Конструктивные элементы бани
Фундамент бани
Рис. 16. Ленточные фундаменты: а — из бутового камня; б — на песчаной подушке: 1 — цоколь;
2 — гидроизоляция; 3 — отмостка; 4 — стена; 5 — доски пола;
6 — засыпка; 7 — цементная стяжка; 8 — подошва фундамента; 9 — уплотненная глина; 10 — песок; 1! — уплотненный фунт; 12 — песчаная подушка
Рис. 17. Столбчатые фундаменты: а - со столбами из кирпича; 6 — со сваей из асбестоцементной трубы: 1 — асбестоцементный лист; 2 — бетон; 3 — подшивка фундамента; 4 — асбестоцементная труба, заполненная бетон
Фундаменты делают ленточные и столбчатые, закладывая их на 15-20 см ниже глубины промерзания почвы. Ленточные фундаменты Ленточные фундаменты просты своей технологией, но массивны и требуют большого количества материалов. Подошва находится ниже глубины промерзания грунта на 20 см. Ленточные фундаменты применяются для каменных и деревянных стен. Для кладки фундамента роют траншею, выводят ее выше нулевой отметки, заливают раствором и делают пар изоляцию из нескольких слоев рубероида. Используют щебень, бутовый камень, гравий, битый кирпич; скрепляют кладку цементно-песчаным или цементно-известковым раствором. Чтобы сохранить фундамент, его необходимо защитить от дождя и поверхностных вод. Для этого устраивают отмостку с уклоном шириной 1 метр, которая отводит воду от фундамента и стен. Отводку делают сразу же после кладки фундамента. Для нее подхо¬дит глина, засыпанная тонким слоем гравия с песком.
Столбчатые фундаменты Столбчатые фундаменты подходят для стен из легких конструкций. Они в несколько раз дешевле ленточных по трудозатратам, если их заложить на большую глубину. Рубленые и брусчатые бани, где не нужно делать перемычки между столбами, обычно возводят на столбчатых фундаментах.
Недостатки столбчатого фундамента: на них не строят бани из тяжелых конструкций, грунт должен быть из тяжелого песка.
Параллельность сторон фундамента и стен бани необязательна, допустимы отклонения в 3-4°.
Кирпичные фундаменты
Кирпичные фундаменты устанавливают на высокой песчаной подушке, за счет этого улучшается их качество и уменьшается расход кирпича.
Способы установки бани
Традиционную бревенчатую баню, состоящую из одного помещения, раньше ставили на камни, уложенные на землю. Под углы бани ставили опоры из крупных камней, а промежутки между ними заполняли более мелкими камнями, битым кирпичом и обмазывали глиной, чтобы защитить пол от продувания снизу. Иногда баню ставили непосредственно на землю и для увеличения срока ее службы нижний венец-оклад делали из дуба, стойкого против гниения. Этот же венец служил опорой для пола. Такой способ установки легкой бани иногда используют и в наше время. Он удобен и надёжен в тех случаях, когда грунт однороден, плотен или каменист, промерзает и оттаивает равномерно со всех сторон, а баня имеет прочную конструкцию. Но чтобы баня служила долго, а стены не проседали, не перекашивались и не трескались, ставить ее надо на фундамент.
Стены
Лучшими являются те бани, которые сложены из бревен и брусьев. Бревна желательно выбирать одинаковой толщины. Стены из бревен и брусьев хорошо держат тепло, они «дышат» - пропускают пар и воздух. Даже без проветривания в них сохраняется приятная атмосфера за счет запаха самого дерева, теплое ощущение при касании дерева.
Теска бревен
Торцы бревен стесывают с внутренней стороны до толщины, равной верхнему диаметру. Стесывают бревна от вершины к комлю, чтобы не было задиров.
Венцы
Стены состоят из нескольких венцов, т. е. связанных между собой отдельных брусьев и бревен. Первый венец делают из толстых бревен, называется он - первый венец, остальные с меньшим сечением и называются они рядовыми.
