Авторизация

Сообщения на форуме

  • Нет сообщений для показа

Дощатые полы

Деревянные полы отличают высокие технические и эксплу­атационные достоинства и они имеют несмотря на дефицит древесины широкое применение. Деревянные полы настилают после завершения всех «мокрых» процессов внутри здания. Применяют три основных типа полов: дощатые, паркетные и из древесных плит.

Наиболее гигиеничные как по отсутствию вредных выделе­ний (эмиссия), так и по тепловому комфорту (коэффициент теплопоглощения), деревянные полы при правильной эксплуа­тации долговечны. Благодаря экологической чистоте и велико­лепным эстетическим свойствам сегодня они становятся все более модными.

Первое, что следует учесть, приступая к настилке полов: влажность воздуха в помещении при производстве работ не должна превышать 60 %, а его температура не должна быть ни­же +8° С. Тот же режим желателен и при эксплуатации полов (что, впрочем, подтверждено СНиПом). При повышенной влажности доски набухают и вспучиваются, при пониженной (30—40%) - полы усыхают, коробятся и в них появляются тре­щины. В материале для полов не должно быть жучков- древо­точцев или следов плесени домового грибка. Под плоскостью деревянного пола следует предусмотреть вентилируемое прост­ранство, а в самом полу желательно разместить специальные вентиляционные решетки (подзабытые в советский период), что не дает развиться плесневым грибкам из вездесущих спор.

Под лаги, опирающиеся на кирпичные столбики, для обес­печения гидроизоляции нужно подкладывать обрезки руберои­да, который также защищает древесину от плесени.

Дощатые полы настилают прямо по балкам, если их шаг сравнительно небольшой. При редко расположенных балках на них дополнительно укладывают лаги с нужным шагом, а по ним уже устраивают дощатый пол. Лаги располагают на расстоянии между осями 800—850 мм для досок толщиной 35-40 мм. При более толстых досках шаг лаг можно увеличить до 1 м, при более тонких — уменьшить до 500-600 мм. Влажность до­сок не должна быть выше 12%.

При устройстве полов по железобетонным перекрытиям ла­ги укладывают с шагом 400—500 мм через антисептированные ленты — прокладки из мягкой ДВП для изоляции от ударного шума. Если опорами лаг являются кирпичные столбики, их верхняя часть должна быть выровнена по уровню или нивелиру. Поверх их под лаги кладут два слоя рубероида и один слой антисептированной ДВП.

Деревянный пол должен иметь нулевой уклон, поэтому бал­ки и лаги нужно постоянно проверять с помощью уровня или нивелира вдоль и поперек помещения. Шаг столбиков зависит от толщины лаг — при толщине 40 мм — до 900, при 50 — до 1100, при 60 — 1200-1300 мм. Шаг столбиков в поперечном на­правлении зависит от толщины половой доски.

На сплошное основание укладывают лаги толщиной 25 мм и шириной 80—100 мм по антисептированным лентам ДВП. На бетонных междуэтажных перекрытиях лаги укладывают по звукоизоляционной подсыпке из шлака или песка (и тоже через ленты ДВП) толщиной до 60 мм. Выравнивают лаги в единую горизонтальную плоскость с помощью песка, который подсы­пают в места «провиса», определяемые уровнем (нивелиром). Применять деревянные клинья нельзя, т. к. они могут сгнить. Концы лаг рекомендуется скреплять, чтобы они не разошлись при настилке полов.

В коридорах лаги укладывают поперек, а доски - вдоль на­правления движения (для их большей сохранности). Ровность поверхности лаг проверяют фугованной рейкой с уровнем. До­ски пола можно забивать гвоздями через лицевую сторону или вкось — в угол гребня, если доски шпунтованные.

В рубленых домах балки часто врубают в стены, что придает  полу достаточную жесткость (исключение зыбкости). Если pyбленая стена выполняет роль перегородки, для обеспечения зву­коизоляции лаги лучше укладывать по столбикам так, чтобы их концы не касались стены.

Полы из фрезерованных досок благодаря пазогребневым кромкам отличаются повышенной плотностью, ровностью и меньшей склонностью к деформации при колебаниях пока­зателей температурно- влажностного режима. Ширина таких досок 68—138, а толщина 28 и 36 мм. Внизу каждой доски выбрано продоль­ное углубление (продух) высотой 2 мм, благода­ря которому достигает­ся более плотный их контакт с лагами и, од­новременно, обеспе­чивается постоянная циркуляция воздуха по всему межлаговому пространству в целях предотвращения раз­вития плесени и подсушки полового покрытия. При настилке пола первую доску укладывают к стене пазом с отступом 10-15 мм, который фиксируют с помощью калиброван­ных прокладок. Пер­вую доску крепят к лаге гвоздями, длина кото­рых в 2-2,5 раза боль­ше толщины досок. Гвозди забивают по одному (два) в каждую лагу, загоняя шляпку на 2—3 мм вглубь для того, чтобы при вы­равнивании досок не повредить инстру­мент. Лунки вокруг шляпок перед окрас­кой полов зашпакле­вывают. При установ­ке следующей доски ее паз насаживают на гребень предыдущей молотком. Чтобы дос­ка по своей длине не давала отбой, на со­седней лаге укладыва­ют шпунтованный брусок, который рас­клинивают с упором в стальную скобу (рис. 22). Таким образом, настилают две дос­ки, кроме 2—4 последних, которые укладывают сначала свобод­но с зазором у стены 10—15 мм, а затем осаживают на шипы. При этом ударять молотком по доске следует через деревянную прокладку, чтобы не повредить ее. Зазор между правильно наст­ланными досками должен составлять не более 1 мм.

 

Рис. 22. Настилка дощатых полов1 — крепление досок; 2 — шпунтованные доски; 3 — стыкование досок; 4 — сплачива­ние досок с помощью скобы Смолякова; 5 — скоба Смолякова

При настилке таких досок «паркетным способом» первая доска укладывается так же, как в предыдущем способе, но гвоздь забивают ближе к стене — так, чтобы его шляпка ока­залась под плинтусом. После этого во внутренний угол гребня в каждую лагу под углом 45° С забивают гвоздь, причем шляпку «топят» в толще древесины. К первой доске прикладывают вторую, надевая паз на гребень и прижимая ее скобами и клинья­ми. Гвозди следует забивать сначала в крайние лаги, затем - в оставшиеся. Зазоры между досками более 1 мм не допускают­ся. Последние доски следует прижимать клином и вбивать пря­мой гвоздь в зону плинтуса (рис. 23).

Рис. 23. Укладка замыкающей доски чистого пола: а — с фанерой и деревянными прокладками; б — с фанерной прокладкой и клином: 1 — фа­нера; 2 — прокладка; 3 — половая доска; 4 — сте­на; 5 — клин.

Полы из шпунтованных досок не имеют нижней выемки, и их укладывать сложнее, т. к. доски при малейшей неровности не ложатся плотно на лагу или балку и неровности приходиться удалять острожкой. У шпунтованных досок остругана лицевая сторона, а с кромок выбраны фальцы, шпунт с прямым (а не скошенным) шипом, сегментным или трапециевидным. Доски могут иметь пазы с обеих сторон, которые при сборке соединя­ются рейкой. Плотность таких полов и качество отделки полу­чаются более высокими, чем у фрезерованных.

Щели между полом и стеной закрывают плинтусом, кото­рый представляет собой профилированную рейку простой или сложной формы. Плинтусы могут быть гладкими или с калевка­ми. Чтобы плинтусы плотнее примыкали к полу и стенам, в них делают паз или скос. Стыковать плинтусы по длине следует под прямым углом, а в углах «на ус», срезая их под углом 45°. Кре­пят плинтусы к стенам или перегородкам гвоздями длиной 75 мм, вбивая их на расстоянии 600—700 мм друг от друга и обя­зательно в местах стыкования. Плинтусы должны быть плотно прижаты к стенам, перегородкам и к полу.

В полах устраивают вентиляционные решетки (не менее двух штук в каждой комнате), которые необходимы для проветрива­ния междуэтажных перекрытий. В больших комнатах ставят че­тыре решетки. Располагают их по углам на расстоянии 150-200 мм от плинтусов. Крепят решетки на рамках (набивают рейки) высотой 1 см, шириной 3 см, стыкуя углы рамок «на ус».

В полу под решетками долбят или сверлят три — четыре от­верстия. Рамки крепят к полу гвоздями, а решетки - шурупами к рамке.

Вместо решеток можно сделать плинтусы с нащельниками. В этом случае доски пола не должны доходить до стены на 3 см. Плинтусы могут быть любой формы, но на их тыльной стороне необходимо сделать паз или скос. В плинтусе сверлят отверстия диаметром 1 см на расстоянии одно от другого 500-600 мм (рис. 24). Изготовлять плинтусы лучше всего из сосны или ели. После установки их окрашивают масляной краской желтого или коричневого цвета или под цвет пола.

Рис. 24. Плинтусы: 1 — профили плинтусов; 2 — плинтус с нательниками

Отделка пола предусматривает строгание, устраняющее провесы между досками. Для этого покрытие очищают от мусо­ра и слегка увлажняют водой. Машину СО—97 без нажима и пе­рекоса перемешают по направлению уложенных досок, перекрывая обработанную поверхность на 10 мм. В труднодоступ­ных местах строгают электрорубанком или рубанком.

Завершается отделка полов креплением плинтусов или ган­телей. Их установку начинают с угла, сопряжение элементов выполняют «на ус», используя распиловочный ящик (стусло) Затем плинтус прибивают к полу или деревянным пробкам в стене. Шляпки гвоздей утапливают добойником.

Ремонт дощатого пола. Дощатые полы с течением времени начинают рассыхаться, скрипеть или пружинить. Щели между досками не только ухудшают внешний вид пола, но и усложня­ют его уборку. Скрип обычно возникает, когда гребень шпунто­ванного соединения сломан или непрочно сидит в пазах. Полы пружинят, если лаги тонкие и расстояния между ними велики или половые доски слишком тонкие. Ремонт полов с такими дефектами сводится в основном к сплачиванию досок и замене отдельных поврежденных досок. Если у доски поврежден или сгнил один из концов, его следует удалить с помощью стамески (не удаляя всей доски) и заменить подходящим по длине кус­ком доски. Замененный кусок доски должен опираться не ме­нее, чем на две лаги. Перед сплачиванием вначале снимают плинтусы, затем освобождают доски пола, д ля чего топором по­следовательно приподнимают их и гвоздодером вытаскивают выступающие гвозди. Отделять доски следует осторожно, что­бы не повредить их необходимо особенно следить за сохранно­стью гребня. Перед укладкой новых или очищенных старых до­сок тщательно проверяется надежность установки лаг, наличие звукоизолирующих и выравнивающих прокладок.

Трещины в полу удобно заделывать с помощью трафарета, вырезанного из плотной бумаги или из пленки. Шпаклевка на­носится шпателем по трафарету и заполняет трещины, не пач­кая остальную поверхность пола. Если доски пола сильно из­ношены, между ними образовались большие щели, они скрипят и прогибаются, то пол полностью или частично требу­ет перестилки.

Доски пола могут прогибаться и оттого, что лаги под ними уложены слишком редко. Выход может быть в следующем: сушествующие лаги сдвинуть и добавить к ним новые; или старые лаги оставить на прежних местах, а между ними уложить допол­нительные. Перед началом этой работы снимают плинтусы и доски, которые тут же метят. Отрывают первую и последнюю доски, вытаскивают гвозди, кромки досок пристругивают, за­тем укладывают их по порядку (по разметке) не прибивая к ла­гам. После проверки плотности смыкания кромок, доски плот­но сжимают с применением различных приспособлений (скоб, клинков и др.) и прибивают.

Если при строительстве дома полы настилались из недоста­точно высушенных досок, между ними со временем образуют­ся щели. Такие полы через один — два года после настилки пол­ностью перестелить. Лучше всего этим заниматься весной, в последние дни отопительного сезона, когда доски сохнут осо­бенно хорошо.

В летнее время с переменной погодой доски пола впитывают влаги больше, чем зимой. Но если такую работу приходится де­лать летом, необходимо дождаться времени, которому предшест­вовала ровная сухая погода в течение одной — двух недель. Осо­бенно это важно, если пол настлан досками толщиной 18—22 мм.

При перестилке пола проверяют все балки и лаги, выравни­вают и укрепляют их. Доски пола должны плотно прилегать к балкам или лагам и не прогибаться.

Под балки, лаги и доски не рекомендуется подкладывать щепки или клинья, так как от вибрации они выпадают, и полы становятся зыбкими. Если все-таки приходится подбивать кли­нья, то их нужно закреплять гвоздями.

Иногда сплачивают только отдельный участок пола, а в об­разовавшиеся щели вставляют доски необходимой ширины, за­крепляют их гвоздями и застругивают вровень с досками пола.

Если доски пола очень изношены, то при перестилке ров­ную и чистую поверхность пола можно получить после укладки досок оборотной стороной вверх, так как легче выстругать обо­ротную сторону досок, чем выровнять изношенные доски. Подбирать доски следует так, чтобы более чистые из них, без сучков, заколов и других дефектов, настилались в комнатах,  а с дефектами - в коридорах, полутемных и темных помещениях Доски, особенно широкие, укладывают годичными слоями в разные стороны, тогда после высыхания досок покрытие пола будет более ровным.

Сырые доски кре­пят к балкам одним гвоздем на каждом кон­це и иногда в середине. Когда же доски высох­нут, их прибивают по концам к каждой балке или лаге, причем узкие доски крепят одним гвоздем, а широкие - двумя. Шляпки гвоз­дей предварительно сплющивают и утап­ливают в толщу доски на 4—5 мм.

Места примыкания досок застругивают так, чтобы они были в од­ной плоскости с наст­ланным полом. Если вместо старых, изно­шенных досок исполь­зуют новые, более тол­стые доски, внизу их срубают против лаг, чтобы после укладки они были на одном уровне со старыми. Под тонкие доски подкладывают картон, толь, рубероид, но только не щепки.

Рис. 25, Полы из сверхтвердых древесно-волокнистых плит: 1 - покрытие; 2 — клеевой Слой; 3 — основа­ние пола из досок или древесностружечных плит; 4 — лаги 40 х 80 мм; 5 - звукоизоляци­онные ленточные прокладки из древесно-во­локнистых плит; 6 — несущая плита перекры­тия; 7 — слой толя; 8 — звукоизоляционный сплошной слой; 9 — стяжка из легкого бетона; 10 — слой толя или пергамина

                           Полы из сверхтвердых древесно-стружечных и древесно-волокнистых плит.

Для устройства таких полов применяют древесно-стружечные и древесно-волокнистые плиты (рис. 25). Древесно-стружечные плиты для полов имеют толщину 20 мм с верхним сло­ем износа 5 мм. Боковые кромки плит не водостойки, поэтому их срезают на 80—100 мм. Намечают расстояние между лагами, на которые будут настилать плиты в зависимости от получив­шейся ширины плит, но не более 400 мм. Стыки плит должны быть на осевых линиях лаг. Не допускают свешивание плит с лаг более, чем на 100 мм. Лаги делают из досок влажностью не бо­лее 18 % или из полос древесно-стружечных плит шириной 80 -100 мм. Лаги укладывают на звукоизоляционную подсыпку из песка влажностью не более 10%, толщину которой указывают в проекте. При толщине слоя песка менее 35 мм лаги опирают на звукоизоляционные прокладки в виде полос шириной [100-120 мм, нарезанные из мягких древесно-волокнистых плит плотностью 150-350 кг/м3. При неровном основании лаги опирают на кирпичные или бетонные столбики, по которым укладывают гидроизоляционную (из толя, рубероида) и звуко­изоляционную прокладки.

Верх всех лаг должен быть в одной горизонтальной плоскости, что проверяют с помощью уровня и двухметровой отфугованной рейки. Для исправления отклонений подсыпают под лаги песок или изменяют толщину звукоизоляционных про­кладок. Выверенные лаги временно закрепляют брусками на гвоздях. Укладывают плиты по лагам от одной из продольных стен, как правило, наиболее удаленной от двери. У стены ос­тавляют зазор 10—15 мм, перекрываемый затем плинтусами. После выверки маячной плиты ее прикрепляют к каждой лаге гвоздями 50—60 мм, диаметром 2,5—3 мм или шурупами дли­ной 35—40 мм и диаметром 4 мм. Гвозди забивают по кромке плиты через 200 мм, шурупы — через 300—350 мм. Следующие плиты укладывают аналогично маячной с минимальным зазо­ром до 1 мм.

Затем устанавливают плинтуса, прошпаклевывают стыки и головки гвоздей, зачищают поверхность шкуркой и окраши­вают двумя слоями лака ПФ-231. Верхний слой наносят после высыхания нижнего окрасочного слоя. Устройство пола из ДВП аналогично (рис. 26).

 

 Рис.26. Устройство пола из древесно – волокнистых плит.

 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить