Авторизация

Сообщения на форуме

  • Нет сообщений для показа

Размещение бани на участке и совмещение ее с другими строениями

Прежде чем построить баню, надо продумать, на каком месте и из каких материалов ее строить, какой она должна быть по размерам, внешнему виду, внутреннему устройству и оборудованию, а также иметь проект.

Исходя из этих соображений мы подобрали не только популярные проекты бань, но и виды современных интерьеров, экстерьеров и разместили на страницах нашей книги.

Вход в баню желательно планировать с юга. Это облегчает пользование ею и в зимнее время, так как с южной стороны меньше сугробов и они быстрее тают. А вот окна желательно выполнять с запада или юго-запада, так как баню обычно топят вечером и лучи вечернего солнца проникают через маленькие оконца.

Дымная баня

На размещение бани влияет и то, какой она задумана по конструкции. Если баня дымная, т. е. топится «по-черному», то расстояние до границ участка и других строений должно быть не менее 12 м. Желательно, чтобы баня располагалась с той стороны жилого дома и соседних домов, куда преимущественно дуют ветры. В густо населенных районах строительство их не допускается, да и в сельской местности они нежелательны из-за повышенной пожароопасности. В Финляндии за дымную баню взимается налог. У нас, хотя и нет налога, дымные бани в последнее время почти не строят.

Место бани

Идеальным является место у водоема (реки, озера, пруда), но не у самой воды, а на расстоянии 15-30 м, там, где сухо, нет опасности затопления. Следует помнить, что использованная вода из бани ни в коем случае не должна попадать в водоем и загрязнять его. Желательно, чтобы баня была подальше от дороги, в тихом месте, отгороженном от прохожих деревьями, хозяйственными постройками или забором. Годится для постройки и крутой склон.

Цветники, декоративные кустарники, небольшой искусственный водоем или бассейн перед баней позволяют создать на садовом участке, даче или в сельской усадьбе уголок отдыха, где гармония красок и света дает дополнительный эстетический заряд, хороший настрой.

Недымная баня

Недымную баню можно совместить с летней кухней, теплицей, мастерской и т. п. Это облегчает электропитание, подвод воды, устройство канализации, позволяет дать красивый облик строениям. Кроме того, сухая, чистая, теплая баня может служить дополнительной спальней в случае приезда гостей, временным жильем во время строительства и ремонта дома, помещением для выращивания ранней рассады, фотомастерской, местом для стирки, сушки и глажения белья, сушилкой для ягод, грибов, лекарственных трав и для многих других целей. Вот почему многие садоводы и дачники, как в старину сельские жители, сначала строят баню, а затем, не торопясь, дом. Все это доказывает необходимость строительства по возможности просторной бани, предусмотрев все удобства и тщательно продумав ее устройство и размещение помещений и, в первую очередь, в обеспечении надлежащей гидроизоляции, канализации и вентиляции. В этом отношении наиболее благоприятна баня с сухим паром (суховоздушная баня-сауна).

Совмещение бани с жилым домом

План размещения и устройства бани желательно согласовать со специалистом-архитектором или строителем. Многие думают, что совмещение бани с домом приводит к сырости, неприятным запахам в жилом помещении и к уменьшению срока службы дома. Действительно, влажная баня в доме нежелательна, хотя и не исключается. Ведь в благоустроенных городских квартирах ванная, душевая, туалет нисколько не ухудшают жилищные условия, а наоборот, создают необходимый комфорт. Все дело в соблюдении санитарно-технических требований к устройству влажных


Размеры бани и ее внутреннее устройство

Вы решили построить баню в деревне или на дачном участке. И сразу же возникают вопросы: каких размеров должна быть баня, где ее разместить на участке, из чего строить стены, пол, потолок, двери, окна; нужен ли под баней фундамент и много других вопросов.

Рис. 1. Сауна с массажной комнатой и душем: 1 — раздевалка; 2 — полок; 3 — печь-каменка; 4 — отделение для массажа; 5 — душ; 6 — комната для отдыха

Размеры бани определяются устройством и габаритами ее основных помещений - парильни, моечной, раздевалки Городские жители, осваивающие садовый участок, могут построить временно  помещение - баню и находиться в ней вместе со всем скарбом, до завершения строительства дачного домика.

Какая баня лучшая?

Лучшая баня - рубленая, из хорошо высушенных бревен. Размеры бревенчатой бани выбирают из расчета, что в ней одновременно будут мыться 2- 3 человека, поэтому площади предбанника и моечной должны быть увеличенными. Ведь в бане не только парятся и моются, но и отдыхают, общаются. Поэтому, если баня не совмещена с другими строениями, площадь ее должна быть не менее 10 м2.

 

Рис. 2. Сауна с мини-бассейном и расширенным составом помещений:

1 — комната отдыха; 2 — шкаф для одежды;

3 — мини-бассейн; 4 — парная; 5—массажное отделение; 6 — душ; 7 — туалет

 1.      Парная - 4,14 м2

2.      Душевая - 3,24 м2

3.      Комната отдыха - 9,86 м2 Общая площадь - 20,25 м2 Жилая площадь - 9,86 м2

Парильня

Парильня должна иметь площадь не менее 5—9 м2. Предбанник или раздевалка — 4—6 м2, моечная — 5—6 м2. У входа в баню устраивают тамбур, он препятствует проникновению холодного воздуха внутрь помещения. В малогабаритных банях часто совмещают моечную и парильню. Для отдельно строящейся бани предбанник должен быть обязательно. Если баней планируют пользоваться только в теплое время года, то вместо предбанника можно построить террасу. В благоустроенных банях хорошо иметь и террасу, и предбанник. Однако каждый застройщик меняет набор помещений и их размер по своему усмотрению.

Размеры предбанника Размеры предбанника принимают исходя из того, что на 1 человека должно приходиться не менее 1,3-1,5 м2, ширина - не менее 1 метра. Предбанник должен быть утеплен, окна широкие с высокими подоконниками, не менее 140 см от пола. В нем должно быть все: от вешалок для одежды до дров и угля. За пред-банником находится моечная или совмещённое помещение для мойки и парения. На каждого парильщика должно приходиться не менее 1 м2 площади. Парильня - главное место в бане. В ней должна поддерживаться высокая температура, равномерный нагрев моющегося и возможность использования веника.

Правильная дверь

Дверь из парилки должна открываться | в предбанник, а не наоборот, чтобы избежать увлажнения одежды. Чтобы снизить потери пара и тепла, дверь устраивают с низкой коробкой и высоким порогом. Вдоль стены находятся деревянные полки в 1, 2, 3 яруса, длина полок 170-220 см. Даже самая маленькая баня обладает всеми качествами бани  и дает возможность пусть без комфорта, но в любое время попариться и помыться, причем, нагрев маленькой баньки потребует и меньше времени и дров.

Материалы

Самый подходящий материал для строительства бани - дерево. Для отдельных частей бани подходит древесина не всякого дерева. В старину бани строили всю из дерева, от фундамента до крыши. Наиболее подходящая древесина лиственных или хвойных пород. Так, лаги для пола, венец стен, фундаментные столбы делают из дубовых досок. Полы, матицы потолка изготавливают из рудовой сосны или из древесины лиственных пород. Фундамент можно построить из лиственницы. Для обшивки стен, потолка подойдет ель и липа, которые поглощают звуки и влагу. Подставки, скамейки, полки делают из липовых досок. Если провести соответствующую обработку осины, березы, можно получить очень хороший материал для стен, пола, потолка.

Рис. 3. Лесо- и пиломатериалы, используемые при строительстве бани: а — пластина; б — двухкантный брус: в — необрезная доска; г — четвертина; д — четырехбитный брус с обзолом; е — полуобрезная доска с обзолом; ж — чис­тообрезной брус; з — горбыль; и — обрезная доска; 1,2— обзол; 3 — пласть; 4 — ребро

Выбор материала

При выборе материала имеет значение прочность, способность удерживать тепло, пористость и плотность материала. В условиях бани влажный материал оказывает влияние на теплозащитные свойства, при этом снижается ее срок службы. Часто баню делают из бруса, тогда стены обшивают струганными досками с обеих сторон.

Внутренняя обшивка

Внутреннюю обшивку можно оставить без дополнительной обработки, доски должны быть гладкими и чистыми.

Кирпич

Вполне возможно выложить стены из кирпича (обыкновенный кирпич и дырчатый). Силикатный, щелевой кирпич применять нельзя. Кирпичные стены изнутри также обшивают досками. Между кирпичной стеной и обшивкой должно быть пространство в 3-4 см для вентиляции досок с обратной стороны.

Рекомендация!

Обшивка, не доведенная до пола метра на 3, улучшает тягу.

Теплопроводность очень низка в сухих материалах, так как поры заполнены воздухом. Если такой материал увлажняется, поры заполняются водой, а теплопроводность воды в 20 раз выше, чем у воздуха. А если в холодное время года вода в порах замерзает, то зона теплопроводности увеличивается еще в 3-4 раза. При низкой температуре воздуха объем льда увеличивается и он разрушает дерево. Поэтому стены и потолки в бане должны иметь внутри парогидроизоляционную защиту.

Пароизоляционные материалы

Фольга, со стекловолокном, алюминиевая фольга, полиэтиленовая пленка, пергамин, толь. Толь при высокой температуре издает неприятный запах, поэтому применять ее в парилке не стоит. Пароизоляционные материалы укладывают под внутреннюю деревянную обшивку, поверх теплоизоляционных материалов.

Подготовка бревен к постройке бани

Крепление бревен

Чтобы бревна при обработке не качались, их надо прочно закреплять. Обычно для этого используют так называемые обратные скобы. Можно также стесать или срубить на конце бревна небольшую площадку и закрепить его скобой или на подкладке вырубить прямоугольную вырубку, положить в нее конец бревна и закрепить клином.

Перерубка бревна

Рис. 4. Обработка бревен для скрепления (продолжение): а — перерубка бревна; б — врубка в полдерева: 1 — место для врубки; 2 — засечки; 3 — вырубка древесины; 4 — врубка

После закрепления бревна на нем намечают линию переруба и наносят по ней удары топором сначала под прямым углом (вертикально), затем — под углом 45°. Перерубив бревно наполовину, его надо перевернуть и перерубить до конца. 