Исполнение углов «в обло», «в лапу»
Из венцов складывают сруб. Если сруб складывают из бревен, концы их обычно выходят за пределы стен. Такое исполнение углов называется «в обло». Для экономии материала углы выполняют без выхода концов - «в лапу». Сруб «в лапу» выполняют из бревен одинакового размера, древесина должна быть качественной.
Как грамотно скреплять бревна
Венцы для прочности скрепляют по г длине шипами, толщина шипов 25 мм, ширина 60-70 мм, высота 120-150 мм. Гнезда для шипов делают на 20-25 мм глубже. Для прочности скрепление брёвен делают в виде «ласточкина хвоста».
Рис. 18. Рубка стен «в обло»:
1 - цоколь; 2 — гидроизоляция; 3 — слив; 4 - антисептированная доска; 5 - шип
Рис. 19. Рубка стен «в лапу»:
1 — слив; 2 — антисептированная доска; 3 — нагель
Конопатка
После окончания возведения стен их надо проконопатить, используя паклю, пеньку, лен, мох, войлок. Конопатку выполняют дважды: первый раз после постановки сруба, второй - через 1-1,5 года после усадки. Льняную паклю очищают и просушивают, войлок нарезают лентами. Конопатить необходимо по венцам, одновременно все стены, иначе баня перекосится. Оконопаченные стены поднимаются на 10-15 см. Все пустоты в стенах заполняются, чтобы воздух не циркулировал. После последнего оконопачивания швы закрываются деревянными рейками.
Установка сруба «в обло»
Сруб можно делать «в обло» - на одинаковом расстоянии друг от друга строго горизонтально кладут на противоположных сторонах 2 первых, или нижних, бревна; на них под прямым углом укладывают два вторых бревна, верхних, и затем выполняют угловые соединения в чашу. Комли бревен укладывают в разные стороны.
Рис. 20. Элементы соединений бревенчатых стен: а — соединение внутренней и наружной стен при рубке «в лапу»; б — стык бревна «в шип»
Нижнее бревно венца обрабатывают антисептиком с трех сторон, обертывают с трех сторон рубероидом и укладывают на гидроизоляцию. Между пазами брёвен также кладут войлок, чтобы заполнить пустоты. Если коробки окон и двери расположены выше, чем поверхность последнего ряда бревен, то потребуется изготовление шипов в проемах перекрывающего бревна, чтобы они соединились с пазами боковых стоек коробок окон.
Изготовление стен
Стены из брусьев самые простые, изготавливают их из бревен, делая предварительно их опиловку.
Рис. 21. Детали стен из брусьев: а - угловое соединение наружных стен на шпонках; б — соединение наружной и внутренней стены; в - соединение брусьев «в полдерева»: 1 — брус наружной стены; 2 — нагель; 3 — шпонка; 4 — брус внутренней стены
В углах брусья соединяют «в обло», «в лапу». Коренные и вставные шипы придают прочность данной конструкции. Между брусьями сруба укладывают теплоизоляционный материал.
Кирпичная баня
Если по каким-то причинам построить деревянную баню вам не представляется возможным, можно это сделать из кирпича и камня. Стены кладут из облегчённых кирпичей и камней с пустотами. Кладка кирпичей и камней одинакова. Достоинства кирпича и камня - они долговечны и менее пожароопасны. Недостатки - потеря тепла из-за высокой теплопроводности кирпича и камня.
Стены из арболита
Хорошим материалом для возведения стен бани является арболит. Это легкий бетон, имеющий в своем составе вяжущее вещество и заполнитель.
Рис. 22. Стены бани из кирпича и камня:
1 — вертикальное сечение стены с воздушным зазором; 2 - вертикальное сечение стены с утеплителем; 3 — план стены колодцевой кладки с заполнением легким бетоном
Арболит обладает хорошими звукоизоляционными свойствами, не гниет, не горит, морозостоек. Объемная плотность 450-800 кг/м3, т. е. как у плотного дерева, теплопроводность 0,12-0,22 ккал (м.ч.град.), коэффициент звукопоглощения 0,5-0,6. Плотность и прочность зависят от марки и количества используемого цемента, качества подготовки заполнителя и степени уплотнения твердеющей массы. Стены из арболита можно строить монолитными, используя съемные и скользящие опалубки высотой 1-1,2 м.
Асбестоцементные листы, шифер
В качестве опалубки удобно использовать асбестоцементные листы или шифер, смазывая их внутренние поверхности известковым молоком. На фундамент или на готовую часть стены листвы опалубки устанавливают на стяжных болтах со стяжными брусьями. Верхние края листов связывают между собой распорками и фиксируют в вертикалном положении укосинами. Арболитовую массу укладывают в опалубку слоя ми высотой не более 50 см и утрамбовывают. Опалубку снимают через 2-3 суток при температуре воздуха 18-20 "С, в холодное время - через 7 суток. Болты снимают осторожно, вращая их, чтобы не повредить стену. Вертикальные швы между соседними участками стены делают в виде шпунтовых соединений.
Монолитные стены можно армировать деревянными брусами, обрезками досок и металлической арматурой
Рис. 23. Каркасные стены бани:
1 — верхняя обвязка; 2 — подбалочная обвязка; 3 — раскос; 4 - нижняя обвязка; 5 — цокольная обвязка; 6 — маячная рейка; 7 - стойка
Дверные и оконные коробки желательно установить заранее, обернув их толем, т. е. обеспечив гидроизоляцию.
Преимущества каркасных стен
Стены бань строят каркасные. Каркасная конструкция позволяет использовать любые строительные материалы.
На фундамент ставят каркас стен или бани в целом, крышу и фундамент обшивают снаружи и изнутри, пустоты заполняют утеплителем.
Потолок
Самым лучшим является деревянный потолок из дерева с низким содержанием смолы. Деревянный потолок может быть: панельный, настильный, подшивной.
Рис. 24. Деревянное перекрытие:
1 - балка; 2 — черепные бруски; 3 — щиты наката;
4 — пароизоляция (толь); 5 — утеплитель (минеоаловатные листы); 6 — доски; 7 — подшивка потолка;
8 — балка; 9 - анкер; 10 — гидроизоляция (толь)
Изготовление подшивного потолка
Снизу потолок обшивают досками. Пароизоляционный материал настилают над досками обшивки, поверх него укладывают утеплитель.
Изготовление настильного потолка
Делают по балкам или без них. Без балок доски настила укладывают на верхнюю обвязку стен, покрывают пароизоляцией и утеплителем (фольга, толь, рубероид, глина, огнестойкие опилки).
Покрытия
Баня, как и другие строения, имеет покрытие. Покрытия бывают чердачные и бесчердачные. Чердачные покрытия состоят из потолка, крыши. В чердачных перекрытиях к щитам наката снизу прикрепляют потолок. Балки перекрытий чаще всего изготовляют из древесины хвойных пород. Потолок как в чердачных, так и в бесчердачном покрытии можно изготовить из любого материала с низкой теплопроводностью.
Крыши
Крыши бани делают односкатными и двускатными. Стропила - главный несущий элемент скатных крыш. Скатные крыши бывают двух типов: висячие потолки и наклонные. От количества пролётов и их величины зависит вид стропил. Вид покрытия крыши зависит от климата, уклона крыши и экономических затрат. Все элементы висячих стропил должны быть жестко укреплены между собой, так как эта конструкция опирается на две крайние опоры. Для стропил применяют брусья из хорошо просушенной древесины хвойных пород без сучков и трещин. Дощатые стропила удобнее и легче крепятся гвоздями.
Материалы для покрытия крыш. Для покрытия крыши применяются: кровельная сталь, толь и рубероид, асбестоцементные плитки, шифер.
Технология покрытия крыши сталью Металлическую кровлю выполняют из листовой стали толщиной 0,5-1 мм с цинковым покрытием или без него (черная сталь).
Кровля из черной стали служит 20-25, из оцинкованной - 25-30 лет. Минимальный угол наклона - 20°. Это наиболее дорогая и сложная кровля, требующая постоянного ухода. Положительные свойства металлической кровли - лёгкость, несгораемость и возможность устройства любой сложной конфигурации.
Подготовка к укладке черной стали j Перед укладкой черной кровельной стали ее насухо протирают от смазки, очищают от ржавчины и покрывают с двух I сторон два раза горячей олифой. Смазку удаляют смоченной в бензине тряпкой, а олифу наносят с добавлением красителя, чтобы были заметны пропуски.
Рис. 25. Чердачные покрытия крыш:
1 — пароизоляция; 2 — обшивка потолка; 3 - верхняя обвязка стен; 4 — балка чердачного перекрытия; 5 - карнизная доска; 6 - доска перегородки; 7 — водоизолирующий слой; 8 — настил из досок; 9 — стропила; 10 — скоба; 11 - покрытие утеплителя из горбыля; 12 — утепляющая засыпка; 13 — шифер; 14 — обрешётка крыши; 15 — покрытие утеплителя из шифера; 16 - подстропильный брус; 17 — покрытие утеплителя из несгораемых плит; 18 — обшивка стен
Основание для стальной кровли
Основанием для стальной кровли служит обрешетка из брусков сечением 50x50 мм или доски толщиной не менее 25 мм. Расстояние между брусками или досками не должно превышать 200 мм. Под лежачие (горизонтальные) фальцы укладывают доски шириной не менее 100-120 мм. Расстояние между фальцами (при длине листа 1420 мм) - от 1370 до 1400 мм.
Иногда под стальную кровлю устраивают сплошную обрешетку с настилкой рубероида, который, поглощая водяные пары, проникающие через чердачное перекрытие, предохраняет кровельные листы от коррозии.
Технология покрытия крыши рубероидом и толью.
Одной из недорогих и простых по тех-ноологии изготовления является кровля из рулонных материалов - толи и рубероида. Толь лучше использовать в качестве временного покрытия. При надлежащем соблюдении технологии трехпятислойное покрытие из рубероида может служить не меньший срок, чем металлическая кровля из оцинкованной стали, при этом затраты гораздо меньше. Кровлю из рубероида применяют при любых уклонах крыши. Недостаток ее - легкая воспламеняемость. Уклон крыши может быть меньше 15" (вплоть до 0“ - плоской кровли).
Количество слоев рубероида
Для надежного и долговечного покрытия (срок службы не менее 30 лет) требуется тщательное соблюдение технологии его устройства. Количество слоев рубероида зависит от уклона крыши. На крутых скатах (45° и больше) достаточно двух слоев, на средних (20-40°) - три, на малых уклонах (5-15°) - четыре слоя.
Рис. 26. Бесчердачные крыши: а - односкатная панельная крыша; б — двускатная панельная крыша: 1— каркас панели перекрытия; 2 - нижняя обшивка из досок; 3 — пароизоляция; 4 — верхняя обшивка; 5-водоизоляция; 6 — утеплитель; 7 — теплоизолирующая прокладка; 8 - стеновая панель; 9 — связующие доски; 10 — карниз; 11 - промежуточный брус каркаса; 12 — стойка; 13 — приконьковый брус; 14 — коньковый брус; 15 — кровельная сталь (жесть)
Основание для рулонной кровли
Для рулонной кровли требуется ровное и жесткое основание. Его лучше делать двухслойным. По стропилам укладывают несущий рабочий настил из досок толщиной 25 мм с зазором 1-5 см, по которому под углом 30-45° настилают сплошной слой из узких сухих досок толщиной 15-20 мм.
Укладка рубероида
Кровельный материал перед укладкой перематывают в рулоны обратной стороной. Для внутренних слоев обычно применяют пергамин, толь или рубероид с мелкой посыпкой, для наружных - материал с крупнозернистой или чешуйчатой посыпкой (бронированный рубероид).
Технология покрытия крыши шифером
Покрытие крыши шифером по своим характеристикам близко к черепичной кровле при несколько меньшем сроке службы (30-40 лет). Она легче и менее трудоемка. Кровля из асбестоцементных волнистых листов (шифера) является наиболее распространенной и технологичной в индивидуальном строительстве. Она долговечна, имеет малую массу и почти не требует ухода, в 2-3 раза дешевле металлической. Для придания ей архитектурной выразительности асбестоцементные листы можно окрашивать. Оптимальный уклон крыши - 20-45”.
Асбестоцементные кровли из волнистых листов обыкновенного профиля
Их устраивают на кровлях с уклоном более 27° по деревянной обрешетке. Первый лист укладывают по шнуру вдоль ската, начиная с карниза, без обрезки углов. Затем на гребне второй волны с правой стороны листа ручной дрелью (диаметр сверла на 1-2 мм больше диаметра гвоздя) сверлят отверстие на расстоянии; 80-100 мм от нижней кромки и прибивают лист к карнизному свесу шиферным, гвоздем с прокладкой из резины, толя, рубероида, не добивая гвоздь на 2-3 мм. Далее кладут второй лист продольного' ряда (от первого к концу), точно прилаживают его по месту, сверлят дрелью отверстие на второй волне справа на середине нахлестки второго листа на первый (на расстоянии 60 мм от нижней грани второго листа) и прибивают его к обрешетке шиферным гвоздем с рубероидной прокладкой, не добивая на 3-4 мм. Таким же образом обрабатывают следующие листы первого продольного ряда и прибивают их к обрешетке.
Советы по укладкае листов
В покрытие волнистые листы укладывают в поперечном направлении - справа налево (обращаясь лицом к коньку) с перекрытием одного листа другим на одну волну; в продольном направлении - снизу вверх с перекрытием ниже уложенного ряда, укладываемым выше на 140 мм при уклоне до 58" и на 120 мм при более крутом уклоне. Листы в ряду удобнее укладывать справа налево, причем учитывают направление господствующих. в данном районе ветров, чтобы открытые кромки продольных стыков были обращены к подветренной стороне.
Способы покрытия крыши
Крыть крышу можно двумя способами: со смещением продольных кромолистов на одну волну по отношению к таким же кромкам листов ранее уложенного ряда; с совмещением продольных кромок листов во всех рядах, укладываемых выше.
Для укладки по первому способу заготовляют необходимое количество листов, обрезанных на одну, две, три и четыре волны. В этом случае линия стыковки листов на скате в продольном направлении будет ступенчатой.
27. Конструкции полов:
1- внутренняя обшивка каркасной стены; 2 — пароизоляция стены; 3 — гидроизоляция; 4 - фундамент; 5 - щебеночно-гравийная подсыпка; 6 — бетон с теплоизолирующим наполнителем; 7 — выравнивающая цементная стяжка; 8 — покрытие из керамических пли-ток; 9 - водосливная труба; 10 — деревянная решетка;
II - водосточная решетка; 12 — щит гидрозатвора; 13 — приямок; 14 — бревенчатая стена; 15 — плинтусная Доска; 16 - поглощающая яма; 17 — пол протекающий; 18 - асбестоцементные трубы; 19 - внутренняя обшивка стены из арболита (или кирпича); 20 — лаги; 21 — лоток; 22 — лаги, образующие желоб; 23 - пол непротекающий (без зазоров); 24 - глина
По второму способу в листах обрезают лишь углы, тогда линия стыковки листов на скате по продольным кромкам будет прямой.
Полы
Основные хлопоты доставляет устройство пола. Полы бывают двух видов: бетонные и деревянные. В моечной и парилке делают бетонные полы с настеленными на них деревянными решетками. В предбаннике можно изготовить деревянные полы с утеплителем. Если же вы решили делать пол из деревянных досок, то мы познакомим вас с двумя вариантами деревянного пола: деревянный непротекающий пол и деревянный протекающий пол.
Непротекающий пол
Пол делают непротекающим, настилая доски по лагам, углубленным в слой глины или бетона. Поверхность пола делают с уклоном к середине или в одну сторону, здесь устанавливают решетку, под ней находится углубление для приема воды. Далее воду отводят в отстойник или подключают к канализационной сети. Это простой способ, но пол всегда будет холодным, доски полностью не высыхают и могут гнить.
Протекающий пол
На грунт настилают щебенку с песком, заливают бетоном. Скат такого пола направлен к одной из стен, в виде пологой воронки. В устье воронки устраивают емкость для сбора воды (емкость должна быть герметичной из бетонного кольца, кирпича и т. д.). Вначале готовится приемник для воды, а потом уж настилается сам пол. Пол в парилке и моечной начинают делать тогда, когда подготовлен фундамент для печки-каменки и дренажная система для отвода воды.
Грамотная вентиляция
Условием сохранности пола и стен является сушка после каждого пользования баней. Для удаления влажного воздуха из-под пола пространство под полом необходимо вентилировать. Хорошая вентиляция под полом достигается путем расположения поддувала печи-каменки ниже пола или сообщения его с подпо¬лом посредством легкоснимаемого короба из жести.
Окна, двери
Двери и окна бани в целях лучшего удержания тепла делают меньших размеров, чем в жилых помещениях. Высота двери от пола 160-180 см при высоте порога 15-20 см, ширина 65-80 см. В такую дверь приходится входить согнувшись и боком. Обычно все двери одностворчатые и открываются наружу. Дверь между моечной и парильней может быть двустворчатой и без порога. При этом между дверью и полом оставляют зазор в 5 см.
Рис. 28. Окно парилки:
1 — обшивка; 2 — каркас; 3 — коробка; 4 — отлив;
5 - раскладка; 6 — стекло; 7 — замазка; 8 — уплотняю¬щий шнур; 9 —наличник; 10 — оконный блок
Изготовление двери в один слой
Изготовлять двери можно из досок в один слой с наружной теплоизоляционной обивкой, как это делают в жилых домах. В качестве утеплителя используют войлок, паклю, вату, рогожу, пенопласт, другие материалы и закрывают их дермантином, фанерой, ДВП, пластиком. По краям обивки делают утепляющий валик из свернутого в несколько слоев материала, войлока, эластичных герметизирующих профилей. Для защиты от влаги внутреннюю поверхность и нижний торец досок пропитывают олифой. В тех же целях дверь можно покрыть изнутри тонкой водостойкой фанерой или ДВП.
Изготовление дверей из двух рам
Легкую, прочную и теплую дверь, плотно прилегающую к косякам по двум поверхностям, изготовляют из двух деревянных рам. Наружную раму с обеих сторон обшивают тонкими древесно-волокнистыми плитами (ДВП) с легким тепло-изоляционным наполнителем между ними. На наружную раму накладываю^ внутреннюю раму меньших размеров и прикрепляют ее к наружной винтами. Внутреннее пространство ее также заполняют теплоизолирующим материалом, закрывают пароизоляцией и обшивают тонкими досками. Благодаря прилеганию внутренней рамы к косякам скошенными краями такая дверь легко открывается и закрывается. Для обеспечения максимальной плотности эту раму необходимо подогнать к косякам отдельно, до прикрепления к наружной.
Изготовление двери из одной рамы и стеклопластиковых листов
Для моечной, где температура невысокая, теплую и паровлагостойкую дверь можно изготовить из одной рамы и двух стеклопластиковых листов, прикрепленных к ней шурупами с обеих сторон. Полость между листами заполняют пенопластом, пенополистиролом или битуминизированной минеральной ватой. Для обеспечения герметичности закрытия запоры на двери делают изнутри в двух местах: снизу и сверху. Нижний запор может быть в виде металлического крючка. Верхний запор должен быть деревянным - в виде задвижки или засова (металлический будет обжигать руку). Щеколды и английские замки применять не следует, так как они создают опасность случайного запирания.
Лучшие ручки для бани
Ручки дверей должны быть деревянными. Получаются они из сучьев и корней, можно их делать из брусков и дощечек. Острые грани ручек следует скруглить и отшлифовать шкуркой. После пропитки олифой и просушки они становятся более прочными, водостойкими и меньше загрязняются.
Окна
Для нормального освещения бани в дневное время достаточно иметь окно, застекленная поверхность которого равна примерно 5% площади пола. Окно делают горизонтальным, так как такое окно лучше удерживает тепло. Обычно высота его составляет от 2/3 до 3/4 длины (30x40, 40x60, 60x80 см). Размеры окна можно увеличить, если перед баней хороший вид. Располагают окно таким образом, чтобы через него можно было смотреть, сидя на скамейке или лежа на полке. Большое окно должно быть защищено от попадания прямых лучей солнца наружным навесом или щитком. Иногда в моечной окно располагают на уровне головы, когда моющийся стоит внутри бани. В этом случае занавески на окно не требуются, так как снаружи оно находится значительно выше головы.
Остекление
Окна должны иметь двойное остекление. Такое остекление можно выполнить и на одинарной раме, расположив стекла с обеих сторон рам. Чтобы окно не потело, необходимо добиться плотного прилегания рамы к переплету и стекол к раме, замазать все щели известково-цементным раствором. Форточка, хотя и осложняет изготовление окна, зато облегчает проветривание бани.
Освещение
Освещение моечной и парильни можно обеспечить через окна, сделанные
в дверях. Искусственное освещение осуществляется герметичными противотуманными плафонами молочного или желтого цвета. Дополнительно их следует закрыть деревянными решетками, чтобы свет не бил в глаза. Окна моечной и парильни можно вывести в предбанник. Это обеспечивает дополнительную тепловую защиту окон и освещение горячих помещений светильниками в обычном исполнении, установленными в предбаннике.
Заделка окон стеклоблоками
В банях с кирпичными стенами оконные проемы лучше заделать пустотелыми стеклоблоками. Они дают мягкий, рассеянный свет, исключают просматриваемость помещения снаружи, более прочны, чем оконные стекла, легко моются, не портятся от влаги. Для ровной укладки стеклоблоков с плотным заполнением швов лучше изготовить из них панель по размерам оконного проема и установить ее целиком. Размеры стеклоблока 194x194x98 мм, ширина растворного шва между ними 6 мм. Сверху и по бокам панели в оконном проеме необходимо оставить температурные компенсационные зазоры, заполнив их упругой прокладкой из теплоизоляционного материала, например, из битуминизированной стекловаты.
Вентиляционное отверстие
Для обеспечения притока в баню свежего воздуха вблизи печки-каменки на высоте не более 0,5 м от пола делают приточное вентиляционное отверстие, также закрываемое задвижкой или заслонкой. Это отверстие можно выполнить и в Нижней части двери. Для предотвращения дутья отверстие желательно закрыть снаружи перфорированной пластиной или решеткой-жалюзи и щитком, защищающим от ветра.
Расположение вентиляционныхотверстий
Рис. 29. Схема вентляции парилки
Рис. 30. Схема принудительной вентиляции парилки
Вентиляционные отверстия могут иметь различное расположение. При верхнем расположении отводящего отверстия из верхней части помещения уходит наиболее нагретый воздух. Такая вентиляция парильни приемлема только для кратковременного пользования (пользования отдушиной) или для обогрева предбанника горячим воздухом из парильни. Чем ниже отводящее отверстие, тем выше степень использования тепла из печки. Естественно, отвод воздуха в низкорасположенное отверстие возможен лишь при наличии тяги, создаваемой специальной вентиляционной трубой или дымовой трубой печки-каменки. Если печь топится из соседнего помещения, то желательно применять схему вентиляции, которая обеспечивает отвод наиболее сырого и холодного воздуха из- под пола, обеспечивает его нагрев и быструю сушку, не допускает появления затхлого запаха в помещении. Если печь топится в самом помещении, то желательно расположить ее так, чтобы поддувало находилось ниже уровня пола.