Сарай на участке необходим для хранения садового

инвентаря, строительных инструментов и материалов, дров, хозяйственных предметов и кое-какой домашней утвари. Сразу же предостерегаем: не стремитесь превратить сарай в хранилище ненужных вещей, которые по тем или иным причинам жалко выбросить или сжечь. Известно немало случаев, когда старый хлам, снесенный в хозяйственные постройки, становился источником пожаров.

Вряд ли стоит эту хозяйственную постройку делать слишком большой.

Рекомендуем следующие размеры:

В таких постройках можно не только хранить инвентарь и пиломатериалы длиной до 4—4,5 м, но и устроить при­личную мастерскую.

Нет необходимости возводить на садовом участке капи­тальный сарай со стенами из кирпича, бетонных блоков или панелей. Это бесполезная трата времени, материалов и денег. (Бытующее мнение о том, что массивные стены и хитроумные запоры надежно защитят от воров, не очень убедительно. Сошлемся на некоторую историческую па­раллель: кажется, нет в мире более массивных сооруже­ний, чем пирамиды египетских фараонов, но и они почти все были разграблены уже в глубокой древности. Что тут говорить о возможностях и изобретательности современ­ных грабителей.)

Лучше всего строить хозблок в виде каркасной построй­ки с обшивкой досками, фанерой, асбоцементными листа­ми и др.

Прежде чем приступить к строительству сарая, надо всю площадь, попадающую под строение, очистить на глубину 15—20 см от растительного слоя (он пригодится на гряд­ках и клумбах).

Планируют площадку с уклоном 2—3%     (2—3 см на

1 м), чтобы дождевая и талая вода, попавшая в сарай, не застаивалась, а стекала на участок.

Фундаменты под каркас обычно делают столбчатыми — бутовыми, кирпичными или деревянными. Напомним, что кирпич следует употреблять только хорошо обожженный. «Недожог» для этой цели не годится, так как он быстро разрушается во влажном грунте. Дерево необходимо ан- тисептировать и гидроизолировать. Несмотря на прини­маемые меры, деревянный фундамент все-таки недолго­вечен (6—8 лет).

Предпочтительнее устройство бетонных столбиков (50X50 см в плане), в которые замоноличивают вертикаль­ные элементы (стойки) каркаса.

Столбчатый фундамент возводят на песчаной (песчано­гравийной, гравийной, щебеночной) подушке толщиной 25—50 см, заглубляя на 50—70 см.

Столбы фундаментов и, следовательно, стойки каркаса располагают на расстоянии 1,5—2 м друг от друга.

Стойками служат деревянные столбы из бревен (диа­метром не менее-10 см), бруса (сечением более 10X10 см), досок (толщиной 50—60 мм), металлических труб (диамет­ром 50—10&мм) или стального уголка.

Стойки скрепляются горизонтальной обвязкой из плос­ких брусьев или досок толщиной 30—40 мм у основания и поверху. Обвязка служит основой для стеновой обшивки. К металлическим стойкам обвязка крепится с помощью болтов.

Крыша сарая должна быть холодной, без утеплителя. Несущие элементы — стропила или потолочные балки — укладывают с уклоном, зависящим от материала кровли. Для асбоцементных кровель принимается около 30% (подъем 30 см на 1 м длины). При определении уклона учитывают преобладающие направления ветров и снего­вые нагрузки. Установлено, что больше всего снега скапли­вается на крышах с уклоном около 50%. особенно на под­ветренных склонах. При больших уклонах снег не держится, а при меньших его сдувает ветром.

Для устройства крыш сараев лучше всего использовать рулонные материалы: рубероид, толь. Рулонную кровлю настилают по сплошной обрешетке из досок толщиной 25—30 мм. При малых уклонах достаточно трех слоев: нижний стелют горизонтально, прикрепляя гвоздями с ши­рокими шляпками; второй (сверху вниз по уклону) прикле­ивают горячим битумом; наружный — снова горизонтально, причем первая полоса располагается у свеса, а последняя — на коньке. При уклонах более 30% достаточно двухслой­ной рулонной кровли, причем конек закрывают досками, сколоченными углом.

Долговечность стен и стоек сарая обеспечивается уст­ройством простейшей отмостки из мятой жидкой глины. Для этого вокруг постройки роют углубление шириной 50—80 см и глубиной 10—15 см, заполняют его чистой жир­ной глиной, смешанной с водой до образования густого те­ста, и плотно утрамбовывают, добиваясь уклона от стены к краю отмостки.

На садовом участке, как правило, образуется немало 

отходов органического (пи­щевые отходы, трава, листья, солома, опилки, тряпки, ко­сти, перья) и неорганического (консервные банки, пласт­массовые упаковки, стеклянный бой) происхождения. Пер-

вые при компостировании превращаются в органические удобрения, повышающие плодородие почвы.

Площадку под компост выбирайте в хозяйственной зоне участка, вдали от дома. Сначала уберите плодородный слой, а затем выкопайте яму размером 100X100 (150Х 150) см и глубиной 40—50 см. Пол и стенки ямы обрабо­тайте мятой глиной слоем 15—20 см — для сохранения вла­ги при периодическом поливе компоста водой. (Мы не ос­танавливаемся на технологии компостирования, которая описана практически во всех руководствах для садоводов и огородников.) Изнутри стенки ямы обшейте деревянными щитами. Место для компостирования готово. Делать более глубокую яму не стоит — трудно перемешивать и выни­мать компостную массу.

Конструкция компостной ямы приведена на рис. 71.

Рис. 71. Компостная яма:

1—глиняный замок; 2 — свайки-опоры; 3 — за- бирка из досок; 4 — водоотводная канава; 5 — слой торфа; 6 — слой земли (торфа) и компонен­тов компостирования

Для сбора консервных банок, пластмассовой упаковки, стеклянного боя и т. п. надо выкопать на участке мусорную яму произвольных размеров (вполне достаточно 100Х X100X100 см). Стены не гидроизолируют, лишь обшивают деревянными щитами от самопроизвольного осыпания грунта. Поверху устраивается дощатое перекрытие с плот­но закрывающимся люком (30X30 см).

Поскольку канализация садовых участков не предус­матривается, возникает необходимость устройства простых уборных: выгребных или ящичного типа (пудр-клозетов).

Расположение выгребной уборной должно быть осно­вательно продумано. Если на участке есть колодец, то уборную удаляют от него на расстояние не менее 25 м.

Выгреб должен быть непроницаемым для фекальных вод. Для этого в вырытой яме делают деревянные или кир­пичные стенки и вокруг них — глиняный замок.

Конструкция выгребной уборной дворового типа при­ведена на рис. 69.

Рис. 69. Выгребная уборная:

1—световой проем; 2 — крышка сиденья; 3 — вентиляционная труба; 4 — глиняный замок; 5 — деревянная облицовка ямы; 6 — выгребной люк

Можно устроить теплый люфт-клозет (выгребную убор­ную с герметической крышкой) непосредственно в доме. Но тогда в кореннике печного дымохода придется сделать специальный люфт-канал, обеспечивающий надежное уда­ление запахов. Для обеспечения тяги в этом канале весь летний сезон приходится топить печь или варочную плиту, а сом люфт-клозет располагать рядом с кухней. Согласитесь, что это не всегда удобно.

Устройство холодной уборной возле неотапливаемых по­мещений садового домика (веранда, терраса) и вовсе не рекомендуется, так как в летнее время от нее распространяет­ся сильный запах.

На садовом участке проще всего устроить пудр-клозет. Он гигиеничен, дешевле вы­гребного туалета и почти не дает запаха. При правильной эксплуатации (ежедневная очи­стка ящика, присыпка нечистот сухим торфом, золой, опилка­ми или песком) пудр-клозет может быть расположен в до­ме (рис. 70). Скапливающиеся нечистоты обычно используют на участке как удобрения. При­емник нечистот — проконопа­ченный и осмоленный прочный ящик из шпунтованных досок толщиной 30—40 мм. Допусти­мо применение металлических ведер, баков, однако они быст­ро ржавеют в агрессивной фе­кальной среде.

Рис. 70, Пудр-клозет!

1 — ящик для нечистот; 2 — крышка сиденья; 3 — полозья для выдвигания ящика; 4 — вентиляционная труба

В достаточно суровом климате садоводам-   любителям приходится уст­раивать специальные культивационные сооружения для создания искусственного благоприятного микроклимата: укрытия, парники и теплицы. Их покрывают светопроница­емыми материалами — стеклом или полимерной пленкой.

Садоводы, как правило, предпочитают пленку: легкую, эластичную, светопрозрачную, обладающую механической прочностью, достаточной для противостояния ветру, дож­дю и граду. Но она быстро стареет, теряет положительные качества за один-два года эксплуатации. И тем не менее применение пленки для легких укрытий и парников рента­бельно и целесообразно.

Стеклянные ограждения применяют для культивацион­ных сооружений стационарного типа.

Рассмотрим несколько конструкций таких построек.

Простые малогабаритные сооружения, покрытие кото­рых опирается прямо на землю, называют укрытиями. Они просты и легки в изготовлении. Основные элементы — опор­ные дуги из проволоки-катанки диаметром 5—6 мм, пласт­массовые трубы, ивовые прутья или отходы досок. Про­волоку нарубают кусками 2—3,6 м и гнут из нее дуги. Ес­ли прутья ивы или тополя недостаточно длинны, то их связывают между собой.

Дуги втыкают в землю (на глубину 20—30 см) на рас­стоянии 1—2 м одна от другой. Таким образом, можно по­лучить тоннель произвольной длины, шириной от 70 до 90 см, высотой до 40—60 см (рис. 72).

Для придания большей жесткости каркасу его дуги в коньке можно связать между собой тонкой алюминиевой или медной проволокой. Концы проволоки привязывают к колышкам, вбитым в землю по торцам укрытия. Дуги на­крывают полотнищами пленки шириной 140—160 см, кон­цы которых также привязывают к колышкам. Один край полотнища засыпают землей, а второй прижимают к земле планками, камнями, крючьями. При проветривании этот край полотнища поднимают и скатывают в жгут.

Пленочное тоннельное укрытие можно сделать и пере­носным. По периметру грядки устанавливают деревянную раму (0,7—0,9 м на 2,5—3",5 м) из брусков, в которую встав­ляются концы дуг, а сверху натягивают пленку, края которой

закрепляют на раме тонкими рейками-штапиками. Для про­ветривания посевов укрытие можно с какой-либо стороны приподнять на подпорках или вовсе перенести на другое место.

Рис. 72. Тоннельное пленочное укрытие

Парники отличаются от укрытий тем, что их кровля опи­рается не на землю, а на деревянную обвязку в виде боль­шого ящика без дна.

Стеклянный односкатный парник состоит из котлована с биотопливом, обвязки и поднимающихся деревянных ос­текленных рам. При его строительстве сначала сколачивают и устанавливают на место обвязку, ориентируя длинную сторону парника с запада на восток, а затем роют котлован на глубину 40—60 см. Чтобы стенки котлована не осыпа­лись, их делают с небольшим уклоном. Обвязка должна быть разновысокой: северная длинная сторона приподни­мается на 10—15 см над южной. Таким образом, стеклян­ные рамы наклонены на несколько градусов к югу, что улуч­шает условия инсоляции посевов в парнике и обеспечивает сток воды (рис. 73).

Парниковые рамы могут быть различных размеров (стандартная рама имеет размеры 160X160 см)[1]. Лучший пиломатериал для рамы — лиственница и сосна. Бруски об­вязки делают сечением 55X47 мм. Для стекла в брусках вынимают паз-фалец 12X10 мм. Углы рамы вяжутся шипом и деревянным гвоздем (нагелем).

Для остекления рам берут простое оконное стекло тол­щиной 2—4 мм, причем длина отдельных кусков стекла не должна превышать двойной его ширины, что повышает жесткость листа. При остеклении рам между стеклом и де­ревом с обеих сторон надо оставить свободные промежут­ки по 1,5—2 мм, служащие резервом в случае набухания рам. После укладки стекла их укрепляют проволочными шпильками или мелкими гвоздями, а пазы — замазкой.