Как избежать травм.  Чтобы избежать ушибов и травм, работать следует, широко расставив ноги.

Грубо отесанную сторону зачищают легкими ударами топора. Отесав бревно с одного канта, приступают к работе со вторым кантом. Когда снимают толстую стружку, грубую отсеку приходится делать 2—3 раза. При обтёсывании бревна на четыре канта сначала обрабатывают два противоположных канта, затем два оставшихся.

Разметка бруса

Для разметки бруса квадратного сечения бревно закрепляют на подкладках. Циркулем находят центры торцов и вершинным радиусом обводят окружности на обоих торцах. Через центры окружностей веском отбивают вертикальные диаметры, а по угольнику проводят горизонтальные. Точки пересечения диаметров с окружностью соединяют прямыми линиями, они и будут сторонами бруса. По точкам пересечения закрепляют намелённый шнур, натягивают его, отбивают нитки и отесывают, как было сказано выше. Брус прямоугольного невыгодного сечения размечают так. Бревно кладут на подкладки и закрепляют. Циркулем находят центры торцов, и радиусом вершинного торца обводят окружности сначала на малом, затем на комлевом торце. Через центры проводят вертикальные линии — диаметры и делят их в пределах окружности на три равные части. Из точек деления строго под прямым углом к диаметру угольником опускают перпендикуляры в противоположные от диаметра стороны до пересечения с окружностью. Соединив точки пересечения перпендикуляров с окружностью и концами диаметра, получают сторону бруса.

Рис. 6. Разметка квадратного и прямоугольного бруса: 1 — прямоугольный брус; 2 — квадратный брус; 3 — линия отески

В точках пересечения делают метки, натягивают по ним намеленный шнур, отбивают линии и отесывают.

Сечение прямоугольного бруса Сечение прямоугольного бруса считается выгодным, если соотношение его сторон равно 5:7, т. е. ширина бруса составляет 5 см, высота — 7 см или соответственно 10 и 14, 15 и 21, 20 и 28, 25 и 35, 30 и 42 см и т. д.

Выборка четверти в бревнах Четверти выбирают в бревнах и брусках при устройствах шпунтовых рядов, в оконных и дверных коробках и т. п. В бревнах четверть выбирают в следующей последовательности. Бревно кладут на подкладки, закрепляют, радиусом малого торца находят центры, проводят из них окружности на обоих торцах. Через центры с помощью веска проводят вертикальные диаметры, а с помощью угольника — горизонтальные. И те и другие диаметры делят на три равные части и через точки деления проводят линии, параллельные диаметрам. Заштрихованная часть торца и является четвертью. По меткам натягивают намелённый шнур и отбивают линии. Между ними топором делают насечки, просекая их по пробитым линиям, выбирают древесину, получая четверть. При необходимости четверть зачищают стамеской или строгают. На брусках разметить четверть значительно проще.

Выборка прямоугольного паза в бревнах

 

Рис. 7. Выборка четверти в бревне: 1 — разметка четверти; 2 — устройство насечек; 3 — четверть: 4 — разметка паза; 5 — выборка паза; 6 — паз

Ширина и глубина пазов зависят от того, для какой цели они предназначены. При выборке паза бревно кладут на подкладку и закрепляют. Циркулем находят центр на малом диаметре бревна и его радиусом проводят окружность на обоих торцах. Через центры веском сначала отбивают вертикальные диаметры, а затем по угольнику — горизонтальные. Ширину паза чаще всего выбирают, равную */6 диаметра окружности, а глубину — */4 диаметра. Отмерив на торцах ширину и глубину паза, наносят метки, закрепляют на них намелённый шнур, отбивают линии паза, насекают между ними носком топора поперёк волокон засечки, затем по меловым линиям постепенно скалывают древесину. Закончив грубое скалывание, паз зачищают.

Выборка овального паза Бревна стены соединяются друг с другом с помощью различных пазов. Самый распространённый из них — овальный, который плотнее накрывает собой нижележащее бревно, требует меньше пакли и сквозь него почти не проходит воздух. Ширина паза в бревенчатых стенах зависит от температуры воздуха в зимнее время. При температуре до -30° ширина паза должна быть не менее 15 см; -40 — 16—17 см; -50 — 18— 20 см. Для холодных помещений ширина паза считается нормальной 5 см.

Чтобы паз по всей длине был одинаковой ширины и формы, его проверяют шаблоном, фанерным лекалом или доской с нанесенными на ней делениями. Деления наносят по проведенному диаметру так, чтобы при делении на два ширина паза составляла 5 см, при делении на три — 7,5 см и т. д. Лекало делают по диаметру малого торца бревна.

Рис. 8. Выборка и разметка паза в бревне:

1 — лекало для паза; 2 — отбивка ниток; 3 — насечки по пазу; 4 — готовый паз

При выборке овального паза

При выборке овального паза бревно укладывают на подкладки и закрепляют. С помощью веска на торцах отбивают вертикальные диаметры, к которым приставляют лекало так, чтобы вертикальные линии точно совпали. На каждом конце бревна по лекалу наносят метки. С помощью намеленного шнура по ним отбивают линии, указывающие ширину паза. Между линиями делают насечки носком топора по всей ширине паза. Сев на бревно начинают выбирать древесину, проверяя образуемый паз лекалом. Наращивание

При наращивании один элемент служит продолжением другого по вертикали (столб, стойка и т. д.), при сращивании — по горизонтали (балки, перила и т. д.).

Как нарастить бревно впритык Торцы наращиваемых деталей точно обрезают, находят центры, сверлят буравом отверстия в обоих торцах и вставляют штырь, который должен быть на 20— S 30 мм короче длины просверленных в двух торцах отверстий (штырь должен плотно входить в них). Детали соединяют, нагоняя их на штырь кувалдой.

 Рис. 9. Наращивание впритык:

1 — при помощи штыря; 2 — накладками с болтами

 Наращивание с помощью накладок и бойтов

Накладки должны быть длиной, равной четырем диаметрам торцов наращиваемых бревен, а шириной — 2/3 диаметра. Они могут быть из досок или пластин. Накладки врубают с двух противоположных сторон на глубину ‘/5—1/6 диаметра бревна или бруска. Скрепляют накладки болтами или хомутами. Наращивать и сращивать столбы и балки можно накладкой в полдерева под прямым или косым углом, точно опиливая торцы сращиваемых деталей.

При прямом соединении находят центры торцов, циркулем очерчивают их диаметры, перпендикулярно торцам от концов бревен проводят линии по бокам длиной, равной 2—2,5 диаметра. Пропиливают бревно на половину его диаметра, скалывают древесину и место накладки тщательно зачищают. Подготовленные концы бревен соединяют 

и скрепляют болтами или хомутами. При косом соединении точно опиливают торцы, находят их центры, проводят диаметры и делят их на три равные части, древесину запиливают и стёсывают.

Сращивание прямым замком

Чтобы сращиваемые части работали на растяжение, вырубают прямой замок. Концы сращиваемых деталей в этом случае должно быть одинакового сечения, а торцы точно опилены. Вырубая замок, высоту торца одного из сращиваемых брусков делят на пять равных частей и проводят четыре линии. От торца отмеряют два отрезка длиной по 1 '/4 или 1 1/2 высоты бруска и наносят по верху бруска и на его боковых сторонах две риски для первого и второго пропилов. Затем от второй линии на торце по боковой стороне проводят линию до первой риски, а от третьей линии на торце — до второй риски. По первой и второй рискам делают пропил до третьей линии, скалывают торец до второй линии и выбирают оставшуюся древесину между пропилами третьей линии. Поверхность полученной первой половины замка тщательно зачищают. Точно также обрабатывают второй брусок. Наложив бруски замками один на другой, подтесывают неровности и затем окончательно соединяют.

Рис. 10. Наращивание прямой (Т) и косой (2) накладками

Как срастить прямым замком с натяжным клином

Рис. 9. Наращивание впритык1 — при помощи штыря; 2 — накладками с болта

Более плотное примыкание деталей друг к другу обеспечивает натяжной клин, изготовляемый из твердых пород дерева. Порядок подготовки замков такой же, как и в предыдущем случае, однако в середине каждого из них оставляют место для клиньев, которые забивают с двух сторон.

Сращивание бревен косым замком

Сначала вычерчивают косой замок. Для этого опиливают концы сращиваемых бревен и находят центры торцов, проводят диаметр, делят его точно на шесть равных частей, помечая цифрами. Через первое и пятое деления проводят на торце линии 3—3 и 4—4, перпендикулярные диаметру. От торца на расстоянии равном 2,5 диаметра, по окружности бревна прочерчивают линию, параллельную торцу, а от конца диаметра 1 и линии 3—3 — прямые линии, параллельные оси бревна (одну 1—5 и две 3—6). На боковой поверхности бревна обозначают прямые линии 4—5—4 и б—2—6. Размеченный конец отесывают, образуя плоскость по линии 4—5—4, на отесанной плоскости обозначают линию, соединяющую середину линии 4—4 с точкой 5, делят ее пополам и проводят линию 7—7, перпендикулярную к первой. По линии

6—    5—6  делают пропил, перпендикулярный оси бревна до точек 6, и пропил 7—7, перпендикулярный плоскости 4—5—4, на глубину до линии 6—2—6, т. е. до точки 8. Сколов древесину между линиями

7—    5—7  до размеченной глубины, получают плоскость 8—6—6—8, которую не обходимо зачистить.

Рис. 12. Сращивание бревен и брусков косым замком: а — деление торца на шесть равных частей и проведение линий. 3—3, 4—4, 1—5 и 3—6—6—3; б — проведение линий 4—5—4 и 6—2—6; в — отеска плоскости по линии 4—5—4 и проведение остальных линий; г — половина замка: 1 — косой замок из брусков: 2 — косой замок с натяжным клином

Второй конец бревен готовят точно так же. Подогнав затем соединяемые части, начинают врубку, скрепляют хомутами и болтами.

