Размеры бани и ее внутреннее устройство
Вы решили построить баню в деревне или на дачном участке. И сразу же возникают вопросы: каких размеров должна быть баня, где ее разместить на участке, из чего строить стены, пол, потолок, двери, окна; нужен ли под баней фундамент и много других вопросов.
Рис. 1. Сауна с массажной комнатой и душем: 1 — раздевалка; 2 — полок; 3 — печь-каменка; 4 — отделение для массажа; 5 — душ; 6 — комната для отдыха
Размеры бани определяются устройством и габаритами ее основных помещений - парильни, моечной, раздевалки Городские жители, осваивающие садовый участок, могут построить временно помещение - баню и находиться в ней вместе со всем скарбом, до завершения строительства дачного домика.
Какая баня лучшая?
Лучшая баня - рубленая, из хорошо высушенных бревен. Размеры бревенчатой бани выбирают из расчета, что в ней одновременно будут мыться 2- 3 человека, поэтому площади предбанника и моечной должны быть увеличенными. Ведь в бане не только парятся и моются, но и отдыхают, общаются. Поэтому, если баня не совмещена с другими строениями, площадь ее должна быть не менее 10 м2.
Рис. 2. Сауна с мини-бассейном и расширенным составом помещений:
1 — комната отдыха; 2 — шкаф для одежды;
3 — мини-бассейн; 4 — парная; 5—массажное отделение; 6 — душ; 7 — туалет
1. Парная - 4,14 м2
2. Душевая - 3,24 м2
3. Комната отдыха - 9,86 м2 Общая площадь - 20,25 м2 Жилая площадь - 9,86 м2
Парильня
Парильня должна иметь площадь не менее 5—9 м2. Предбанник или раздевалка — 4—6 м2, моечная — 5—6 м2. У входа в баню устраивают тамбур, он препятствует проникновению холодного воздуха внутрь помещения. В малогабаритных банях часто совмещают моечную и парильню. Для отдельно строящейся бани предбанник должен быть обязательно. Если баней планируют пользоваться только в теплое время года, то вместо предбанника можно построить террасу. В благоустроенных банях хорошо иметь и террасу, и предбанник. Однако каждый застройщик меняет набор помещений и их размер по своему усмотрению.
Размеры предбанника Размеры предбанника принимают исходя из того, что на 1 человека должно приходиться не менее 1,3-1,5 м2, ширина - не менее 1 метра. Предбанник должен быть утеплен, окна широкие с высокими подоконниками, не менее 140 см от пола. В нем должно быть все: от вешалок для одежды до дров и угля. За пред-банником находится моечная или совмещённое помещение для мойки и парения. На каждого парильщика должно приходиться не менее 1 м2 площади. Парильня - главное место в бане. В ней должна поддерживаться высокая температура, равномерный нагрев моющегося и возможность использования веника.
Правильная дверь
Дверь из парилки должна открываться | в предбанник, а не наоборот, чтобы избежать увлажнения одежды. Чтобы снизить потери пара и тепла, дверь устраивают с низкой коробкой и высоким порогом. Вдоль стены находятся деревянные полки в 1, 2, 3 яруса, длина полок 170-220 см. Даже самая маленькая баня обладает всеми качествами бани и дает возможность пусть без комфорта, но в любое время попариться и помыться, причем, нагрев маленькой баньки потребует и меньше времени и дров.
Материалы
Самый подходящий материал для строительства бани - дерево. Для отдельных частей бани подходит древесина не всякого дерева. В старину бани строили всю из дерева, от фундамента до крыши. Наиболее подходящая древесина лиственных или хвойных пород. Так, лаги для пола, венец стен, фундаментные столбы делают из дубовых досок. Полы, матицы потолка изготавливают из рудовой сосны или из древесины лиственных пород. Фундамент можно построить из лиственницы. Для обшивки стен, потолка подойдет ель и липа, которые поглощают звуки и влагу. Подставки, скамейки, полки делают из липовых досок. Если провести соответствующую обработку осины, березы, можно получить очень хороший материал для стен, пола, потолка.
Рис. 3. Лесо- и пиломатериалы, используемые при строительстве бани: а — пластина; б — двухкантный брус: в — необрезная доска; г — четвертина; д — четырехбитный брус с обзолом; е — полуобрезная доска с обзолом; ж — чистообрезной брус; з — горбыль; и — обрезная доска; 1,2— обзол; 3 — пласть; 4 — ребро
Выбор материала
При выборе материала имеет значение прочность, способность удерживать тепло, пористость и плотность материала. В условиях бани влажный материал оказывает влияние на теплозащитные свойства, при этом снижается ее срок службы. Часто баню делают из бруса, тогда стены обшивают струганными досками с обеих сторон.
