коробка; 11 — зазор для осадки; 12 — теплоизоляция; 13 — стропильная нога

Рубка угла вперевязку с коренным шипом зак­лючается в следующем. В углах заранее просвер­ливают отверстия одно под другим, чтобы можно было одним нагелем соединить несколько рядов бру­сьев. Для скрепления брусьев (венцов) по высоте берут круглые деревянные нагели диаметром 30 мм. При соединении в поддерева надо наметить риски для пропила древесины как вдоль, так и по­перек или для пропила поперек и скалывания с подтеской вдоль. Вставляемый нагель также свя­зывает несколько рядов брусьев. Соединение стен на нагелях проводят одним нагелем, при этом схва­тываются три бруса, но можно схватить и больше, для чего надо иметь бурова повышенной длины. Для уменьшения продуваемости между брусьями по их длине иногда устраивают пазы или шпунты или набивают рейки треугольной формы. Треуголь­ные рейки изготовляют из квадратных брусков с распиловкой их по диагонали. Для более плотного прилегания во время прибивания гвоздями ниж­нюю сторону реек лучше острогать. Если брусья не совсем ровные, то их также остругивают. В бру­сьях, накрывающих рейки, выбирают паз треу­гольной формы, но такого размера, чтобы он мог накрывать рейки после укладки на них теплоизо­ляционного материала. Треугольный паз легче выбирать по сравнению с прямым, с четвертями и т. д. Перед пробивкой рисок сначала находят центр бруса или ось и от него с двух сторон откладывают метки. Пробивают или прорубают древесину по оси, а затем стесывают от крайних рисок к середине. При сопряжении углов сруба на шпонках в брусь­ях выбирают пазы и вставляют шпонки, которые должны плотно заполнять паз. Опирание концов балок на наружные стены выполняют полусково- роднем, а на внутренние стены — опиранием кон­цов балок со стыковкой посередине толщины сте­ны или с перепуском концов.

Брусья по длине соединяют круглыми нагеля­ми диаметром 30 мм, длиной 60—80 мм (могут быть и длиннее) на расстоянии 1 — 1,5 м один от другого. Когда концы сопрягаемых брусьев находятся на од­ном уровне, то соединяют их в углах примыкания и в пересечениях шпонками размером 35x50x150 мм.

Таким образом, устойчивость брусчатым стенам придает связь в углах и пересечениях с внутренни­ми стенами, которые размещают по длине на таком же расстоянии друг от друга, как и в бревенчатых. При стенах большей длины во избежание вспучива­ния устанавливают вертикальные брусья, скрепляе­мые болтами. Сруб рубят и собирают при постанов­ке на место точно так же, как и сруб из бревен.

При оформлении оконных проемов в бревенча­тых или брусчатых стенах с их торцевых сторон устраивают гребни, на которые затем надевают де­тали оконной коробки. Гребни бывают разной тол­щины — от 40 до 60 мм, высотой от 30 до 50 мм. Вырубать эти гребни трудоемко. Лучше всего по­ступить так. В процессе рубки сруба концы бревен, образующие оконный проем, следует ставить вер­тикально по всей высоте. Часто их просто опилива­ют. На торцах бревен размечают толщину гребней, а с боковых сторон (наружной и внутренней) — их высоту, при помощи шнура строго вертикально про­бивают риски. Бревна, образующие простенок, с наружной и внутренней сторон пропиливают на примерную высоту и после сборки сруба скалывают лишнюю древесину.

Постановка сруба бревенчатых и брусчатых домов на место. Долговечность дома зависит во мно­гом от соблюдения правильной технологии возведе­ния фундамента и сборки сруба.

Рассмотрим разрез фундамента и стены рубле­ного бревенчатого дома (рис. 30). В сельской мест­ности фундамент делают одинаковой толщины, как ту часть его, которая находится в земле, так и ту, которая возвышается над землей. В строительной практике та часть, которая находится в земле, на­зывается фундаментом, а та, что выше уровня зем­ли, — цоколем, который делают несколько тоньше фундамента.

 Разрез фундамента и стены рубленого бревенчатого дома

Рис. 30. Разрез фундамента и стены рубленого бревенчатого дома: 1 — фундамент; 2 — цоколь; 3 — отмостка; 4 — верх цоколя; 5 — гидроизоляция; 6 — подкладка; 7 — теплоизоляционный ма­териал; 8 — окладной венец; 9 — второй венец; 10 — последую­щие венцы; 11 — сливная доска; 12 — подоконная доска; 13 —бруски коробки; 14 —зазор, заполненный паклей; 15 смаз­ка и засыпка; 16 — крыша; 17 •— карниз; 18 — разворотная ско­ба; 19 — плинтус; 20 — отступ; 21 — тепловой брус; 22 — доща­тый пол; 23 — лага; 24 — подкладка; 25 — кирпичный столб; 26 — бетонная подготовка; 27 — засыпка

Например, фундамент выполнен из бутобето­на, а цоколь — из кирпича. Для вентиляции подпо­лья в цоколе устраивают отверстия размером 130x130 мм или больше, располагая их не ниже 200 мм над уровнем земли, выше — лучше. Эти от­верстия чаще всего устраивают с двух противопо­ложных сторон подполья — одно-два с каждой сто­роны. Чтобы в подполье не попали грызуны, лягушки, отверстия закрывают частой решеткой или сеткой. В теплое время года вентиляционные от­верстия открывают, а с наступлением холодного времени их закрывают снаружи кирпичом и обма­зывают глиняным раствором. Можно также отвер­стия закрыть теплоизоляционным материалом, при­жать его кирпичом, доской, фанерой и обмазать глиняным раствором или же дополнительно зак­рыть кирпичом. Вентиляция подполья предохра­няет находяхциеся там деревянные конструкции от загнивания и заражения грибом — разрушителем древесины.

С наружной стороны вокруг фундамента устра­ивают отмостку шириной не менее 1 м, с уклоном в сторону улицы. Отмостка предназначена для отвода от дома поверхностных и дождевых вод. В этих целях верхний растительный слой грунта снимают на глубину 10—15 см. Выемку закладывают сначала глиной, затем песком с гравием, щебнем или кирпичным боем и утрамбовывают. Отмостку можно выполнить из асфальта или бетона с железнением поверхности для создания водонепроницаемой корки.

Верх цоколя выравнивают цементным раство­ром, который укладывают слоем в 10—20 мм стро­го горизонтально. Для этого с двух сторон цоколя укрепляют обрезные или строганые доски по уров­ню, поднимая их над цоколем на нужную толщину слоя. Приготовляют густой цементный раствор со­става 1:2 или 1:3, укладывают его между досками, хорошо уплотняют, выравнивают и заглаживают стальной лопаткой или кельмой. Это достаточно на­дежная цементная гидроизоляция. Однако она ста­нет много лучше, если ее покрыть 2—3 миллимет­ровым слоем чистого цементного теста, разровнять его и загладить — зажелезнить теми же инструмен­тами. Такую штукатурку надо просушить, а для боль­шей надежности уложить поверх нее гидроизоляцию из двух слоев толя или рубероида, но так, чтобы стыкуемые концы накладывались друг на друга не менее чем на 100 мм. Укладывать эти материалы можно насухо или на мастике: толь — на дегтевой, рубероид — на битумной. Если грунт сырой, то же­лательно уложить третий слой. Гидроизоляция дол­жна нависать над цоколем минимум на 20—30 мм.

Заменить сгнившие бревна окладного венца очень сложно. Поэтому, чтобы предохранить их от разру­шения, под ним укладывают так называемую под­кладку, т. е. доску толщиной 40—50 мм, шириной 200—300 мм. Ее антисептируют или покрывают с трех сторон, за исключением верхней и торцевых, битумной мастикой или смолой-живицей. Когда таких материа­лов нет, то подкладку обертывают с трех сторон толем или рубероидом в два ялоя и укладывают на гидроизоляцию. Если она неплотно прилегает к ней, то следует нарезать полосы по ширине доски из толя или рубероида, уложить их в два-три слоя, стыкуя при этом их торцы впритык. Вместо полос можно применять теп­лоизоляционный материал, пеньку, паклю, войлок, желательно антисептированные, а еще лучше импрег- нированный войлок. При таком порядке выполнения работ исключается продувание или загнивание нижних венцов дома.

На подкладку настилают теплоизоляционный материал, на который укладывают окладной венец. Нижние стороны венца ровно отесывают, а иногда и строгают. Это обеспечивает более плотное прилега­ние и прижатие материала к подкладке. Известно, что вторые бревна окладного венца находятся выше первых на половину их диаметра, образуя между фундаментом пространство, которое закладывают камнем или кирпичом. Оформление фундамента и окладного венца выполняется цементным раствором.

На окладной венец укладывают второй венец, а на него — последующие с укладкой между паза­ми бревен теплоизоляционного материала таким слоем, чтобы не было незаполненных мест. Для от­вода атмосферных осадков от нижней части стен в окладном, а лучше во втором венце, выбирают паз и вставляют в него сливную доску или кровельную сталь такой ширины, чтобы они нависали над цо­колем не менее чем на 50 мм.

Тот венец, на котором закладывают оконные проемы, подготавливают, лучше всего вырубая под проемом гребень или же ровно стесывая, но так, чтобы они были строго горизонтальны. При установке коробок на бревно под проемом кладут теплоизоляци­онный материал, который накрывают двумя слоями толя или рубероида, и только затем устанавливают строго по уровню подоконную доску. С наружной стороны подоконной доски имеется паз или четверть, куда вставляют и крепят также сливную доску или кровельную сталь. На подоконную доску ставят строго вертикально бруски коробки или косяки, на которые укладывают вершник (верхнюю часть коробки). Над вершником оставляют зазор, равный 1/20 высоты проема, для возможности осадки сруба. Зазор заполня­ют теплоизоляционным материалом и закрывают на­личниками с двух сторон. Вся эта конструкция допускает свободную осадку стен. Таким же образом ус­траивают и дверные проемы.

На нужной высоте между двумя венцами вру­бают потолочные балки или балки чердачного пе­рекрытия.. После устройства крыши по балкам де­лают настил из пластин, горбылей или досок, по ним выполняют смазку и засыпку.

Крыша состоит из стропил, обрешетки и кров­ли. Крышу делают той или другой конструкции, высотой в зависимости от применяемого кровельно­го материала. С наружной стороны устраивают кар­низ, который может быть разной конструкции и оформления. Карниз устраивают так, чтобы между ним, стенами и крышей не было щелей, что весьма важно для предохранения от образования конден­сата в печной трубе. Для удержания крыши на сте­нах стропила крепят к последнему, а лучше к пред­последнему венцу при помощи разворотных скоб.

Половые балки внутри дома, если они не были врублены в стены, укладывают на столбах. Следует обратить особое внимание на хорошую подготовку подполья: сначала засыпают грунт, хорошо уплотня­ют его, кладут слой глины или бутобетона. Чем луч­ше подготовлено подполье, тем меньше сырости в доме и тем чище и суше воздух, а главное — в таких условиях на деревянных конструкциях не появляет­ся домовый грибок.

Для устройства пола сначала устраивают кир­пичные или бетонные столбы нужной высоты и се­чения, укладывают на них гидроизоляцию из двух слоев толя или рубероида. На гидроизоляцию укла­дывают подкладки для разгрузки, которые представ­ляют собой куски толстой доски толщиной 40— 50 мм. На подкладки укладывают балки или лаги, по которым настилают дощатый пол.

К подкладке, уложенной внизу окладного вен­ца, прибивают тепловой брус вплотную к бревнам или на некотором расстоянии от них, т. е. с отсту­пом 15—20 мм. Низ отступа заполняют теплоизо­ляционным материалом слоем 20—40 мм, который тщательно уплотняют, т. е. конопатят. Это делают для предупреждения возможного продувания возду­ха. Тепловой брус может быть любой высоты, но лучше такой, чтобы на него могли опираться концы половых досок. Доски пола не должны доходить до стены на толщину отступа, а имеющуюся щель зак­рывают плинтусом. При необходимости заполнения отступа теплоизоляционным материалом достаточ­но отнять плинтусы. После этого выполняют первую конопатку. Затем приступают к устройству печного или водяного отопления.

Когда сруб собирают по деревянным столбам, то в них устраивают прямые шипы, а в бревнах ок­ладного венца выдалбливают гнезда, но обязатель­но глубже длины шипов на 10—20 мм. Желательно в любые столбчатые фундаменты (бетонные, кирпичные, каменные) вставлять стальные шипы в виде стальных стержней или труб диаметром не менее 20 мм. Дальнейшая сборка сруба ведется обычным способом. Выполнение изложенных рекомендаций при строительстве деревянного дома увеличивает срок его службы. Вся древесина, находящаяся в под­полье, должна быть совершенно сухой и антисепти- рованной. Сырая древесина быстро загнивает.

Безврубочные соединения. Сопряжение деревян­ных элементов на гвоздях, скобах, усиленных на­кладками, называют безврубочными соединениями.

Такие соединения широко применяют в конст­рукциях крыш индивидуальных домов. Несущие элементы крыши изготовляют из досок сечением 50x150 мм. В местах стыков прибивают двойные накладки из досок толщиной 25—30 мм. Длина гвоз­дей в 2,5—3 раза превышает толщину прибивае­мых досок или брусков.

Гвозди размещают параллельными или косы­ми рядами под углом 45° к оси накладки, расстоя­ние от торца накладки до оси крайнего ряда долж­но быть не менее 15d (d — диаметр гвоздя), а от кромки накладки до оси продольного ряда не менее 4d. Концы гвоздей, прошедшие насквозь через па­кет досок, следует загнуть поперек волокон.

При устройстве обвязки каркасных стен (рис. 31) использование подпятников и фигурных скоб повы­шает прочность стыков. Отверстия, оставленные для гвоздей, обеспечивают надежное и быстрое сопряже­ние элементов.

Безврубочные соединения каркасных стен

Рис. 31. Безврубочные соединения каркасных стен: а — сопряжение стойки с верхней обвязкой; б — стальной подпятник; в — сопряжение стропильной ноги с верхней обвязкой; г — фигурная скоба

При сопряжении брусьев (рис. 32) также при­меняют стальные угольники, накладки, скобы.

Устройство безврубочных соединений по силам даже не очень опытным плотникам.

Безврубочные соединения брусчатых элементов

Рис. 32. Безврубочные соединения брусчатых элементов: а — крепление стойки к нижней обвязке стальным угольником; б — тоже «Т»-образнойнакладкой; в — крепление нижней обвязки стальной накладкой; г — крепление пересекающихся элементов скобами; д — крепление стойки к верхней обвязке скобой

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Сообщения на форуме

    • emo
    • Coloring Pages Islamic
    • Concentration plays a major duty in a kid's capacity to learn. Occasionally it is instinctive; however, it is normally instructed with adult...
    • 7 мес. 2 дн. назад