Пиление дерева

Пилить дерево можно как поперек, так и вдоль волокон. При продольной распиловке материал крепят к верстаку струбцинами или другим инструментом, а иногда просто гвоздями. Затем на дереве наносят метки (черточки) или проводят сплошные линии по предполагаемому месту распила, делают запил в 5—10 мм около метки или риски и только после этого приступают к пилению. Лучковую пилу при работе держат одной рукой, а другой придерживают распиливаемый материал. Если материал лежит горизонтально, чаще всего пилят вразмашку, держа пилу двумя руками; при вертикальном положении пилу держат правой рукой, а левой придерживают материал.

Нанесенная на дереве линия должна находиться с левой стороны пилы и не спиливаться. Чтобы было удобно работать, полотно лучковой пилы с помощью ручек поворачивают в правую сторону так, чтобы станок ее находился к распиливаемому материалу под углом 30—40°. Такое положение пилы самое удобное.

Для пропилки пазов под шпунты в широких деталях (например, в дверях) используют так называемые наградки, а для получения кривых линий — выкружные  пилы.

Распиловочный ящик (стусло) необходим при распиливании досок или брусков под нужным углом (чаще всего под углом 45 и 90°). Ящик изготавливают из трех строганных 25—30-миллиметровых досок. В лоток ящика, образуемый двумя боковыми стенками, кладут материал, распиливают его, прижимая к какой-либо боковой стенке.

Рис. 13. Распиловочный ящик

 Строгание

Строгать дерево можно или одним шерхебелем, или шерхебелем и рубанком, или шерхебелем, рубанком и фуганком. Шерхебель строгает грубо, снимая толстую стружку. Более чистую обработку обеспечивает рубанок,' фуганок же позволяет получать не только чистую, но и совершенно ровную поверхность. Начиная строгать какую-либо деталь, левой рукой необходимо нажимать на носок колодки, а правой слегка прижимать ее и подавать вперед. В конце строгаемой детали усиливают нажим на пятку колодки, а носок слегка прижимают. Такой порядок работы позволяет получать деталь без заваленных концов.

Долбление гнезд

Гнезда необходимы для вставки шипов и других целей. Определив размеры гнезд и нанеся их на деталь, приступают к их сверлению или долблению. Учитывая усушку древесины и осадку стен, гнезда должны быть на 20 мм глубже, чем вставляемые в них шипы. Если нужно продолбить (просверлить) несколько гнезд на одной прямой, намеленным шнуром отбивают линию, определяют центры гнезд и наносят их размеры.

Внимание!

При долблении долото (стамеску) ставят фаской внутрь гнезда, держат его

строго вертикально. Углубив долото на 10—15 мм, его затем вынимают и ставят в середину гнезда под углом 40— 45°. Ударяя молотком по ручке, срубают часть древесины.

Сверление гнезд

Сверлят гнезда буравом или сверлами с помощью коловорота.

Конопатные  работы

При сборке сруба между бревнами (брусьями) кладут для утепления пеньку, паклю, войлок или мох. Конопатные работы проводят лишь после осадки дома и полной просушки древесины.

Используемые при конопатке волокнистые материалы расстилают ровным слоем, волокнами поперек паза. Волокна должны выступать из пазов на обе стороны не менее чем на 50 мм.

Войлок следует пропитать в формалине или других растворах, предохраняющих его от разведения моли, и просушить. Еще лучше использовать импрегнированный войлок, т. е. пропитанный битумом или смолой. Мох должен быть сухим, но в то же время и достаточно гибким (пересохший крошится, а от сырого загнивает дерево). Сухой мох быстро выветривается, поэтому его лучше смешать с паклей.

Рис. 14. Конопачивание бревен: а — «врастяжку»; б — «внабор»: 1 — готовый паз; 2 — забивка пакли, 3 — добавка пакли; 4 — пакля

Конопатка «врастяжку»

Конопатку «врастяжку» применяют в пазах и щелях. Сделав из пакли прядь, ее приставляют к щели (пазу) и вдавливают руками или конопаткой. Эту операцию повторяют до тех пор, пока не заполнится весь паз. Вложенную паклю тщательно уплотняют наборной конопаткой. Затем из пакли делают валик, вставляют его в паз, захватывают выступающими из паза волокнами и с силой вбивают. Если валик не захватить выступающими волокнами, он может вывалиться.

Конопатка «в набор»

Конопатку «в набор» проводят в широких пазах и щелях. Из пакли (пеньки) слегка свивают длинные пряди толщиной 15—20 мм и сматывают их в клубки. Затем из клубка «набирают» петли и забивают паклю в паз. Чем шире и глубже паз, тем больше прядей приходится в него вставлять. Уплотняют паклю сначала по верхней, а затем по нижней кромке, а для ровности уплотняют дорожником.

Рис. 15. Набор инструментов для конопаточных работ: 1 — наборная конопатка; 2 — кривая конопатка;

3 — дорожник; 4 — разбивная конопатка; 1 5 — киянка или мушель

ом

Грамотная конопатка

В первую очередь оконопачивают самый нижний паз по всему периметру дома, затем второй и т. д. Отдельная конопатка каждой стены может вызвать их перекос, поэтому конопатить надо по периметру дома. После наружных конопатных работ переходят к внутренним. После конопатки стены поднимаются примерно на 150 мм. Чтобы не повредить печную трубу, перед оконопачиванием около нее временно снимают засыпку и смазку. Тщательно конопатят углы.


Конструктивные элементы бани

Фундамент бани

Рис. 16. Ленточные фундаменты: а — из бутового камня; б — на песчаной подушке: 1 — цоколь;

2 — гидроизоляция; 3 — отмостка; 4 — стена; 5 — доски пола;

6 — засыпка; 7 — цементная стяжка; 8 — подошва фундамента; 9 — уплотненная глина; 10 — песок; 1! — уплотненный фунт; 12 — песчаная подушка

 

Рис. 17. Столбчатые фундаменты: а - со столбами из кирпича; 6 — со сваей из асбестоцементной трубы: 1 — асбестоцементный лист; 2 — бетон; 3 — подшивка фундамента; 4 — асбестоцементная труба, заполненная бетон

Фундаменты делают ленточные и столбчатые, закладывая их на 15-20 см ниже глубины промерзания почвы. Ленточные фундаменты Ленточные фундаменты просты своей технологией, но массивны и требуют большого количества материалов. Подошва находится ниже глубины промерзания грунта на 20 см. Ленточные фундаменты применяются для каменных и деревянных стен. Для кладки фундамента роют траншею, выводят ее выше нулевой отметки, заливают раствором и делают пар изоляцию из нескольких слоев рубероида. Используют щебень, бутовый камень, гравий, битый кирпич; скрепляют кладку цементно-песчаным или цементно-известковым раствором. Чтобы сохранить фундамент, его необходимо защитить от дождя и поверхностных вод. Для этого устраивают отмостку с уклоном шириной 1 метр, которая отводит воду от фундамента и стен. Отводку делают сразу же после кладки фундамента. Для нее подхо¬дит глина, засыпанная тонким слоем гравия с песком.

Столбчатые фундаменты Столбчатые фундаменты подходят для стен из легких конструкций. Они в несколько раз дешевле ленточных по трудозатратам, если их заложить на большую глубину. Рубленые и брусчатые бани, где не нужно делать перемычки между столбами, обычно возводят на столбчатых фундаментах. 

Недостатки столбчатого фундамента: на них не строят бани из тяжелых конструкций, грунт должен быть из тяжелого песка.

Параллельность сторон фундамента и стен бани необязательна, допустимы отклонения в 3-4°.

Кирпичные фундаменты

Кирпичные фундаменты устанавливают на высокой песчаной подушке, за счет этого улучшается их качество и уменьшается расход кирпича.

Способы установки бани

Традиционную бревенчатую баню, состоящую из одного помещения, раньше ставили на камни, уложенные на землю. Под углы бани ставили опоры из крупных камней, а промежутки между ними заполняли более мелкими камнями, битым кирпичом и обмазывали глиной, чтобы защитить пол от продувания снизу. Иногда баню ставили непосредственно на землю и для увеличения срока ее службы нижний венец-оклад делали из дуба, стойкого против гниения. Этот же венец служил опорой для пола. Такой способ установки легкой бани иногда используют и в наше время. Он удобен и надёжен в тех случаях, когда грунт однороден, плотен или каменист, промерзает и оттаивает равномерно со всех сторон, а баня имеет прочную конструкцию. Но чтобы баня служила долго, а стены не проседали, не перекашивались и не трескались, ставить ее надо на фундамент.

Стены

Лучшими являются те бани, которые сложены из бревен и брусьев. Бревна желательно выбирать одинаковой толщины. Стены из бревен и брусьев хорошо держат тепло, они «дышат» - пропускают пар и воздух. Даже без проветривания в них сохраняется приятная атмосфера за счет запаха самого дерева, теплое ощущение при касании дерева.

Теска бревен

Торцы бревен стесывают с внутренней стороны до толщины, равной верхнему диаметру. Стесывают бревна от вершины к комлю, чтобы не было задиров.

Венцы

Стены состоят из нескольких венцов, т. е. связанных между собой отдельных брусьев и бревен. Первый венец делают из толстых бревен, называется он - первый венец, остальные с меньшим сечением и называются они рядовыми.

Исполнение углов «в обло», «в лапу»

Из венцов складывают сруб. Если сруб складывают из бревен, концы их обычно выходят за пределы стен. Такое исполнение углов называется «в обло». Для экономии материала углы выполняют без выхода концов - «в лапу». Сруб «в лапу» выполняют из бревен одинакового размера, древесина должна быть качественной. 

Как грамотно скреплять бревна

Венцы для прочности скрепляют по г длине шипами, толщина шипов 25 мм, ширина 60-70 мм, высота 120-150 мм. Гнезда для шипов делают на 20-25 мм глубже. Для прочности скрепление брёвен делают в виде «ласточкина хвоста».

Рис. 18. Рубка стен «в обло»:

1 - цоколь; 2 — гидроизоляция; 3 — слив; 4 - антисептированная доска; 5 - шип

Рис. 19. Рубка стен «в лапу»:

1 — слив; 2 — антисептированная доска; 3 — нагель

Конопатка

После окончания возведения стен их надо проконопатить, используя паклю, пеньку, лен, мох, войлок. Конопатку выполняют дважды: первый раз после постановки сруба, второй - через 1-1,5 года после усадки. Льняную паклю очищают и просушивают, войлок нарезают лентами. Конопатить необходимо по венцам, одновременно все стены, иначе баня перекосится. Оконопаченные стены поднимаются на 10-15 см. Все пустоты в стенах заполняются, чтобы воздух не циркулировал. После последнего оконопачивания швы закрываются деревянными рейками.

Установка сруба «в обло»

Сруб можно делать «в обло» - на одинаковом расстоянии друг от друга строго горизонтально кладут на противоположных сторонах 2 первых, или нижних, бревна; на них под прямым углом укладывают два вторых бревна, верхних, и затем выполняют угловые соединения в чашу. Комли бревен укладывают в разные стороны.

Рис. 20. Элементы соединений бревенчатых стен: а — соединение внутренней и наружной стен при рубке «в лапу»; б — стык бревна «в шип»

Нижнее бревно венца обрабатывают антисептиком с трех сторон, обертывают с трех сторон рубероидом и укладывают на гидроизоляцию. Между пазами брёвен также кладут войлок, чтобы заполнить пустоты. Если коробки окон и двери расположены выше, чем поверхность последнего ряда бревен, то потребуется изготовление шипов в проемах перекрывающего бревна, чтобы они соединились с пазами боковых стоек коробок окон.

Изготовление стен

Стены из брусьев самые простые, изготавливают их из бревен, делая предварительно их опиловку.

Рис. 21. Детали стен из брусьев: а - угловое соединение наружных стен на шпонках; б — соединение наружной и внутренней стены; в - соединение брусьев «в полдерева»: 1 — брус наружной стены; 2 — нагель; 3 — шпонка; 4 — брус внутренней стены

В углах брусья соединяют «в обло», «в лапу». Коренные и вставные шипы придают прочность данной конструкции. Между брусьями сруба укладывают теплоизоляционный материал.

Кирпичная баня

Если по каким-то причинам построить деревянную баню вам не представляется возможным, можно это сделать из кирпича и камня. Стены кладут из облегчённых кирпичей и камней с пустотами. Кладка кирпичей и камней одинакова. Достоинства кирпича и камня - они долговечны и менее пожароопасны. Недостатки - потеря тепла из-за высокой теплопроводности кирпича и камня.

Стены из арболита

Хорошим материалом для возведения стен бани является арболит. Это легкий бетон, имеющий в своем составе вяжущее вещество и заполнитель.

Рис. 22. Стены бани из кирпича и камня:

1 — вертикальное сечение стены с воздушным зазором; 2 - вертикальное сечение стены с утеплителем; 3 — план стены колодцевой кладки с заполнением легким бетоном

Арболит обладает хорошими звукоизоляционными свойствами, не гниет, не горит, морозостоек. Объемная плотность 450-800 кг/м3, т. е. как у плотного дерева, теплопроводность 0,12-0,22 ккал (м.ч.град.), коэффициент звукопоглощения 0,5-0,6. Плотность и прочность зависят от марки и количества используемого цемента, качества подготовки заполнителя и степени уплотнения твердеющей массы. Стены из арболита можно строить монолитными, используя съемные и скользящие опалубки высотой 1-1,2 м.

Асбестоцементные листы, шифер

В качестве опалубки удобно использовать асбестоцементные листы или шифер, смазывая их внутренние поверхности известковым молоком. На фундамент или на готовую часть стены листвы опалубки устанавливают на стяжных болтах со стяжными брусьями. Верхние края листов связывают между собой распорками и фиксируют в вертикалном положении укосинами. Арболитовую массу укладывают в опалубку слоя ми высотой не более 50 см и утрамбовывают. Опалубку снимают через 2-3 суток при температуре воздуха 18-20 "С, в холодное время - через 7 суток. Болты снимают осторожно, вращая их, чтобы не повредить стену. Вертикальные швы между соседними участками стены делают в виде шпунтовых соединений.

Монолитные стены можно армировать деревянными брусами, обрезками досок и металлической арматурой

Рис. 23. Каркасные стены бани:

1 — верхняя обвязка; 2 — подбалочная обвязка; 3 — раскос; 4 - нижняя обвязка; 5 — цокольная обвязка; 6 — маячная рейка; 7 - стойка

Дверные и оконные коробки желательно установить заранее, обернув их толем, т. е. обеспечив гидроизоляцию.

Преимущества каркасных стен

Стены бань строят каркасные. Каркасная конструкция позволяет использовать любые строительные материалы.

На фундамент ставят каркас стен или бани в целом, крышу и фундамент обшивают снаружи и изнутри, пустоты заполняют утеплителем.

Потолок

Самым лучшим является деревянный потолок из дерева с низким содержанием смолы. Деревянный потолок может быть: панельный, настильный, подшивной.

Рис. 24. Деревянное перекрытие:

1 - балка; 2 — черепные бруски; 3 — щиты наката;

4 — пароизоляция (толь); 5 — утеплитель (минеоаловатные листы); 6 — доски; 7 — подшивка потолка;

8 — балка; 9 - анкер; 10 — гидроизоляция (толь)

Изготовление подшивного потолка

Снизу потолок обшивают досками. Пароизоляционный материал настилают над досками обшивки, поверх него укладывают утеплитель.

Изготовление настильного потолка

Делают по балкам или без них. Без балок доски настила укладывают на верхнюю обвязку стен, покрывают пароизоляцией и утеплителем (фольга, толь, рубероид, глина, огнестойкие опилки).

Покрытия

Баня, как и другие строения, имеет покрытие. Покрытия бывают чердачные и бесчердачные. Чердачные покрытия состоят из потолка, крыши. В чердачных перекрытиях к щитам наката снизу прикрепляют потолок. Балки перекрытий чаще всего изготовляют из древесины хвойных пород. Потолок как в чердачных, так и в бесчердачном покрытии можно изготовить из любого материала с низкой теплопроводностью.

Крыши

Крыши бани делают односкатными и двускатными. Стропила - главный несущий элемент скатных крыш. Скатные крыши бывают двух типов: висячие потолки и наклонные. От количества пролётов и их величины зависит вид стропил. Вид покрытия крыши зависит от климата, уклона крыши и экономических затрат. Все элементы висячих стропил должны быть жестко укреплены между собой, так как эта конструкция опирается на две крайние опоры. Для стропил применяют брусья из хорошо просушенной древесины хвойных пород без сучков и трещин. Дощатые стропила удобнее и легче крепятся гвоздями.

Материалы для покрытия крыш. Для покрытия крыши применяются: кровельная сталь, толь и рубероид, асбестоцементные плитки, шифер.

Технология покрытия крыши сталью Металлическую кровлю выполняют из листовой стали толщиной 0,5-1 мм с цинковым покрытием или без него (черная сталь).

Кровля из черной стали служит 20-25, из оцинкованной - 25-30 лет. Минимальный угол наклона - 20°. Это наиболее дорогая и сложная кровля, требующая постоянного ухода. Положительные свойства металлической кровли - лёгкость, несгораемость и возможность устройства любой сложной конфигурации.

Подготовка к укладке черной стали j Перед укладкой черной кровельной стали ее насухо протирают от смазки, очищают от ржавчины и покрывают с двух I сторон два раза горячей олифой. Смазку  удаляют смоченной в бензине тряпкой, а олифу наносят с добавлением красителя, чтобы были заметны пропуски.

 

Рис. 25. Чердачные покрытия крыш:

1 — пароизоляция; 2 — обшивка потолка; 3 - верхняя обвязка стен; 4 — балка чердачного перекрытия; 5 - карнизная доска; 6 - доска перегородки; 7 — водоизолирующий слой; 8 — настил из досок; 9 — стропила; 10 — скоба; 11 - покрытие утеплителя из горбыля; 12 — утепляющая засыпка; 13 — шифер; 14 — обрешётка крыши; 15 — покрытие утеплителя из шифера; 16 - подстропильный брус; 17 — покрытие утеплителя из несгораемых плит; 18 — обшивка стен

Основание для стальной кровли

Основанием для стальной кровли служит обрешетка из брусков сечением 50x50 мм или доски толщиной не менее 25 мм. Расстояние между брусками или досками не должно превышать 200 мм. Под лежачие (горизонтальные) фальцы укладывают доски шириной не менее 100-120 мм. Расстояние между фальцами (при длине листа 1420 мм) - от 1370 до 1400 мм.

Иногда под стальную кровлю устраивают сплошную обрешетку с настилкой рубероида, который, поглощая водяные пары, проникающие через чердачное перекрытие, предохраняет кровельные листы от коррозии.

Технология покрытия крыши рубероидом и толью.

Одной из недорогих и простых по тех-ноологии изготовления является кровля из рулонных материалов - толи и рубероида. Толь лучше использовать в качестве временного покрытия. При надлежащем соблюдении технологии трехпятислойное покрытие из рубероида может служить не меньший срок, чем металлическая кровля из оцинкованной стали, при этом затраты гораздо меньше. Кровлю из рубероида применяют при любых уклонах крыши. Недостаток ее - легкая воспламеняемость. Уклон крыши может быть меньше 15" (вплоть до 0“ - плоской кровли).

Количество слоев рубероида

Для надежного и долговечного покрытия (срок службы не менее 30 лет) требуется тщательное соблюдение технологии его устройства. Количество слоев рубероида зависит от уклона крыши. На крутых скатах (45° и больше) достаточно двух слоев, на средних (20-40°) - три, на малых уклонах (5-15°) - четыре слоя.

Рис. 26. Бесчердачные крыши: а - односкатная панельная крыша; б — двускатная панельная крыша: 1— каркас панели перекрытия; 2 - нижняя обшивка из досок; 3 — пароизоляция; 4 — верхняя обшивка; 5-водоизоляция;   6 — утеплитель; 7 — теплоизолирующая прокладка; 8 - стеновая панель; 9 — связующие доски; 10 — карниз; 11 - промежуточный брус каркаса; 12 — стойка; 13 — приконьковый брус; 14 — коньковый брус; 15 — кровельная сталь (жесть)

Основание для рулонной кровли

Для рулонной кровли требуется ровное и жесткое основание. Его лучше делать двухслойным. По стропилам укладывают несущий рабочий настил из досок толщиной 25 мм с зазором 1-5 см, по которому под углом 30-45° настилают сплошной слой из узких сухих досок толщиной 15-20 мм.

Укладка рубероида

Кровельный материал перед укладкой перематывают в рулоны обратной стороной. Для внутренних слоев обычно применяют пергамин, толь или рубероид с мелкой посыпкой, для наружных - материал с крупнозернистой или чешуйчатой посыпкой (бронированный рубероид).

Технология покрытия крыши шифером

Покрытие крыши шифером по своим характеристикам близко к черепичной кровле при несколько меньшем сроке службы (30-40 лет). Она легче и менее трудоемка. Кровля из асбестоцементных волнистых листов (шифера) является наиболее распространенной и технологичной в индивидуальном строительстве. Она долговечна, имеет малую массу и почти не требует ухода, в 2-3 раза дешевле металлической. Для придания ей архитектурной выразительности асбестоцементные листы можно окрашивать. Оптимальный уклон крыши - 20-45”.

Асбестоцементные кровли из волнистых листов обыкновенного профиля

Их устраивают на кровлях с уклоном более 27° по деревянной обрешетке. Первый лист укладывают по шнуру вдоль ската, начиная с карниза, без обрезки углов. Затем на гребне второй волны с правой стороны листа ручной дрелью (диаметр сверла на 1-2 мм больше диаметра гвоздя) сверлят отверстие на расстоянии; 80-100 мм от нижней кромки и прибивают лист к карнизному свесу шиферным, гвоздем с прокладкой из резины, толя, рубероида, не добивая гвоздь на 2-3 мм. Далее кладут второй лист продольного' ряда (от первого к концу), точно прилаживают его по месту, сверлят дрелью отверстие на второй волне справа на середине нахлестки второго листа на первый (на расстоянии 60 мм от нижней грани второго листа) и прибивают его к обрешетке шиферным гвоздем с рубероидной прокладкой, не добивая на 3-4 мм. Таким же образом обрабатывают следующие листы первого продольного ряда и прибивают их к обрешетке.

Советы по укладкае листов

В покрытие волнистые листы укладывают в поперечном направлении - справа налево (обращаясь лицом к коньку) с перекрытием одного листа другим на одну волну; в продольном направлении - снизу вверх с перекрытием ниже уложенного ряда, укладываемым выше на 140 мм при уклоне до 58" и на 120 мм при более крутом уклоне. Листы в ряду удобнее укладывать справа налево, причем учитывают направление господствующих. в данном районе ветров, чтобы открытые кромки продольных стыков были обращены к подветренной стороне.

Способы покрытия крыши

Крыть крышу можно двумя способами: со смещением продольных кромолистов на одну волну по отношению к таким же кромкам листов ранее уложенного ряда; с совмещением продольных кромок листов во всех рядах, укладываемых выше.

Для укладки по первому способу заготовляют необходимое количество листов, обрезанных на одну, две, три и четыре волны. В этом случае линия стыковки листов на скате в продольном направлении будет ступенчатой.

 

27. Конструкции полов:

1- внутренняя обшивка каркасной стены; 2 — пароизоляция стены; 3 — гидроизоляция; 4 - фундамент; 5 - щебеночно-гравийная подсыпка; 6 — бетон с теплоизолирующим наполнителем; 7 — выравнивающая цементная стяжка; 8 — покрытие из керамических пли-ток; 9 - водосливная труба; 10 — деревянная решетка;

II       - водосточная решетка; 12 — щит гидрозатвора; 13 — приямок; 14 — бревенчатая стена; 15 — плинтусная Доска; 16 - поглощающая яма; 17 — пол протекающий; 18 - асбестоцементные трубы; 19 - внутренняя обшивка стены из арболита (или кирпича); 20 — лаги; 21 — лоток; 22 — лаги, образующие желоб; 23 - пол непротекающий (без зазоров); 24 - глина

По второму способу в листах обрезают лишь углы, тогда линия стыковки листов на скате по продольным кромкам будет прямой.

Полы

Основные хлопоты доставляет устройство пола. Полы бывают двух видов: бетонные и деревянные. В моечной и парилке делают бетонные полы с настеленными на них деревянными решетками. В предбаннике можно изготовить деревянные полы с утеплителем. Если же вы решили делать пол из деревянных досок, то мы познакомим вас с двумя вариантами деревянного пола: деревянный непротекающий пол и деревянный протекающий пол.

Непротекающий пол

 Пол делают непротекающим, настилая доски по лагам, углубленным в слой глины или бетона. Поверхность пола делают с уклоном к середине или в одну сторону, здесь устанавливают решетку, под ней находится углубление для приема воды. Далее воду отводят в отстойник или подключают к канализационной сети. Это простой способ, но пол всегда будет холодным, доски полностью не высыхают и могут гнить.

Протекающий пол

На грунт настилают щебенку с песком, заливают бетоном. Скат такого пола направлен к одной из стен, в виде пологой воронки. В устье воронки устраивают емкость для сбора воды (емкость должна быть герметичной из бетонного кольца, кирпича и т. д.). Вначале готовится приемник для воды, а потом уж настилается сам пол. Пол в парилке и моечной начинают делать тогда, когда подготовлен фундамент для печки-каменки и дренажная система для отвода воды.

Грамотная вентиляция

Условием сохранности пола и стен является сушка после каждого пользования баней. Для удаления влажного воздуха из-под пола пространство под полом необходимо вентилировать. Хорошая вентиляция под полом достигается путем расположения поддувала печи-каменки ниже пола или сообщения его с подпо¬лом посредством легкоснимаемого короба из жести.

Окна, двери

Двери и окна бани в целях лучшего удержания тепла делают меньших размеров, чем в жилых помещениях. Высота двери от пола 160-180 см при высоте  порога 15-20 см, ширина 65-80 см. В такую дверь приходится входить согнувшись и боком. Обычно все двери одностворчатые и открываются наружу. Дверь между моечной и парильней может быть двустворчатой и без порога. При этом между дверью и полом оставляют зазор в 5 см.

 

Рис. 28. Окно парилки:

1 — обшивка; 2 — каркас; 3 — коробка; 4 — отлив;

5 - раскладка; 6 — стекло; 7 — замазка; 8 — уплотняю¬щий шнур; 9 —наличник; 10 — оконный блок

 

Изготовление двери в один слой

Изготовлять двери можно из досок в один слой с наружной теплоизоляционной обивкой, как это делают в жилых домах. В качестве утеплителя используют войлок, паклю, вату, рогожу, пенопласт, другие материалы и закрывают их дермантином, фанерой, ДВП, пластиком. По краям обивки делают утепляющий валик из свернутого в несколько слоев материала, войлока, эластичных герметизирующих профилей. Для защиты от влаги внутреннюю поверхность и нижний торец досок пропитывают олифой. В тех же целях дверь можно покрыть изнутри тонкой водостойкой фанерой или ДВП.

Изготовление дверей из двух рам

Легкую, прочную и теплую дверь, плотно прилегающую к косякам по двум поверхностям, изготовляют из двух деревянных рам. Наружную раму с обеих сторон обшивают тонкими древесно-волокнистыми плитами (ДВП) с легким тепло-изоляционным наполнителем между ними. На наружную раму накладываю^ внутреннюю раму меньших размеров и прикрепляют ее к наружной винтами. Внутреннее пространство ее также заполняют теплоизолирующим материалом, закрывают пароизоляцией и обшивают тонкими досками. Благодаря прилеганию внутренней рамы к косякам скошенными краями такая дверь легко открывается и закрывается. Для обеспечения максимальной плотности эту раму необходимо подогнать к косякам отдельно, до прикрепления к наружной.

Изготовление двери из одной рамы и стеклопластиковых листов

Для моечной, где температура невысокая, теплую и паровлагостойкую дверь можно изготовить из одной рамы и двух стеклопластиковых листов, прикрепленных к ней шурупами с обеих сторон. Полость между листами заполняют пенопластом, пенополистиролом или битуминизированной минеральной ватой. Для обеспечения герметичности закрытия запоры на двери делают изнутри в двух местах: снизу и сверху. Нижний запор может быть в виде металлического крючка. Верхний запор должен быть деревянным - в виде задвижки или засова (металлический будет обжигать руку). Щеколды и английские замки применять не следует, так как они создают опасность случайного запирания.

Лучшие ручки для бани

Ручки дверей должны быть деревянными. Получаются они из сучьев и корней, можно их делать из брусков и дощечек. Острые грани ручек следует скруглить и отшлифовать шкуркой. После пропитки олифой и просушки они становятся более прочными, водостойкими и меньше загрязняются.

Окна

Для нормального освещения бани в дневное время достаточно иметь окно, застекленная поверхность которого равна примерно 5% площади пола. Окно делают горизонтальным, так как такое окно лучше удерживает тепло. Обычно высота его составляет от 2/3 до 3/4 длины (30x40, 40x60, 60x80 см). Размеры окна можно увеличить, если перед баней хороший вид. Располагают окно таким образом, чтобы через него можно было смотреть, сидя на скамейке или лежа на полке. Большое окно должно быть защищено от попадания прямых лучей солнца наружным навесом или щитком. Иногда в моечной окно располагают на уровне головы, когда моющийся стоит внутри бани. В этом случае занавески на окно не требуются, так как снаружи оно находится значительно выше головы.

Остекление

Окна должны иметь двойное остекление. Такое остекление можно выполнить и на одинарной раме, расположив стекла с обеих сторон рам. Чтобы окно не потело, необходимо добиться плотного прилегания рамы к переплету и стекол к раме, замазать все щели известково-цементным раствором. Форточка, хотя и осложняет изготовление окна, зато облегчает проветривание бани.

Освещение

Освещение моечной и парильни можно обеспечить через окна, сделанные 

в дверях. Искусственное освещение осуществляется герметичными противотуманными плафонами молочного или желтого цвета. Дополнительно их следует закрыть деревянными решетками, чтобы свет не бил в глаза. Окна моечной и парильни можно вывести в предбанник. Это обеспечивает дополнительную тепловую защиту окон и освещение горячих помещений светильниками в обычном исполнении, установленными в предбаннике.

Заделка окон стеклоблоками

В банях с кирпичными стенами оконные проемы лучше заделать пустотелыми стеклоблоками. Они дают мягкий, рассеянный свет, исключают просматриваемость помещения снаружи, более прочны, чем оконные стекла, легко моются, не портятся от влаги. Для ровной укладки стеклоблоков с плотным заполнением швов лучше изготовить из них панель по размерам оконного проема и установить ее целиком. Размеры стеклоблока 194x194x98 мм, ширина растворного шва между ними 6 мм. Сверху и по бокам панели в оконном проеме необходимо оставить температурные компенсационные зазоры, заполнив их упругой прокладкой из теплоизоляционного материала, например, из битуминизированной стекловаты.

Вентиляционное отверстие

Для обеспечения притока в баню свежего воздуха вблизи печки-каменки на высоте не более 0,5 м от пола делают приточное вентиляционное отверстие, также закрываемое задвижкой или заслонкой. Это отверстие можно выполнить и в Нижней части двери. Для предотвращения дутья отверстие желательно закрыть снаружи перфорированной пластиной или решеткой-жалюзи и щитком, защищающим от ветра.

Расположение вентиляционныхотверстий

 

Рис. 29. Схема вентляции парилки

Рис. 30. Схема принудительной вентиляции парилки

 

 

Вентиляционные отверстия могут иметь различное расположение. При верхнем расположении отводящего отверстия из верхней части помещения уходит наиболее нагретый воздух. Такая вентиляция парильни приемлема только для кратковременного пользования (пользования отдушиной) или для обогрева предбанника горячим воздухом из парильни. Чем ниже отводящее отверстие, тем выше степень использования тепла из печки. Естественно, отвод воздуха в низкорасположенное отверстие возможен лишь при наличии тяги, создаваемой специальной вентиляционной трубой или дымовой трубой печки-каменки. Если печь топится из соседнего помещения, то желательно применять схему вентиляции, которая обеспечивает отвод наиболее сырого и холодного воздуха из- под пола, обеспечивает его нагрев и быструю сушку, не допускает появления затхлого запаха в помещении. Если печь топится в самом помещении, то желательно расположить ее так, чтобы поддувало находилось ниже уровня пола.


 Виды бань

Сауна

Финны настолько верят в целебность своей бани, где пар сухой и температура выше, чем в русской; - говорят, сауной может пользоваться каждый, кто способен до нее дойти. В России сауна долго была большой экзотикой и дойти до нее мог не каждый. Прародительницей финской сауны, так же как и русской бани, была курная бревенчатая изба, т. е. баня «по-черному». В русской бане и в сауне получали пар, поливая водой раскаленные камни. Русские и финны всегда пользовались вениками, а когда разогревались, окунались в холодную воду или обтирались снегом. Устраивают финны сауны в деревянных домиках, у красивых озер, они красивы и комфортабельны. Финны посещают сауну с детства и до глубокой старости.

В чем различие между сауной и баней Основное различие между финской и русской баней состоит в том, что в первой воздух более горячий (до 100  и даже 120-130.'С), но менее влажный (4-5%). Температура воздуха в русской бане значительно ниже (до 40-60 С), но он смешан с паром, и влажность воздуха достигает 40%.        .

Конструкция сауны

Сауна меньше по размеру, чем русская баня. Размеры 2,5x2x2 м. Полки устраивают в парной в два яруса. Скамьи в бане устраивают в двух уровнях: верхняя – на расстоянии 1 метра от потолка, нижняя - 70 см от верхней. Располагаются полки под прямым углом к стене. Установленная спереди и несколько выше уровня верхнего полка планка позволяет держать ноги выше положения головы и лежать в разных позах.

Подводить воду в парилку сауны не надо, т. к. в парилке не моются. В современной сауне применяют металлические печи, которые отапливаются дровами или электроэнергией. В металлических печах нет кирпичной кладки, когда в сауне парятся, печи нагреваются непрерывно.

Печь располагают в ближнем к двери углу. Независимо от места расположения и типа печи вокруг нее устанавливают предохранительные ограждения.

Материал

Стены сауны делают деревянными, т. к. они создают наилучшие условия для парения. Основные требования к стенам, потолку парилки — хорошая теплоизоляция, исключающая потерю тепла. Для стен парилки используют высушенные доски осины, березы, липы, тополя, ели, т. к. они имеют низкую теплопроводность и не коробятся от пара. Для предбанника используются любые сорта древесины. Поверхность стен парилки нельзя покрывать лаком, олифой, краской, т. к. они препятствуют поглощению влаги деревом и разлагаются под действием высоких температур. Важное значение имеет хорошее утепление потолка. Пол должен быть двойным, теплым. Деревянную дверь также делают двойной с пароизоляцией (полиэтиленовая пленка).

Нагрев

Нагрев парной бани осуществляется без каменки и с помощью каменки. В первом случае используют нагревательные устройства, передающие тепло непосредственно воздуху, калориферы

Рис. 31. Сауна: а - парилка сауны; б — полок сауны: 1 — дверца;

2 — изоляция; 3 — утеплитель; 4 — рама; 5 — верхний полок; 6 — планка; 7 — перекладина; 8 — нижний полок

Рис. 32. Печь-каменка для сауны:

1 — заслонка; 2 — дверца для загрузки камней;

3 — канал для поступления воздуха;

4 - жарочный настил; 5 -дольник; 6 — дымоход

с электрическими нагревателями и металлическими трубами, по которым пропускают перегретый пар. В современной сауне применяют также электрокалориферы (электропечи). Нагрев парной с помощью каменки более распространен в русской бане. Куча камней, уложенных в дымоходе печи или поверх электрических нагревателей, аккумулируем тепло во время топки и затем отдает eго воздуху. Косвенный подогрев бани мягок и стабилен, и если камни раскалены! до 400 С, высокая температура в парной сохраняется длительное время.

Помещения в сауне

Современная сауна имеет два помещения: собственно сауну с моечно! и многофункциональное помещение  раздевалку, совмещенную с комнатой отдыха. Часто сауна состоит из трех помещений: парной, комнаты для мытья и раздевалки.

Парилка. Полки

Собственно парилка - это помещение размерами 250x250 см для одновременного пребывания трех-четырех человек. Полки для лежания на втором уровне располагают перпендикулярно друг к другу вдоль смежных стен. Общая высота помещения парилки 210-230 см.

Рекомендуемые размерысауны

Минимальные размеры семейной сауны 180-200 см. В ней можно установить параллельно в два яруса полки для лежания одного человека и для сидения одного-двух человек. Ширина полки для сидения одного человека 60 см при глубине сидения 40 см.

Размеры полки для полулежания 150x60, для лежания 180x60 см. Под голову укладывают подголовник, выполненный из дерева. Полку для сидения устраивают на высоте 45 см от пола, полку для лежания - на высоте 85-90 см от плоскости нижней полки-сидения. Расстояние от плоскости полки второго уровня до потолка  75-90 см. Размеры подголовника: длина 45—50, ширина 30-35, высота 12— 15 см. Если в сауне не предусмотрена комната отдыха, ее должна заменить раздевалка. Размеры скамеек и лежаков в комнате отдыха должны соответствовать тем, что размещены в парилке.

Моечное помещение

Моечное помещение в семейной сауне представляет собой душевую кабину, в которой нужно поставить небольшую скамейку, разместить полочки для мыча, шампуня и щеток.

Сауны делают бревенчатыми и из деревянных панелей. Бревенчатая сауна но своим качествам значительно превосходит панельную.

Бревенчатая сауна Бревенчатая сауна не требует вентиляции. Цельные бревна «дышат», через них проникает и выходит достаточное количество воздуха. Благодаря этому влажность в сауне регулируется автоматически. Правильно проконопаченные стены имеют приемлемую теплопроводность без дополнительной теплоизоляции. Благодаря массивности стен запах древесины, в отличие от панельных саун, сохраняется очень долго.

Бревна - для сауны должны быть выдержанные, высушенные до влажности 10-15%. Их плотно подгоняют друг к другу и хорошо проконопачивают.

Несущий каркас панельной сауны собирают из стоек размерами 32x100 мм, которые располагают на расстоянии 60 см друг от друга.

Панельная обшивка Панельную обшивку внутри сауны делают из шпунтованных досок толщиной не менее 16-20 мм. Более толстые доски лучше поглощают пар и дольше сохраняют запах дерева. Вместо шпунтованных досок можно обшивать сауну обычной обрезной доской внахлест. Ширина досок не должна превышать их шестикратной толщины, иначе их может повести и они растрескаются. Прибивать доски следует потайными гвоздями через шпунт, либо в базовую поверхность доски с последующим утапливанием головки гвоздя.

Изоляция

Изоляция под внутренней обшивкой должна быть полностью паронепроницаемой и теплостойкой. С этой целью применяется высокого качества строительная бумага на алюминиевой фольге. Можно использовать также стекловолокно, армированное двойным слоем фольги. Блестящая сторона мембраны должна быть обращена к помещению сауны. Мембрану прикрепляют к каркасу до установки внутренней обшивки. Все стандартные изоляционные материалы эффективны, если используются правильно и имеют необходимую толщину. Материалы на минеральной основе обычно предпочтительнее растительных, так как они биостойки. Гранулированные (сыпучие) материалы используются только для утепления потолка. Не допускается применять в качестве теплоизоляционных материалов вспученные полистирольные, поливинилхлоридные и эбонитовые панели.

Пол

Черный пол не обязательно должен быть деревянным, но обязательно - водонепроницаемым. Следует категорически избегать таких материалов, как линолеум, который обладает специфическим запахом. Прочность - главное требование к дереву для пола. Поэтому дощатый настил должен быть из стойкой к гниению и наиболее прочной древесины.

Теплоемкость играет лишь незначительную роль при выборе материалов для пола, так как температура на уровне пола редко поднимается выше 30 ”С.

В тех случаях, когда сауна встраивается в жилое помещение, изоляция пола может оказаться необходимой.

Сплошной пол

Сплошной пол - цементный, керамический, кафельный и т. п. покрываю' дощатым настилом, травяной или волокнистой циновкой, пробковыми плитками. Настил должен быть установлена резиновых стопорах, чтобы отделит! его от сырого пола, обеспечив таким образом быстрое просушивание после использования.

Как защитить пол

Любой деревянный пол следует пропитывать специальным составом для придания ему влагостойкости и предотвращения скопления сырости. Чтобы обесечить сток воды, пол настилают с  уклоном в сторону сливного отверстия.

Потолок

В простой бревенчатой сауне потолок  может быть из нестроганых досок, в то время как гладкая обшивка сборной сауны требует соответствующей обработки потолка. Самая высокая температуря в сауне - на уровне потолка, и именно это тепло может легко теряться. Поэтом; изоляция потолка должна быть лучше чем изоляция стен, а пароизоляцию нужно устраивать с особой тщательностью.

Мини-баня

Потребность людей в банных процедурах настолько высока, что возможност благоустройства бани изыскиваются с великой изобретательностью. Известно, что бани оборудуют на автомобильных прицепах, судах, подводных лодках и даже в космических кораблях.  На стоянках туристов, изыскателей, полевых станах устраивают временные бани. А некоторые люди, часто выезжающие на длительное, время в места, где нет парных бань, обзаводятся переносными банями-чемоданами и банными мешками. Вполне естественно, что на дачных и садовых участках и даже в квартирах также устраивают простейшие баньки, позволяющие париться и мыться. Называют их мини-банями. Рассмотрим два варианта мини-бани, устраиваемой в ванной комнате с использованием электрического обогрева.

Первый вариант мини-бани

При первом варианте на высоте 1-1,3 м от пола (на 0,4-0,6 м выше ванной) монтируют съемный полок на двух брусьях, прибитых к стенам прочными штырями. Ширина полка 55-60 см. Для подъема на него пользуются приставной лестницей с резиновыми подпятниками. Лестницу привязывают к полку веревкой. Электроплитку с камнями устанавливают на подставке над раковиной. Подставка должна иметь свою опору на пол, чтобы предохранять раковину от разрушения.

Рис. 33. Мини-баня:

1 - ванна; 2 — полок; 3 - лестница; 4 — электроплита закрытого типа; 5 - камни; 6 - полок для сиденья; 7 — подставка; 8 - скамейка; 9 — опора для ног; 10 — деревянные щиты

Второй вариант мини-бани

При втором варианте полок выполняют сидячим, а ванну закрывают съемными деревянными щитами, на. которые можно вставать. Чтобы положить ноги в поднятом положении, на расстоянии вытянутой ноги от полка подвешивают оструганный брусок или палку. Для подъема на ванну можно пользоваться низкой скамейкой или табуреткой. Стены и потолок необходимо обшить оструганными досками. Для удобства монтажа и разборки (при необходимости) доски целесообразно предварительно собрать в щиты по размеру обшиваемых поверхностей. Если доски очень тонкие, с обратной стороны щиты можно покрыть ватином войлоком и т. п.

Сборка бани

Для сборки бани на открытом воздухе вместо щитов необходимо делать утепленные легкие панели. Для этого из брусьев сечением 3x6 см делают рамы размером 185x65 см и обшивают их досками толщиной 1-1,2 см. Перед обшивкой панели заполняют пенопластом, минеральной ватой или соломой, закрыв их с внутренней стороны алюминиевой фольгой или полиэтиленовой пленкой (влаго- и пароизоляция), а снаружи - толем или пергамином. Число щитов зависит от требуемых размеров парильни. В одной панели выполняют дверь с встроенным окном. При этом высота порога 20 см, размеры двери 160x60 см, размеры окна 35x25 см. Окно должно

Рис. 34. Мини-баня с комбинированной печкой:

1 — гидроизоляция; 2 — ножной насос; 3 — скамейка; 4 — бак для холодной воды; 5 - деревянная крышка- подставка; 6 — шланг; 7 - штора; 8 — откидной полок; 9 — дверь; 10 — окно; II — ручка переключателя; 12 —душевая сетка; 13 —кран; 14 — поплавковый указатель уровня; 15 — дымовая труба; 16 — переключатель; 17 - толкатель с пружиной; 18 - заслонка; 19 - бак для горячей воды; 20 — плита; 21 — коробка для камней; 22 — металлическая труба; 23 - печь; 24 — пылесос

иметь двойное остекление. Для обеспечения герметичности закрытия запоры на двери делают в двух местах: снизу и сверху. В нижней части панели, у которой устанавливают электроплитку, делают вентиляционное отверстие, закрываемое задвижкой или заглушкой. Из 12 панелей (10 для стен и 2 для потолка) собирают парильню с внутренними размерами 130x180 см, в которой можно обрудовать полок-лежанку. Для парильни  с внутренними размерами 130x110 см ! с полком-скамейкой достаточно иметь  10 панелей или 8 панелей размером 185x56 см (для стен) и  панель размером 130x150 см для потолка. Швы панели заделывают ватином и закрывают; с обеих сторон деревянными рейками.  Потолок снаружи покрывают 2-3 слоями рубероида.

От чего зависит конструкция пола Конструкция пола в основном зависит от места размещения мини-бани. Если она размещена на открытом участке j и предназначена для пользования только летом, то пол можно выполнить из досок без дополнительного утепления. Для использования зимой фундамент должен быть ленточным или иметь утепленные перемычки, защищающие от продувания снизу. Если мини-баню  устраивают в помещении, то главное требование к полу - обеспечить надлежащую изоляцию от протекания, сбор и направление сточных вод в канализацию.

Нагревательные устройства

В качестве нагревательного устройства используют электроплитку закрытого типа мощностью 2-3 кВт, на которую ставят металлическую коробку, ведро или банку с камнями.

Для прогрева парильни до 80-90”С плитку включают на несколько часов, а перед банными процедурами для безопасности ее выключают. Перед нагревом помещения из него удаляют все металлические, пластмассовые и легкозагорающиеся предметы, шторы, занавески. Металлические предметы быстро нагреваются и при соприкосновении с ними можно получить ожоги. Пластмассовые предметы при высоких температурах деформируются. Шторы и занавески затрудняют нагрев помещения и опасны в отношении возгорания.

Как устроить обогрев бани

Для ускорения обогрева можно пользоваться дополнительно установленным электрокалорифером. Создавая искусственную циркуляцию воздуха, он обеспечивает более равномерный обогрев всех частей помещения. В этом случае мощность электроплитки с камнями может быть снижена до 1,2 кВт. Еще лучше камни нагреть на газовой плите в кухне, поместив их в сетку-контейнер из толстой стальной проволоки, потом положить в металлическое ведро с крышкой и занести в парильню. При наличии источника горячей воды, например, размещенной в соседнем помещении (кухне) газовой колонки, можно ускорить обогрев мини-бани путем заполнения ванны горячей водой. При этом ванна должна быть закрыта деревянным щитом или решеткой, обтянутой пленкой (клеенкой), чтобы уменьшить испарение воды и не допустить повышенной влажности воздуха.

Мини-баня с водогрейной колонкой и печью-каменкой

Размеры

Минимальные внутренние размеры 150x170 см, высота от пола до потолка 200 см.

Установка и замена ванны

При строительстве этой бани необходимо заранее предусмотреть возможность установки и замены ванны. Лучше всего для этой цели в нижней части одной из стен сделать съемную панель по высоте и ширине ванны. Особое внимание следует обратить на прочность пола в местах установки ванны и колонки. Эти места желательно укрепить дополнительными фундаментными опорами.

Печь и коробка

В углу бани складывают малогабаритную печь из листовой стали, коробку с центральным патрубком для дымовых- газов. Коробку заполняют камнями. В нижней части коробки просверливают несколько отверстий для стока неиспа- рившейся воды. На коробку на стальных опорах или кирпичах устанавливают водогрейную колонку, сваренную из вставленных друг в друга двух кусков труб диаметром 10-12 и 20-25 см и стального листа толщиной 3-4 мм.

Труба

На центральную трубу водонагревателя надевают чугунную или стальную трубу, которую ВЫВОДЯТ вверх через отверстие в потолке, закрытое жестью, и уплотняют в нем глину или асбест. На эту трубу сверху надевают асбестоцементную трубу, заканчивающуюся защитным зонтом.

Освещение

Освещение мини-бани осуществляется через окно над дверью

Рис. 35. Мини-баня с водогрейной колонкой и печью-каменкой: а - общий вид бани; б - последовательность кладки печи: 1 и 2 дверь и окно бани; 3 — печь; 4 - металлическая коробка с камнями; 5 — водогрейная колонка; 6 — жаровая труба водогрейной колонки; 7 — дымовая труба; 8 — задвижка; 9 — зонт; 10 — бак; 11 — душ; 12 — краны; 13 — ванна; 14 - съемный настил из досок; 15 - откидной или съемный полок; 16 — кирпичи; 17, 18 - дверки; 19 — колосниковая решетка

 В бане (сауне) для каждого предмета должно быть свое место. Поэтому предбанник должен быть оборудован не только скамейкой, вешалкой, но и подставками для воды, обуви, шкафчиками для хранения банных принадлежностей, белья, аптечкой и т. д.


Утепление бани

Большое значение при строительстве бани или сауны имеет тщательное утепление стен, потолка и пола. Необходимо исключить до минимума теплопотери помещения.

Внимание!

Особенное значение имеет утепление помещения парильни, так как в ней необходимо создать высокую температуру от 60 до 130 С в зависимости от назначения и требований парящихся.

Для русской бани достаточно 60-90 °С, так как в ней нагоняется тепло за счет влажности - поддаванием на раскаленные камни горячей воды. А в финской сауне - за счет пониженной влажности и высокой температуры до 130 С.

Высокую температуру в бане или сауне необходимо сохранять продолжи-тельное время. При значительных теплопотерях невозможно создать высокую температуру, а если и удается, то при этом расходуется большое количество топлива для протапливания печей, и электроэнергии для электрокамина.

Рис. 36. Способ теплоизоляции пола бани:

1 — фунт; 2 — слой песка — 50 мм; 3 — пенопласт — 200 мм; 04 — пенопласт с цементным раствором — 50 мм; 5 — слой гидроизоляции — рубероид или бикрост; 6 — бетон — 50 мм; 7 — стяжка цементная;

8 — пяж; 9 — пол досчатый

При больших теплопотерях значительно снижается и срок службы самой бани или сауны. В таких помещениях постоянная повышенная влажность, из-за чего быстро сгнивают деревянные конструкции и вдобавок присутствует неприятный гнилостный запах, что не очень приятно.