Внутренняя обшивка
Внутреннюю обшивку можно оставить без дополнительной обработки, доски должны быть гладкими и чистыми.
Кирпич
Вполне возможно выложить стены из кирпича (обыкновенный кирпич и дырчатый). Силикатный, щелевой кирпич применять нельзя. Кирпичные стены изнутри также обшивают досками. Между кирпичной стеной и обшивкой должно быть пространство в 3-4 см для вентиляции досок с обратной стороны.
Рекомендация!
Обшивка, не доведенная до пола метра на 3, улучшает тягу.
Теплопроводность очень низка в сухих материалах, так как поры заполнены воздухом. Если такой материал увлажняется, поры заполняются водой, а теплопроводность воды в 20 раз выше, чем у воздуха. А если в холодное время года вода в порах замерзает, то зона теплопроводности увеличивается еще в 3-4 раза. При низкой температуре воздуха объем льда увеличивается и он разрушает дерево. Поэтому стены и потолки в бане должны иметь внутри парогидроизоляционную защиту.
Пароизоляционные материалы
Фольга, со стекловолокном, алюминиевая фольга, полиэтиленовая пленка, пергамин, толь. Толь при высокой температуре издает неприятный запах, поэтому применять ее в парилке не стоит. Пароизоляционные материалы укладывают под внутреннюю деревянную обшивку, поверх теплоизоляционных материалов.
Подготовка бревен к постройке бани
Крепление бревен
Чтобы бревна при обработке не качались, их надо прочно закреплять. Обычно для этого используют так называемые обратные скобы. Можно также стесать или срубить на конце бревна небольшую площадку и закрепить его скобой или на подкладке вырубить прямоугольную вырубку, положить в нее конец бревна и закрепить клином.
Перерубка бревна
Рис. 4. Обработка бревен для скрепления (продолжение): а — перерубка бревна; б — врубка в полдерева: 1 — место для врубки; 2 — засечки; 3 — вырубка древесины; 4 — врубка
После закрепления бревна на нем намечают линию переруба и наносят по ней удары топором сначала под прямым углом (вертикально), затем — под углом 45°. Перерубив бревно наполовину, его надо перевернуть и перерубить до конца.
Как избежать травм. Чтобы избежать ушибов и травм, работать следует, широко расставив ноги.
Грубо отесанную сторону зачищают легкими ударами топора. Отесав бревно с одного канта, приступают к работе со вторым кантом. Когда снимают толстую стружку, грубую отсеку приходится делать 2—3 раза. При обтёсывании бревна на четыре канта сначала обрабатывают два противоположных канта, затем два оставшихся.
Разметка бруса
Для разметки бруса квадратного сечения бревно закрепляют на подкладках. Циркулем находят центры торцов и вершинным радиусом обводят окружности на обоих торцах. Через центры окружностей веском отбивают вертикальные диаметры, а по угольнику проводят горизонтальные. Точки пересечения диаметров с окружностью соединяют прямыми линиями, они и будут сторонами бруса. По точкам пересечения закрепляют намелённый шнур, натягивают его, отбивают нитки и отесывают, как было сказано выше. Брус прямоугольного невыгодного сечения размечают так. Бревно кладут на подкладки и закрепляют. Циркулем находят центры торцов, и радиусом вершинного торца обводят окружности сначала на малом, затем на комлевом торце. Через центры проводят вертикальные линии — диаметры и делят их в пределах окружности на три равные части. Из точек деления строго под прямым углом к диаметру угольником опускают перпендикуляры в противоположные от диаметра стороны до пересечения с окружностью. Соединив точки пересечения перпендикуляров с окружностью и концами диаметра, получают сторону бруса.
Рис. 6. Разметка квадратного и прямоугольного бруса: 1 — прямоугольный брус; 2 — квадратный брус; 3 — линия отески
В точках пересечения делают метки, натягивают по ним намеленный шнур, отбивают линии и отесывают.
Сечение прямоугольного бруса Сечение прямоугольного бруса считается выгодным, если соотношение его сторон равно 5:7, т. е. ширина бруса составляет 5 см, высота — 7 см или соответственно 10 и 14, 15 и 21, 20 и 28, 25 и 35, 30 и 42 см и т. д.
Выборка четверти в бревнах Четверти выбирают в бревнах и брусках при устройствах шпунтовых рядов, в оконных и дверных коробках и т. п. В бревнах четверть выбирают в следующей последовательности. Бревно кладут на подкладки, закрепляют, радиусом малого торца находят центры, проводят из них окружности на обоих торцах. Через центры с помощью веска проводят вертикальные диаметры, а с помощью угольника — горизонтальные. И те и другие диаметры делят на три равные части и через точки деления проводят линии, параллельные диаметрам. Заштрихованная часть торца и является четвертью. По меткам натягивают намелённый шнур и отбивают линии. Между ними топором делают насечки, просекая их по пробитым линиям, выбирают древесину, получая четверть. При необходимости четверть зачищают стамеской или строгают. На брусках разметить четверть значительно проще.
Выборка прямоугольного паза в бревнах
Рис. 7. Выборка четверти в бревне: 1 — разметка четверти; 2 — устройство насечек; 3 — четверть: 4 — разметка паза; 5 — выборка паза; 6 — паз
Ширина и глубина пазов зависят от того, для какой цели они предназначены. При выборке паза бревно кладут на подкладку и закрепляют. Циркулем находят центр на малом диаметре бревна и его радиусом проводят окружность на обоих торцах. Через центры веском сначала отбивают вертикальные диаметры, а затем по угольнику — горизонтальные. Ширину паза чаще всего выбирают, равную */6 диаметра окружности, а глубину — */4 диаметра. Отмерив на торцах ширину и глубину паза, наносят метки, закрепляют на них намелённый шнур, отбивают линии паза, насекают между ними носком топора поперёк волокон засечки, затем по меловым линиям постепенно скалывают древесину. Закончив грубое скалывание, паз зачищают.
Выборка овального паза Бревна стены соединяются друг с другом с помощью различных пазов. Самый распространённый из них — овальный, который плотнее накрывает собой нижележащее бревно, требует меньше пакли и сквозь него почти не проходит воздух. Ширина паза в бревенчатых стенах зависит от температуры воздуха в зимнее время. При температуре до -30° ширина паза должна быть не менее 15 см; -40 — 16—17 см; -50 — 18— 20 см. Для холодных помещений ширина паза считается нормальной 5 см.
Чтобы паз по всей длине был одинаковой ширины и формы, его проверяют шаблоном, фанерным лекалом или доской с нанесенными на ней делениями. Деления наносят по проведенному диаметру так, чтобы при делении на два ширина паза составляла 5 см, при делении на три — 7,5 см и т. д. Лекало делают по диаметру малого торца бревна.
Рис. 8. Выборка и разметка паза в бревне:
1 — лекало для паза; 2 — отбивка ниток; 3 — насечки по пазу; 4 — готовый паз
При выборке овального паза
При выборке овального паза бревно укладывают на подкладки и закрепляют. С помощью веска на торцах отбивают вертикальные диаметры, к которым приставляют лекало так, чтобы вертикальные линии точно совпали. На каждом конце бревна по лекалу наносят метки. С помощью намеленного шнура по ним отбивают линии, указывающие ширину паза. Между линиями делают насечки носком топора по всей ширине паза. Сев на бревно начинают выбирать древесину, проверяя образуемый паз лекалом. Наращивание
При наращивании один элемент служит продолжением другого по вертикали (столб, стойка и т. д.), при сращивании — по горизонтали (балки, перила и т. д.).
Как нарастить бревно впритык Торцы наращиваемых деталей точно обрезают, находят центры, сверлят буравом отверстия в обоих торцах и вставляют штырь, который должен быть на 20— S 30 мм короче длины просверленных в двух торцах отверстий (штырь должен плотно входить в них). Детали соединяют, нагоняя их на штырь кувалдой.
Рис. 9. Наращивание впритык:
1 — при помощи штыря; 2 — накладками с болтами
Наращивание с помощью накладок и бойтов
Накладки должны быть длиной, равной четырем диаметрам торцов наращиваемых бревен, а шириной — 2/3 диаметра. Они могут быть из досок или пластин. Накладки врубают с двух противоположных сторон на глубину ‘/5—1/6 диаметра бревна или бруска. Скрепляют накладки болтами или хомутами. Наращивать и сращивать столбы и балки можно накладкой в полдерева под прямым или косым углом, точно опиливая торцы сращиваемых деталей.
При прямом соединении находят центры торцов, циркулем очерчивают их диаметры, перпендикулярно торцам от концов бревен проводят линии по бокам длиной, равной 2—2,5 диаметра. Пропиливают бревно на половину его диаметра, скалывают древесину и место накладки тщательно зачищают. Подготовленные концы бревен соединяют
и скрепляют болтами или хомутами. При косом соединении точно опиливают торцы, находят их центры, проводят диаметры и делят их на три равные части, древесину запиливают и стёсывают.
Сращивание прямым замком
Чтобы сращиваемые части работали на растяжение, вырубают прямой замок. Концы сращиваемых деталей в этом случае должно быть одинакового сечения, а торцы точно опилены. Вырубая замок, высоту торца одного из сращиваемых брусков делят на пять равных частей и проводят четыре линии. От торца отмеряют два отрезка длиной по 1 '/4 или 1 1/2 высоты бруска и наносят по верху бруска и на его боковых сторонах две риски для первого и второго пропилов. Затем от второй линии на торце по боковой стороне проводят линию до первой риски, а от третьей линии на торце — до второй риски. По первой и второй рискам делают пропил до третьей линии, скалывают торец до второй линии и выбирают оставшуюся древесину между пропилами третьей линии. Поверхность полученной первой половины замка тщательно зачищают. Точно также обрабатывают второй брусок. Наложив бруски замками один на другой, подтесывают неровности и затем окончательно соединяют.
Рис. 10. Наращивание прямой (Т) и косой (2) накладками
Как срастить прямым замком с натяжным клином
Более плотное примыкание деталей друг к другу обеспечивает натяжной клин, изготовляемый из твердых пород дерева. Порядок подготовки замков такой же, как и в предыдущем случае, однако в середине каждого из них оставляют место для клиньев, которые забивают с двух сторон.
Сращивание бревен косым замком
Сначала вычерчивают косой замок. Для этого опиливают концы сращиваемых бревен и находят центры торцов, проводят диаметр, делят его точно на шесть равных частей, помечая цифрами. Через первое и пятое деления проводят на торце линии 3—3 и 4—4, перпендикулярные диаметру. От торца на расстоянии равном 2,5 диаметра, по окружности бревна прочерчивают линию, параллельную торцу, а от конца диаметра 1 и линии 3—3 — прямые линии, параллельные оси бревна (одну 1—5 и две 3—6). На боковой поверхности бревна обозначают прямые линии 4—5—4 и б—2—6. Размеченный конец отесывают, образуя плоскость по линии 4—5—4, на отесанной плоскости обозначают линию, соединяющую середину линии 4—4 с точкой 5, делят ее пополам и проводят линию 7—7, перпендикулярную к первой. По линии
6— 5—6 делают пропил, перпендикулярный оси бревна до точек 6, и пропил 7—7, перпендикулярный плоскости 4—5—4, на глубину до линии 6—2—6, т. е. до точки 8. Сколов древесину между линиями
7— 5—7 до размеченной глубины, получают плоскость 8—6—6—8, которую не обходимо зачистить.
Рис. 12. Сращивание бревен и брусков косым замком: а — деление торца на шесть равных частей и проведение линий. 3—3, 4—4, 1—5 и 3—6—6—3; б — проведение линий 4—5—4 и 6—2—6; в — отеска плоскости по линии 4—5—4 и проведение остальных линий; г — половина замка: 1 — косой замок из брусков: 2 — косой замок с натяжным клином
Второй конец бревен готовят точно так же. Подогнав затем соединяемые части, начинают врубку, скрепляют хомутами и болтами.
Пиление дерева
Пилить дерево можно как поперек, так и вдоль волокон. При продольной распиловке материал крепят к верстаку струбцинами или другим инструментом, а иногда просто гвоздями. Затем на дереве наносят метки (черточки) или проводят сплошные линии по предполагаемому месту распила, делают запил в 5—10 мм около метки или риски и только после этого приступают к пилению. Лучковую пилу при работе держат одной рукой, а другой придерживают распиливаемый материал. Если материал лежит горизонтально, чаще всего пилят вразмашку, держа пилу двумя руками; при вертикальном положении пилу держат правой рукой, а левой придерживают материал.
Нанесенная на дереве линия должна находиться с левой стороны пилы и не спиливаться. Чтобы было удобно работать, полотно лучковой пилы с помощью ручек поворачивают в правую сторону так, чтобы станок ее находился к распиливаемому материалу под углом 30—40°. Такое положение пилы самое удобное.
