КРУГЛЫЙ (ВОСЬМИГРАННЫЙ) БАССЕЙН

Исходя из описанной выше методики строи тельства деревянного бассейна 2,5 х 2,5 м, можно увеличить размер бассейна, делая его не квадрат ным, а, например, круглым (восьмигранник). Принцип возведения останется тем же.

Деревянные доски сбиваете в щиты, удобные к переноске (например, щит из 11 досок, всего будет 8 щитов). Высота таких досок (щитов) определяется глубиной бассейна (от 50 до 230 см). Еще раз считаем необходимым напомнить, доски дол­жны быть сбиты очень плотно (лучше всего шпун­тованные доски). Если где-то останется щель, то ПВХ-пленка будет вдавливаться в нее давлением воды и в конце концов прорвется. Появится течь, на устранение которой уйдет немало времени. Нельзя надеяться на то, что краска (лак) «зако­нопатит» щель. Давление воды будет значитель­ным, и слой краски будет деформирован (выдав­лен наружу).

Котлован. После того, как щиты подготовлены, приступаете к рытью котлована. Для того, чтобы правильно сделать разметку для котлована, сове­туем собрать щиты «в живую» на земле и перене­сти затем замеры на выделенное для котлована место.

Глубина. Глубина котлована будет, как и в пер­вом случае, зависеть от того, какой будет котло­ван (вкопанный или полувкопанный) и для кого он предназначен: детский - глубиной 50 см, взрос­лый - глубиной от 105 до 150 см, бассейн для прыжков в воду - с глубиной в месте прыжка не менее 320 см.

Рытье котлована, подготовка дренажа дна и стенок котлована ничем не отличаются от того объема работ, которые описаны нами ранее при строительстве бассейна 2,5 х 2,5 м.

При расчетах учитывайте, что исходная шири­на досок (10 или 20 см) будет определять и диа­метр будущего бассейна. При ширине доски 10 см (в щите 11 досок) щит будет иметь ширину 1,1м.

Учитывая количество щитов - 8 штук, расстоя­ние между противоположными щитами (диаметр) бассейна будет 2,75 м. При ширине доски 20 см щит будет иметь общую ширину 2,2 м. Диаметр бассейна увеличится также в два раза и составит 5,5 м. Допустим, что, как и в первом случае, при­нято решение строить полувкопанный бассейн: 3/4 стенок бассейна будут находиться в земле, 1/4 выступает над грунтом. Глубину бассейна, к примеру, определяем в 110 см. Длину досок в этом случае советуем брать не менее 140 см. 30 см уй­дут на технологические допуски и для обеспече­ния небольшого выступа стенки над водной по­верхностью бассейна (чтобы вода не выплескива­лась наружу при купании). Этот выступ всегда можно нарастить при желании. Обычно выступ в 15 - 20 см не дает выплескиваться воде из бассей­на. Конечно, в детском бассейна выплескивание полностью не остановит и стенка в 40 см, но ощу­тимой потери воды в бассейне не будет.

Итак, котлован вырыт. Дренаж дна котлована выполнен (повторно его описывать нет необходи­мости). Дренаж стенок бассейна проведем после сборки в котловане 8 щитов, стенок бассейна. Сби­тые щиты соединяются между собой в восьми­гранник брусьями 2, как показано на рис. 10. Каждый щит должен быть скреплен с соседним не менее чем тремя брусьями 50 х 50 мм (для бас­сейна 2,5 х 2,5 м), а если диаметр бассейна 5,5 м- то желательно брусья 60 х 60, а то и 70 х 70 мм. Гвозди 3 должны пройти брус и доску щита на­сквозь и выйти из доски на 3 - 4 см. Когда гвоздь будет загнут, прочность соединения доски и бру­са гарантирована. Загиб гвоздя 3 надо сделать так, чтобы он был полностью утоплен в доску. Никаких выступающих кромок гвоздей не долж­но быть, это может привести впоследствии к по­вреждению пленки. Надеяться на то, что острые кромки гвоздей будут покрыты впоследствии краской, не советуем.

Дно. Теперь необходимо принять решение, ка­ким будет дно бассейна. Очевидно, что чем боль­ше бассейн, тем прочнее должно быть его дно (да и стенки тоже).

Предлагаем в данном случае рассмотреть ком­бинированный проект - стенки деревянные, дно бетонное. Для этого насыпаем на гравий слой щеб­ня толщиной 10 см.

В слое щебня у бокового щита размещаем тру­бу слива воды из бассейна. Напоминаем, ее при­емное отверстие находится в самой низкой точке дна бассейна (в эту сторону дно имеет понижение на 6°. Расчетным путем определяете, чтобы выход­ное отверстие трубы выступало над бетонным дном на 3 - 5 см. На этом конце трубы должна быть нарезана резьба для прижимной гайки и для заг­лушки, если не предусматривается вентиль вы­пуска воды.

Сетчатый фильтр, который обязательно за­крепляется на сливе, может быть как на резьбе, так и просто насаживаться по принципу трения.

Отверстие для трубы перелива 4 должно быть прорезано над трубой слива воды. Отвер­стие для трубы подачи воды 5 прорезается в противоположном щите стенки бассейна. Вы­сота этих отверстий должна находиться на рас­четном уровне поверхности воды при ее полном заливе.

Затем приступаем к устройству дренажа боко­вых стенок бассейна. Для этого в оставленные за­зоры между стенками бассейна и грунтом засы­паем гравий. Для того, чтобы не нарушилась цен­тровка всего собранного деревянного корпуса, фиксируем зазоры деревянными клиньями, кото­рые не дают щиту смещаться при засыпке гравия.

После того, как все зазоры заполнены гравием, он слегка утрамбовывается и сверху заливается цементным раствором.

Закончив устройство бокового дренажа, при­ступаем к заливке бетоном пола бассейна, кото­рый уже был выложен щебнем. Хорошо разров­няв щебень и установив уклон пола в сторону сливной трубы 6°, кладем бетон. Его состав (в частях): портландцемент 400 - 1 часть, песок - 4 части.

Фракции щебня не должны быть больше 3 см. Гарантией того, что дно бассейна не будет тре­скаться и протекать, не даст трещину в случае па­дения на него тяжелого предмета, будет армиро­вание его металлической сеткой. Делается это так: сначала на слой щебня кладется бетонная смесь слоем 6-7 см, на нее накладывается металличес­кая сетка. Затем кладется второй слой бетона тол­щиной до 8 см. Поверхность бетонного слоя хоро­шо разравнивается рейкой. Через 2-3 дня, когда бетон затвердеет, надо заделать все появившиеся трещины, раковины и оставшиеся неровности. Для этих целей подготовьте раствор из одной час- ти цемента и трех частей песка. Для более быстро­го затвердения можно добавить в раствор 1 - 2 % жидкого стекла.

Покрасив в собранном виде всю деревянную конструкцию бассейна (изнутри, сверху и снару­жи выступающую часть щитов) приступаем к ус­тановке гидроизоляционного слоя, т. е. устилаем чашу бассейна ПВХ-пленкой. Перед этим еще раз хорошо разравниваем дно бассейна. Лучше всего это сделать с помощью рейки, на которую намо­тана крупнозернистая шлифовальная шкурка. Наличие мельчайших острых выступов можно обнаружить, проведя ладонью по бетонному по­крытию. Сгладить такие выступы можно, слегка ударяя по ним молотком с последующей обработ­кой шлифовальной шкуркой. Все это делается для того, чтобы ПВХ-пленка не была повреждена острыми выступами и крупными шероховатостя­ми бетонного пола.

Размер ПВХ-пленки, учитывая возможные ва­рианты при строительстве бассейна, мы точно дать не сможем. Но необходимые расчеты сделать можно, зная объемы бассейнов.

ПВХ-пленку рекомендуем укладывать и вырав­нивать, начиная с центра бассейна (учитывая его круглую геометрию). Когда пленка уложена, вы­резаем отверстия для выступа сливной трубы 6, трубы перелива 4 и трубы подачи воды 5. Креп­ление труб подачи воды и перелива к деревянным щитам происходит так же, как дано на рис. 10 для слива воды. В нашем случае, когда сливная труба вмонтирована в пол бассейна, требуется только обеспечить отсутствие протечки воды из бассей­на в пространство между ПВХ-пленкой, бетонным полом и боковыми деревянными щитами.

Рис. 10. Круглый (восьмигранный) бассейн: 1 - Деревянные щиты из досок; 2 - брусья; 3 - гвозди для крепления бруса со щитом; 4 - труба перелива; 5 - подача воды; 6 - сливная труба; 7 - прижимная планка

По окончанию этих работ приступаем к обсып­ке грунтом выступающей части бассейна -1/4 его общей высоты. Сверху укладываем дерн, ко­торый был снят в начале работ по рытью котло­вана и сохранен (надеемся, вы об этом не забыли). По желанию им можно оборудовать газон вокруг бассейна.

Подход к бассейну рекомендуем выложить плиткой, как и площадку для раздевания перед лестницей. Вообще облицовка бассейна - это воп­рос вкуса и возможностей владельца.

Насыпь вокруг бассейна, если она облицова­на плиткой, можно использовать в качестве со­лярия. На рис. 11 дана проекция данного бассей­на сверху.

Рис. 11. Деревянный бассейн-восьмигранник (вид сверху): 1- труба подачи воды; 2 - труба перелива; 3 - сливное отверстие; 4 - Корпус бассейна; 5 - слой гравия; 6 - стенка котлована; 7 - фиксирующие клинья; 8 - упорные металлические пластины; 9 - лестница; 10 - площадка для раздевания; 11 - внутренняя сторона щита; 12 - вне­шняя сторона щита; 13 - брусья; 14 - гвозди; 15 - прижимная планка; 16 - ПВХ-пленка.

Добавить комментарий