Теплопотери снижают сроки эксплуатации печей-каменок, а некоторые конструкции этих печей вообще не смогут создавать в таких банях высокую температуру.

 Рис. 37. Схема «Теплые полы»:

1 — бетон; 2 — электрические «Теплые полы»; 3 — раствор; 4 — плитка керамическая; 5 — лага деревянной решетки; 6 — бруски деревянной решетки

Как снизить теплопотери бани

 

Рис. 38. Установка обрешетки на сруб бани:

 

1 — рейка обрешетки; 2 — гвоздь; 3 — прорезь в рейке —   длина 150—200 мм4, 4 — сруб (бревно)

 

Рис. 39. Способ крепления вагонки к бревенчатой стене бани:

 

1— сруб; 2 — рейка обрешетки; 3 — скоба крепления вагонки; 4 —гвоздь крепления скобы; 5 — паз (прорезь) в рейке обрешетки; 6 — гвоздь крепления рейки обрешетки

Чтобы снизить теплопотери бани необходимо сделать следующее: пол парильни следует теплоизолировать. При строительстве бани необходимо в парильне вынуть грунт на глубину 500 мм от предполагаемого уровня чистого пола. Дно вырытого котлована следует выровнять по уровню, засыпать слой мытого песка толщиной до 50 мм. Далее укладываются пенопластовые маты толщиной 200 мм, поверх пенопласта заливается слой цементно-песчаного раствора, сме¬анного в пропорции 1:1, с пенопластовой крошкой толщиной 50 мм. Затем, поверх этого слоя заливается слой цементно-песчаного раствора, также смешанного в пропорции 1 :1, с вермикулитом толщиной 50 мм. Поверх этого раствора укладывается арматурная сетка с ячейками 100x100 мм. Поверх арматурой сетки заливается слой обычного бетона с мелким щебнем. Делается уклон 5 в сторону канализационного стока. Слой бетона также делается толщиной 50 мм. Верхнюю часть выравнивают и железнят, и только на такое подготовленное основание в парильне настилают деревянные полы с отверстиями или щелями для стока воды. Если основание пола моечного отделения бани сделать по такому же методу, то необходимо сделать гидроизоляцию между слоем бетона и слоем раствора с вермикулитом. Надо уложить два слоя рубероида или бикроста.

Рис. 40. Схема теплоизоляции стен парильни: 1 — основание (фундамент); 2 — гидроизоляция; 3         — вентиляционное отверстие в кирпичной кладке; 4        — кирпичная стена; 5 — скоба крепЛения стены к срубу; 6 — гвоздь крепления скобы; 7 — сруб (стена бревенчатая); 8 — уплотнитель (пакля, мох, лен, войлок шерстяной); 9 — стеклоткань; 10 — теплоизоляция толщиной 50 мм; 11 — фольмоткань или фольга; 12 —вагонка; 13, 14 — направление движения воздуха для вентиляции бревенчатой стены; 15 — цементный шов между кирпичами и место крепления скобы

Бетон также возможно гидроизолировать специальными гидрофобными пропитками, которые сейчас имеются в достаточном ассортименте в продаже.

Для создания комфортных условий в бане в верхнюю часть пола можно уложить электрические подогреваемые теплые полы. Также в бетонное основание пола укладывают трубы водяного автономного отопления.

Если в бане установлены теплые полы нет необходимости устанавливать дере-вянный пол. На бетонное основание укладывается керамическая плитка, а поверх пола укладываются съемные деревянные решетки.

Правильное утепление стен парильни Если баня построена из деревянного сруба или деревянных брусьев, то в течение 2-3 лет она дает значительную усадку до 100-200 мм, в зависимости от влажности применяемого материала. Чем выше влажность материала, тем больше усадка.

Hue. 41. Схема, теплоизоляции кирпичной стены бани: Схема I: 1 — слой гидроизоляции между фундаментом и стеной; 2 — кирпичная стена; 3 — вертикальная гид­роизоляция между кирпичной стеной и брусом; 4  — стена из бруса 100x100; 5 — слой стеклоткани; 6  — теплоизоляционный материал толщиной 100 мм; 7 — слой фольмоткани или фольги; 8 — вагонка

Схема II: 1 — гидроизоляция основания стены; 2 — кирпичная стена; 3 — стена из блоков ячеистого бетона или пермовермикулита или пенопласта толщи­ной 100 мм; 4 — гидроизоляция вертикальной стены; 5  — слой теплоизоляции толщиной 100—150 мм; 6 — слой фольмоткани или фольги; 7 — вагонка

В настоящее время большую часть бань и саун отделывают изнутри качественными отделочными строительными материалами, например евровагонкой ценных пород дерева. Зачастую не соблюдается технология установки вагонки и обрешетки, на которую крепится вагонка. В большинстве случаев обрешетку приколачивают гвоздями к бревнам, а затем к обрешетке крепят вагонку. Обрешетка и вагонка препятствуют усадке сруба, в результате чего между бревнами образуются щели, через которые выходит тепло из бани или сауны. Способ отделки стен парилки

Рис. 42. Схема теплоизоляции деревянного потолка бани:

1 — вагонка; 2 — слой фольмоткани или фольги; 3 — брус (балка перекрытия): 4 — пол деревянный; 5 — слой теплоизоляции; 6 — слой стеклоткани; 7 — чер­новая лоска; 8 — слой пароизоляции (1 ч. глины — 1 ч. опилки); 9 — слой теп­лоизоляции (1 ч. глины — 3 ч. вермикулит); 10 — слой пенопласта; U — слой цементного раствора и пенопласта (1 ч. раствора + 3 ч. крошки пенопласта);

12 — гвозди крепежные; 13 — брусок крепления черновой доски

Для исключения теплопотерь, необходимо применить совершенно иной способ отделки, чтобы предотвратить зависание бревен сруба на гвоздях обрешетки. Делается это следующим образом.

В рейках, предназначенных для обрешети, электролобзиком пропиливаются пазы длиной 15-20 см с промежутками через каждые 50 см длины рейки. Затем эти рейки с прорезями приколачиваются гвоздями перпендикулярно стенам сруба. Гвозди ставятся в прорезь рейки, что позволяет им при усадке сруба скользить по прорези и не препятствовать усадке.

В парильне бани или сауны деревянные стены необходимо дополнительно теплоизолировать. Делается это следу ющим образом: в промежутки между рейками обрешетки укладывается вначале один слой стеклоткани, поверх стеклоткани укладывается слой негорючей теплоизоляции, например базальтовые или каолиновые теплоизоляционные материалы, поверх теплоизоляции укладывается слой фольмоткани (алюминиевая фольга, наклеенная на стеклоткань) или обычная алюминиевая фольга. И уже поверх фольги устанавливается (прикрепляется) вагонка. Теплоизоляция кирпичных стен бани или сауны

Нередко бани возводят полностью кирпичными, так как у кирпича наибольший коэффициент теплопроводности. Соответственно у таких бань наибольшие теплопотери.

Бани используются эпизодически, не чаще одного раза в неделю. Стены бани за это время значительно остывают и требуются большие затраты тепловой энергии, чтобы прогреть стены и создать комфортные условия для пользования ею.

Чтобы без пользы, не обогревать кирпичные стены бани, существуют несколько способов их тщательной теплоизоляции.

Способ первый

Внутри помещения с кирпичными стенами выкладывается брусчатый сруб из брусьев сечением не менее 100 мм. Брусчатый сруб дополнительно закрывается теплоизоляцией, как указано выше.

Способ второй

Кирпичные стены изнутри закрываются наиболее толстым слоем теплоизоляции.

Рис. 43. Схема теплоизоляции бетонного перекрытия бани:

1 — вагонка;  2 — фольмоткань или фольга; 3 — балки деревянные; 4 — теплоизоляция (базальтовая или каолиновая вата); 5 — стекло-ткань; 6 —бетонная плита перекрытия; 7 — толь или рубероид; 8 — лага; 9 — грапшлак, обычный котельный шлак; 10 — тепло-изоляция (минеральная вата); 11 — толь или рубероид; 12 — доска половая

Теплоизоляция потолков бани или сауны

Особое внимание надо уделять теплоизоляции потолков бани или сауны. Для этого необходимо выполнить следующее. Если потолочное перекрытие планируется сделать полностью деревянным, следует поверх чернового потолка уложить слой стеклоткани, затем заливается слой глинопесчаного раствора, смешанного в пропорции 1:1с опилками или половой мелкой рубленой соломой. Приготовленный раствор заливают слоем толщиной 20-30 мм поверх стеклоткани. Сверху заливается глинопесчаный раствор в пропорции 1 : 3, где одна часть глиняного раствора и три части вермикулита. Полученный раствор заливают слоем до 50 мм. Этот раствор должен просыхать от двух недель до двух месяцев в зависимости от погодных условий. В дальнейшем по верх этого раствора укладывают слой пенопласта толщиной 100-150 мм. а поверх пенопласта заливают слой цемевого раствора, смешанного с пеноплас­товой крошкой в пропорции 1:3.

В нижней части потолка под черновой доской необходимо закрепить рейки об­решетки с промежутком 500 мм. Между ними сначала закрепить слой стекло­ткани, затем прикрепить слой теплоизоляции (базальтовую или каолиновую ва­ту) толщиной 50 мм, затем укрепить слой фольмоткани или фольги, и только потом обшить потолок евровагонкой.

Теплонзолпция бетонных перекрытий потолков бани или сауны

При перекрытии потолков бетонными плитами необходимо выполнить следующие операции для теплоизоляции по­толка. На боковые стенки у потолка ус­тановить деревянные балки - бруски се­чением 100x100 мм с расстояниями между ними 500 мм. На бетонную плиту; крепится стеклоткань, затем слой теп­лоизоляции толщиной 100-150 мм, затем слой фольмоткани или фольги. За­канчивается операция приколачиванием обрешетки толщиной 20-30 мм. к которой кренится вагонка.

На чердачном помещении или на вто­ром этаже засыпается слой керамзита толщиной 150-200 мм или шлака, укла­дывается слой теплоизоляционного ма­териала толщиной 50-100 мм и настила­ется деревянный пол, если там жилые комнаты.

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить