Техника работы кистями, краскопультами и шпателями
Техника работы различными инструментами играет большую роль, так как повышает производительность труда, снижает усталость и дает возможность выполнять работу на высоком качественном уровне. В малярных работах надо не только уметь правильно приготовить различные составы, но и наносить их с помощью различных инструментов.
Маховые кисти широко применяют для окрашивания всевозможных больших поверхностей. Размер кистей зависит от их веса (он бывает разный) или от диаметра. Когда кисти продаются в виде пучка волос, которые требуют специальной вязки, то они считаются весовыми, кисти готовые в патроне с ручкой — штучными. Весовые кисти после подвязки крепким шпагатом насаживают на длинную ручку-штырек. Любую кисть подвязывают, потому что длинный волос плохо растушевывает краску и создает много потеков. Поэтому мастера-маляры считают, что для клеевой окраски не подвязанный волос должен быть длиной 7—9 см, для масляной или эмалевой — 5-7 см. По мере пользования кистью ее волос истирается и становится короче, работать ей менее удобно. Тогда подвязанную часть кисти немного отпускают, т. е. развязывают шпагат, освобождая волос на нужную длину. При этом не следует сильно ослаблять шпагат, чтобы не привести к выпадению волос.
Во время работы кистью по штырьку на руки стекает краска, что весьма нежелательно. Поэтому штырек обвязывают тряпкой или поролоном, завертывая их в виде валика укрепив на 30—50 см ниже кисти.
Для получения ровной, чистой окраски надо знать не только технику работы, но и правильно набирать кистью окрасочный состав, который необходимо систематически взбалтывать той же кистью, поворачивая ее в руках два-три раза. От этого состав получается однородным как по густоте, так и по цвету, а на дне посуды не образуется осадка. Желательно через каждые 5-6 минут состав перемешивать веселкой или палкой. Это нужно для того, чтобы не было осадка в недоступных для кисти местах.
Кисть опускают в окрасочный состав только не подвязанной частью волоса, излишки ее отжимают о края посуды. Кистью надо работать так, чтобы были равномерные взмахи и краска ложилась ровными, тонкими слоями. Кисть необходимо периодически вращать в руках, чтобы она срабатывалась равномерно со всех сторон и приобретала форму факела, а не лопаты.
Если нажимать на кисть во время работы слабо, то краска ложится узкими полосами (штрихами или ласами), часто толстым слоем. При сильном нажиме на кисть краска стекает, образуя потеки, но ложится тонким слоем. Поэтому надо сначала на кисть делать небольшой нажим, а по мере расходования краски нажим увеличивать.
Работая кистью, надо добиваться того, чтобы, скользя по поверхности, она оставляла длинные тонкие штрихи краски, которые по ходу работы растушевывают.
Во время окрашивания кисть следует держать перпендикулярно или с небольшим наклоном к окрашиваемой поверхности. Держат кисть, а более правильно штырек, двумя руками и водят ею во весь размах или же левой рукой крепко держат штырек, а правой водят его. В этом случае правая рука скользит
по штырьку, то приближаясь к левой руке, то удаляясь от нее. При окрашивании маховой кистью краску можно наносить как горизонтальными штрихами, так и вертикальными, хорошо их растушевывая. Лучше всего работу вести так. Окрашивая стены, краску наносят сперва горизонтальными штрихами , а затем вертикальными ее дополнительно растушевывают (рис.5). В этом случае лучше всего работать вдвоем: один наносит краску горизонтальными штрихами, второй идет за ним и тут же растушевывает ее вертикальными штрихами.
Рис. 5. Окрашивание стены маховой кистью: 1 — нанесение на стену горизонтальных штрихов; 2 — нанесение вертикальных штрихов
Конечно, можно работать и одному: сначала наносить горизонтальные штрихи на какую-то часть стены (захватку) и тут же растушевывать вертикальными. Или же полностью покрывать всю стену краской в одном направлении, затем в другом, но тут, возможно, придется добавлять краску. При двойной растушевке пропусков неокрашенных мест не бывает. Краску, нанесенную кистями, можно выравнивать, как бы припудривая тонким слоем краски с помощью краскопульта или пульверизатора пылесоса.
Техника окрашивания флейцами и макловицами. Назначение этих инструментов — флейцевать или торцевать окрашенные кистями поверхности. Однако ими пользуются и для окрашивания. Работать можно как короткой ручкой, так и длинной Действуют флейцами и макловицами точно так же как и маховой кистью, но только не вращают их. Если человек работает один, то он сначала со стола, табурета или стремянки окрашивает только верх стены полностью или частями, а затем низ, тщательно растушевывая краску. При работе вдвоем один окрашивает верх стены, второй идет за ним и красит низ, тщательно растушевывая краску в местах стыкования.
Техника окрашивания ручниками. Работу ручниками или малыми кистями выполняют в следующей последовательности. Перед тем как приступить к работе, ручники необходимо подвязать, оставляя длину волоса 4—5 см для клеевой краски, затем следует хорошо перемешать краску веселкой или палкой. Особенно это требуется при работе с масляными красками. Краску набирают небольшими порциями, погружая в нее кисть на 1—2 см. Избыток краски отжимают о мешалку или край посуды. При покраске необходимо захватить как можно больше поверхности, растушевывая краску тонким слоем. Толстые слои клеевой краски при высыхании покрываются трещинами и отстают, а масляной — морщатся. Кроме того, толстые слои краски ложатся грубыми полосами и портят чистоту окраски или отделки.
Наносят краску широкими ровными мазками. Сначала растушевку ведут в одном, затем в другом направлении. Принятый порядок растушевки следует соблюдать до окончания всей окраски в одном помещении. Краску во время работы тщательно растушевывают кистью, наносят как можно тоньше ласы - слои, чем добиваются втирания ее в поры поверхности и лучшего ее сцепления с грунтом.
Кисть следует держать перпендикулярно к окрашиваемой поверхности, но так, чтобы волос кисти работал не торцом, а немного боковой частью, делая нажим такой силы, чтобы волос слегка выгибался.
По деревянной поверхности масляную краску растушевывают в следующем порядке: при окраске за один раз — вдоль волокон дерева, желательно по направлению к окну; переплетов — по длине брусков; по крыше — вдоль ската от конька к желобам.
При окраске за два раза первый слой растушевывают по дереву поперек волокон, а при хорошей шпаклевке — поперек света, падающего из окна. Если окраска выполняется за три раза, то первый слой растушевывается в том же направлении, как и последний. Нешпаклеванные полы окрашиваются по длине досок.
Рис. 6. Работа разными кистями: 1 — ручником; 2 — флейцем; 3 — торцовкой
Флейцевание и торцевание окрашиваемых поверхностей. Эти процессы нужны для удаления полос, выравнивания окрашенной поверхности в целом. После флейцевания краска становится гладкой, ровной без просвечивающих мест, а после торцевания приобретает вид шагреня, т. е. становится шероховатой, состоящей из мельчайших бугорков. Для торцевания краску приготовляют немного гуще, чем для обычной окраски.
Техника флейцевания такова: правой рукой берут флейц, а левой сухую тряпку и слегка нажимая на инструмент, чтобы волос кисти слегка касался поверхности, сравнивают полосы нанесенной краски. Флейцевание выполняют без пропусков, тщательно растушевывая краску. Периодически флейц надо протирать чистой тряпкой, отжимая излишки краски, и только после этого он опять пригоден для работы. Мокрыми флейцами работать нельзя потому, что они не выравнивают краску, а размазывают ее. Желательно пользоваться двумя-тремя флейцами, поочередно меняя их. Пропитавшиеся краской флейцы нужно хорошо промыть и просушить. После флейцевания окрашенные поверхности гладкие, без отдельных сгустков краски и следов кисти.
Техника торцевания состоит в том, что по свежеокрашенной поверхности торцовкой наносят слабые удары. Торцовка должна слегка касаться своим волосом краски. От ударов краска разравнивается, образуя на поверхности фактуру под шагрень. Торцовкой надо наносить удары одинаковой силы, что дает возможность получить совершенно одинаковую фактуру. Нельзя наносить торцовкой удары по одному и тому же месту два или более раз, так как это приводит к образованию пятен. Торцуя, надо следить, чтобы не было пропусков и каждый удар приходился рядом с ранее обработанной поверхностью.
При намокании торцовка перестает образовывать шагрень, поэтому ее необходимо вытирать тряпкой, а после каждого дня работы промывать, вытирать и просушивать. Для работы желательно иметь две-три торцовки.
Филенка — узкая полоса краски шириной от 5 до 30 мм, которую проводят по стыку двух красок разного цвета, например, отделяя панель от верха стены. Филенка должна гармонировать с общей окраской, подчеркивать ее и резко не выделяться. Филенка закрывает неровности двух стыкуемых красок и придает помещению законченный вид. Филенку отводят или проводят по ровно отбитой линии с помощью шнура, натертого мелом или какой-либо сухой краской, чаще всего ультрамарином или охрой. Для работы применяют филеночную кисть нужного диаметра, круглую или плоскую. Отводку выполняют по линейке, у которой с Двух сторон сняты фаски. Линейку прикладывают точно по отбитой линии фаской к стене, чтобы предупредить возможное затекание краски под линейку. Линейку прочно прижимают к стене, чтобы во время работы она не могла сдвинуться. Филенка на всем своем протяжении должна иметь одинаковую ширину и цвет. Поэтому кисточку следует систематически смачивать в краске, отжимать ее излишки, приставлять к линейке и, равномерно нажимая, отводить ровную линию, а это требует соответствующих навыков. Филенки можно вытягивать и по трафарету (рис. 7).
Рис. 7. Отводка филенок: I — по линейке; 2 — по трафарету
Для отводки филенок применяют клеевые и масляные краски. Если, например, на панели масляная, а наверху стен клеевая краска, филенка отводится клеевой краской, если же наверху стен масляная краска, филенка вытягивается масляной краской. Краски применяют более жидкие. Масляные разбавляют скипидаром, клеевые готовят на обычном клею. Но гораздо лучше, когда сухие краски разводят на квасе или пиве. Такие краски ровнее ложатся на поверхность.
Техника окрашивания валиками не представляет трудностей. Для работы необходимы валик, ванночка или ведро с установленными в них отжимными сетками для снятия излишков краски, набираемой валиком. Валики производительнее кистей. Ими можно грунтовать и окрашивать различные поверхности клеевыми, известковыми и масляными красками.
Когда применяют кусок стали с набитыми отверстиями, то его укладывают в противень или ванночку острыми концами вниз, а по гладкой поверхности покатывают валиком. Вместо стали можно использовать фанеру, доску, пластмассу. Отверстия следует сверлить диаметром 12—15 мм, располагая их в шахматном порядке через 25 мм друг от друга. Валиком невозможно окрасить стены в углах, около наличников, плинтусов и т. д. Поэтому такие места следует предварительно прокрасить любой кистью и хорошо растушевать краску. Работа валиками производится так. Валик опускают в краску и прокатывают им по сетке. Отжав излишки красящего приставляют к поверхности стены или потолка и ведут в нужном направлении: на стенах — сверху вниз, на потолках по направлению световых лучей. Окрашивая стены сверху вниз, затем снизу вверх, накладывают полосы, или ласы, краски валиком одна на другую так, чтобы они перекрывались на 4—5 см. Вначале валик наносит более толстые слои краски, и тогда по одному и тому же месту надо прокатать им два или более раз. По мере расходования краски силу нажима на валик увеличивают. Окрасить стены можно за один прием вертикальными ласами или за два, когда сначала наносят горизонтальные ласы, затем вертикальные. В любом случае краску необходимо тщательно растушевывать. Если обнаруживаются дефекты, то выполняют повторную окраску. Иногда краску наносят на поверхность кистями, хорошо растушевывая, а затем прокатывают валиками, разравнивая ее, получая при этом ровную окраску. Для тренировки рекомендуется немного поработать валиком, окрашивая стену, лист фанеры или картона. Только приобретя некоторые навыки, можно приступить к работе. На рис.8 показано окрашивание валиком. Валиком не только окрашивают, но и грунтуют поверхность, желательно тем же цветом, что и окраска. Окончив работу, валики обязательно промывают в теплой воде с мылом, удаляя всю краску. От известкового состава валики быстро приходят в негодность.
Рис. 8. Окрашивание валиком: 1 — набирание краски; 2 — окрашивание
Техника окрашивания краскопультами. Краскопульты бывают ручные и электрические. Конструкций их много. Они гораздо производительнее валиков и кистей. Их обычно применяют для распыления известковых и клеевых составов. Для масляных и более вязких составов пользуются пистолетами-краскораспылителями, воздух к которым подается компрессором.
Независимо от вида краскопульта окрасочные составы для него необходимо про цеживать через частое сито или двойной слой марли. Чем тоньше окрасочный состав, тем он лучше распыляется и тем меньше засоряется форсунка. Отверстие в форсунке должно быть минимальным. Лучшим считается отверстие, как у капсюля для примуса. При таком отверстии окрасочный состав распыляется очень тонко, оставляя на поверхности чистый, ровный окрасочный слой. При большом отверстии окрасочный состав ложится толстым слоем и его расход увеличивается. Это необходимо помнить. Толстые слои краски быстро трескаются и осыпаются, и при повторной окраске их приходится полностью удалять.
Ручными краскопультами обычно действуют двое рабочих. Один из них работает удочкой, т. е. окрашивает, второй - поддерживает необходимое давление в аппарате, подкачивая воздух или окрасочный состав насосом, и наблюдает за манометром. Следует помнить, что при нормальном и постоянном давлении распыление окрасочного состава происходит без толчков, и он равномерно ложится на поверхность. Если же давление менять, то окраска получится неодинаковой, что приведет к образованию потеков.
Рис.9.Окрашивание краскопультом
Во время работы удочку следует держать так, чтобы форсунка была направлена перпендикулярно к окрашиваемой поверхности. Удочку надо передвигать вдоль обрабатываемой поверхности и одновременно делать круговые движения (рис.9). Расстояние между форсункой и поверхностью надо уточнять при работе (оно должно быть в пределах 0,75—1,0 м), чтобы красочный состав полнее оседал на поверхности, не отскакивал и не распылялся в воздухе (рис. 10).
Рис. 10. Зависимость красочного факела от расстояния между форсунками и стеной: 1 — форсунка чрезмерно удалена; 2 — форсунка чрезмерно приближена; 3 — форсунка удалена от стены нормально
Длина факела 75—100 см бывает при нормальном давлении (3—4 атм.), если состав имеет нормальную густоту. Если густота окрасочного состава занижена, то давление уменьшают, а если повышена, то его следует увеличить. Если с одного раза окрасить или «укрыть» поверхность не удается, то после подсыхания нанесенной за первый раз краски окрашивание повторяют, слегка покрывая (припудривая) поверхность. Часто сначала поверхность окрашивают кистью, хорошо растушевывая краску, и как только она немного окрепнет, окрашиваемую поверхность выравнивают тонким распылением состава из краскопульта (припудривают).
Техника окрашивания пульверизатором пылесоса. Пульверизатором пылесоса можно окрашивать различные поверхности клеевыми и известковыми окрасочными составами. Составы должны быть процежены через сито или двухслойную марлю. Скорость распыления у пылесосов очень большая и поэтому движения должны быть быстрыми. Водить пульверизатором лучше всего спиралеобразными движениями, как у краскопульта. Окрашивать можно прямо по огрунтовке или старому слою окраски или же по краске, нанесенной кистью с целью ее выравнивая.
Банку пульверизатора заполняют окрасочным составом на 3/4объема. Резиновое кольцо на крышке рекомендуется смочить водой, отчего крышка более плотно примыкает к банке.
Во время работы пульверизатор следует все время держать на одинаковом расстоянии от поверхности, передвигая его плавными кругообразными движениями, следя за тем, чтобы не перенасыщать поверхность краской во избежание потёков. Соблюдение режима окрашивания снижает расход окрасочного состава, оставляет на поверхности толстого набела, кото¬рый со временем начинает трескаться и осыпаться.