ПОЛУВКОПАННЫЙ КВАДРАТНЫЙ БАССЕЙН

Для начала подробно опишем технологические операции возведения бассейна для детей размером 2,5x2,5 м. Бассейн полувкопанный, значит, пред­стоят работы по выемке грунта.

Роется котлован 2,5x2,5 м, глубиной 0,6 м. Сра­зу сделайте дренаж. Это необходимо для того, что­бы создать своего рода прослойку, не допускаю­щую выхода влаги непосредственно на дно котло­вана. Первое, что надо делать - это подрезать дно котлована (с уклоном 5 - 6°) к центру. В центре котлована сделайте ямку глубиной 0,2 м. Ямку полностью засыпьте гравием и затем покройте гравием все дно котлована. Слой гравия должен быть не менее 6 -10 см. Дно котлована теперь име­ет дренаж.

К дренажу стен бассейна приступите позже. Сначала надо будет возвести боковые стены, ос­тавив зазор между ними и стенками котлована не менее 7 см. В этот зазор и будет засыпан слой гра­вия, который преградит путь почвенной влаге к стенкам непосредственно бассейна. В зависимос­ти от принятого вами решения бассейн может быть выполнен из кирпича, бетона, дерева или же листового металла 0,8 - 1 мм толщиной. Для дет­ского бассейна таких размеров самым лучшим ма­териалом будет дерево, лучше всего сосна, имею­щая хорошую пропитку. Сняв размеры с учетом зазоров для бокового дренажа, начинайте обрез­ку досок по сделанной разметке.

Подготовленные к сборке доски необходимо загрунтовать олифой и покрыть эмалевой краской или лаком. Затем начинайте сбивку досок в от­дельные секции (щиты). Советуем сначала изго­товить секции (щиты) на поверхности, а затем сек­ционную сборку проведете в котловане бассейна. Во время сборки деревянной чаши бассейна не за­будьте по разметке сделать вырезы в секциях для сливной трубы 9 и трубы перелива 8 (см. рис. 8). При этом учитывайте, что труба подачи воды 16 в бассейн будет находиться с противоположной сто­роны. Подвод сливной трубы с наличием на ней фильтрующей сетки 15 делаете до окончательной установки чаши бассейна в котловане. Диаметр сливной трубы советуем брать не менее 30 мм. Чем больше диаметр трубы, тем меньше вероятность засора. Длина и конфигурация такой трубы зави­сит от особенности конструкции сливной системы (самотек или принудительный забоо воды насо­сом). На обеих ее концах должна быть нарезана резьба. Особые требования к той части трубы, ко­торая будет скрепляться с деревянной основой, бассейна (через подготовленное отверстие). Это соединение должно обеспечить прочность и гер­метичность. Конструктивно это дано на фрагмен­те к рис. 8. С внешней стороны труба плотно при­легает к деревянной основе, герметичность обес­печивается шайбой 13 и резиновой прокладкой 14. С внутренней стороны труба имеет такое же плотное прилегание через шайбу 13 и прокладку 14. Прижим шайб и прокладок обеспечивается гайками 12. На выступающий конец трубы навинчивается (насаживается) сетчатый фильтр 15. Забегая вперед скажем, что окончательное зак­репление сливной трубы 9 изнутри произойдет только тогда, когда деревянная чаша бассейна будет выложена ПВХ-пленкой (полиэтиленовой пленкой) и в этой пленке будет вырезано отвер­стие по диаметру сливной трубы. Только тогда надевается резиновая прокладка 14, шайба 13, окончательно завинчивается гайка 12 и закреп­ляется сетка 15.

Рис. 8. Полувкопанный квадратный бассейн: 1 - дренажное углубление; 2 - упор; 3 - ПВХ-пленка; 4 - гравий; 5 - деревянный каркас бассейна; 6 - прижимная планка; 7 - уровень воды; 8 - труба перелива; 9 - труба слива; 10 - лестница; 11 - вентиль; 12- гайка; 13 - шайба; 14 - резиновая прокладка; 15 - защитная сетка тРУбы слива; 16 - подача воды; 17 - деревянный клин; 18 - металличес­кая пластина; 19 - рейка; 20 - конструкция входного отверстия слива; 21 - насос

Монтажу сливной трубы уделяется такое вни­мание потому, что впоследствии будет очень трудно, а то и невозможно устранить протека­ние бассейна в этом месте. Точно так же следует прикрепить к корпусу и трубу перелива 8. Тру­ба же подачи воды может и не иметь жесткого крепления, если предусматривается убирать ее вообще на ночь. Если же запланирована стаци­онарная подача воды, имеющая свой вентиль, то крепление трубы должно соответствовать всем требованиям.

Теперь возвратимся к вопросу окончательной сборки деревянного каркаса бассейна. Изготовь­те 12 деревянных клиньев длиной 20 см и шири­ной 6,5 см. Подготовьте также 12 металлических пластин 20x20 см. Клинья 17 вставьте в зазоры между стенками котлована (с этой стороны у кли­на будет металлическая пластина 18 для увели­чения площади опоры на грунт). Клинья встав­ляйте по три с каждой стороны. Окончательно забивайте их только после того, как во все зазоры по периметру будет засыпан гравий, обеспечивающий боковой дренаж котлована. Гравий после засыпки слегка утрамбуйте. После этого оконча­тельно забейте клинья 17.

Вырезаем (или приобретаем готовую) поливи­нилхлоридную (или полиэтиленовую) пленку 3 размером 5 х 5 м. Выкладываем ее по объему бас­сейна, заворачиваем образующиеся на углах кли-jнья во внешнюю сторону (к деревянному каркасу). Края пленки загибаем за верхний край деревянного каркаса и закрепляем рейкой 19 и планкой 6. По выступу сливной трубы 8 выре­заем в пленке отверстие, надеваем пленку на тру­бу, расправляем, сверху надеваем резиновую прокладку 14, шайбу 13 и зажимаем гайкой 12. Надеваем (или навинчиваем) на выступающий конец трубы 9 сетчатый фильтр 15, и система слива смонтирована.

Рис. 9. Вариант решения дренажной стенки бассейна:1 - дренажное углубление; 2 - гравий; 3 - корпус бассейна; 4 - ПВХ-пленка; 5 - прижимная планка ПВХ-пленки; 6 - деревянный настил; 7 - стабилизирующий брус стенки; 8 - брус-распорка между стен­кой бассейна и стабилизирующим брусом

Таким же образом прикрепляется к деревянно­му корпусу труба перелива 8. На рис. 1 труба 16 подачи воды дана в стационарном исполнении. Но она может быть и без жесткой фиксации. Обсы­паем бассейн грунтом до высоты выступающей части деревянного каркаса. Сверху обкладываем дерном. Со стороны лестницы 10 делаем неболь­шую площадку, выложенную кафелем. Это для того, чтобы не заносить грязь на ногах в бассейн. Для того, чтобы, хватаясь за края деревянного каркаса, не повредить пленку 3 , накладываем облицовочные доски 19 шириной 10 см, которые фиксируются на упорах 2.

Затем заполняем бассейн водой, сливаем воду через четыре часа, заполняем заново и купальный сезон можно открывать.

Материалы, которые обязательно понадобятся при сооружении такого бассейна:

1. Доски деревянные (желательно сосна) ши­риной 200 мм, толщиной 25 мм и длиной 1800 мм — 48 штук.
2. Доски деревянные (тоже сосна) шириной 200 мм, толщиной 25 мм и длиной 2300 мм - 20 штук.
3. Брус деревянный (сосна) 50 х 50 мм, длиной 1 2500 мм - 12 штук.

4. Рейка деревянная 20 х 20 мм, длиной 2500 мм -1 8 штук.

1. Пленка ПВХ (полиэтиленовая) - 5 х 5 м.
2. Водопроводные трубы (ПВХ-трубы или цветной металл), диаметр от 30 мм, общей длиной 10 - 15 м.
3. Насос электрический (откачивающий) один,  мощностью 1 кВт (для данного бассейна можно  обойтись без подающего насоса, заполнение водой  осуществлять из водопроводной сети).
4. Гравий (крупный песок) для устройства дренажа котлована - 3 м³.
5. Олифа, краска-эмаль (или лак) - по 3 банки. 
6. Ножовка по металлу, ножницы для резки! металла, плашка (клупп), гаечные ключи, разводной, плоскогубцы, молоток, водопроводные  вентили по потребности, гвозди, шайбы, прокладки.
7. Лестница для входа в бассейн (одна).

КРУГЛЫЙ (ВОСЬМИГРАННЫЙ) БАССЕЙН

Исходя из описанной выше методики строи тельства деревянного бассейна 2,5 х 2,5 м, можно увеличить размер бассейна, делая его не квадрат ным, а, например, круглым (восьмигранник). Принцип возведения останется тем же.

Деревянные доски сбиваете в щиты, удобные к переноске (например, щит из 11 досок, всего будет 8 щитов). Высота таких досок (щитов) определяется глубиной бассейна (от 50 до 230 см). Еще раз считаем необходимым напомнить, доски дол­жны быть сбиты очень плотно (лучше всего шпун­тованные доски). Если где-то останется щель, то ПВХ-пленка будет вдавливаться в нее давлением воды и в конце концов прорвется. Появится течь, на устранение которой уйдет немало времени. Нельзя надеяться на то, что краска (лак) «зако­нопатит» щель. Давление воды будет значитель­ным, и слой краски будет деформирован (выдав­лен наружу).

Котлован. После того, как щиты подготовлены, приступаете к рытью котлована. Для того, чтобы правильно сделать разметку для котлована, сове­туем собрать щиты «в живую» на земле и перене­сти затем замеры на выделенное для котлована место.

Глубина. Глубина котлована будет, как и в пер­вом случае, зависеть от того, какой будет котло­ван (вкопанный или полувкопанный) и для кого он предназначен: детский - глубиной 50 см, взрос­лый - глубиной от 105 до 150 см, бассейн для прыжков в воду - с глубиной в месте прыжка не менее 320 см.

Рытье котлована, подготовка дренажа дна и стенок котлована ничем не отличаются от того объема работ, которые описаны нами ранее при строительстве бассейна 2,5 х 2,5 м.

При расчетах учитывайте, что исходная шири­на досок (10 или 20 см) будет определять и диа­метр будущего бассейна. При ширине доски 10 см (в щите 11 досок) щит будет иметь ширину 1,1м.

Учитывая количество щитов - 8 штук, расстоя­ние между противоположными щитами (диаметр) бассейна будет 2,75 м. При ширине доски 20 см щит будет иметь общую ширину 2,2 м. Диаметр бассейна увеличится также в два раза и составит 5,5 м. Допустим, что, как и в первом случае, при­нято решение строить полувкопанный бассейн: 3/4 стенок бассейна будут находиться в земле, 1/4 выступает над грунтом. Глубину бассейна, к примеру, определяем в 110 см. Длину досок в этом случае советуем брать не менее 140 см. 30 см уй­дут на технологические допуски и для обеспече­ния небольшого выступа стенки над водной по­верхностью бассейна (чтобы вода не выплескива­лась наружу при купании). Этот выступ всегда можно нарастить при желании. Обычно выступ в 15 - 20 см не дает выплескиваться воде из бассей­на. Конечно, в детском бассейна выплескивание полностью не остановит и стенка в 40 см, но ощу­тимой потери воды в бассейне не будет.

Итак, котлован вырыт. Дренаж дна котлована выполнен (повторно его описывать нет необходи­мости). Дренаж стенок бассейна проведем после сборки в котловане 8 щитов, стенок бассейна. Сби­тые щиты соединяются между собой в восьми­гранник брусьями 2, как показано на рис. 10. Каждый щит должен быть скреплен с соседним не менее чем тремя брусьями 50 х 50 мм (для бас­сейна 2,5 х 2,5 м), а если диаметр бассейна 5,5 м- то желательно брусья 60 х 60, а то и 70 х 70 мм. Гвозди 3 должны пройти брус и доску щита на­сквозь и выйти из доски на 3 - 4 см. Когда гвоздь будет загнут, прочность соединения доски и бру­са гарантирована. Загиб гвоздя 3 надо сделать так, чтобы он был полностью утоплен в доску. Никаких выступающих кромок гвоздей не долж­но быть, это может привести впоследствии к по­вреждению пленки. Надеяться на то, что острые кромки гвоздей будут покрыты впоследствии краской, не советуем.

Дно. Теперь необходимо принять решение, ка­ким будет дно бассейна. Очевидно, что чем боль­ше бассейн, тем прочнее должно быть его дно (да и стенки тоже).

Предлагаем в данном случае рассмотреть ком­бинированный проект - стенки деревянные, дно бетонное. Для этого насыпаем на гравий слой щеб­ня толщиной 10 см.

В слое щебня у бокового щита размещаем тру­бу слива воды из бассейна. Напоминаем, ее при­емное отверстие находится в самой низкой точке дна бассейна (в эту сторону дно имеет понижение на 6°. Расчетным путем определяете, чтобы выход­ное отверстие трубы выступало над бетонным дном на 3 - 5 см. На этом конце трубы должна быть нарезана резьба для прижимной гайки и для заг­лушки, если не предусматривается вентиль вы­пуска воды.

Сетчатый фильтр, который обязательно за­крепляется на сливе, может быть как на резьбе, так и просто насаживаться по принципу трения.

Отверстие для трубы перелива 4 должно быть прорезано над трубой слива воды. Отвер­стие для трубы подачи воды 5 прорезается в противоположном щите стенки бассейна. Вы­сота этих отверстий должна находиться на рас­четном уровне поверхности воды при ее полном заливе.

Затем приступаем к устройству дренажа боко­вых стенок бассейна. Для этого в оставленные за­зоры между стенками бассейна и грунтом засы­паем гравий. Для того, чтобы не нарушилась цен­тровка всего собранного деревянного корпуса, фиксируем зазоры деревянными клиньями, кото­рые не дают щиту смещаться при засыпке гравия.

После того, как все зазоры заполнены гравием, он слегка утрамбовывается и сверху заливается цементным раствором.

Закончив устройство бокового дренажа, при­ступаем к заливке бетоном пола бассейна, кото­рый уже был выложен щебнем. Хорошо разров­няв щебень и установив уклон пола в сторону сливной трубы 6°, кладем бетон. Его состав (в частях): портландцемент 400 - 1 часть, песок - 4 части.

Фракции щебня не должны быть больше 3 см. Гарантией того, что дно бассейна не будет тре­скаться и протекать, не даст трещину в случае па­дения на него тяжелого предмета, будет армиро­вание его металлической сеткой. Делается это так: сначала на слой щебня кладется бетонная смесь слоем 6-7 см, на нее накладывается металличес­кая сетка. Затем кладется второй слой бетона тол­щиной до 8 см. Поверхность бетонного слоя хоро­шо разравнивается рейкой. Через 2-3 дня, когда бетон затвердеет, надо заделать все появившиеся трещины, раковины и оставшиеся неровности. Для этих целей подготовьте раствор из одной час- ти цемента и трех частей песка. Для более быстро­го затвердения можно добавить в раствор 1 - 2 % жидкого стекла.

Покрасив в собранном виде всю деревянную конструкцию бассейна (изнутри, сверху и снару­жи выступающую часть щитов) приступаем к ус­тановке гидроизоляционного слоя, т. е. устилаем чашу бассейна ПВХ-пленкой. Перед этим еще раз хорошо разравниваем дно бассейна. Лучше всего это сделать с помощью рейки, на которую намо­тана крупнозернистая шлифовальная шкурка. Наличие мельчайших острых выступов можно обнаружить, проведя ладонью по бетонному по­крытию. Сгладить такие выступы можно, слегка ударяя по ним молотком с последующей обработ­кой шлифовальной шкуркой. Все это делается для того, чтобы ПВХ-пленка не была повреждена острыми выступами и крупными шероховатостя­ми бетонного пола.

Размер ПВХ-пленки, учитывая возможные ва­рианты при строительстве бассейна, мы точно дать не сможем. Но необходимые расчеты сделать можно, зная объемы бассейнов.

ПВХ-пленку рекомендуем укладывать и вырав­нивать, начиная с центра бассейна (учитывая его круглую геометрию). Когда пленка уложена, вы­резаем отверстия для выступа сливной трубы 6, трубы перелива 4 и трубы подачи воды 5. Креп­ление труб подачи воды и перелива к деревянным щитам происходит так же, как дано на рис. 10 для слива воды. В нашем случае, когда сливная труба вмонтирована в пол бассейна, требуется только обеспечить отсутствие протечки воды из бассей­на в пространство между ПВХ-пленкой, бетонным полом и боковыми деревянными щитами.

Рис. 10. Круглый (восьмигранный) бассейн: 1 - Деревянные щиты из досок; 2 - брусья; 3 - гвозди для крепления бруса со щитом; 4 - труба перелива; 5 - подача воды; 6 - сливная труба; 7 - прижимная планка

По окончанию этих работ приступаем к обсып­ке грунтом выступающей части бассейна -1/4 его общей высоты. Сверху укладываем дерн, ко­торый был снят в начале работ по рытью котло­вана и сохранен (надеемся, вы об этом не забыли). По желанию им можно оборудовать газон вокруг бассейна.

Подход к бассейну рекомендуем выложить плиткой, как и площадку для раздевания перед лестницей. Вообще облицовка бассейна - это воп­рос вкуса и возможностей владельца.

Насыпь вокруг бассейна, если она облицова­на плиткой, можно использовать в качестве со­лярия. На рис. 11 дана проекция данного бассей­на сверху.

Рис. 11. Деревянный бассейн-восьмигранник (вид сверху): 1- труба подачи воды; 2 - труба перелива; 3 - сливное отверстие; 4 - Корпус бассейна; 5 - слой гравия; 6 - стенка котлована; 7 - фиксирующие клинья; 8 - упорные металлические пластины; 9 - лестница; 10 - площадка для раздевания; 11 - внутренняя сторона щита; 12 - вне­шняя сторона щита; 13 - брусья; 14 - гвозди; 15 - прижимная планка; 16 - ПВХ-пленка.

ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ВКОПАННЫЙ БАССЕЙН

Теперь перейдем к строительству вкопанных бассейнов. На рис. 12 изображен прямоугольный вкопанный бассейн. Глубина бассейна также бу­дет зависеть от его назначения: детский 50 см, взрослый 105 - 150 см, бассейн для прыжков 320 см в самом глубоком месте. Технология про­ведения работ остается той же, отличия заключа­ются в конструктивных решениях. В предлагае­мом на рис. 12 варианте наряду с деревянной ос­новой чаши бассейна задействованы стальные конструкции - десять опор 1 и четыре швеллера (балки) 2 по дну бассейна, вмурованные в бетон.

Рис. 12. Прямоугольный вкопанный бассейн: 1 — стальная опора; 2 — швеллер; 3 — пазы для брусьев; 4 — деревянный брус; 5 - верхняя облицовочная доска; 6 - винт крепления облицовочной Доски; 7 - винт крепления прижимной доски; 8 - прижимная доска; 9 - крепление деревянного каркаса к брусу; 10 - деревянные брусья;  11 - перелив воды; 12 - ПВХ-пленка; 13 - лестница; 14 - подача воды

Рис. 13. Варианты решений по сливу и переливу воды из бассейна: а - вкопанный бассейн; б - полувкопанный бассейн: 1 - труба слива; 2 - перелив; 3 - рукоятка вентиля слива; 4 - соединение трубы перелива со сливной трубой; 5 - защитные сетки; 6 - выпуск из перелива без при­нудительного откачивания; 7 - к откачивающему насосу

Такая конструкция имеет высокую прочность и позволяет проектировать бассейны с объемом воды более чем 28 м³. В пазы стальных опор 3 вставляются деревянные брусья, на которые по­том прибиваются доски (щиты), которые форми­руют чашу бассейна. Дно у такого бассейна, как уже упоминалось, бетонное, стены деревянные, гидроизоляция - ПВХ-пленка.

Устройство дренажа котлована бассейна проис­ходит по тому же принципу, как было изложено ранее. Тот же принцип подвода подающей, слив­ной и переливной труб. Новым будет то, что вко­панный бассейн предполагает обязательное нали­чие принудительной откачки воды из бассейна. Ведь даже перелив воды не может происходить самотеком. Подача воды (если она осуществляет­ся из водопроводной сети) может быть за счет име­ющегося давления в водопроводной системе. Все остальное уже потребует установки откачивающе­го насоса.

Вкопанный бассейн предполагает также и на­личие покрытия (рис. 14).

Рис. 14. Покрытие для бассейна: 1 - дуги каркаса; 2 - ролик скольжения дуги; 3 - паз продольных реек; 4 - рейка; 5 - лестница

Рис. 15. Варианты крепления лестницы к стенке бассейна: 1 - поручни; 2 - ступеньки; 3 - крепление поручней; 4 - корпус бассейна

Почему при данной конструкции мы рекомен­дуем покрытие? Помимо того, что это уменьшит количество загрязнений воды в бассейне и позво­лит сэкономить затраты на подогрев воды, налй^ чие покрытия (тента) продлевает вам купальный сезон (почти на 2 месяца). И, что особенно важно, тент предотвратит случаи падения в воду детей и домашних животных в то время, когда никого из взрослых в бассейне или поблизости нет.

Когда мы упомянули об экономии затрат на подогрев воды, то имели в виду появившиеся сейчас в продаже солнцепоглошающие пленки. Они сосредотачивают солнечные лучи подобно линзе и интенсифицируют подогрев воды. Вы­соту покрытия (тента) рекомендуется делать 120 - 130 см. Каркас дуги 1 покрытия на концах имеют ролики 2, которые входят в выемки 3 реек 4, расположенных вдоль бассейна по обе его стороны. Последняя дуга (каркас) на торце бассейна имеет жесткое крепление. При растя­нутом каркасе бассейн будет закрыт, при сдви­ге всей конструкции к торцевой дуге - бассейн открыт.

ВКОПАННЫЙ ОВАЛЬНЫЙ БАССЕЙН

Рассмотрим теперь бассейны, для строитель­ства которых дерево не понадобится.

Проект, который мы предлагаем к рассмотре­нию, предусматривает бетонный пол, стенки из алюминиевого, стального или дюралевого листа 1, прочностную основу которого составляет кир­пичная кладка 3. Глубина котлована будет опре­деляться назначением бассейна - детский, взрос­лый, бассейн для прыжков и т. д.

Допустим, мы решили выкопать котлован Для детского бассейна. Глубина его должна быть 50 см, но с учетом технологических припусков рыть надо на глубину 70 - 75 см. Когда котло­ван вырыт, сделан дренаж и обеспечен уклон слоя гравия в сторону слива не менее 6°, укла­дывается труба слива, которая должна высту­пать над слоем гравия на 15 - 17 см. После всего этого происходит заливка дна первым слоем бетона не менее 6 см. Отверстие трубы слива зак­ройте деревянной пробкой, чтобы туда не попал бетон. Разровняйте уложенный слой и наклады­вайте на него армирующую стальную сетку. Сразу приступайте к разметке будущего пери­метра кирпичных стен бассейна. При этом ос­тавляйте расстояние между будущей кирпичной кладкой и стеной котлована не менее 7 см. Что­бы не деформировать уже уложенный первый слой бетона, под ногами у вас должен быть ку­сок толстой фанеры или щит из сбитых досок размером не менее 60 х 60 см.

Разметку обозначайте металлическими шты­рями длиной 40 - 45 см и толщиной 1 - 1,5 см. Штыри забивайте в сырой бетонный слой на 15 - 20 см молотком на расстоянии 25 - 30 см друг от друга. Основное назначение штырей - обес­печение прочного соединения пола бассейна с кирпичными стенами. Все штыри войдут внутрь кирпичной кладки стен и это полностью исклю­чит отслаивание кирпичных стен от пола.

Установив все штыри, заливаем на армирую­щую сетку второй слой бетона толщиной 7-8 см. Разравниваем дно рейкой. При этом следим, что­бы все вбитые штыри сохраняли строго верти­кальное положение.

Через 2-3 дня, когда бетон на полу затверде­ет, можно приступать к монтажу каркаса стен бассейна из алюминиевых, дюралевых или стальных (нержавеющая сталь) листов. Соединить листы между собой необходимо с помощью профилей (фрагмент «а»). Край листа вставля­ется в профиль и уплотняется прокладками (ре­зина). Штыри должны находиться на внешней стороне каркаса. Стальные листы должны как бы упираться в них. После этого наружная по­верхность листов хорошо протирается обезжи­ривающим веществом (ацетоном). Изнутри алю­миниевые, дюралевые, стальные листы фикси­руются распорками 4 для временной жесткой фиксации.

Приступаем к кладке кирпичных стен. Кирпи­чи кладутся поперек стены бассейна. Все острые кромки кирпичей, которые выступают внутрь бассейна (к листам), должны быть срублены или разрушены молотком. При укладке проектируем «окна» для подвода подающей трубы и трубы пе­релива 10.

Последний ряд кладки должен быть осуществ­лен таким образом, чтобы кирпич закрыл верх­нюю кромку алюминиевого (дюралевого, сталь­ного) листа, как это показано на фрагменте «б» к рис. 16.

Не убирая распорки, 2-3 дня ждем, пока клад­ка «схватится».

Рис. 16. Вкопанный овальный бассейн: 1 - стальной (алюминиевый) лист; 2 - профиль; 3 - кирпичная кладке*1 4 - распорки; 5 - подача воды; 6 - слой гравия; 7 - штырь; 8 - бетонный пол; 9 - почва; 10 - перелив; 11 - труба слива; 12 - верхний кирпич кладки; 13 - ПВХ-пленка

После этого засыпаем гравий в дренажный зазор между кирпичной кладкой 3 и стенками котлована. Во время засыпки слой гравия уп­лотняется (слегка утрамбовывается). Убираем распорки 4.

Высверливаем в листах отверстия для трубы подачи воды 5 и трубы перелива 10. Разметки в данном случае не потребуется, т. к. высверлива­ние будет происходить напротив оставленных в кирпичной кладке «окон». Края отверстий зачи­щаем надфилем и наждачной бумагой.

После этого устилаем чашу бассейна ПВХ- пленкой. Разравнивание советуем начинать с се­редины бассейна, деревянными брусками при­жать пленку к стенкам и после этого фиксировать (закреплять) края пленки на верх­нем кирпичном ряду. Этим самым уже начина­ется облицовка бассейна, которую вы проводите в соответствии с избранным проектом и имеющи­мися материалами.

НАЗЕМНЫЙ БАССЕЙН

Если по каким-либо причинам невозможно строительство вкопанного (полувкопанного) бас­сейна, остается возможность построить наземный бассейн.

Для принятия такого решения могут быть са­мые различные основания: твердый скальный грунт, неподходящий рельеф участка, маленькие дети и домашние животные, которые могут за­браться во вкопанный (полувкопанный) бассейн, общий архитектурный план дома и т. д.

Рис. 17. Наземный деревянный бассейн: 1 - стенки бассейна (деревянные щиты); 2 - лаги-основа дна бассейна; 3 — внешние брусья крепления щитов; 4 - подача воды; 5 - перелив воды; 5-а - возможный вариант выхода переливной трубы без соединения со сливной трубой; 6 — сливная труба; 7 - защитный фильтр; 8 - шайбы и прокладки уплотнения; 9 - лестница; 10 - костыль; 11 - грунт котлована; 12 - гравий; 13 - доски основания; 14 - деревянное дно бассейна; 15 - фиксирующий брус; 16 - планка жесткости

Прежде всего, как и в предыдущих случаях, определяется площадка. Конечно, речь не может идти о большом бассейне или о бассейне для прыжков. Это обычно детский бассейн или бас­сейн для взрослых глубиной 105 - 144 см. Самый подходящий строительный материал в данном случае - дерево. Такой бассейн может быть собран, снова разобран, перенесен в другое место и там собран.

Прежде всего необходимо подготовить пло­щадку под такой бассейн. Для этого выбранный участок углубляется на 20 см, разравнивается, засыпается на 6 см гравием (или промытым пес­ком) и щебнем не менее 10 см. Сверху кладется рубероид (толь), на который уже укладывают­ся лаги, которые являются основой для деревян­ного пола бассейна. Каждая лага 2 будет жест­ко крепиться к металлическому костылю 10, который забивается у кромки лага на 50 см в грунт. Когда лаги будут зафиксированы, на них настилается деревянный пол 14 бассейна. Тре­бования к пригонке досок друг к другу уже из­вестны. Предварительно доски должны быть хорошо загрунтованы и покрыты эмаль-крас­кой или лаком. Забиваемые в доски гвозди дол­жны быть утоплены добойником. Крепление щитов (стенки бассейна) к основанию (дно) про­изводить с помощью брусьев 15 (показано на фрагменте).

В зависимости от рельефа местности, где выб­рана площадка под бассейн, надо определить, где будет сливная труба 6. Крепление сливной тру­бы, трубы перелива 4, трубы подачи воды 5 под­робно было дано на рис. 10. При решении вопроса о сливе воды из бассейна используйте материал раздела «Осушение приусадебного участка» (со­здание резервуара-водоема). Приемы покрытия чаши бассейна ПВХ-пленкой и ее закрепление подробно описаны выше.

Стены бассейна (щиты) снаружи стянуты бру­сьями 3 в три ряда. К среднему брусу 3 могут кре­питься распорки 16 для придания большей жест­кости конструкции бассейна.

СТРОИТЕЛЬСТВО МИНИ-БАССЕЙНА

В принципе мини-бассейн - это маленький во­доем с фонтаном. Находиться он может где угод­но, если в саду, то решение дизайна должно соот­ветствовать ландшафту. Если мини-бассейн не привязан к рельефу, а находится в помещении или во дворе, дизайн его соответствует окружаю­щей архитектуре.

Конструктивно это может быть или приподнятый мини-бассейн или же бассейн на уровне земли.

Все, что понадобится для его строительства - это водопроводные трубы, вентили, металличес­кая или пластмассовая чаша мини-бассейна, на­садка для формирования фонтана, подставка под чашу (если речь идет о приподнятом бассейне), галька. К месту, которое выбрано для оборудова­ния мини-бассейна, подводится водопроводная труба диаметром 10-15 мм. Конец ее монтирует­ся в чаше мини-бассейна. На трубу надевается насадка, которая формирует тип фонтана: «рыбий хвост», «гейзер», «тюльпан», «колокол» ит. д. На дне чаши, рядом с напорной трубой, монтируется слив. Отвод сливной трубы желательно сделать в дренажный колодец, который вырыть в удобном месте. Строительство дренажного колодца описа­но нами ранее.

Рис. 18. Два типа мини-бассейнов

Внимание: Если мини-бассейн находится на уровне зем­ли, а в доме есть маленькие дети, то в целях безопасности чаша бассейна должна быть заполнена галькой.

В мини-бассейне не высаживаются растения и, конечно, не разводятся рыбы.

ЗАРУБЕЖНЫЕ БАССЕЙНЫ НА РЫНКЕ РОССИИ

В настоящее время в торговой сети имеется широкий выбор импортных сборных бассейнов, начиная от детских надувных до стационарных, различных видов и модификаций.

Так, германская фирма D&Wpool представи­ла на российский рынок целый ряд бассейнов: «Kreta», «LagoSB», «Bambi», «Bari» и др. Офи­циальным представителем данной фирмы в Рос­сии является фирма «Техинвестсервис».

Фирма «АкваЛэнд» представляет в России других изготовителей бассейнов - итальянскую фирму «Вепасо», шведские фирмы «Folkpool», «Universalpool», «Markpool», германскую фир­му «Krulland». Список этих фирм постоянно увеличивается.

Фирма «АкваЛэнд» представляет также ряд фирм-изготовителей фильтровальных устано­вок к бассейнам - это американская фирма «Hayward» (фильтровальные установки S 166 Т «Гарден», S 210 Т «Вилла», S 244 Т «Паблик», S 310 Т «Гранд», «Арена»), уже известная нам фирма «Krulland» Германия (установки SK-60,

SK-100, SK-150, SK-200, SK-300), шведская фир­ма «Folkpool» (фильтры Garden) и другие.

Кроме этого, целый ряд зарубежных фирм представили на российский рынок большой ас­сортимент сопутствующих товаров: светильни­ки (прожектора) для бассейнов, лесенки, нагре­ватели воды, осушители воздуха, различные устройства для очистки бассейнов, система ав­томатического контроля качества воды, хими­ческие препараты для ухода за водой, защитные покрытия для бассейнов (плавающие пленки, тенты, жалюзные покрытия) и многое другое.

ФИЛЬТРЫ ДЛЯ БАССЕЙНОВ

Стационарная фильтровальная установка (в дальнейшем СФУ) предназначена для меха­нической очистки воды в бассейне. Совместно с химической обработкой воды из последней уда­ляются бактерии, микроорганизмы и микро­флора.

СФУ соединяется с ванной бассейна с помо­щью пластиковых труб. Вода забирается в СФУ и возвращается обратно в бассейн с помощью специальных пластиковых элементов - донно­го слива и форсунок возврата воды.

При работающем насосе вода поступает из устройства забора верхнего слоя воды и донно­го слива в предварительный фильтр и через на­сос и шестипозиционный переключатель в фильтровальную емкость с кварцевым песком, где происходит процесс фильтрования.

Рис. 19. Установка навесного фильтра для бассейна типа «Баука»: 1 - забор воды со сменными фильтрами; 2 - насос фильтра; 3 - стенка бассейна; 4 - подключение к электросети

При возврате в бассейн, через форсунки воз­врата, фильтровальная вода проходит через на­греватель (при его наличии). Нормальное рас­положение форсунок - напротив друг друга.

К месту, где размещена СФУ, необходимо подвести воду, электричество и канализацию (сливную трубу); при наличии теплообменного на­гревателя необходим подвод горячей воды.

Размещение СФУ должно быть таким, чтобы СФУ была доступна с любой стороны.

При установке вне помещения СФУ и подводя­щие трубы должны быть надежно защищены от мороза и других атмосферных воздействий. В хо­лодное время года необходимо сливать воду из фильтровальной емкости и предварительного фильтра, для чего использовать сливные клапа­ны в нижней части соответствующих емкостей, а также освобождать подводящие трубы от воды.

Рис. 21. Фильтровальная емкость СФУ: 1 - хомут; 2 - крышка емкости; 3 - резиновое кольцо; 4 - труба забора воды из бассейна; 5 - выход очищенной воды; 6 - промытый песок

Подготовка к работе

1. Заполнить фильтровальную емкость кварце­вым песком, для чего:

• разъединить болтовые соединения и снять хо­мут ;
• снять крышку 2 фильтровальной емкости и уплотнительное резиновое кольцо 3;
• аккуратно засыпать песок в фильтровальную емкость;
• очистить фланец фильтровальной емкости от попавшего на него песка;
• установить уплотнительное кольцо;
• надеть крышку фильтровальной емкости;
• установить хомут и равномерно затянуть бол­товые соединения.

2. Удалить воздушную пробку (производить при полностью заполненном бассейне, уровень воды в бассейне должен быть не ниже середины «Скиммера») из фильтровальной емкости, насо­са и подводящих труб, для чего:

• 6-типозиционный переключатель установить в позицию «Обратный смыв»;
• установить вентили на подводящих трубах и трубах донного слива в положение «Открыто»;
• отвернуть крышку предварительного фильт­ра и заполнить емкость предварительного фильт­ра и подводящие трубы водой;
• завернуть крышку предварительного фильтра;
• периодическими включениями/выключе­ниями насоса добиться того, чтобы при работа­ющем насосе емкость предварительного фильт­ра была постоянно полностью заполнена водой.

3. Выключить насос.

4. Установить 6-типозиционный вентиль в положение «Фильтрация».

При укомплектовании СФУ нагревателем и блоком автоматического управления устано­вить режим включения/выключения на элект­рическом таймерном устройстве (режим выби­рается по вашему желанию, но с условием пол­ного минимально однократного, ежедневного оборота воды бассейна через фильтр СФУ, для чего:

• снять пластиковую крышку таймерного ус­тройства;
• вращением циферблата в указанном на­правлении установить стрелками текущее вре­мя суток;
• отщелкнуть необходимое количество ламе­лей на наружной круговой шкале «1-24». Чис­ла на этой шкале обозначают часы от 1 до 24. Каждая ламель соответствует 15 минутам. Ото­гнутая ламель - включение, не отогнутая - вык­лючение. Срабатывание происходит при про­хождении соответствующей ламели мимо мар­кера в форме треугольника;
• установить необходимую температуру на­грева воды поворотом маховичка термостата от О до 40° С на передней панели блока автомати­ческого управления. Нагрев воды происходит только во время работы насоса;
• установить вентили на подводящих трубах «Скиммера» и донного слива таким образом, чтобы обеспечить равномерный забор воды с верхнего и нижнего уровня бассейна.