Авторизация

Сообщения на форуме

  • Нет сообщений для показа

В достаточно суровом климате садоводам-   любителям приходится уст­раивать специальные культивационные сооружения для создания искусственного благоприятного микроклимата: укрытия, парники и теплицы. Их покрывают светопроница­емыми материалами — стеклом или полимерной пленкой.

Садоводы, как правило, предпочитают пленку: легкую, эластичную, светопрозрачную, обладающую механической прочностью, достаточной для противостояния ветру, дож­дю и граду. Но она быстро стареет, теряет положительные качества за один-два года эксплуатации. И тем не менее применение пленки для легких укрытий и парников рента­бельно и целесообразно.

Стеклянные ограждения применяют для культивацион­ных сооружений стационарного типа.

Рассмотрим несколько конструкций таких построек.

Простые малогабаритные сооружения, покрытие кото­рых опирается прямо на землю, называют укрытиями. Они просты и легки в изготовлении. Основные элементы — опор­ные дуги из проволоки-катанки диаметром 5—6 мм, пласт­массовые трубы, ивовые прутья или отходы досок. Про­волоку нарубают кусками 2—3,6 м и гнут из нее дуги. Ес­ли прутья ивы или тополя недостаточно длинны, то их связывают между собой.

Дуги втыкают в землю (на глубину 20—30 см) на рас­стоянии 1—2 м одна от другой. Таким образом, можно по­лучить тоннель произвольной длины, шириной от 70 до 90 см, высотой до 40—60 см (рис. 72).

Для придания большей жесткости каркасу его дуги в коньке можно связать между собой тонкой алюминиевой или медной проволокой. Концы проволоки привязывают к колышкам, вбитым в землю по торцам укрытия. Дуги на­крывают полотнищами пленки шириной 140—160 см, кон­цы которых также привязывают к колышкам. Один край полотнища засыпают землей, а второй прижимают к земле планками, камнями, крючьями. При проветривании этот край полотнища поднимают и скатывают в жгут.

Пленочное тоннельное укрытие можно сделать и пере­носным. По периметру грядки устанавливают деревянную раму (0,7—0,9 м на 2,5—3",5 м) из брусков, в которую встав­ляются концы дуг, а сверху натягивают пленку, края которой

закрепляют на раме тонкими рейками-штапиками. Для про­ветривания посевов укрытие можно с какой-либо стороны приподнять на подпорках или вовсе перенести на другое место.

Рис. 72. Тоннельное пленочное укрытие

 

Парники отличаются от укрытий тем, что их кровля опи­рается не на землю, а на деревянную обвязку в виде боль­шого ящика без дна.

Стеклянный односкатный парник состоит из котлована с биотопливом, обвязки и поднимающихся деревянных ос­текленных рам. При его строительстве сначала сколачивают и устанавливают на место обвязку, ориентируя длинную сторону парника с запада на восток, а затем роют котлован на глубину 40—60 см. Чтобы стенки котлована не осыпа­лись, их делают с небольшим уклоном. Обвязка должна быть разновысокой: северная длинная сторона приподни­мается на 10—15 см над южной. Таким образом, стеклян­ные рамы наклонены на несколько градусов к югу, что улуч­шает условия инсоляции посевов в парнике и обеспечивает сток воды (рис. 73).

Парниковые рамы могут быть различных размеров (стандартная рама имеет размеры 160X160 см)[1]. Лучший пиломатериал для рамы — лиственница и сосна. Бруски об­вязки делают сечением 55X47 мм. Для стекла в брусках вынимают паз-фалец 12X10 мм. Углы рамы вяжутся шипом и деревянным гвоздем (нагелем).

Для остекления рам берут простое оконное стекло тол­щиной 2—4 мм, причем длина отдельных кусков стекла не должна превышать двойной его ширины, что повышает жесткость листа. При остеклении рам между стеклом и де­ревом с обеих сторон надо оставить свободные промежут­ки по 1,5—2 мм, служащие резервом в случае набухания рам. После укладки стекла их укрепляют проволочными шпильками или мелкими гвоздями, а пазы — замазкой.



[1] Таранов В. В., Таранова Е. А. Садово-огородный участок: Справоч­ное пособие.— М.: Агропромиздат, 1985.

Рис. 73. Простой парник:

1 — земляная подсыпка; 2 — растительный слой; 3 — компост, органика

 

Рамы надолго сохраняются, если их грунтовать горячей олифой, шпаклевать, а после высыхания дважды красить масляной краской.

Парники на солнечном обогреве котлована не имеют, поэтому их можно ставить в местах, где близко залегают грунтовые воды, а также переносить с места на место при необходимости.

Для устройства обвязки берут четыре прямоугольных бруска толщиной 4—5 см и длиной два по 40 см и два по 30 см. Бруски образуют углы ящика, к ним прибивают до­ски толщиной 40—50 мм. Обшивка в продольной части пар­ника на северной стороне делается высотой 30 см, а на южной — 20 см.

Ящик-обвязку на две рамы легко могут перенести два взрослых человека. На выровненную почву устанавливают ящик-обвязку и кладут рамы.

Интересную конструкцию разборно-переставного пле­ночного шторного двускатного парника на солнечном обо­греве предлагают В. В. и Е. А. Тарановы. Он удобен в экс­плуатации, несложен в изготовлении.

Основные элементы такого парника: бортовые доски- парубни, деревянные стропила, ограждающие пленочные

секции с коньком и двумя подвижными бобинами-штора­ми (рис. 74).

Длина бортовых досок парника — 300—600 см, толщи­на— 20—30 мм, ширина—16—20 см. Стропила изготовля­ют из брусков сечением 3X5 см. Их соединяют в верхней коньковой части деревянной накладкой на гвоздях. К ниж­ним концам стропил крепят бруски, благодаря которым стропила соединяются с бортовыми досками. Ширина тако­го парника—1,6 м, площадь при длине 3 м составляет 4,8 м2, ’

Рис. 74. Конструкция парника с бобинами:

I—общий вид; 2 — стропила; 3 — бортовые дос­ки; 4 — пленочное покрытие

 

Порядок сборки конструкции: сначала — каркас. Для этого к брускам, прикрепленным к стропилам, шурупами крепят бортовые доски. Затем каркас накрывают пленоч­ным покрытием, собранным из конькового бруса, двух бобин и полотнища пленки. Пленку крепят к деталям шта- пиком, который заворачивают в край пленки.

Очень важно выдержать размер 103 см между брусья­ми покрытия, так как бобины после сборки должны висеть, натягивая пленку собственным весом.

Для вентиляции парника пленку наматывают на бобину.

По окончании сезона парник разбирают на основные части (покрытие, стропила, бортовые доски), которые пе­реносят на хранение.

Теплица — самое сложное из всех культивационных сооружений. Основное назначение — выращивание ранней овощной продукции.

Теплицы строятся в стеклянном (зимнем) и пленочном (весеннем) вариантах.

Стеклянная теплица состоит из следующих конструктив­ных элементов: фундамент, остов (каркас), остекленные бортовые и торцевые стены, двери, кровля.

Фундамент теплицы выполняется в виде ленты или от­дельных опорных столбов, расположенных по периметру. Для строительства фундамента применяют бетон, бутовый камень, красный хорошо обожженный кирпич, щебень, скрепленный цементным раствором. Фундамент заклады­вают на глубину 50—70 см по песчаной подушке толщиной 25—50 см.

Кровля теплицы обычно делается двускатной. Она со­стоит из конькового бруса, стропил или ферм, горбыль- ков и стекла. Коньковый брус служит опорой всей кровли: стропил и горбыльков. Стропила связывают коньковый брус с карнизом, а горбыльки, как и в парниковых рамах, служат для укладки и крепления стекла.

Остекленная кровля, особенно под снегом, достаточно тяжела. Ее должен поддержать каркас, который представ­ляет собой несколько рядов опорных стоек из пиломате­риала, металлических утильных труб или прокатных эле­ментов.

Для остекления теплицы применяют стекло толщиной 3—4 мм. Угол наклона кровли должен быть в пределах 25—30°. Пространственная ориентация теплицы по конь­ку— с севера на юг.

Остекленные стены собираются из отдельных рам — прямоугольных и трапециевидных в торцах. Защита дере­вянных конструкций от гниения такая же, что и парниковых рам.

Пленочная весенняя теплица по сравнению со стеклян­ной гораздо проще и дешевле.

Каркас такой теплицы делается из жердей, бревен, под­товарника и пиломатериала различного назначения. Многие части каркаса можно собрать из досок, оставшихся от упа­ковки холодильников, мебели, велосипедов..

На рис. 75 приведен чертеж пленочной теплицы площа­дью 15 м2 (3X5 м). Ее строительство начинают с разметки и закапывания в землю шести стоек-опор длиной по 2,6 м каждая. Нижние концы опор на длину 80—90 см обраба­тывают так, как это было при сооружении фундамента сарая.

Рис. 75. Пленочная теплица:

1—стойка; 2 — стропила; 3 — коньковый брус; А — прогон; 5 — натяжная рейка; 6 — пленка; 7— штапик-рейка; 8 — трос; 9 — петля; 10 — вентиля­ционная фрамуга; II — вертушка; 12 — накладка

 

Из досок толщиной 20—25 мм делают стропила, кото­рые крепят к стойкам гвоздями. Верхние концы стоек спи­ливают под углом параллельно скатам стропил и делают вырубку для их крепления.

Сверху к стропилам прибивают коньковый брус. После монтажа каркаса пленку растягивают и с помощью реек натяжения и деревянных штапиков закрепляют ее.

Рейки натяжения прокладываются в карнизной части кровли и на расстоянии 50 см от земли. После прибивки к ним пленки свободный конец ее закапывают в землю по периметру теплицы.

Вентиляционные форточки и двери делают в торцах теплицы. В закрытом положении эти элементы должны плотно прилегать к элементам каркаса и фиксироваться запорами,

Садоводами-любителями спроектировано и построено большое количество теплиц самых различных конструкций. Многие из них оказались удачными и описаны в различных пособиях по освоению садовых участков *.

В последнее время в продажу поступили стеклянные и пленочные теплицы заводского изготовления с металлоде­ревянным каркасом. Они удобны в эксплуатации и легко собираются по прилагаемым инструкциям.

 

 

 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить