Брусчатые стены.
Более простыми по конструкции являются брусчатые стены. Брусья изготовляют из бревен, опиливая их на четыре канта на заводе или на месте строительства вручную, применяя для этого пилы для продольного пиления. При заготовке брусьев остаются с каждого бревна четыре горбыля, которые используют для различных целей, например, для устройства теплых полов или чердачных перекрытий.
Сечение брусьев для наружных стен принимают в зависимости от расчетной температуры наружного воздуха: при температуре —30° — 150x150 мм, при температуре —40° — 180x180 мм. Для внутренних стен используют брусья сечением соответственно 100x150 мм или 100x180 мм.
В углах брусья соединяют «с остатком» и «без остатка», т. е. «в обло» и «в лапу» и т. д. Для прочности применяют коренные шипы, которые снижают продуваемость стен дома. Кроме того, для снижения продуваемости используют вставные шипы, располагая их вертикально.
При выполнении сруба брусья располагают один над другим с прокладкой между ними теплоизоляционного материала. Часто применяют войлок. Если он толстый, то концы его стыкуют впритык и укладывают в один слой, если тонкий, то в два слоя; но концы также стыкуют впритык, а второй слой укладывают на первый, хорошо перекрывая нижележащие швы. Нарезают войлок полосами или лентами такой ширины, чтобы он равнялся ширине брусьев и на него не стекала со стен вода. Для лучшего отвода воды от горизонтального шва между брусьями с верхнего ребра лицевой части бруса каждого венца снимают фаску шириной 30 мм, предварительно пробив от ребра с двух сторон на расстоянии 20 мм риски. Полученную фаску лучше всего острогать. Полосы войлока следует нарезать на 20 мм уже ширины брусьев.
Рассмотрим технику угловых и других сопряжений при рубке стен из брусьев (рис. 29).
Рис. 29. Рубка стен из брусьев: а — поперечный разрез стены; б — угловое соединение (врубкой прямой паз и гребень): 1 — фундамент; 2 — цоколь; 3 —- подсыпка из шлака или песка; 4 — рубероид; 5 — доска, обмазанная битумом; 6 — слив из оцинкованной стали; 7 — пакля или мох; 8 — штукатурка; 9 — подоконник; 10 — оконная коробка; 11 — зазор для осадки; 12 — теплоизоляция; 13 — стропильная нога
Рубка угла вперевязку с коренным шипом заключается в следующем. В углах заранее просверливают отверстия одно под другим, чтобы можно было одним нагелем соединить несколько рядов брусьев. Для скрепления брусьев (венцов) по высоте берут круглые деревянные нагели диаметром 30 мм. При соединении в поддерева надо наметить риски для пропила древесины как вдоль, так и поперек или для пропила поперек и скалывания с подтеской вдоль. Вставляемый нагель также связывает несколько рядов брусьев. Соединение стен на нагелях проводят одним нагелем, при этом схватываются три бруса, но можно схватить и больше, для чего надо иметь бурова повышенной длины. Для уменьшения продуваемости между брусьями по их длине иногда устраивают пазы или шпунты или набивают рейки треугольной формы. Треугольные рейки изготовляют из квадратных брусков с распиловкой их по диагонали. Для более плотного прилегания во время прибивания гвоздями нижнюю сторону реек лучше острогать. Если брусья не совсем ровные, то их также остругивают. В брусьях, накрывающих рейки, выбирают паз треугольной формы, но такого размера, чтобы он мог накрывать рейки после укладки на них теплоизоляционного материала. Треугольный паз легче выбирать по сравнению с прямым, с четвертями и т. д. Перед пробивкой рисок сначала находят центр бруса или ось и от него с двух сторон откладывают метки. Пробивают или прорубают древесину по оси, а затем стесывают от крайних рисок к середине. При сопряжении углов сруба на шпонках в брусьях выбирают пазы и вставляют шпонки, которые должны плотно заполнять паз. Опирание концов балок на наружные стены выполняют полусково- роднем, а на внутренние стены — опиранием концов балок со стыковкой посередине толщины стены или с перепуском концов.
Брусья по длине соединяют круглыми нагелями диаметром 30 мм, длиной 60—80 мм (могут быть и длиннее) на расстоянии 1 — 1,5 м один от другого. Когда концы сопрягаемых брусьев находятся на одном уровне, то соединяют их в углах примыкания и в пересечениях шпонками размером 35x50x150 мм.
Таким образом, устойчивость брусчатым стенам придает связь в углах и пересечениях с внутренними стенами, которые размещают по длине на таком же расстоянии друг от друга, как и в бревенчатых. При стенах большей длины во избежание вспучивания устанавливают вертикальные брусья, скрепляемые болтами. Сруб рубят и собирают при постановке на место точно так же, как и сруб из бревен.
При оформлении оконных проемов в бревенчатых или брусчатых стенах с их торцевых сторон устраивают гребни, на которые затем надевают детали оконной коробки. Гребни бывают разной толщины — от 40 до 60 мм, высотой от 30 до 50 мм. Вырубать эти гребни трудоемко. Лучше всего поступить так. В процессе рубки сруба концы бревен, образующие оконный проем, следует ставить вертикально по всей высоте. Часто их просто опиливают. На торцах бревен размечают толщину гребней, а с боковых сторон (наружной и внутренней) — их высоту, при помощи шнура строго вертикально пробивают риски. Бревна, образующие простенок, с наружной и внутренней сторон пропиливают на примерную высоту и после сборки сруба скалывают лишнюю древесину.
Постановка сруба бревенчатых и брусчатых домов на место. Долговечность дома зависит во многом от соблюдения правильной технологии возведения фундамента и сборки сруба.
Рассмотрим разрез фундамента и стены рубленого бревенчатого дома (рис. 30). В сельской местности фундамент делают одинаковой толщины, как ту часть его, которая находится в земле, так и ту, которая возвышается над землей. В строительной практике та часть, которая находится в земле, называется фундаментом, а та, что выше уровня земли, — цоколем, который делают несколько тоньше фундамента.
Рис. 30. Разрез фундамента и стены рубленого бревенчатого дома: 1 — фундамент; 2 — цоколь; 3 — отмостка; 4 — верх цоколя; 5 — гидроизоляция; 6 — подкладка; 7 — теплоизоляционный материал; 8 — окладной венец; 9 — второй венец; 10 — последующие венцы; 11 — сливная доска; 12 — подоконная доска; 13 —бруски коробки; 14 —зазор, заполненный паклей; 15 смазка и засыпка; 16 — крыша; 17 •— карниз; 18 — разворотная скоба; 19 — плинтус; 20 — отступ; 21 — тепловой брус; 22 — дощатый пол; 23 — лага; 24 — подкладка; 25 — кирпичный столб; 26 — бетонная подготовка; 27 — засыпка
Например, фундамент выполнен из бутобетона, а цоколь — из кирпича. Для вентиляции подполья в цоколе устраивают отверстия размером 130x130 мм или больше, располагая их не ниже 200 мм над уровнем земли, выше — лучше. Эти отверстия чаще всего устраивают с двух противоположных сторон подполья — одно-два с каждой стороны. Чтобы в подполье не попали грызуны, лягушки, отверстия закрывают частой решеткой или сеткой. В теплое время года вентиляционные отверстия открывают, а с наступлением холодного времени их закрывают снаружи кирпичом и обмазывают глиняным раствором. Можно также отверстия закрыть теплоизоляционным материалом, прижать его кирпичом, доской, фанерой и обмазать глиняным раствором или же дополнительно закрыть кирпичом. Вентиляция подполья предохраняет находяхциеся там деревянные конструкции от загнивания и заражения грибом — разрушителем древесины.
С наружной стороны вокруг фундамента устраивают отмостку шириной не менее 1 м, с уклоном в сторону улицы. Отмостка предназначена для отвода от дома поверхностных и дождевых вод. В этих целях верхний растительный слой грунта снимают на глубину 10—15 см. Выемку закладывают сначала глиной, затем песком с гравием, щебнем или кирпичным боем и утрамбовывают. Отмостку можно выполнить из асфальта или бетона с железнением поверхности для создания водонепроницаемой корки.
Верх цоколя выравнивают цементным раствором, который укладывают слоем в 10—20 мм строго горизонтально. Для этого с двух сторон цоколя укрепляют обрезные или строганые доски по уровню, поднимая их над цоколем на нужную толщину слоя. Приготовляют густой цементный раствор состава 1:2 или 1:3, укладывают его между досками, хорошо уплотняют, выравнивают и заглаживают стальной лопаткой или кельмой. Это достаточно надежная цементная гидроизоляция. Однако она станет много лучше, если ее покрыть 2—3 миллиметровым слоем чистого цементного теста, разровнять его и загладить — зажелезнить теми же инструментами. Такую штукатурку надо просушить, а для большей надежности уложить поверх нее гидроизоляцию из двух слоев толя или рубероида, но так, чтобы стыкуемые концы накладывались друг на друга не менее чем на 100 мм. Укладывать эти материалы можно насухо или на мастике: толь — на дегтевой, рубероид — на битумной. Если грунт сырой, то желательно уложить третий слой. Гидроизоляция должна нависать над цоколем минимум на 20—30 мм.
Заменить сгнившие бревна окладного венца очень сложно. Поэтому, чтобы предохранить их от разрушения, под ним укладывают так называемую подкладку, т. е. доску толщиной 40—50 мм, шириной 200—300 мм. Ее антисептируют или покрывают с трех сторон, за исключением верхней и торцевых, битумной мастикой или смолой-живицей. Когда таких материалов нет, то подкладку обертывают с трех сторон толем или рубероидом в два ялоя и укладывают на гидроизоляцию. Если она неплотно прилегает к ней, то следует нарезать полосы по ширине доски из толя или рубероида, уложить их в два-три слоя, стыкуя при этом их торцы впритык. Вместо полос можно применять теплоизоляционный материал, пеньку, паклю, войлок, желательно антисептированные, а еще лучше импрег- нированный войлок. При таком порядке выполнения работ исключается продувание или загнивание нижних венцов дома.
На подкладку настилают теплоизоляционный материал, на который укладывают окладной венец. Нижние стороны венца ровно отесывают, а иногда и строгают. Это обеспечивает более плотное прилегание и прижатие материала к подкладке. Известно, что вторые бревна окладного венца находятся выше первых на половину их диаметра, образуя между фундаментом пространство, которое закладывают камнем или кирпичом. Оформление фундамента и окладного венца выполняется цементным раствором.
На окладной венец укладывают второй венец, а на него — последующие с укладкой между пазами бревен теплоизоляционного материала таким слоем, чтобы не было незаполненных мест. Для отвода атмосферных осадков от нижней части стен в окладном, а лучше во втором венце, выбирают паз и вставляют в него сливную доску или кровельную сталь такой ширины, чтобы они нависали над цоколем не менее чем на 50 мм.
Тот венец, на котором закладывают оконные проемы, подготавливают, лучше всего вырубая под проемом гребень или же ровно стесывая, но так, чтобы они были строго горизонтальны. При установке коробок на бревно под проемом кладут теплоизоляционный материал, который накрывают двумя слоями толя или рубероида, и только затем устанавливают строго по уровню подоконную доску. С наружной стороны подоконной доски имеется паз или четверть, куда вставляют и крепят также сливную доску или кровельную сталь. На подоконную доску ставят строго вертикально бруски коробки или косяки, на которые укладывают вершник (верхнюю часть коробки). Над вершником оставляют зазор, равный 1/20 высоты проема, для возможности осадки сруба. Зазор заполняют теплоизоляционным материалом и закрывают наличниками с двух сторон. Вся эта конструкция допускает свободную осадку стен. Таким же образом устраивают и дверные проемы.
На нужной высоте между двумя венцами врубают потолочные балки или балки чердачного перекрытия.. После устройства крыши по балкам делают настил из пластин, горбылей или досок, по ним выполняют смазку и засыпку.
Крыша состоит из стропил, обрешетки и кровли. Крышу делают той или другой конструкции, высотой в зависимости от применяемого кровельного материала. С наружной стороны устраивают карниз, который может быть разной конструкции и оформления. Карниз устраивают так, чтобы между ним, стенами и крышей не было щелей, что весьма важно для предохранения от образования конденсата в печной трубе. Для удержания крыши на стенах стропила крепят к последнему, а лучше к предпоследнему венцу при помощи разворотных скоб.
Половые балки внутри дома, если они не были врублены в стены, укладывают на столбах. Следует обратить особое внимание на хорошую подготовку подполья: сначала засыпают грунт, хорошо уплотняют его, кладут слой глины или бутобетона. Чем лучше подготовлено подполье, тем меньше сырости в доме и тем чище и суше воздух, а главное — в таких условиях на деревянных конструкциях не появляется домовый грибок.
Для устройства пола сначала устраивают кирпичные или бетонные столбы нужной высоты и сечения, укладывают на них гидроизоляцию из двух слоев толя или рубероида. На гидроизоляцию укладывают подкладки для разгрузки, которые представляют собой куски толстой доски толщиной 40— 50 мм. На подкладки укладывают балки или лаги, по которым настилают дощатый пол.
К подкладке, уложенной внизу окладного венца, прибивают тепловой брус вплотную к бревнам или на некотором расстоянии от них, т. е. с отступом 15—20 мм. Низ отступа заполняют теплоизоляционным материалом слоем 20—40 мм, который тщательно уплотняют, т. е. конопатят. Это делают для предупреждения возможного продувания воздуха. Тепловой брус может быть любой высоты, но лучше такой, чтобы на него могли опираться концы половых досок. Доски пола не должны доходить до стены на толщину отступа, а имеющуюся щель закрывают плинтусом. При необходимости заполнения отступа теплоизоляционным материалом достаточно отнять плинтусы. После этого выполняют первую конопатку. Затем приступают к устройству печного или водяного отопления.
Когда сруб собирают по деревянным столбам, то в них устраивают прямые шипы, а в бревнах окладного венца выдалбливают гнезда, но обязательно глубже длины шипов на 10—20 мм. Желательно в любые столбчатые фундаменты (бетонные, кирпичные, каменные) вставлять стальные шипы в виде стальных стержней или труб диаметром не менее 20 мм. Дальнейшая сборка сруба ведется обычным способом. Выполнение изложенных рекомендаций при строительстве деревянного дома увеличивает срок его службы. Вся древесина, находящаяся в подполье, должна быть совершенно сухой и антисепти- рованной. Сырая древесина быстро загнивает.
Безврубочные соединения. Сопряжение деревянных элементов на гвоздях, скобах, усиленных накладками, называют безврубочными соединениями.
Такие соединения широко применяют в конструкциях крыш индивидуальных домов. Несущие элементы крыши изготовляют из досок сечением 50x150 мм. В местах стыков прибивают двойные накладки из досок толщиной 25—30 мм. Длина гвоздей в 2,5—3 раза превышает толщину прибиваемых досок или брусков.
Гвозди размещают параллельными или косыми рядами под углом 45° к оси накладки, расстояние от торца накладки до оси крайнего ряда должно быть не менее 15d (d — диаметр гвоздя), а от кромки накладки до оси продольного ряда не менее 4d. Концы гвоздей, прошедшие насквозь через пакет досок, следует загнуть поперек волокон.
При устройстве обвязки каркасных стен (рис. 31) использование подпятников и фигурных скоб повышает прочность стыков. Отверстия, оставленные для гвоздей, обеспечивают надежное и быстрое сопряжение элементов.
Рис. 31. Безврубочные соединения каркасных стен: а — сопряжение стойки с верхней обвязкой; б — стальной подпятник; в — сопряжение стропильной ноги с верхней обвязкой; г — фигурная скоба
При сопряжении брусьев (рис. 32) также применяют стальные угольники, накладки, скобы.
Устройство безврубочных соединений по силам даже не очень опытным плотникам.
Рис. 32. Безврубочные соединения брусчатых элементов: а — крепление стойки к нижней обвязке стальным угольником; б — тоже «Т»-образнойнакладкой; в — крепление нижней обвязки стальной накладкой; г — крепление пересекающихся элементов скобами; д — крепление стойки к верхней обвязке скобой