В достаточно суровом климате садоводам- любителям приходится устраивать специальные культивационные сооружения для создания искусственного благоприятного микроклимата: укрытия, парники и теплицы. Их покрывают светопроницаемыми материалами — стеклом или полимерной пленкой.
Садоводы, как правило, предпочитают пленку: легкую, эластичную, светопрозрачную, обладающую механической прочностью, достаточной для противостояния ветру, дождю и граду. Но она быстро стареет, теряет положительные качества за один-два года эксплуатации. И тем не менее применение пленки для легких укрытий и парников рентабельно и целесообразно.
Стеклянные ограждения применяют для культивационных сооружений стационарного типа.
Рассмотрим несколько конструкций таких построек.
Простые малогабаритные сооружения, покрытие которых опирается прямо на землю, называют укрытиями. Они просты и легки в изготовлении. Основные элементы — опорные дуги из проволоки-катанки диаметром 5—6 мм, пластмассовые трубы, ивовые прутья или отходы досок. Проволоку нарубают кусками 2—3,6 м и гнут из нее дуги. Если прутья ивы или тополя недостаточно длинны, то их связывают между собой.
Дуги втыкают в землю (на глубину 20—30 см) на расстоянии 1—2 м одна от другой. Таким образом, можно получить тоннель произвольной длины, шириной от 70 до 90 см, высотой до 40—60 см (рис. 72).
Для придания большей жесткости каркасу его дуги в коньке можно связать между собой тонкой алюминиевой или медной проволокой. Концы проволоки привязывают к колышкам, вбитым в землю по торцам укрытия. Дуги накрывают полотнищами пленки шириной 140—160 см, концы которых также привязывают к колышкам. Один край полотнища засыпают землей, а второй прижимают к земле планками, камнями, крючьями. При проветривании этот край полотнища поднимают и скатывают в жгут.
Пленочное тоннельное укрытие можно сделать и переносным. По периметру грядки устанавливают деревянную раму (0,7—0,9 м на 2,5—3",5 м) из брусков, в которую вставляются концы дуг, а сверху натягивают пленку, края которой
закрепляют на раме тонкими рейками-штапиками. Для проветривания посевов укрытие можно с какой-либо стороны приподнять на подпорках или вовсе перенести на другое место.
Рис. 72. Тоннельное пленочное укрытие
Парники отличаются от укрытий тем, что их кровля опирается не на землю, а на деревянную обвязку в виде большого ящика без дна.
Стеклянный односкатный парник состоит из котлована с биотопливом, обвязки и поднимающихся деревянных остекленных рам. При его строительстве сначала сколачивают и устанавливают на место обвязку, ориентируя длинную сторону парника с запада на восток, а затем роют котлован на глубину 40—60 см. Чтобы стенки котлована не осыпались, их делают с небольшим уклоном. Обвязка должна быть разновысокой: северная длинная сторона приподнимается на 10—15 см над южной. Таким образом, стеклянные рамы наклонены на несколько градусов к югу, что улучшает условия инсоляции посевов в парнике и обеспечивает сток воды (рис. 73).
Парниковые рамы могут быть различных размеров (стандартная рама имеет размеры 160X160 см)[1]. Лучший пиломатериал для рамы — лиственница и сосна. Бруски обвязки делают сечением 55X47 мм. Для стекла в брусках вынимают паз-фалец 12X10 мм. Углы рамы вяжутся шипом и деревянным гвоздем (нагелем).
Для остекления рам берут простое оконное стекло толщиной 2—4 мм, причем длина отдельных кусков стекла не должна превышать двойной его ширины, что повышает жесткость листа. При остеклении рам между стеклом и деревом с обеих сторон надо оставить свободные промежутки по 1,5—2 мм, служащие резервом в случае набухания рам. После укладки стекла их укрепляют проволочными шпильками или мелкими гвоздями, а пазы — замазкой.
[1] Таранов В. В., Таранова Е. А. Садово-огородный участок: Справочное пособие.— М.: Агропромиздат, 1985.
Рис. 73. Простой парник:
1 — земляная подсыпка; 2 — растительный слой; 3 — компост, органика
Рамы надолго сохраняются, если их грунтовать горячей олифой, шпаклевать, а после высыхания дважды красить масляной краской.
Парники на солнечном обогреве котлована не имеют, поэтому их можно ставить в местах, где близко залегают грунтовые воды, а также переносить с места на место при необходимости.
Для устройства обвязки берут четыре прямоугольных бруска толщиной 4—5 см и длиной два по 40 см и два по 30 см. Бруски образуют углы ящика, к ним прибивают доски толщиной 40—50 мм. Обшивка в продольной части парника на северной стороне делается высотой 30 см, а на южной — 20 см.
Ящик-обвязку на две рамы легко могут перенести два взрослых человека. На выровненную почву устанавливают ящик-обвязку и кладут рамы.
Интересную конструкцию разборно-переставного пленочного шторного двускатного парника на солнечном обогреве предлагают В. В. и Е. А. Тарановы. Он удобен в эксплуатации, несложен в изготовлении.
Основные элементы такого парника: бортовые доски- парубни, деревянные стропила, ограждающие пленочные
секции с коньком и двумя подвижными бобинами-шторами (рис. 74).
Длина бортовых досок парника — 300—600 см, толщина— 20—30 мм, ширина—16—20 см. Стропила изготовляют из брусков сечением 3X5 см. Их соединяют в верхней коньковой части деревянной накладкой на гвоздях. К нижним концам стропил крепят бруски, благодаря которым стропила соединяются с бортовыми досками. Ширина такого парника—1,6 м, площадь при длине 3 м составляет 4,8 м2, ’
Рис. 74. Конструкция парника с бобинами:
I—общий вид; 2 — стропила; 3 — бортовые доски; 4 — пленочное покрытие
Порядок сборки конструкции: сначала — каркас. Для этого к брускам, прикрепленным к стропилам, шурупами крепят бортовые доски. Затем каркас накрывают пленочным покрытием, собранным из конькового бруса, двух бобин и полотнища пленки. Пленку крепят к деталям шта- пиком, который заворачивают в край пленки.
Очень важно выдержать размер 103 см между брусьями покрытия, так как бобины после сборки должны висеть, натягивая пленку собственным весом.
Для вентиляции парника пленку наматывают на бобину.
По окончании сезона парник разбирают на основные части (покрытие, стропила, бортовые доски), которые переносят на хранение.
Теплица — самое сложное из всех культивационных сооружений. Основное назначение — выращивание ранней овощной продукции.
Теплицы строятся в стеклянном (зимнем) и пленочном (весеннем) вариантах.
Стеклянная теплица состоит из следующих конструктивных элементов: фундамент, остов (каркас), остекленные бортовые и торцевые стены, двери, кровля.
Фундамент теплицы выполняется в виде ленты или отдельных опорных столбов, расположенных по периметру. Для строительства фундамента применяют бетон, бутовый камень, красный хорошо обожженный кирпич, щебень, скрепленный цементным раствором. Фундамент закладывают на глубину 50—70 см по песчаной подушке толщиной 25—50 см.
Кровля теплицы обычно делается двускатной. Она состоит из конькового бруса, стропил или ферм, горбыль- ков и стекла. Коньковый брус служит опорой всей кровли: стропил и горбыльков. Стропила связывают коньковый брус с карнизом, а горбыльки, как и в парниковых рамах, служат для укладки и крепления стекла.
Остекленная кровля, особенно под снегом, достаточно тяжела. Ее должен поддержать каркас, который представляет собой несколько рядов опорных стоек из пиломатериала, металлических утильных труб или прокатных элементов.
Для остекления теплицы применяют стекло толщиной 3—4 мм. Угол наклона кровли должен быть в пределах 25—30°. Пространственная ориентация теплицы по коньку— с севера на юг.
Остекленные стены собираются из отдельных рам — прямоугольных и трапециевидных в торцах. Защита деревянных конструкций от гниения такая же, что и парниковых рам.
Пленочная весенняя теплица по сравнению со стеклянной гораздо проще и дешевле.
Каркас такой теплицы делается из жердей, бревен, подтоварника и пиломатериала различного назначения. Многие части каркаса можно собрать из досок, оставшихся от упаковки холодильников, мебели, велосипедов..
На рис. 75 приведен чертеж пленочной теплицы площадью 15 м2 (3X5 м). Ее строительство начинают с разметки и закапывания в землю шести стоек-опор длиной по 2,6 м каждая. Нижние концы опор на длину 80—90 см обрабатывают так, как это было при сооружении фундамента сарая.
Рис. 75. Пленочная теплица:
1—стойка; 2 — стропила; 3 — коньковый брус; А — прогон; 5 — натяжная рейка; 6 — пленка; 7— штапик-рейка; 8 — трос; 9 — петля; 10 — вентиляционная фрамуга; II — вертушка; 12 — накладка
Из досок толщиной 20—25 мм делают стропила, которые крепят к стойкам гвоздями. Верхние концы стоек спиливают под углом параллельно скатам стропил и делают вырубку для их крепления.
Сверху к стропилам прибивают коньковый брус. После монтажа каркаса пленку растягивают и с помощью реек натяжения и деревянных штапиков закрепляют ее.
Рейки натяжения прокладываются в карнизной части кровли и на расстоянии 50 см от земли. После прибивки к ним пленки свободный конец ее закапывают в землю по периметру теплицы.
Вентиляционные форточки и двери делают в торцах теплицы. В закрытом положении эти элементы должны плотно прилегать к элементам каркаса и фиксироваться запорами,
Садоводами-любителями спроектировано и построено большое количество теплиц самых различных конструкций. Многие из них оказались удачными и описаны в различных пособиях по освоению садовых участков *.
В последнее время в продажу поступили стеклянные и пленочные теплицы заводского изготовления с металлодеревянным каркасом. Они удобны в эксплуатации и легко собираются по прилагаемым инструкциям.