Для пропилки пазов под шпунты в широких деталях (например, в дверях) используют так называемые наградки, а для получения кривых линий — выкружные пилы.
Распиловочный ящик (стусло) необходим при распиливании досок или брусков под нужным углом (чаще всего под углом 45 и 90°). Ящик изготавливают из трех строганных 25—30-миллиметровых досок. В лоток ящика, образуемый двумя боковыми стенками, кладут материал, распиливают его, прижимая к какой-либо боковой стенке.
Рис. 13. Распиловочный ящик
Строгание
Строгать дерево можно или одним шерхебелем, или шерхебелем и рубанком, или шерхебелем, рубанком и фуганком. Шерхебель строгает грубо, снимая толстую стружку. Более чистую обработку обеспечивает рубанок,' фуганок же позволяет получать не только чистую, но и совершенно ровную поверхность. Начиная строгать какую-либо деталь, левой рукой необходимо нажимать на носок колодки, а правой слегка прижимать ее и подавать вперед. В конце строгаемой детали усиливают нажим на пятку колодки, а носок слегка прижимают. Такой порядок работы позволяет получать деталь без заваленных концов.
Долбление гнезд
Гнезда необходимы для вставки шипов и других целей. Определив размеры гнезд и нанеся их на деталь, приступают к их сверлению или долблению. Учитывая усушку древесины и осадку стен, гнезда должны быть на 20 мм глубже, чем вставляемые в них шипы. Если нужно продолбить (просверлить) несколько гнезд на одной прямой, намеленным шнуром отбивают линию, определяют центры гнезд и наносят их размеры.
Внимание!
При долблении долото (стамеску) ставят фаской внутрь гнезда, держат его
строго вертикально. Углубив долото на 10—15 мм, его затем вынимают и ставят в середину гнезда под углом 40— 45°. Ударяя молотком по ручке, срубают часть древесины.
Сверление гнезд
Сверлят гнезда буравом или сверлами с помощью коловорота.
Конопатные работы
При сборке сруба между бревнами (брусьями) кладут для утепления пеньку, паклю, войлок или мох. Конопатные работы проводят лишь после осадки дома и полной просушки древесины.
Используемые при конопатке волокнистые материалы расстилают ровным слоем, волокнами поперек паза. Волокна должны выступать из пазов на обе стороны не менее чем на 50 мм.
Войлок следует пропитать в формалине или других растворах, предохраняющих его от разведения моли, и просушить. Еще лучше использовать импрегнированный войлок, т. е. пропитанный битумом или смолой. Мох должен быть сухим, но в то же время и достаточно гибким (пересохший крошится, а от сырого загнивает дерево). Сухой мох быстро выветривается, поэтому его лучше смешать с паклей.
Рис. 14. Конопачивание бревен: а — «врастяжку»; б — «внабор»: 1 — готовый паз; 2 — забивка пакли, 3 — добавка пакли; 4 — пакля
Конопатка «врастяжку»
Конопатку «врастяжку» применяют в пазах и щелях. Сделав из пакли прядь, ее приставляют к щели (пазу) и вдавливают руками или конопаткой. Эту операцию повторяют до тех пор, пока не заполнится весь паз. Вложенную паклю тщательно уплотняют наборной конопаткой. Затем из пакли делают валик, вставляют его в паз, захватывают выступающими из паза волокнами и с силой вбивают. Если валик не захватить выступающими волокнами, он может вывалиться.
Конопатка «в набор»
Конопатку «в набор» проводят в широких пазах и щелях. Из пакли (пеньки) слегка свивают длинные пряди толщиной 15—20 мм и сматывают их в клубки. Затем из клубка «набирают» петли и забивают паклю в паз. Чем шире и глубже паз, тем больше прядей приходится в него вставлять. Уплотняют паклю сначала по верхней, а затем по нижней кромке, а для ровности уплотняют дорожником.
Рис. 15. Набор инструментов для конопаточных работ: 1 — наборная конопатка; 2 — кривая конопатка;
3 — дорожник; 4 — разбивная конопатка; 1 5 — киянка или мушель
ом
Грамотная конопатка
В первую очередь оконопачивают самый нижний паз по всему периметру дома, затем второй и т. д. Отдельная конопатка каждой стены может вызвать их перекос, поэтому конопатить надо по периметру дома. После наружных конопатных работ переходят к внутренним. После конопатки стены поднимаются примерно на 150 мм. Чтобы не повредить печную трубу, перед оконопачиванием около нее временно снимают засыпку и смазку. Тщательно конопатят углы.