К малярным работам относится окрашивание различных поверхностей. Для выполнения этих работ необходима тща­тельная подготовка, соблюдение рада общепринятых норм и правил, использование различных материалов, инструментов и приспособлений.

Качество окраски зависит от знания свойств материалов, правильного приготовления различных составов для подмазки, шпаклевки, огрунтовки. Только при правильном ведении ма­лярных работ можно получить прочную окраску, которая будет служить долгое время.

Существует вид отделки при котором границу между окрас­кой и штукатуркой стен провести трудно — это так называемые декоративные покрытия. В декоративные покрытия для стен входят необычные отделочные материалы, привлекательные в первую очередь своими художественными свойствами и обла­дающие необходимыми защитными свойствами.

Этот вид отделки удобнее рассматривать и объединять в группы не по виду связующего, а по полученному декоративному эффекту на пять групп:

1. Однотонные покрытия с различной фактурой (структур­ные штукатурки).
2. Многоцветные гладкие покрытия (мультиколор).
3. Покрытия, сочетающие в себе многоцветность и фактуру (в том числе «Жидкие обои»).
4. Покрытия из цветной каменной крошки (натуральный или искусственный мрамор и гранит).
5. Венецианские штукатурки.

Однотонные покрытия с различной фактурой (фактурные штукатурки). Однотонную фактурную или структурную по­верхность можно получить двумя способами: используя свойст­ва самого материала или технологию его нанесения. В первом случае приобретается материал в виде белой массы с зернистой фракцией 1—5 мм. Масса наносится на стену распылением или вручную — теркой из нержавеющей стали; после высыхания по­лучается более или менее фактурная поверхность в зависимос­ти от величины зерна, которое равномерно распределится по всей поверхности стены. С некоторыми из этих материалов можно поработать еще деревянной или пенопластовой теркой и придать поверхности структуру в виде диагональных, верти­кальных или круговых бороздок, напоминающих ракушечник.

Во втором случае приобретается материал однородный по своему составу. Он наносится ровным слоем механическим способом или вручную, а затем ему придается различная факту­ра с помощью специальных приспособлений: фактурных вали­ков, шпателей, губок, краскопульта и т. д.

Такие покрытия позволяют сделать незаметными некоторые неровности стены, выглядят живо и привлекательно благодаря игре света и тени. Материал поставляется в сухом или готовом к употреблению, разводится водой, колеруется с помощью колеровочных красок или окрашивается поверху. В качестве связую­щего используются синтетические смолы или силикаты.

Дополнительный декоративный эффект на фактурных по­верхностях можно получить, используя прозрачные лаки с до­бавлением специальных креативных эффектпаст, дающих эф­фект изменения оттенка при изменении угла и силы освещения.

Многоцветные покрытия на ровной поверхности стены — это краски типа «Мультиколор». На цветном или белом фоне раз­брызганы капельки одного или нескольких цветов, капельки могут быть более или менее крупными, особенно хорошо то, что все это уже подобрано по цвету, находится в одной упаковке и вы получите на стене именно то, что выбрали по каталогу, исключение представляют собой только системы «CAPRISE» («EGA») и «LUMIERE» («VIERO»), они рассчитаны на прояв­ление творческой фантазии и квалификации на уровне мастера альфрейных работ.

Многокрасочные и фактурные покрытия состоят из бесцветно­го связующего и многоцветного наполнителя: чипсов, волокон. В зависимости от размеров наполнителя, толщина покрытия ко­леблется от 1 до 5 мм. Так называемые «чипсы» — это обычно двух- или трехкомпонентный материал, первым слоем наносит­ся грунт, затем, не давая ему высохнуть, на грунт наносятся раз­ноцветные хлопья, вручную или методом распыления и после высыхания — финишный, закрепляющий слой бесцветного лака.

«Жидкие обои» поставляются в сухом виде. В полиэтилено­вых пакетах находится клей, смешанный с хлопком, целлюло­зой, текстильной нитью, разнообразными декоративными до­бавками (сухие водоросли, цветы, минеральная слюда и крошка из коры деревьев). Материал смешивается с водой и наносится на стену вручную.

Крошка из натурального или искусственного камня может быть поставлена в сухом- виде или готовая к употреблению в пластмассовых ведрах по 18 и 25 кг, наносится теркой из не­ржавеющей стали или распылением (при механическом нане­сении поверхность получается слегка волнистая, при желании ее можно выровнять вручную теркой). В качестве связующего используется полимерный клей. Крошка может быть однотон­ная или пестрая, когда связующее высыхает оно становится бесцветным и прозрачным, а полученная поверхность в зависи­мости от размеров зерна грубо-шершавой или почти гладкой, очень похожей на природный камень.

Венецианские штукатурки — особый вид декоративной от­делки интерьеров, создающий иллюзию натурального монолит­ного мрамора. Незаменим в реставрационных работах, а также при отделке интерьеров в жилых и общественных зданиях. Мно­гослойное покрытие, состоящее из нескольких компонентов и требующее высокой квалификации рабочего-отделочника.

Вы ознакомились с нашими материалами и хотели бы ис­пользовать в своей работе что-нибудь из того, что здесь пред­ставлено. Работать с ними просто и приятно, однако системы «CAPRISE», «LUMIERE» и венецианские штукатурки — требу­ют больше ручного труда и более высокой квалификации, зато и отделка поверхностей получается более эффектной. Совре­менное производство строительных материалов дает возмож­ность получить наилучший результат при минимуме трудозат­рат на стройке.

Для отделки фасадов зданий, холлов, кафе и ресторанов вез­де, где хотелось бы использовать природный камень, но по ка­ким-то причинам нет возможности (например из-за его высо­кой стоимости), вы можете заменить его структурными штукатурками или мраморной крошкой, ведь эти материалы обладают высокими прочностными характеристиками: износо­устойчивостью, стойкостью к атмосферному влиянию. В жи­лых помещениях эти материалы используются в прихожих и при отделке каминов, но если вам хочется иметь гостиную, например, в виде грота или римской залы, то почему бы и нет.

Чтобы получить имитацию каменной кладки, нужно накле­ить на стену малярную ленту там, где должны быть швы, затем положить штукатурку, растереть и до того как она схватится, снять ленту. Таким способом можно создавать многокрасочные панно на стенах, комбинируя цвета и фактуры. Эти материалы наносятся на предварительно выровненную и загрунтованную поверхность, однако если стена слишком гладкая, то под струк­турные штукатурки типа «Reiberputz» (группа А) в качестве грунтовки используется специальная краска, содержащая очень мелкую кварцевую крошку, в противном случае зерно скользит по поверхности, не образуя бороздок. Поверхность с крупной грубой фактурой зрительно уменьшает помещение, так как стены кажутся ближе. Штукатурки гладкие или с мел­ким зерном будут уместны везде, в том числе и в жилых поме­щениях, и в офисах.

Сначала кладется основной тон, например черный, затем материал замешивается гуще и светлее, а пистолет распылителя 

регулируется так, чтобы получались отдельные крупные и вы­пуклые брызги (серые на черном фоне), а сверху — мелкие брызги белого цвета. Таким образом выполняются фактуры: «шуба», «апельсиновая кожура», «попкорн» и т. д.

Если же необходимо получить дополнительный декоратив­ный эффект и повысить влагостойкость, то можно защитить покрытие бесцветным водостойким лаком с блестками или с золотистым оттенком.

Краски «мультиколор» отличаются высокими эстетически­ми достоинствами, хороши в любом интерьере, на их фоне прекрасно смотрится живопись. Технические характеристики такого покрытия выше, чем у очень хорошей дисперсионной краски.

Некоторые краски по фактуре очень похожи на зернистый природный камень (например: гранит, мрамор и т. д.). «Муль­тиколор» наносится только на выровненную и загрунтованную поверхность, можно попробовать сочетать фактуру и «мульти­колор», но эффект получается непредсказуемый, так как крас­ка будет выглядеть иначе, нежели на образце в каталоге. Кроме обилия красок и отделочных материалов фирмы-производите­ли предлагают большое количество декоративных профилей: отделочных реек, соединительных планок всевозможных видов и размеров, из различных материалов (деревянные, ламиниро­ванные, металлические, виниловые, акриловые, гипсовые). Неокрашенные или окрашенные под ценные породы дерева, золото, серебро, бронзу или мрамор, они помогут вам, не затра­чивая лишних усилий, создать интерьер в любом стиле. Декора­тивные профили прекрасно сочетаются с декоративными штукатурками, красками и жидкими обоями, обогащая, дополняя и подчеркивая красоту этих материалов.

Классификация малярных составов

Малярной отделке подвергают и наружные и внутренние поверхности строительных конструкций. Малярные составы наносят на различные основания — оштукатуренные, деревян­ные, каменные, асбестоцементные, металлические и другие, используя их самый широкий ассортимент. Окрашивающие со­ставы различны по цвету и структуре. Отличаются способы подготовки оснований, применяемые инструменты, приспо­собления и средства механизации, технологические режимы, количество операций и др. Классифицировать малярные соста­вы можно по разному.

Лакокрасочные материалы различают по виду, составу и на­значению (ГОСТ 9825-73).

По виду их подразделяют на лаки, краски (сухие или гото­вые к употреблению), эмали, грунтовки и шпатлевки.

По химическому составу лакокрасочные материалы в зави­симости от пленкообразующего вещества подразделяются на масляные (МА), нитроцеллюлозные (НЦ), алкидно-акриловые (АС) и так далее по ГОСТу.

По преимущественному назначению применительно к условиям эксплуатации лакокрасочные материалы классифицируются на 9 групп:

1. атмосферостойкие;
2. ограниченно атмосферостойкие;
3. консервационные;
4. водостойкие;
5. специальные (светящиеся, противообрастающие, термо- регулирующие и др.);
6. маслобензостойкие;
7. химически стойкие;
8. термостойкие;
9. электроизоляционные.

Таким образом маркировка отечественных лакокрасочных материалов состоит из нескольких групп цифровых и буквен­ных обозначений.

Например: Лак БТ-783 где, лак - вид материала; БТ - обо­значение по химическому составу (битумный); 7 - номер груп­пы преимущественного назначения (химически стойкий); 83 — порядковый номер присвоенный данному материалу.

Кроме того, предприятие-изготовитель может на основании внутризаводских ТУ выпускать продукцию, имеющую допол­нительные символы.

На свойства лакокрасочного материала влияют входящие в его состав компоненты:

• пленкообразующее вещество (связующее);
• пигмент;
• растворитель;
• разбавитель;
• наполнитель;
• различные химические добавки.

Зная расшифровку знаков по ГОСТу, можно предсказать свойства материала и сферу его применения.

У иностранных производителей действует другая система - чаще всего мы имеет дело с фирменным названием продукта, которое ничего или почти ничего не говорит нам о назначении продукта. Вся необходимая информация, причем очень точная и подробная, содержится в техническом описании продукта (на какое основание, как, чем и после какой подготовки наносится краска, в каких условиях эксплуатируется и т. д.), а также в ус­ловных обозначениях, принятых в той или иной стране.

Например в Германии употребляются следующие символы:

• LF — без растворителей;
• LH или L — с растворителем;
• W - водорастворимый;
• SM —моющийся;
• WM — можно протирать влажной тряпкой;
• LEF, ELF — без растворителей и эмульсий;
• WP — содержащий пигменты.

Приобретая тот или иной товар, особое внимание обратите на следующие символы (черное изображение на желтом поле):

• Т — ядовитое;
• О — пожароопасное;
• I F — легко воспламеняющееся;
• В — взрывоопасное;
• С — едкое
• XI — вызывающее раздражение;
• Хп — вредное для здоровья.

Чтобы ограничить вредное воздействие на здоровье и окру­жающую среду лакокрасочных материалов потребитель все ча­ще выбирает не содержащие растворители водно-дисперсионные краски или, если это невозможно, краски с низким содержанием растворителей. Однако, следует помнить о том, что никакая краска не может быть абсолютно экологически чи­стой и безвредной, поэтому в западных странах разработана си­стема утилизации отходов, у нас такой системы пока не сущест­вует, но одно правило тем не менее можно соблюдать и у нас — остатки краски нельзя сливать в канализацию!

Покупая лакокрасочные материалы обратите внимание: знак «ГОЛУБОЙ АНГЕЛ» означает, что маркированный им ма­териал является наименее опасным для вас и окружающей сре­ды, однако он не означает, что данный материал сам по себе является экологически чистым.

Лакокрасочное покрытие состоит из нескольких слоев нанесенных на основание:

• шпатлевка;
• грунтовка;
• краска (один, два слоя);
• финишное покрытие (например, лак).

Конечный результат зависит не только от качества составля­ющих покрытие материалов, но и от их совместимости друг с другом и с основанием на которое они наносятся.

Опыт практической работы показывает, что универсальных грунтовок не существует. Большое разнообразие оснований и различные варианты покрытий требуют специфической предварительной подготовки.

Современная промышленность выпускает грунтовки следую­щего назначения:

• глубокопроникающие и укрепляющие старые основания;
• уменьшающие и выравнивающие впитывающую способ­ность основания;
• улучшающие адгезию;
• изолирующие;
• антикоррозионные.

Краски, которые чаще всего применяются в строительстве объединены в четыре большие группы:

1. водорастворимые (в том числе воднодисперсионные)
2.  для внутренних и наружных работ;
3.  масляные (в том числе алкидные);
4. специальные продукты (независимо от связующего).

На рынке России широко представлена продукция фирмы CAPAROL, ALLIGATOR (Германия), SIGMA, SUPRO AKZO NOBEL (Голландия), TIKKURILA (Финляндия), DYO (Турция), SADOLIN AKZO NOBEL (Швеция), POLIFARB (Польша)' ELEGANT (Канада), ОЛЬВИЯ-ВАПА (Россия), ПИГМЕНТ (Россия).

Все эти фирмы предлагают полную гамму красок для сухих и влажных, для жилых и общественных помещений, для внут­ренних и наружных работ, плюс колеровочные системы, грун­товки и шпатлевки к ним, которые не упомянуты в таблицах, но по желанию заказчика могут быть подобраны и поставлены.

В строительстве наиболее распространена классификация по видам связующих - основе (табл. 1).

Классификация наиболее употребляемых окрашивающих составов. Таб. 1

Материалы для малярных составов

В зависимости от свойств и назначения материалы для ма­лярных составов и работ разделяют на: пигменты» наполните­ли, разбавители и растворители, готовые краски и лаки, вспо­могательные материалы и др.

Пигменты, или сухие строительные краски, представляют собой тонкоизмельченные цветные порошки, которые не рас­творяются в воде и органических растворителях (спиртах, ски­пидаре, маслах и др.), но хорошо смешиваются с ними и обра­зуют суспензии или пасты необходимого цвета.

Пигменты делят на природные (естественные) и искусст­венные (органические и неорганические). Природные пигмен­ты получают при размоле и просеивании глинистых пород, 

содержащих окислы железа (мумия, охра, железный сурик и др.). Искусственные пигменты готовятся на предприятиях химической промышленности (белила, зелень, хром и др.).

Пигменты не должны изменять свой цвет под внешним воздействием среды (воды, света, кислоты или щелочи). Ос­новные качества пигментов определяются следующими при­знаками: светостойкостью, водостойкостью, щелочестойкостью, а также укрывистостью (кроющей способностью). Для приготовления водных составов применяют мел, известь, гипс и др.; для неводных — белила, литопон, двуокись титана и др.

Белые пигменты

• Природный мел является лучшим природным пигментом. Его применяют для внутренних и наружных покрытий в кле­евых, силикатных окрашивающих составах, при приготовле­нии перхлорвиниловых красок, грунтовок, паст, шпаклевок и замазок. Мел можно смешивать с любыми пигментами. Влажность комового мела не должна превышать 12%, а моло­того - 2%.
• Обогащенный каолин (природное соединение, глина) при­меняют для водных окрашивающих составов, а также как до­бавку для улучшения поверхности малярных покрытий, образу­ющую более жирный и бархатный слой.
• Строительную известь используют как белый пигмент и как связующее для наружных и внутренних работ в водных составах и грунтовках. Известь можно смешивать только со шелочестойкими пигментами.
• Цинковые сухие муфельные белила марок БЦ0-БЦ6 приме­няют преимущественно для внутренних работ и неводных со­ставов (иногда для силикатных) для окрашивания по металлу, дереву, штукатурке. Они недостаточно атмосферостойки.
• Свинцовые белила выпускают в виде густотертых паст. Из-за токсичности их применяют только для наружных работ по металлу и для изготовления масляных и эмалевых красок при ручном окрашивании.
• Сухой литопон выпускают в виде порошка марок ЛП, Т-А, Т-1, Т-2 и используют при составлении масляных и эмалевых красок для внутренних работ из-за низкой светостойкости.
• Пигментная двуокись титана (титановые белила) имеет несколько марок и разновидностей: А—1 — для водоэмульсион­ных красок и эмалей при окрашивании внутренних помеще­ний; А—01 и А—02 — для эмалей с повышенными декоративны­ми свойствами для внутренней отделки; Р—1 — для кремнийорганических эмалей при наружном окрашивании; Р—02 — для наружных атмосферостойких окрашивающих со­ставов; Р-02, Р—04 - то же, но с повышенными декоративны­ми свойствами; Р—05 — для малярных работ не применяют.

Желтые пигменты

Сухую желтую охру (природный пигмент) выпускают марок 0—1 для изготовления художественных красок; 0—2 для приго­товления густотертых и готовых к употреблению красок и эма­лей; О—З (от желтой до светло-коричневой) для приготовления густотертых красок; 0—4 — для приготовления цветных штука- турок, клеевых и силикатных составов. Охра — дешевый, проч­ный, свето- и щелочестойкий пигмент, применяемый во всех видах малярных составов для окрашивания деревянных, бетон­ных и металлических поверхностей для наружного и внутрен­него применения.

• Натуральная сиена аналогична охре, но содержит больше окиси железа и коллоидного кремнезема, ее цвет серовато- оранжевый. При сильном прогреве цвет переходит в красно- коричневый, а пигмент называют сиеной жженой. Сиены стой­ки к щелочам, их применяют для всех видов окрашивающих составов по всем поверхностям снаружи и внутри помещений.
• Пигмент желтый светло-коричневый применяют для боль­шинства окрашивающих составов при наружной и внутренней отделке. Цвет — от табачно-желтого до охристо-желтого.

Крон свинцовый сухой (синтетический пигмент) выпускают лимонного, желтого и оранжевого цветов и применяют для приготовления всех видов красок и окрашивающих составов(кроме щелочных); он токсичен и непригоден для смешивания с пигментами, содержащими свободную серу (литопон, ультра­марин).

• Крон свинцово-молибденовый выпускают марок О К и О КС и используют в масляных и эмалевых красках для внутренних работ по металлу; он имеет повышенную стойкость к коррозии.
• Хроматы цинка содержат различное количество цинка, хрома, калия; их применяют для изготовления противокорро­зийных, декоративных и художественных красок и эмалей. На­иболее высококачественный пигмент — цинковый хром.
• Аурипигмент природный (золотая краска) имеет цвета от лимонно-желтого до оранжевого. Обладает высокой стойкос­тью, его применяют для внутренних и наружных работ в клее­вых, масляных и эмульсионных окрашивающих составах. В на­стоящее время выпускают синтетический аурипигмент.
• Пигмент оранжевый применяют в иа^ляных, клеевых и эмалевых составах для внутренних работ по дереву и штука­турке.

Красные пигменты

• Сурик железный — природный неорганический пигмент красно-коричневого цвета, полученный тонким помолом же­лезных руд. Изготовляют следующих марок: Г — для лакокра­сочных материалов специального назначения и алкидных грунтовок; АК — для противокоррозийных красок и шпаклевок. Пигмент стоек ко всем воздействиям, его применяют для на­ружной и внутренней отделки по любым основаниям.
• Сурик свинцовый для малярных работ выпускают марок М—1 - М—3 для масляных составов как грунт по металлу и как добавку к сиккативам. Токсичен, обладает низкой свето- и кислотостойкостью.
• Мумия природная сухая — природный минеральный пиг­мент красно-коричневого цвета. Имеет марки М—I (светлая) и М-2 (темная). Мумию природную применяют для всех маляр­ных составов при наружном и внутреннем окрашивании по дере­ву и штукатурке. Мумию синтетическую выпускают светлуюи темную и применяют во всех окрашивающих составах по дере­ву, штукатурке и металлу при наружных и внутренних работах.

• Пигмент алый — ярко-красного цвета с высокой свето- и атмосферостойкостью, щелоче- и кислотостойкий. Применя­ют для внутренних отделочных работ в клеевых, масляных, синтетических составах.
• Красный железоокислый пигмент (резаксайд) имеет крас­новато-фиолетовый оттенок, отличается хорошей с вето-, атмо­сфере-, кислото- и щелочестойкостью. Используют для невод­ных окрашивающих составов при всех видах отделки.
• Марс красный имеет бархатистую структуру покрытия. Его выпускают марок А и Б и применяют в окрашивающих составах по древесине, бетону и кирпичу.
• Киноварь синтетическую ярко-красного цвета выпускают светлую и темную, используют для приготовления всех видов окрашивающих составов для древесины, бетона и кирпича для наружной и внутренней отделки
• Крок красный различают обычный (ярко-красный) и тон­кого измельчения (оранжево-желтый) и применяют во всех ма­лярных составах для наружных и внутренних работ.
• Крон свинцово-молибденовый выпускают различных оттен­ков — от оранжевого до красного. Он имеет высокую стойкость против коррозии и токсичность. Применяют в составах при ок­рашивании металлоконструкций.

Коричневые пигменты

• Умбра натуральная — неорганический природный пиг­мент коричнево-зеленоватого оттенка, после прокаливания - красно-коричневого. Используют во всех видах малярных со­ставов для наружной и внутренней отделки по металлу, древе­сине и штукатурке.
• Сиена жженая каштанового цвета получается при прока­ливании сиены натуральной, поэтому свойства и область при­менения их сходны.
• Марс коричневый бывает светлый, темный непрозрачный, темный прозрачный. Обладает свето- и щелочестойкостью Применяют для всех видов малярных составов при наружном и внутреннем окрашивании древесины, металла и штукатурки.

Зеленые пигменты

• Зелень свинцовую густотертую выпускают темного или светлого оттенка трех сортов: цельную 1 и 2 (без наполнителя) и с 5—50% наполнителя. Применяется для наружного и внут­реннего окрашивания по металлу и дереву.
• Зелень цинковую сухую выпускают трех сортов и применя­ют в масляных и эмалевых красках для окрашивания металли­ческих, деревянных и сухих оштукатуренных поверхностей.
• Окись хрома техническая — прочный свето-, атмосферо-, химически- и теплостойкий пигмент, который применяют для окрашивания горячих поверхностей и конструкций, эксплуа­тируемых в агрессивной среде. Пигмент зеленый входит во все малярные составы для внутренних работ.

Синие пигменты

• Ультрамарин синий для малярных работ выпускают марок УМ-1. УМ-2 и применяют во всех видах малярных составов для разбеливания или нейтрализации желтоватого оттенка клеевых или известковых красок.
• Лазурь железную сухую (милори) темно-синего цвета ис­пользуют в масляных и эмалевых составах для окрашивания по металлу и дереву, а также для разбеливания в бесщелочных со­ставах. При смешивании с кроном желтым образует различные зеленые оттенки.
• Кобальт синий применяют для особо ответственных и вы­сококачественных работ, росписей и окрашивания горячих по­верхностей из-за его стойкости и высокой стоимости.
• Пигмент голубой в разбелах дает яркие голубые тона: обла­дает высокими качествами и стойкостью. Его используют для наружных и внутренних работ в масляных, эмалевых, клеевых и ПХВ-составах.
• Лак темно-синего цвета применяют для внутренней деко­ративной отделки и росписей.

Серые пигменты

• Цинковая пыль представляет собой смесь цинковых белил с металлическим цинком. Ее применяют в неводных составах а также для декоративных покрытий.
• Графит серый входит в окрашивающие составы всех видов и служит противокоррозионным покрытием.

Черные пигменты

• Сажу газовую и ламповую применяют для различных работ. Печную сажу не используют.
• Окись марганца входит во все малярные составы и сикка­тивы.
• Чернь костяную, виноградную, угольную, торфяную приме­няют во всех малярных составах.

Металлические пигменты

• Пудру алюминиевую пигментную выпускают марок ПАК—! и ПАК—2 и применяют для всех видов окрашивающих составов для металла и декоративной отделки.
• Порошок и бронзу золотистую употребляют с различными связующими для отделки внутренних поверхностей с повы­шенными декоративными требованиями.

Наполнители

Наполнители представляют собой нерастворимые мине­ральные вещества, добавляемые в окрашивающие составы для экономии пигментов и придания им свойств, повышающих прочность, огне-, кислото-, щелочестойкость, глянца и др. Они бывают белого или светлых тонов и часто входят в состав шпак­левок.

В зависимости от вида окрашивающего состава и его назна­чения в него могут быть введены различные наполнители - тонкодисперсный каолин, тонкомолотый тальк, кварц, камен­ные породы, асбестовая пыль, молотая слюда, диатомит и др.

Связующие вещества

Связующие вещества необходимы для сцепления частиц пигмента и наполнителя между собой и с окрашиваемой по­верхностью. Эти вещества применяют в жидком виде. Они об­разуют тонкую пленку, затвердевающую после высыхания. Свя­зующие вещества подразделяются на связующие для водных составов (растительные и животные клеи, известь, жидкое стекло и др.), для неводных составов (олифы, смолы, лаки) и эмульсий (синтетические и водомасляные).

Водные связующие твердеют за счет испарения содержа­щейся в них воды и происходящих химических процессов кри­сталлизации, карбонизации, гидратации и др.

К основным связующим относят олифы, получаемые из вы­сыхающих масел (льняного, конопляного, тунгового и др.). Чтобы ускорить высыхание, в олифу добавляют стимулирую­щие вещества — сиккативы (соли, окиси и перекиси свинца, кобальта, марганца и др.) в точно дозированных количествах.

Олифы используют также для приготовления и разбавления масляных красок, грунтовок, шпаклевок, пропитки деревян­ных, оштукатуренных, металлических и других поверхностей, для приготовления стекольных замазок.

Большое распространение получили виды олиф - полуна­туральная и искусственная.

• Полунатуральную олифу получают, нагревая растительное масло до полимеризации или окисления, иногда с дополни­тельной обработкой серой. Для придания таким олифам жид­кой консистенции их разбавляют органическими растворите­лями (сольвентом, уайт-спиритом, скипидаром).
• Глифталевую олифу общего назначения получают из сме­си растительных масел, глицерина и фталиевого ангидрита, разбавленной органическими растворителями с добавлением сиккатива. Ее применяют для разведения густотертых красок при наружном и внутреннем окрашивании по металлу.
• Комбинированную олифу вырабатывают марок К—1 - К—4. Она состоит из препарированных растительных масел и органических растворителей с добавлением сиккатива. Применяют для внутренних, а олифу К—3 и для наружных поверхностей, кроме полов.
• Олифу оксоль выпускают нескольких марок (В—1, СМ, ПВ) из смеси растительных масел путем их уплотнения в при­сутствии сиккатива при t=160° С с добавлением бензина рас­творителя, уайт-спирита или сольвента. Служат для разведения густотертых красок: олифа марки В-1 - для внутренних и на­ружных покрытий, а марок СМ и ПВ — для внутреннего окра­шивания (кроме полов).
• Сланцевую олифу вырабатывают из раствора дизельного или генераторного сланцевого масла в органических раствори­телях. Ее применяют для темных окрашивающих составов по металлу или штукатурке.
• Касторовую олифу получают дегидратацией и уплотнени­ем касторового масла в присутствии катализатора с добавлени­ем растворителей (бензина или скипидара). Используют для разведения густотертых масляных красок для внутреннего ок­рашивания (кроме полов).

Для экономии дефицитных материалов, особенно олифы, в качестве связующих широко используют различные эмуль­сии, которые значительно улучшают качество малярных со­ставов. Существует два вида эмульсий — прямые, или масло в воде (MB) и обратные - вода в масле (ВМ). Эмульсии ВМ следует разбавлять олифой, скипидаром, бензином-раство­рителем, так как это маслорастворяемая эмульсия; эмульсии MB следует разбавлять водой. Кроме водоразбавляемых эмульсий сейчас применяют синтетические разбавляемые эмульсии на основе полимеров. Применение их такое же, как и MB.

Эмульсии MB приготовляют, смешивая клеевые растворы с олифой или синтетическими маслами. Ими окрашивают шту­катурку и дерево, а эмульсии на основе казеинового клея ис­пользуют для наружных работ.

При приготовлении многих водных составов и эмульсий широко применяют различные клеи - натуральные животные и растительные или синтетические (неорганические и поли­мерные).

• Клей мездровый применяют для водноклеевых окрашива­ющих составов, грунтовок, шпаклевок.
• Клей рыбный пищевой используют для высококачествен­ных малярных или альфрейных работ.
• Клей казеиновый применяют при приготовлении окраши­вающих составов для наружных работ со щелочестойкими пиг­ментами для изготовления грунтовок, шпаклевок, для склеива­ния древесины.
• Декстрин применяют для сухих окрашивающих смесей (клеевых красок), грунтовок, шпаклевок, а также для наклеива­ния обоев.
• Крахмал для малярных работ используют для приготовле­ния клеевых красок вместе с другими клеями.
• Мучную пыль из отходов мукомольного производства ис­пользуют для приготовления клеевых окрашивающих составов и для приклеивания обоев.
• Клей КМЦ (карбоксиметилцеллюлозный) обладает высо­кими техническими и эксплуатационными свойствами и при­меняется для клеевых окрашивающих составов и шпаклевок, • а также для приклеивания обоев.
• Метилцеллюлозу используют для приготовления латексных красок, лаков и синтетических материалов (листовых, ру­лонных), а также для приклеивания обоев. Имеет повышенную кислото- и щелочестойкость.
• Поливинипацетатный клей применяют для приклеивания моющихся обоев и пленочных отделочных материалов.
• Силикат натрия растворимый применяют для приготов­ления жидкого стекла и силикатных красок.
• Стекло жидкое калиевое применяют как связующее для наружных и внутренних силикатных красок и для защиты дре­весины от возгорания.
• Портландцемент применяют для приготовления фасад­ных красок и в качестве наполнителя в отдельных малярных со­ставах.
• Портландцемент белый используют для архитектурно-от­делочных работ и при приготовлении малярных составов.
• Портландцемент цветной выпускают различных цветов. Получают такие цементы введением в сырьевую смесь различ­ных пигментов.
• Известь строительную используют для приготовления из­вестковых окрашивающих составов, паст, мастик, шпаклевок. Она служит не только связующим, но и пигментом.

Вспомогательные материалы

К вспомогательным материалам относят грунтовки, подмазочные пасты, шпаклевки, замазки, растворители, разбави­тели, смывки, сиккативы, кислоты, масла, пластификаторы, гидрофобизаторы и др. Эти материалы используют в окраши­вающих составах, приготовляемых непосредственно перед употреблением и для выполнения подготовительных работ пе­ред малярной отделкой (шпаклевания, огрунтовывания, под­мазки отдельных мест и т. д.).

При подготовке поверхностей под окрашивание для предва­рительного насыщения пор и устранения «тянущего» эффекта, а также для усиления сцепления окрасочного слоя с поверхно­стью применяют различные грунтовки и другие составы.

• Грунтовки — это составы, в которые входят пигменты, на­полнители, связующие. От окрашивающих составов они отли­чаются меньшим содержанием пигментов. Каждой группе окра­шивающих составов соответствует своя грунтовка. Известковая грунтовка применяется при окрашивании известковыми соста­вами по штукатурке и кирпичу для наружных и внутренних ра­бот. При клеевом окрашивании используют квасцовую или медно-купоросную грунтовку. Для закрепления ранее окрашенных поверхностей применяют жидкую грунтовку («травянку»), кото­рая «протравливает» загрязненные поверхности.

Все купоросные и квасцовые грунтовки применяются для внутренних работ по штукатурке и бетону под клеевые и сили­катные составы. Для всех пигментов применяют также мыльно- клеевую грунтовку. При казеиновых окрашивающих составах

используют грунтовку на основе казеинового клея или готовых красок. При окрашивании силикатными составами грунтовку приготовляют на основе жидкого стекла.

Под масляное окрашивание оштукатуренных деревянных или металлических поверхностей применяют грунтовки на ос­нове олиф, пигмента и растворителя, либо грунтуют такой же масляной краской, разбавленной олифой.

Подмазочные пасты необходимы для заделки мелких выбо­ин, неровностей и трещин. Они отличаются от шпаклевок тем, что не дают усадки.

При окрашивании известковыми составами применяют гипсо-меловую пасту, состоящую из гипса, мела и водно-клее­вого раствора; при клеевом окрашивании применяют подмазку из раствора животного клея, квасцовой или купоросной грун­товки, а также смесь гипса и мела. Также применяют масляную подмазку, состоящую из мела, воды, животного клея и олифы, и лаковую подмазку из шпаклевочного лака, мела, животного клея и воды.

• Разбавители — жидкие материалы, необходимые для раз­бавления густотертых или разведенных сухих неорганических красок. Они содержат пленкообразующие вещества, необходимые для получения качественного лакокрасочного покрытия.
• Растворители — жидкости, необходимые для доведения малярных составов до рабочей консистенции (вязкости) и для промывки инструментов после работы. Для клеевых и эмульси­онных красок растворителем служит вода. Наиболее часто в ка­честве растворителя и разбавителя применяется скипидар, уайт-спирит, керосин, ацетон, толуол, ксилол и специальные растворители.
• Смывки — жидкости, необходимые для удаления отвердев­ших красочных пленок. Наиболее часто употребляют СД на ос­нове смеси органических растворителей, АФ-1, СП—7 и др.
• Сиккативы — жидкости и порошки, добавляемые к масля­ным краскам, лакам, олифам для ускорения их высыхания. Для приготовления сиккативов применяют соли жирных, смоля­ных и нафтеновых кислот кобальта, марганца, свинца, цинка и др.
• Воски - жироподобные вещества, их применяют в виде восковых эмульсий при изготовлении масляно-восковых кра­сок и казеиновых эмульсионных составов. Их делят на живот­ные (пчелиный, шерстяной, спермацет), растительные (пальмо­вый, канделильский), ископаемые (церезин) и синтетические (церезин синтетический, олифиновый и др.).
• Парафины нефтяные — заменители восков, стойки к дей­ствию кислот и щелочей.
• Купорос медный - кристаллическая сернокислая соль светло-синего или голубого цвета. Применяют грунтовки под клеевые окрашивающие составы. Сейчас используют реже из-за химической активности при взаимодействии со сталью.
• Квасцы алюминиевые (алюмокалиевые) — соль алюминия в виде порошка. Применяют при приготовлении грунтовок для любых пигментов, как загустители в казеиновых красках, а так­же для увеличения прочности известковых и клеевых составов.
• Сода кристаллическая и кальцинированная служит для рас­творения казеина, как эмульгатор в эмульсиях, и для промывки поверхностей.
• Натр едкий технический (каустическую соду) используют в растворах малой концентрации для промывки и удаления масляной и лаковой пленки, для мытья тары из-под лакокра­сочных материалов.
• Кислоту соляную техническую применяют для промывки ранее окрашенных поверхностей, очистки ржавчины и старых набелов.
• Мыло хозяйственное твердое используют для приготовле­ния эмульсий, грунтовок, шпаклевок, для промывки загряз­ненных поверхностей, мытья тары и загрязненного ручного ин­струмента. Мыло жидкое техническое заменяет хозяйственное мыло.
• Кислоты нефтяные применяются как пластификатор и эмульгатор в эмульсиях. Пластификаторы — маслянистые жидкости применяются для пластификации малярных составов.
• Гидрофобизаторы - жидкости-добавки, необходимые для придания окрасочным слоям большей атмосферостойкости и водооталкивающих свойств, особенно при отделке наружных поверхностей.

Шпаклевка — густые, вязкие смеси, состоящие из пигмен­тов и наполнителей в связующем составе, которые применяют для заполнения неровностей и исправления механических де­фектов окрашиваемой поверхности. После высыхания шпак­левки образуют ровные, однородные без трещин, пузырей и ме­ханических включений поверхности.

Сопутствующие материалы применяют для прочистки, су­хого и мокрого шлифования прошпаклеванных, подмазанных, подготовленных к окрашиванию и окрашенных поверхностей. К этим материалам относят пемзу природную и искусственную, шкурку шлифовальную (бумажную и тканевую) и некоторые другие.

Готовые окрашивающие составы

В настоящее время при производстве малярных работ часто применяют готовые окрашивающие составы, выпускаемые промышленностью в густотертом виде или готовыми к употреб­лению.

Классифицируют готовые окрашивающией составы по виду, химическому составу и назначению. По виду их делят на краски, лаки, эмали, грунтовки и шпаклевки, которые моогут содер­жать различные добавки (пластификаторы, сиккативы) и др.

По назначению готовые окрашивающие составы делят на 9 групп: атмосферостойкие (1), ограниченно атмосферостойкие (2), водостойкие (3), специальные (4, 5), маслобензостойкие (6), химически стойкие (7), термостойкие (8), электроизоляци­онные (9). Специальные краски бывают стойкие к излучениям, светящиеся, пропиточные, отражающие и т. п.

Главными составляющими лакокрасочных материалов яв­ляются растворители, пигменты, пленкообразователи и сикка­тивы. Краски на упаковках обозначаются пятью группами зна­ков, а лаки — четырьмя.

• Первая группа знаков определяет вид лакокрасочного мате­риала — краска, эмаль, лак. При этом если в состав входит лишь один пигмент, вместо слова «краска» указывается наименова­ние этого пигмента: сурик, белила цинковые, охра и т. д.
• Вторая группа знаков содержит индекс, характеризующий пленкообразующее вещество. Индексом МА обозначаются крас­ки на олифах из растительных масел, ГФ — глифталевые, ПФ - пентафталевые, НЦ — нитроцеллюлозные, КО — кремнийорга- нические, М4 — мочевиноформальдегидные, MJI — меламино-формаггьдегидные, ВДВА — поливинилацетатные, ВС — на осно­ве сополимеров винилацетата, БТ — битумные, АК — на основе полиакрилатов, УР — на основе полиуретанов, МС — масляные алкидностирольные, АУ — алкидно-уретановые, ПЭ — поли­эфирные, КФ — канифольные, ФЛ — фенольные, ЭП — эпоксид­ные, ХВ — поливинилхлоридные и перхлорвинйловые и пр. Для водоэмульсионных красок ставится буква Э. Вторая и третья группа знаков разделяются между собой черточкой.
• Третья группа знаков — цифровая: 1— указывает, что лакокра­сочный материал образует атмосферостойкое покрытие и при­годен для наружных работ; 2 — материалы ограниченно атмо- сферостойкие, пригодные для внутренних работ; 3 - консервационные, 4 — водостойкие; 5 — специальные; 6 — мас- лобензостойкие; 7 — стойкие-к различным средам; 8 — термо­стойкие; 9 — электроизоляционные.
• Для грунтовок и полуфабрикатных лаков третью группу зна­ков обозначают 0, для шпаклевок — 00. Для масляных густотер­тых красок перед третьей группой также ставится 0.
• Четвертую группу образует порядковый номер, присвоен­ный данному лакокрасочному составу. Исключение составля­ют масляные краски — у них вместо порядкового номера ста­вится цифра, определяющая наименование олифы, на которой изготовлена краска: I — натуральная, 2 — оксоль, 3 — глифта- левая, 4 — пентафталевая, 5 — комбинированная.
• Пятая группа — прямое название цвета материала — голу­бой, синий, белый, красный с указанием оттенков. Основа у красок может быть водная, водоэмульсионная, масляная.

Водные краски. Широко распространены клеевые краски на основе костного клея. Эти краски применяют только для внут ренних работ по штукатурке, бетону, кирпичу, дереву; наносят на сухую загрунтованную поверхность.

В казеиновых красках связующим служит казеин с добавле­нием щелочных агентов — аммиака, извести-пушонки, а также щелочеустойчивые пигменты.

Чтобы сделать покрытие более привлекательным, облегчить процесс нанесения краски на поверхность, повысить водостой­кость, в краску вводят олифу (натуральную, комбинированную, глифталевую) в соотношениях 250—300 г на 10 л краски.

В водных красках связующим является цемент, жидкое стекло, известь. Известковые покрытия медленно поглощают из воздуха углекислый газ, образуя нерастворимый в воде угле­кислый кальций, который придает покрытию водостойкость. В известковый раствор (молоко) рекомендуется добавлять ще­лочеустойчивые пигменты (ультрамарин и др.). Окраску по­верхности выполняют дважды. У силикатных красок связую­щим является жидкое стекло, оно образует малоустойчивые к атмосферным воздействиям пленки, однако придают дере­вянным поверхностям повышенную огнестойкость. Этими красками также покрывают цементные, гипсовые и известко­вые поверхности.

Водоэмульсионные (водно-дисперсионные) краски - суспен­зии пигментов и наполнителей в водных эмульсиях полимеров с добавками и других вспомогательных материалов. По виду связующего они бывают акриловыми, латексными, поливинилацетатными и др. Ими можно покрывать практически лю­бые поверхности. Они стойки к действию щелочей, не токсич­ны, не огнеопасны, легко наносится, образуют пористые покрытия, которые хорошо моются водой, дают равномерный матовый тон. Их часто применяют для побелки потолков, при­чем их можно наносить на неполностью просохшую штукатур­ку или слой масляной либо другой краски. Поверхность перед окраской следует загрунтовать, устранить изъяны с помощью подмазочных паст или шпаклевок. Меловые поверхности перед окраской промывают водой, покрытие старыми масляными или эмалевыми красками должны быть обязательно обработаны раствором аммиака (1-3% составом). Поверхности, кото­рые обработаны грунтовками с медным купоросом, нельзя кра­сить водоэмульсионными красками.

В настоящее время ведущие российские и зарубежные фир­мы выпускают большой ассортимент таких красок.

Масляные краски — суспензии пигментов в олифах, изготов­ленных на основе высыхающих и полувысыхающих раститель­ных масел; образуют непрозрачную прочную, стойкую и гладкую пленку. Масляные краски изготовляют на натуральных масля­ных и алкидных олифах. Все они совместимы между собой, по­этому их можно смешивать в различных пропорциях и приме­нять практически одни и те же разбавители. Выпускаются масляные краски с различными показателями консистенции: жидкотертые — суспензии, готовые к употреблению, и густотер­тые — пасты, которые перед использованием разбавляют олифой. Стойкость густотертой краски к атмосферным воздействиям оп­ределяется свойствами выбранной для ее разбавления олифы (если в маркировке пасты в третьей группе знаков не стоит 2, свидетельствующая о назначении только для внутренних работ).

Масляные краски разделяются на цветные и белила. Белила изготовляют цельными (без наполнителя) и с наполнителем (тогда в их сокращенном обозначении после пятого знака до­бавляется буква «Н»). Цветные масляные краски для внутрен­них работ по сравнению с красками для наружных работ выпу­скают в более широком ассортименте: под слоновую кость, палевую, бежевую, желтую, голубую, синюю, серую, фисташ­ковую, зеленую, красную, бордо, коричневую и др. цветов.

Эмали — окрасочные составы, состоящие из суспензий пиг­ментов и лаков. Выпускаются в готовом для работы виде. В за­висимости от типа лака, эмали бывают смоляные, масляные и нитроэмали. Масляные эмали применяют для внутренних ра­бот для окрашивания деревянных и металлических поверхнос­тей (кроме полов). Для внутренних работ применяются также нитроэмали, которыми покрывают как деревянные, так и ме­таллические поверхности. Нитроэмали дают прочную пленку» стойкую к воде и к воздействию слабых кислот и щелочей. Ни троэмалевые краски очень удобные для применения, выпуска­ются в аэрозольной упаковке. Перед применением содержимое упаковки необходимо взболтать. Внутри аэрозольной упаковки с пигментированными красками находятся металлические ша­рики, с помощью которых осевший на дно пигмент размешива­ется. К недостаткам нитроэмалей надо отнести их горючесть и быстрое старение под воздействием солнечных лучей.

Эмали на смоляных лаках бывают трех видов: меламино- формальдегидные, мочевино-формальдегидные, алкидные.

1. Меламино-формалъдегидные эмали аналогичны масляно- смоляным, но превосходят их по скорости высыхания и стой­кости к атмосферным воздействиям.
2. Мочевино-формальдегидные эмали предназначены для ок­раски металлических поверхностей.
3. Алкидные эмали — глифталевые и пентафталивые, если они изготовлены на лаках с малым содержанием масла (тощие эмали), образуют твердые, хрупкие, с хорошим глянцем плен­ки, обладающие стойкостью к атмосферным воздействиям, а те в которых используют лаки с большим содержанием масла (жирные лаки) дают эластичные, твердые и атмосферостойкие покрытия. Их номенклатура и область применения весьма ши­роки. Алкидные эмали выпускают 36 цветов.

Целлюлозные краски и лаки применяют для окрашивания деревянных и металлических поверхностей. Они быстро высыха­ют, обычно в течение часа, образуя тонкую пленку, поэтому их наносят в несколько слоев.

Прозрачные лаки используют для окраски деревянных по­верхностей внутри помещений. Для наружных поверхностей они не пригодны. Нитроцеллюлозные лакокрасочные материа­лы наносят только на огрунтованную поверхность.

Нитролаки изготавливают как растворы нитроцеллюлозы и пластификаторов в органических растворителях. Такие лаки применяют для отделки мебели. Они быстро сохнут и образуют твердые покрытия, которые можно полировать.

Смоляные лаки — растворы природных или синтетичес­ких смол в органических растворителях. Смоляные лаки на ос нове синтетических полимеров используют для отделки полов так как они образуют прочные и стойкие прозрачные покры­тия.

Масляно-смоляные лаки — вязкие прозрачные растворы раз­личных смол, масел и ряда добавок в органических растворите­лях. Такие лаки выпускают светлыми и темными.

Инструменты и оборудование для малярных работ

Для малярных работ нужны различные кисти, валики, шпа­тели, линейки. Эти инструменты можно купить или сделать са­мим.

В зависимости от вида работ используют кисти различного вида (рис. 1).

Рис. 1. Виды кистей: 1 — маховая; 2 — побелочная; 3 - макловица; 4 — ручник; 5 — флейц; 6 - шеперка; 7 -филенчатая; 8 - торцовка; 9 - трафаретка

• Маховые кисти — в основном больших размеров. Изго­товляют их в виде пучка волос длиной до 180 мм, весом 200, 300, 400 и 600 г, требующего в дальнейшем вязки, или они бы­вают готовыми — волос укреплен в металлическом кольце с пучком. Эти кисти бывают диаметром 60 и 65 мм с длиной во­лоса 100 мм. При сгибании кисти волос должен немедленно выпрямляться, не оставляя видимой кривизны.

Кисти из смешанного волоса менее долговечны, забирают мало краски и поэтому не очень производительны. Кисти из чистого конского волоса служат недолго, быстро сваливаются, теряют гибкость, забирают мало колера, который к тому же сте­кает на пол, увеличивая потери. Во время работы волос кисти не разгибается, т. е. не пружинит, и работа такой кистью стано­вится затруднительной.

Работать кистью с длинным волосом неудобно. Его следует подвязать, т. е. сделать с одного конца обмотку шириной не ме­нее 50 мм из прочного шпагата толщиной 2—3 мм.

После насадки кисти на штырек-палку ее подвязывают та­ким образом, чтобы волос кисти имел длину 60-80 мм. Шты­рек делают длиной 1,7-2,0 м, толщиной от 25 до 30 мм. Его строгают, хорошо зачищают шкуркой, чтобы на его поверхнос ти не было заколов, которы­ми можно поранить руку. Один конец заостряют на три-четыре грани. Гране­ный конец не дает кисти вращаться на штырьке.

Заостренный конец сма­чивают в олифе, вставляют в центр подвязанной сторо­ны кисти и ударяют штырь­ком о пол, надевая кисть. Для повышения производи­тельности труда при побел­ке следует применять широ­кие побелочные кисти.

• Побелочные кисти для отделки поверхностей клее­выми красками; они похо­жи на флейц, имеют шири­ну 200 мм, толщину 45— 65 мм с длиной волоса 100 мм. Эта кисть в 2,5 раза производительнее маховой, позволяет получить более чистое окрашивание.
• Макловицы — для тех же целей, что и побелочные, имеет такую же производи­тельность. Макловицы бы­вают круглые диаметром 120 и 170 мм с длиной щетины от 94 до 100 мм или прямоугольные. Ручка макловиц крепится в середине колодки наглухо или съемная на винтах. Макловицы и побелочные кисти рекомендуется применять на клеевых и ка­зеиновых окрасках. Обычная окраска, выполненная побелочными кистями или макловицами не требует флейцевания.
• Ручники (круглые или плоские короткие кисти) применя­ют для окраски клеевой и масляной краской небольших по­верхностей. Ручники подвязывают шпагатом, который по мере износа волоса постепенно развязывают, увеличивая длину во­лоса. Ручники из мягкой щетины, закрепленной в металличес­ких кольцах, можно применять для любых работ.
• Флейцы (широкие плоские кисти) - шириной 25, 60, 62, 76 и 100 мм, применяют для разравнивания красочных и лако­вых покрытий, выполненных маховой кистью или ручником. Флейцы можно применять и для окрашивания. В процессе ра­боты эти кисти периодически надо вытирать.
• Шеперки (плоские пальчиковые) — для разравнивания и разделки окрашенной поверхности, окраски труднодоступ­ных мест и др.
• Филенчатые кисти (круглые и плоские) предназначены для выполнения прямых линий, вытягивания филенок, окрас­ки небольших поверхностей и труднодоступных мест.
• Торцовки бывают прямоугольной формы размером 154x76 мм, изготовляют их из твердой хребтовой щетины.Торцовки применяют для обработки свежеокрашенной по­верхности. Торцовкой наносят равномерные удары, сглаживая неровности краски, нанесенной кистью. Обычно торцуют кле­евые и масляные краски. Торцовка должна быть чистой и сухой, поэтому ее необходимо часто вытирать.
• Трафаретки (короткие кисти) — служат для набивки ри­сунков по трафарету.

Для нанесения клеевой краски целесообразно применять кисти из мягкой щетины, для нанесения грунтовки и укрывистых кра­сок — кисти из жесткой щетины, для разравнивания лакокрасоч­ных покрытий — кисти из мягкого волоса (барсучьего или бели­чьего). Новую кисть перед нанесением известковой и клеевой краски необходимо опустить на час в воду; при этом она набуха­ет, затем уплотняется, делается мягкой и волос почти не выпада­ет. При работе такой кистью получается качественное покрытие.

Для нанесения масляной краски кисть следует хорошо просу­шить. Целесообразно предварительно в течение 30 минут поработать кистью на какой-либо небольшой поверхности, смачи­вая при этом кисть в воде. Таким образом волос подравняется, сделается более эластичным. Выравнивать кисти путем обжига­ния не допускается.

Палку, на которую насажена кисть, рекомендуется перевя­зать тряпкой примерно на расстоянии 40 см от кисти, для того чтобы краска собиралась в тряпке и не стекала на руки работа­ющего.

В процессе работы кисть опускают в посуду с краской, про­кручивают в ладонях несколько раз, чтобы она равномерно на­полнилась, и слегка отжимают о края посуды. Держать кисть ре­комендуется перпендикулярно к обрабатываемой поверхности. Кисть должна легко скользить по ней. Покрывать поверхность краской нужно длинными широкими полосами. Стыки полос надо растушевывать. С начала работы необходимо делать слабый нажим на кисть, чтобы краска не стекала по стенам и не ложи­лась толстым слоем, затем постепенно нажим на кисть усилива­ют до нормального, иначе краска будет ложиться узкими штри­хами и возможны пропуски (непрокрашенные места). Кисть следует поворачивать равномерно, чтобы она не истиралась с од­ной стороны больше, чем с другой, и не изменила форму.

После работы клеевой краской кисть слегка распускают, промывают теплой или горячей водой, просушивают и снова связывают; хранят ее волосом вверх. После работы масляной крас­кой кисть отжимают от краски, промывают рас­творителем и хранят в посуде с водой, куда кисть опускают на всю длину волоса (рис. 2).

Рис. 2. Ванна для хранения кисте  

Хранить кисть в кра­ске или керосине не ре­комендуется. Если по­сле нанесения масляной  краски кисть нужно использовать для работы клеевой краской то ее необходимо хорошо отжать, промыть растворителем а затем теплой водой. Кистью можно пользоваться до истира­ния волоса на 60%.

Валики

Для выполнения малярных работ вместо кистей можно ис­пользовать валики, более производительные, чем кисти (рис. 3). При окраске валики образуют фактуру, напоминаю­щую крупный шагрень.

Рис. 3. Валики:

а - меховой; б —поролоновый: 1 - общий вид; 2 — ось с шайбой и гайкой; 3 — металлическая втулка; 4 - ванночка с сеткой; 5 — лист стали с отверстиями; 6 — ведро с сеткой; 7 Ц фреза, 8 - валик; 9 - трубка; 10 - ось с шайбой и гайкой; 11 — спаренный валик

Валиками можно выполнять разные ра­боты: грунтовать и окрашивать различными красками как сте­ны, так и потолки. Изготовляют валики из меха и поролона. Применять меховые валики для окрашивания известковыми составами не рекомендуется, так как известь быстро разрушает мех. Валики из меха до начала работы следует положить на не­которое время в воду, чтобы волос приобрел одинаковую жест­кость. Диаметр валиков может быть от 40 до 70 мм, длина — от 100 до 250 мм. Для работы валиком нужен станок. Станок со­стоит из рукоятки со стержнем и осью, на которую надевают ва­лик. Чтобы он не соскакивал, его закрепляют гайкой с шайбой. Валик может быть деревянным, но лучше, если он дюралевый. В деревянный валик вставляют металлическую втулку. На ва­лик надевают сшитый меховой чулок (из цигейки или овчины с шерстью не длиннее 15—20 мм или из ворсистой ткани).

При окраске поверхностей известковыми и клеевыми крас­ками применяют ручные и электрические краскопульты. Они гораздо производительнее Валиков и кистей. Для. масляных и более вязких составов пользуются пистолетами-краскорас­пылителями, воздух к которым подается компрессором.

Шпатели и линейка

При производстве малярных работ для разравнивания шпаклевки применяют металлические и деревянные шпёгели (рис. 4), разнообразные по форме и конструкции.

Рис. 4. Шпатели: 1 — металлический; 2 — деревянный

Металлические шпатели изготовляют из упругой тонкой стали (0,5—1 мм). К вырезанным лезвиям припаивают хвосто­вики, на которые насаживают деревянные ручки из твердых по­род дерева. Концы шпателей стачивают «на ус». Эти шпатели используют для счистки обоев, старой замазки, краски и для нанесения и разравнивая шпаклевки по металлу и дереву. Meталлические зубчатые шпа­тели применяют для нанесе­ния мастики при оклейке пола линолеумом.

Деревянные шпатели из­готовляют из сухой древеси­ны твердых пород (береза, бук, клен) с лезвием шири­ной от 50 до 200 мм и дли­ной от 15.0 до 180 мм. Концы срезают «на ус» и периоди­чески, по мере затупления, заостряют. Чтобы шпатели не коробились их пропиты­вают горячей олифой, а по­сле работы вставляют в щель между двумя сбитыми под углом досками.

Применяют эти шпатели для нанесения и разравни­вания шпаклевки по дереву  и штукатурке.

Кроме этих инструментов для работы нужны нож, стамеска, стальная щетка, ведро, тазы, чашки, частое сито или марля. Хранить известь, мел и красочные составы целесообразно в эмалированной посуде — она не ржавеет, не разрушается ку­поросом и легко моется. Посуду из оцинкованной или черной стали для предохранения от быстрого разрушения следует пред­варительно два-три раза покрасить масляной краской, причем после каждой окраски просушить в течение двух-трех дней.

Техника работы кистями, краскопультами и шпателями

Техника работы различными инструментами играет боль­шую роль, так как повышает производительность труда, снижает усталость и дает возможность выполнять работу на высоком качественном уровне. В малярных работах надо не только уметь правильно приготовить различные составы, но и наносить их с помощью различных инструментов.

Маховые кисти широко применяют для окрашивания все­возможных больших поверхностей. Размер кистей зависит от их веса (он бывает разный) или от диаметра. Когда кисти про­даются в виде пучка волос, которые требуют специальной вяз­ки, то они считаются весовыми, кисти готовые в патроне с руч­кой — штучными. Весовые кисти после подвязки крепким шпагатом насаживают на длинную ручку-штырек. Любую кисть подвязывают, потому что длинный волос плохо растуше­вывает краску и создает много потеков. Поэтому мастера-маляры считают, что для клеевой окраски не подвязанный волос должен быть длиной 7—9 см, для масляной или эмалевой — 5-7 см. По мере пользования кистью ее волос истирается и ста­новится короче, работать ей менее удобно. Тогда подвязанную часть кисти немного отпускают, т. е. развязывают шпагат, осво­бождая волос на нужную длину. При этом не следует сильно ос­лаблять шпагат, чтобы не привести к выпадению волос.

Во время работы кистью по штырьку на руки стекает краска, что весьма нежелательно. Поэтому штырек обвязывают тряпкой или поролоном, завертывая их в виде валика укрепив на 30—50 см ниже кисти.

Для получения ровной, чистой окраски надо знать не только технику работы, но и правильно набирать кистью окрасочный состав, который необходимо систематически взбалтывать той же кистью, поворачивая ее в руках два-три раза. От этого состав по­лучается однородным как по густоте, так и по цвету, а на дне по­суды не образуется осадка. Желательно через каждые 5-6 минут состав перемешивать веселкой или палкой. Это нужно для того, чтобы не было осадка в недоступных для кисти местах.

Кисть опускают в окрасочный состав только не подвязанной частью волоса, излишки ее отжимают о края посуды. Кистью надо работать так, чтобы были равномерные взмахи и краска ложилась ровными, тонкими слоями. Кисть необходимо периодически вращать в руках, чтобы она срабатывалась равномер­но со всех сторон и приобретала форму факела, а не лопаты.

Если нажимать на кисть во время работы слабо, то краска ложится узкими полосами (штрихами или ласами), часто тол­стым слоем. При сильном нажиме на кисть краска стекает, об­разуя потеки, но ложится тонким слоем. Поэтому надо сначала на кисть делать небольшой нажим, а по мере расходования кра­ски нажим увеличивать.

Работая кистью, надо добиваться того, чтобы, скользя по поверхности, она оставляла длинные тонкие штрихи краски, которые по ходу работы растушевывают.

Во время окрашивания кисть следует держать перпендику­лярно или с небольшим наклоном к окрашиваемой поверхнос­ти. Держат кисть, а более правильно штырек, двумя руками и водят ею во весь размах или же левой рукой крепко держат штырек, а правой водят его. В этом случае правая рука скользит

по штырьку, то приближаясь к левой руке, то удаляясь от нее. При окрашивании маховой кистью краску можно наносить как горизонтальными штрихами, так и вертикальными, хорошо их растушевывая. Лучше всего работу вести так. Окрашивая сте­ны, краску наносят сперва горизонтальными штрихами , а затем вертикальными ее дополнительно растушевывают (рис.5). В этом случае лучше всего работать вдвоем: один наносит крас­ку горизонтальными штрихами, второй идет за ним и тут же растушевывает ее вертикальными штрихами.

Рис. 5. Окрашивание стены маховой кистью: 1 — нанесение на стену горизонтальных штрихов; 2 — нанесение вертикаль­ных штрихов

Конечно, можно работать и одному: сначала наносить гори­зонтальные штрихи на какую-то часть стены (захватку) и тут же растушевывать вертикальными. Или же полностью покрывать всю стену краской в одном направлении, затем в другом, но тут, возможно, придется добавлять краску. При двойной растушев­ке пропусков неокрашенных мест не бывает. Краску, нанесен­ную кистями, можно выравнивать, как бы припудривая тонким слоем краски с помощью краскопульта или пульверизатора пы­лесоса.

Техника окрашивания флейцами и макловицами. Назначение этих инструментов — флейцевать или торцевать окрашенные кистями поверхности. Однако ими пользуются и для окраши­вания. Работать можно как короткой ручкой, так и длинной Действуют флейцами и макловицами точно так же как и махо­вой кистью, но только не вращают их. Если человек работает один, то он сначала со стола, табурета или стремянки окрашивает только верх стены полностью или частями, а затем низ, тщательно растушевывая краску. При работе вдвоем один окра­шивает верх стены, второй идет за ним и красит низ, тщательно растушевывая краску в местах стыкования.

Техника окрашивания ручниками. Работу ручниками или ма­лыми кистями выполняют в следующей последовательности. Перед тем как приступить к работе, ручники необходимо под­вязать, оставляя длину волоса 4—5 см для клеевой краски, затем следует хорошо перемешать краску веселкой или палкой. Осо­бенно это требуется при работе с масляными красками. Краску набирают небольшими порциями, погружая в нее кисть на 1—2 см. Избыток краски отжимают о мешалку или край посу­ды. При покраске необходимо захватить как можно больше по­верхности, растушевывая краску тонким слоем. Толстые слои клеевой краски при высыхании покрываются трещинами и от­стают, а масляной — морщатся. Кроме того, толстые слои крас­ки ложатся грубыми полосами и портят чистоту окраски или отделки.

Наносят краску широкими ровными мазками. Сначала рас­тушевку ведут в одном, затем в другом направлении. Принятый порядок растушевки следует соблюдать до окончания всей ок­раски в одном помещении. Краску во время работы тщательно растушевывают кистью, наносят как можно тоньше ласы - слои, чем добиваются втирания ее в поры поверхности и луч­шего ее сцепления с грунтом.

Кисть следует держать перпендикулярно к окрашиваемой поверхности, но так, чтобы волос кисти работал не торцом, а немного боковой частью, делая нажим такой силы, чтобы во­лос слегка выгибался.

По деревянной поверхности масляную краску растушевы­вают в следующем порядке: при окраске за один раз — вдоль во­локон дерева, желательно по направлению к окну; перепле­тов — по длине брусков; по крыше — вдоль ската от конька к желобам.

При окраске за два раза первый слой растушевывают по де­реву поперек волокон, а при хорошей шпаклевке — поперек света, падающего из окна. Если окраска выполняется за три ра­за, то первый слой растушевывается в том же направлении, как и последний. Нешпаклеванные полы окрашиваются по длине досок.

Рис. 6. Работа разными кистями: 1 — ручником; 2 — флейцем; 3 — торцовкой

Флейцевание и торцевание окрашиваемых поверхностей. Эти процессы нужны для удаления полос, выравнивания окрашен­ной поверхности в целом. После флейцевания краска становит­ся гладкой, ровной без просвечивающих мест, а после торцева­ния приобретает вид шагреня, т. е. становится шероховатой, состоящей из мельчайших бугорков. Для торцевания краску приготовляют немного гуще, чем для обычной окраски.

Техника флейцевания такова: правой рукой берут флейц, а левой сухую тряпку и слегка нажимая на инструмент, чтобы во­лос кисти слегка касался поверхности, сравнивают полосы нане­сенной краски. Флейцевание выполняют без пропусков, тща­тельно растушевывая краску. Периодически флейц надо протирать чистой тряпкой, отжимая излишки краски, и толь­ко после этого он опять пригоден для работы. Мокрыми флей­цами работать нельзя потому, что они не выравнивают краску, а размазывают ее. Желательно пользоваться двумя-тремя флейцами, поочеред­но меняя их. Пропи­тавшиеся краской флейцы нужно хоро­шо промыть и просу­шить. После флейце­вания окрашенные поверхности гладкие, без отдельных сгуст­ков краски и следов кисти.

Техника торцева­ния состоит в том, что по свежеокра­шенной поверхности торцовкой наносят слабые удары. Тор­цовка должна слегка касаться своим воло­сом краски. От уда­ров краска разравни­вается, образуя на поверхности фактуру под шагрень. Тор­цовкой надо наносить удары одинаковой силы, что дает возможность получить совершенно одинаковую фактуру. Нельзя наносить торцовкой удары по одному и тому же месту два или более раз, так как это приводит к образованию пятен. Торцуя, надо следить, чтобы не было пропусков и каждый удар приходился рядом с ранее обра­ботанной поверхностью.

При намокании торцовка перестает образовывать шагрень, поэтому ее необходимо вытирать тряпкой, а после каждого дня работы промывать, вытирать и просушивать. Для работы жела­тельно иметь две-три торцовки.

Филенка — узкая полоса краски шириной от 5 до 30 мм, ко­торую проводят по стыку двух красок разного цвета, например, отделяя панель от верха стены. Филенка должна гармонировать с общей окраской, подчеркивать ее и резко не выделяться. Фи­ленка закрывает неровности двух стыкуемых красок и придает помещению законченный вид. Филенку отводят или проводят по ровно отбитой линии с помощью шнура, натертого мелом или какой-либо сухой краской, чаще всего ультрамарином или охрой. Для работы применяют филеночную кисть нужного ди­аметра, круглую или плоскую. Отводку выполняют по линейке, у которой с Двух сторон сняты фаски. Линейку прикладывают точно по отбитой линии фаской к стене, чтобы предупредить возможное затекание краски под линейку. Линейку прочно прижимают к стене, чтобы во время работы она не могла сдви­нуться. Филенка на всем своем протяжении должна иметь оди­наковую ширину и цвет. Поэтому кисточку следует системати­чески смачивать в краске, отжимать ее излишки, приставлять к линейке и, равномерно нажимая, отводить ровную линию, а это требует соответствующих навыков. Филенки можно вытя­гивать и по трафарету (рис. 7).

Рис. 7. Отводка филенок: I — по линейке; 2 — по трафарету

Для отводки филенок применяют клеевые и масляные кра­ски. Если, например, на панели масляная, а наверху стен клее­вая краска, филенка отводится клеевой краской, если же навер­ху стен масляная краска, филенка вытягивается масляной краской. Краски применяют более жидкие. Масляные разбав­ляют скипидаром, клеевые готовят на обычном клею. Но гораз­до лучше, когда сухие краски разводят на квасе или пиве. Такие краски ровнее ложатся на поверхность.

Техника окрашивания валиками не представляет трудностей. Для работы необходимы валик, ванночка или ведро с установ­ленными в них отжимными сетками для снятия излишков кра­ски, набираемой валиком. Валики производительнее кистей. Ими можно грунтовать и окрашивать различные поверхности клеевыми, известковыми и масляными красками.

Когда применяют кусок стали с набитыми отверстиями, то его укладывают в противень или ванночку острыми концами вниз, а по гладкой поверхности покатывают валиком. Вместо стали можно использовать фанеру, доску, пластмассу. Отвер­стия следует сверлить диаметром 12—15 мм, располагая их в шахматном порядке через 25 мм друг от друга. Валиком невоз­можно окрасить стены в углах, около наличников, плинтусов и т. д. Поэтому такие места следует предварительно прокрасить любой кистью и хорошо растушевать краску. Работа валиками производится так. Валик опускают в краску и прокатывают им по сетке. Отжав излишки красящего приставляют к поверхно­сти стены или потолка и ведут в нужном направлении: на сте­нах — сверху вниз, на потолках по направлению световых лучей. Окрашивая стены сверху вниз, затем снизу вверх, накладывают полосы, или ласы, краски валиком одна на другую так, чтобы они перекрывались на 4—5 см. Вначале валик наносит более толстые слои краски, и тогда по одному и тому же месту надо прокатать им два или более раз. По мере расходования краски силу нажима на валик увеличивают. Окрасить стены можно за один прием вертикальными ласами или за два, когда сначала наносят горизонтальные ласы, затем вертикальные. В любом случае краску необходимо тщательно растушевывать. Если об­наруживаются дефекты, то выполняют повторную окраску. Иногда краску наносят на поверхность кистями, хорошо расту­шевывая, а затем прокатывают валиками, разравнивая ее, полу­чая при этом ровную окраску. Для тренировки рекомендуется немного поработать вали­ком, окрашивая стену, лист фанеры или картона. Только приоб­ретя некоторые навыки, можно приступить к работе. На рис.8 показано окрашивание валиком. Валиком не только окрашива­ют, но и грунтуют поверхность, желательно тем же цветом, что и окраска. Окончив работу, валики обяза­тельно промывают в теплой воде с мы­лом, удаляя всю крас­ку. От известкового состава валики быст­ро приходят в негод­ность.

Рис. 8. Окрашивание валиком: 1 — набирание краски; 2 — окрашивание

Техника окрашива­ния краскопультами. Краскопульты быва­ют ручные и электри­ческие. Конструкций их много. Они гораз­до производительнее валиков и кистей. Их обычно применяют для распыления изве­стковых и клеевых составов. Для масля­ных и более вязких составов пользуются пистолетами-краско­распылителями, воз­дух к которым пода­ется компрессором.

Независимо от ви­да краскопульта окра­сочные составы для него необходимо про цеживать через частое сито или двойной слой марли. Чем тонь­ше окрасочный состав, тем он лучше распыляется и тем меньше засоряется форсунка. Отверстие в форсунке должно быть мини­мальным. Лучшим считается отверстие, как у капсюля для при­муса. При таком отверстии окрасочный состав распыляется очень тонко, оставляя на поверхности чистый, ровный окрасоч­ный слой. При большом отверстии окрасочный состав ложится толстым слоем и его расход увеличивается. Это необходимо по­мнить. Толстые слои краски быстро трескаются и осыпаются, и при повторной окраске их приходится полностью удалять.

Ручными краскопультами обычно действуют двое рабочих. Один из них работает удочкой, т. е. окрашивает, второй - под­держивает необходимое давление в аппарате, подкачивая воз­дух или окрасочный состав насосом, и наблюдает за маномет­ром. Следует помнить, что при нормальном и постоянном давлении распыление окрасочного состава происходит без толчков, и он равномерно ложится на поверхность. Если же давление менять, то окраска получится неодинаковой, что при­ведет к образованию потеков.

Рис.9.Окрашивание краскопультом

Во время работы удочку следует держать так, чтобы форсунка была направлена перпендикуляр­но к окрашиваемой поверхности. Удочку надо передвигать вдоль обрабатываемой поверхности и одновременно делать круговые движения (рис.9). Расстояние между форсункой и поверхностью надо уточнять при работе (оно должно быть в пределах 0,75—1,0 м), чтобы красочный состав полнее оседал на поверхности, не отскакивал и не распылялся в воздухе (рис. 10).

Рис. 10. Зависимость красочного факела от расстояния между форсунками и стеной: 1 — форсунка чрезмерно удалена; 2 — форсунка чрезмерно приближена; 3 — форсунка удалена от стены нормально

Длина факела 75—100 см бывает при нормальном давлении (3—4 атм.), если состав имеет нормальную густоту. Если густота окрасочного состава занижена, то давление уменьшают, а если повышена, то его следует увеличить. Если с одного раза окра­сить или «укрыть» поверхность не удается, то после подсыхания нанесенной за первый раз краски окрашивание повторяют, слегка покрывая (припудривая) поверхность. Часто сначала по­верхность окрашивают кистью, хорошо растушевывая краску, и как только она немного окрепнет, окрашиваемую поверхность выравнивают тонким распылением состава из краскопульта (припуд­ривают).

Техника окрашива­ния пульверизатором пы­лесоса. Пульверизато­ром пылесоса можно окрашивать различные поверхности клеевыми и известковыми окра­сочными составами. Составы должны быть процежены через сито или двухслойную мар­лю. Скорость распыле­ния у пылесосов очень большая и поэтому дви­жения должны быть бы­стрыми. Водить пульве­ризатором лучше всего спиралеобразными дви­жениями, как у краско­пульта. Окрашивать можно прямо по огрунтовке или старому слою окраски или же по крас­ке, нанесенной кистью с целью ее выравнивая.

Банку пульвериза­тора заполняют окра­сочным составом на 3/4объема. Резиновое кольцо на крышке рекомендуется смочить водой, отчего крышка более плотно примыкает к банке.

Во время работы пульверизатор следует все время держать на одинаковом расстоянии от поверхности, передвигая его плавными кругообразными движениями, следя за тем, чтобы не перенасыщать поверхность краской во избежание потёков. Соблюдение режима окрашивания снижает расход окрасочно­го состава, оставляет на поверхности толстого набела, кото¬рый со временем начинает трескаться и осыпаться.

Шпаклевание и зачистка шпаклевки

Чтобы поверхности были гладкими перед окраской их при­ходится шпаклевать. Шпаклевку на поверхность наносят и раз­равнивают с помощью деревянных или стальных шпателей.

При шпаклевании переплетов и наличников, а также узких и мелких мест шпаклевку разравнивают твердыми полосками ре­зины с ровно обрезанными кромками или фигурными вырезами.

Шпаклевание выполняют так. В противень накладывают шпаклевку и закрывают ее мокрой тряпкой иди полиэтилено­вой пленкой, чтобы предохранить от высыхания. Если работа­ют на уровне груди, противень ставят на табуретку, а у низа сте­ны — на пол. В правую руку берут шпатель, набирают на него небольшую порцию шпаклевки и намазывают отдельными нетолстыми мазками на поверхность. Затем нажимают на лезвие шпателя левой рукой и разравнивают вертикальными или гори­зонтальными движениями шпателя, держа его под некоторым углом по отношению к поверхности (рис.11). Разравнивают шпаклевку до весьма тонкого слоя, что зависит от силы нажима на шпатель. Чем сильнее нажим, тем тоньше слой шпаклевки, и наоборот. В зависимости от качества поверхности шпаклева­ние приходится выполнять за один-три раза. Перед каждым на­ложением нового слоя ранее прошпаклеванные места необхо­димо зачистить шлифовальной шкуркой и выровнять.

Во второй раз шпаклевку можно наносить прямо по ранее выполненной или предварительно ее огрунтовать, Просушить и затем шпаклевать. Шпаклевание по грунтовке намного легче, так как шпаклевка ложится более тонким слоем. Если выпол­нять шпаклевание без грунтовки по высохшей шпаклевке, то последняя, впитывая влагу из свежей порции шпаклевки, де­лает ее гуще, поэтому она тяжелее разравнивается и накладыва­ется более толстым слоем. После высыхания шпаклевки ее за­чищают шкуркой или пемзой. Шкурку складывают в несколько слоев и трут ею в разных направлениях. Для удобства лучше на­вернуть шкурку на деревянный брусок или доску. Пемзу пред­варительно обрабатывают (притачивают или притирают), обра­зуя рабочую плоскость, которой и шлифуют поверхность. Шероховатости, оставшиеся на обработанной поверхности вторично шпаклюют и зачищают. На зачищенной поверхности не должно быть шероховатостей, царапин и других дефектов. Зачищают или шлифуют шпаклеванные поверхности в сухом или мокром виде. Для клеевых шпаклевок применяют сухую шлифовку, мокрую — только по полумасляным, масляным или лаковым шпаклевкам.

Рис. 11. Работа шпателем

Окрашивание стен, полов и потолков

Чистота окрашенных поверхностей зависит от количества выполненных операций и последовательности работ.

По чистоте выполнения различают простую, улучшенную и высококачественную окраски. Операции, выполняемые при простой, улучшенной и высококачественной отделке различ­ными окрасочными составами представлены в таблицах 2 и 3.

При простой окраске по дереву масляной краской выполняют семь операций: очистку от пыли и грязи; вырезку сучков, наге­лей, засмолов, разрезку трещин или щелей; проолифку всего изделия; подмазку всех дефектов, шлифовку подмазанных мест; первую окраску; вторую окраску.

Улучшенная окраска требует 15 операций. Кроме того, что входит в простую окраску, выполняют сплошное шпаклевание со шлифовкой высохшей шпаклевки, ее огрунтовкой, разрав­нивание огрунтовки флейцем. После хорошей просушки огрунтовки ее шлифуют пемзой или мелкозерни­стой шкуркой, удаляя все мельчайшие неровности и наплавы огрунтовки. Затем выполняют пер­вую окраску с флейцева­нием, с сушкой и шли­фовкой и вторую окраску с флейцеванием или тор­цеванием.

Краску следует про­цедить через частое сито, чтобы в ней не было даже мельчайших крупинок или сгустков.

Высококачественная окраска требует 17 опера­ций. Кроме операций, которые выполняют при улучшенной окраске, до­бавляют еще две - второе шпаклевание и шлифо­вание. В высококачественной окраске недопустимы мельчай­шие крупинки в краске.

При окрашивании стен на оштукатуренных, бетонных, кир­пичных стенах краска растушевывается вертикальными штри­хами. На рубленных стенах ее наносят и растушевывают вдоль волокон дерева (по длине бревен).

При окрашивании потолков последние штрихи (расгушовка) должны направляться по направлению световых лучей, или по длине потолка.

Операции по подготовке, обработке и окраске поверхностей водными составами. Таблица 2

Примечание. Знаком + (плюс) обозначены операции, необходимые при соответствующей окраске. Вытягивание филенок в некоторых окрасках может быть исключено.

Операции по подготовке, обработке и окраске поверхностей неводными, кистевыми, масляными, эмалевыми и синтетическими составами. Таблица 3

При окрашивании стен кистью или валиками можно испач­кать карнизы. Чтобы этого избежать, стены под карнизом пред­варительно окрашивают ручником, т. е. отводят полоску шири­ной 15—25 см, а затем окрашивают сами стены (рис. 12).Если в помещении имеются карнизы, то сначала лучше ок­расить плоскость потолка, а затем приступить к карнизам. В уг­лах карнизов сначала выполняют окраску небольшим ручни­ком или флейцем, предварительно проторцевав такие места. Части стен, которые расположены под карнизом, следует кра­сить на 1 см ниже, если стены окрашивают другой по цвету кра­ской. Белый колер ниже карниза во время огрунтовки удаляет­ся, а это место грунтуется.

Рис. 12. Окрашивание стен под карнизом ручником

Окрашивание оконных переплетов, наличников и дверей

Особенно тщательно окрашивают углы оконных перепле­тов, потому что здесь чаще всего бывают пропуски. Нанесен­ную краску или эмаль растушевывают вдоль брусков переплета. Около стекол не должно быть неокрашенных мест. Следы кра­ски со стекол после ее высыхания удаляют стамеской или ост­рым ножом.

Чтобы при окрашивании оконных переплетов не пачкать краской стекла или стены при окрашивании наличников, плинтусов и полов следует пользоваться защитными щитками из кровельной стали, фанеры или картона. Две стороны у фа­нерных или картонных щитков надо срезать на фаску, чтобы кромки были острыми и на окрашиваемых деталях не оставались непрокрашенные кромки. При окрашивании щитки при­ставляют в нужное место переплета или стены.

Переплеты после окрашивания оставляют открытыми на двое суток, чтобы краска полностью высохла в местах притво­ра. При окрашивании двери краску сначала наносят поперек, тщательно ее растушевывая, а затем растушевывают по высоте двери. Работу можно выполнять кистями или валиками. Окра­шивая наличники, краску растушевывают по их длине. Чтобы случайно не закрасить приборы, их надо отвернуть и поставить на место только после высыхания краски.

                                                     Окрашивание полов

Доски пола должны быть сухими. Новые полы из свежих до­сок лучше выдержать год-два, чтобы они хорошо высохли. По­лы окрашивают масляными красками — густотертыми или го­товыми к употреблению. На этикетках этих красок должно быть указано, что они применяются для окрашивания полов. При окрашивании пола краску наносят тонкими слоями, тща­тельно ее растушевывая. Тонкие слои краски быстрее высыхают и не образуют морщин и пузырей. При окрашивании пола за два раза по хорошо подготовленной поверхности требуется 200-300 г краски на 1 м², за три раза 250-280 г. Окрашивают полы без подготовки, с подготовкой и шпаклеванием за один или несколько раз. Трещины между досками, предварительно расчищенные от грязи и пыли можно замазать специальной за­мазкой. После высыхания замазки неровности зачищают шли­фовальной шкуркой. Перед окраской полы должны быть чис­тыми и сухим.

При простой окраске пола его олифят или грунтуют жидко разведенной краской для пола. После проолифки или грунтов­ки пол должен сохнуть не менее двух суток. Затем его окраши­вают за один или два раза, причем вторую окраску выполняют по хорошо высохшей предыдущей. Краску наносят вдоль до­сок, тщательно растушевывая. Вторую окраску сушат в течение четырех-пяти дней. Затем пол моют горячей водой без мыла и соды. Рекомендуется в течение первой недели, ежедневно протирать пол тряпкой, смоченной в горячей воде, чтобы уда­лить следы выступившей олифы.

При улучшенной окраске полы олифят или грунтуют. После сушки шпаклюют отдельные места масляной, лаковой или по­лумасляной шпаклевкой, хорошо ее разравнивают, а после вы­сыхания зачищают шлифовальной шкуркой. Шпаклевку жела­тельно сделать цветной, добавив в нее 100-150 г сухой или тертой краски на 1 л. Прошпаклеванные места олифят или грунтуют и после высыхания пол окрашивают за два-три раза.

Высококачественная окраска пола. После проолифки и суш­ки шпаклюют весь пол за два-три раза. Первый слой шпаклев­ки хорошо зачищают, затем наносят второй слой, тщательно разравнивают его, сушат и зачищают, грунтуют и окрашивают пол за два-три раза.

Зачищают первый слой шпаклевки, наносят второй слой более жидкой шпаклевки, туго натягивают марлю и с помощью шпателя утапливают ее в шпаклевку. После высыхания и зачи­стки шпаклюют пол третий раз с тщательной сушкой и зачист­кой. Затем выполняют грунтовку и окраску за три раза.

Доски пола должны быть прочно укреплены и не прогибать­ся, иначе в швах между досками появятся трещины и шпаклев­ка начнет отваливаться. Через 10—15 дней окрашенный пол можно покрыть за один-два раза специальным лаком для пола. Лак наносят на чистый сухой пол тонким слоем.

                                             Варианты окраски стен

До начала работ необходимо выбрать вариант отделки, от­ремонтировать, подготовить и просушить все поверхности. Вы­бор варианта окраски стен имеет большое значение. Так при высоте помещения 2,5-2,7 м нежелательно членение стен по горизонтали, так как это зрительно снижает высоту помеще­ния, особенно в больших комнатах. В этом случае окраску стен лучше выполнить как можно ближе к потолку, отступая от него на 5—10 см. На зрительное восприятие высоты помещения так­же влияет ширина фризов и бордюров. Кроме того на вариант отделки влияет наличие карниза, розеток на потолке или лепных украшений. Варианты отделки стен и потолков в комнатах с карнизами представлены на рис. 13. Если нет вытянутого кар­низа, его выполняют краской, отводя полосу нужной ширины и такого же цвета, каким окрашен потолок.

Рис. 13. Варианты отделки стен: 1 - разрез стены; 2 - отделка в один колер; 3 - отделка в два колера; 4 - от­делка в два колера с филенкой; 5 - отделка с бордюром; 6 — отделка с фризом; 7 — отделка с гобеленом; а - филенка; б — бордюр; в — фриз; г – гобелен

Отделка в один колер — потолок, карниз и стены окрашены в один цвет (белый).

Отделка в два колера — потолок и карниз окрашивают белым колером, а стены другим колером, который должен быть отве­ден у карниза ровной линией.

Отделка в два колера с филенкой выполняется так же, как от­делка в два колера, только между двумя колерами отводят фи­ленку, которая должна гармонировать по цвету с окраской сте­ны, подчеркивать ровность карниза и разницу в цветах окраски.

Отделка с бордюром. Сначала окрашивают потолок и кар­низ. Под карнизом отводят бордюр (полоску шириной 5-10 см). Цвет бордюра должен гармонировать с окраской сте­ны. Внизу бордюра отводят филенку шириной 1 см. В комнатах высотой более 3 м можно делать широкий бордюр (до 16 см), а также отделку с фризом и гобеленом.

Отделка с фризом. Потолок и карниз окрашивают колером одного цвета. Ниже карниза отводят полосу (фриз) нужного цвета шириной 20—50 см. Внизу фриза, чтобы отделить стену, отводят филенку нужной ширины, цвет которой должен гармо­нировать со стеной и фризом.

Отделка с гобеленом выполняется так же, как отделка с фри­зом. Гобелен — полоса шириной от 60 до 100 см (шире фриза). Чтобы подчеркнуть гобелен и отделить стену, внизу гобелена отводят филенку.

Бордюр, фриз и гобелен могут быть гладкими и с набитым на них по трафарету рисунком. Панели (часть стены под фризом или гобеленом) также могут быть гладкими или с рисунком.

Технология окраски

При отделке помещения в один колер грунтуют потолки и стены и окрашивают их. Протирают забрызганные клеевой краской переплеты, откосы, подоконники, наличники, двери окрашивают их масляной или эмалевой краской. Очищают от следов клеевой краски плинтусы и окрашивают их. Если окра­шивают полы, то плинтусы можно окрасить заранее, одновремённо с полами или после них. При отделке помещения в два колера сначала грунтуют потолки и красят их. Затем грунтуют и красят стены. Если нужно отводят филенку, окрашивают пе­реплеты, двери, наличники, если требуется полы и плинтусы.

Если стены оклеивают обоями, то прежде всего грунтуют и окрашивают потолки. Затем окрашивают двери, наличники, переплеты, откосы, полы и плинтусы и после этого оклеивают стены обоями. Клейстер легко удаляется с масляной краски и есть гарантия, что обои не будут испачканы масляной краской.

До начала малярных работ в помещении следует полностью закончить все остальные работы — ремонт штукатурки, элект­ропроводки, отопления и вентиляции и т. д.

В холодное время года в помещении необходимо обеспечить температуру не менее 8° С и относительную влажность воздуха не более 70%. Необходимо обеспечить устойчивую и надежную работу отопления и вентиляции и отсутствия сквозняков во из­бежание неравномерной сушки. Влажность конструкций и ок­рашиваемых элементов должна быть не более 8%, а для извест­ковых, цементных и полимерцементных составов она не огранич ивается.

Если есть необходимость наружного окрашивания, то его нельзя производить в сухую и жаркую погоду при непосредст­венном воздействии солнечных лучей, во время дождя и снего­пада, по наледи и при ветре силой более 5 баллов.

Освещенность поверхностей во время малярных работ должна быть не менее 10 лк при простом окрашивании и не ме­нее 150 лк при улучшенном и высококачественном.

При использовании готовых малярных составов на них дол­жен быть паспорт, в котором указываются наименование, цвет (колер), состав (рецепт), назначение и способ доведения соста­ва до рабочей вязкости. Это необходимо как для отечествен­ных, так и для импортных составов и красок.

Процесс подготовки поверхности под окрашивание складыва­ется из следующих операций:

• очистка от пыли, брызг раствора, потеков, подсушивание сырых мест;
• огрунтовывание;
• заполнение трещин и раковин шпаклевками, пастами, за­мазками;
• шлифование;
• устранение жировых пятен, выколов, ржавчины, окали­ны.

Для очистки поверхностей применяют шпатели, скребки, стальные щетки, ветошь, пылесосы, а для подсушивания сырых мест — воздушную струю от компрессора или вентилятора. Для удаления масляных пятен поверхность промывают 5%-м раствором тринатрийфосфата или кальцинированной соды, разводя их в воде с температурой 30—40°С. Операцию выполня­ют ветошью, щеткой или кистью. Через 0,5—1 час поверхность нейтрализуют 5%-м раствором соляной кислоты.

Ржавые пятна на оштукатуренной поверхности промывают водой и огрунтовывают 10%-м раствором медного купороса. Если на окрашиваемой оштукатуренной поверхности появля­ются смолистые вещества, штукатурку заменяют полностью. При образовании пятен растительных, минеральных жиров и ржавчины также используют различные пасты, которые на­носят на пятна слоем 3—5 мм, а после высыхания очищают шпателем и промывают водой с последующим подсушиванием.

Масляные пятна удаляют пастой из жженой магнезии, за­творенной бензином, толуолом или бензолом.

Нефтяные пятна удаляют пастой, состоящей из двух частей соды, одной части извести-пушонки и одной части порошка пемзы (по массе).

Пятна окиси меди удаляют пастой, состоящей из одной час­ти хлорида аммония и четырех частей пылевидного талька, предварительно смешанных в сухом состоянии и затворенных аммиачной водой (по массе).

Пятна невысыхающих масел удаляют с помощью жирной глины, наносимой на пятно слоем 3—4 мм. После высыхания промывают водой.

Высол удаляют металлической щеткой, промывают слабым раствором соляной кислоты (одна часть 30%-й соляной кислоты на пять частей воды) с последующей промывкой чистой во­дой и высушиванием.

При подготовке к окрашиванию водными составами ранее окрашенных поверхностей старые набелы удаляют при нару­шении их связи с основанием или сильным загрязнением, а также при значительной толщине. Клеевую краску смывают теплой водой, а известковую, казеиновую и силикатную, мно­гослойную клеевую предварительно смачивают водой и соскаб­ливают. Накрывочный слой штукатурки перетирают заново из­вестковым раствором на мелком песке. Для предотвращения появления пятен на клеевой окрашенной поверхности основа­ние ее огрунтовывают раствором медного купороса. Если этого недостаточно, то высушенную поверхность промывают, вновь высушивают и в местах пятен покрывают цинковыми белила­ми, разведенными скипидаром или канифольным лаком. При больших повреждениях или загрязнениях штукатурки ее целесообразно заменить полностью.

При ремонте или восстановлении поверхностей, ранее ок­рашенных масляной краской или неводным составом, отстаю­щие слои надо удалить. Если старая краска держится прочно, ее прочищают шкуркой. Загрязненные поверхности промывают теплой мыльной водой или растворителями (скипидаром, уайт- спиритом, керосином, бензином). Масляную краску удаляют механическим или химическим путем.

Составы для удаления старой масляной краски готовят в ви­де пасты, которая способна удерживаться на вертикальных по­верхностях и на потолках. Для размягчения и снятия масляной краски рекомендуются следующие составы:

1) известковое тес­то — 0,5 кг; мел просеянный 0,5 кг; каустическая сода (20%-й раствор) — до пастообразного состояния;

2) мел просеянный 0,5 кг; асбестовая пыль 0,5 кг; каустическая сода (20%-й рас­твор) — до пастообразного состояния.

Поверхность покрывают пастой, размягченный слой счи­щают скребками или шпателями, промывают 2% раствором ук­сусной кислоты, чистой водой, протирают ветошью и просуши­вают.

Трещины и раковины необходимо заполнять шпаклевками, пастами или подмазками, чтобы придать поверхности глад­кость и однородность. Большие трещины предварительно рас­шивают ножом, расчищают и обеспыливают. Трещины запол­няют шпаклевками на глубину не менее 2 мм, а раковины и неровности заполняют и затем заглаживают. После этого по­верхности еще раз очищают и обеспыливают.

Новые оштукатуренные, гипсовые и бетонные поверхности прежде всего прочищают пемзой, лещадью или шкуркой, уда­ляя бугорки и шероховатости. Прочистку производят по сухим поверхностям. После этого разрезают все трещины на глубину не менее 3 мм, смачивают их водой, замазывают гипсовым рас­твором или специально приготовленной подмазкой из мела и гипса, хорошо зачищают и сушат.

На новых деревянных поверхностях необходимо вырубить сучки, засмолы, нагели, пробки на глубину не менее 3 мм, раз­резать трещины. Затем поверхности грунтуют, сушат, исправля­ют подмазкой или шпаклевкой дефектные или вырубленные места, сушат и зачищают. Если не удалить сучки, засмолы, на­гели и не утопить гвозди, то при усыхании древесины они будут выступать буграми на окрашенной поверхности. Краска над та­кими местами будет трескаться и отслаиваться. Если не выру­бить засмолы, то смола будет проходить сквозь шпаклевку, раз­рушать краску и образовывать неустранимые пятна.

Ранее окрашенные деревянные поверхности требуют раз­резки щелей, проолифки и заделки их.

Вторая операция подготовки основания - огрунтовывание. Это необходимо для того, чтобы основание было пропитано со­ставом, аналогичным окрасочному, так как нанесение шпакле­вок и окрашивающих составов без одного слоя грунтовки вызо­вет неравномерность высыхания, пятна, слабую адгезию и другие дефекты.

Для огрунтовочного состава обычно выбирают соответству­ющий связующий окрасочного состава, чаще всего применяют сильноразбавленный окрасочный состав. Для поверхностей, содержащих известь, применяют подогретую до 50-60° С квасцовую грунтовку под клеевое окрашивание, а поверхности, не содержащие известь, огрунтовывают мыловаром. Под казеи­новое окрашивание наносят казеиновую грунтовку; под эмуль­сионные составы — эмульсионную или латексную; под масля­ные — олифу и т. д. Огрунтовочные составы наносят маховыми кистями или валиками, при возможности краскопультом.

На качество огрунтовки следует обратить самое серьезное внимание. Небрежную грунтовку с грубыми полосами испра­вить окраской невозможно. Поэтому грунтовку следует тща­тельно растушевывать, чтобы не было пузырей и грубых полос. Вести растушевку рекомендуется сначала в одном, а затем в другом направлении, перекрещивая наносимые полосы.

Шпаклеванные поверхности перед окраской масляными и другими неводными составами не олифят, а грунтуют. Для грунтовки на 1 кг олифы берут 0,5—1,0 кг густотертой кра­ски нужного цвета, приготовляя жидкую краску. Окраска по огрунтованной поверхности более экономична, чем по проолиф­ленной, так как после огрунтовки может быть выполнена только одна окраска, а после проолифки приходится выпол­нять две окраски.

Типы окрашивающих составов и их применение

При выборе окрашивающего состава учитывают множество разных факторов: материал окрашиваемой поверхности, место, где производится окраска (снаружи здания или внутри помеще­ния), температурно-влажностный режим среды.

При окраске новых поверхностей сначала прочищают и ис­правляют дефекты, сушат, грунтуют и окрашивают. Если после огрунтовки останутся небольшие дефекты их исправляют шпаклевкой с грунтовкой, сушат и окрашивают. В первую оче­редь грунтуют и красят потолки, затем стены.

Старые поверхности осматривают и исправляют различные дефекты, сушат, грунтуют и красят.

Известковыми составами окрашивают фасады кирпичных, каменных, бетонных зданий и сооружений, а также деревянных временных и подсобных сооружений. Срок службы — 1—4 года. Стойкость таких покрытий увеличивают, вводя на 10 л состава 50-100 г поваренной соли. Известковое покрытие набирает прочность за счет карбонизации (отвердевания) извести, что возможно при сохранении в ней влаги, поэтому известковыми составами окрашивают влажные поверхности, избегая воздей­ствия солнца и ветра. При окрашивании по новой штукатурке поверхности огрутовывают, затем окрашивают. При старой штукатурке предварительно очищают старый набел и поверх­ность промывают водой. Окрашивающий состав наносят махо­выми кистями или удочкой ручного краснопульта.

Клеевыми составами окрашивают в основном внутренние поверхности помещений. Состав для огрунтовывания подбира­ют с учетом того, что некоторые пигменты изменяются под действием медного купороса. Для них используют мыловар или квасцовую грунтовку. Огрунтованную поверхность окрашива­ют через 24 часа. Для окрашивания потолков количество клея уменьшают на 10—15%.

Казеиновыми составами окрашивают внутренние сухие по­верхности или оштукатуренные и полностью очищенные от старых набелов фасады. Грунтуют такие поверхности такой же, но более жидкой краской. В казеиновые составы вводят только щелочестойкие пигменты. Наносят их кистями, валиком или удочкой.

Силикатные составы используют для внутреннего и наруж­ного окрашивания по кирпичу, штукатурке, бетону, камню и ас­бестоцементу (шиферу), но они пригодны для рыхлых и с со­держанием органических материалов оснований и пластмасс. Для повышения атмосферостойкости в силикатные краски вводят щелочестойкие пигменты и тальк. Для шпаклевки и подмазки нельзя применять гипсовые или известково-гипсо- вые растворы, а свежеоштукатуренные поверхности следует вы­держивать не менее двух недель для затвердевания известковой части раствора. Силикатные окрашивающие составы наносят на поверхность краскораспылителями, валиком, маховыми ки­стями, макловицами и ручниками.

Первый слой по огрунтованной поверхности наносят через сутки после огрунтовывания, а второй — через 10—12 ч после первого.

Цементные и постовые составы применяют для наружного окрашивания каменных, кирпичных, бетонных, асбестоцементных и пористых поверхностей. Перед окрашиванием по­верхность обильно смачивают водой до равномерного увлажне­ния, а затем окрашивают валиком или жесткой кистью. Эти составы обычно приобретают в сухом виде и используют, в ос­новном, для тонкослойного декоративного покрытия фасадов.

Водоэмульсионные поливинилацетатные составы приме­няют для внутреннего окрашивания по дереву, штукатурке, су­хой гипсовой штукатурке и другим пористым основаниям, по огрунтованной металлической поверхности и по старым простым покрытиям масляными, эмалевыми, эмульсионными составами.

Перед окрашиванием поверхность без огрунтовки покрыва­ют поливинилацетатной или клеемасляной шпаклевкой, но в последнем случае необходимо сначала огрунтовать разбав­ленными водой поливинилацетатными красками. Поверхность окрашивают валиками на удлиненных ручках, кистями или краскораспылителями. Перед этим ручником делают отводку у плинтусов и потолка. Приведенные составы не применяют для окрашивания поверх клеевых покрытий, по купоросной и квасцовой грунтовкам.

Масляными составами окрашивают поверхности всех видов внутри и снаружи помещений. Масляную краску наносят в два слоя кистями, валиками и краскопультом на зашпаклеванную и зачищенную поверхность. Второй слой масляной краски на­носят после высыхания первого. Вертикальные полосы расту­шевывают последний раз кистью сверху вниз. По дереву по­следние штрихи наносят вдоль волокон дерева. При окраске полов последний слой растушевывают по направлению света. При окрашивании масляными красками по шпаклевке лучше огрунтовать поверхность жидкой краской, которая хорошо за­крывает нанесенную шпаклевку.

Эмалевые составы наиболее эффективное атмосферостойкое покрытие по дереву и металлу. При умелой окраске эмалью можно получить исключительно гладкую, как бы зеркальную, поверхность. Эмали хорошо разливаются по поверхности, не оставляя грубых полос, если их применяют разогретыми. Для подогрева посуду с эмалью ставят в горячую воду и тща­тельно перемешивают. Подогревать эмаль следует до 60—80° С. Подготовка поверхности, приемы окрашивания, ин­струменты такие же, как и для масляных составов.

Эмали выпускают для окраски кистями или только для ме­ханического распыления. Эмали, предназначенные для меха­нического распыления, непригодны для работы кистями, пото­му что из них быстро улетучивается растворитель и они плохо разливаются по поверхности, оставляя грубые полосы. Эмали, изготовленные на основе синтетических смол не требуют проолифки поверхности перед окрашиванием. Поверхности толь­ко грунтуют специальной грунтовкой заводского изготовления или же грунтовками, приготовленными из этой же эмали, раз­веденной до нужной густоты растворителем.

Окрашенные масляными красками поверхности покрывают лаками, чтобы придать им повышенный блеск и продлить срок службы краски.

Все лаки, в том числе и масляные, содержат смолы, которые при низкой температуре загустевают и ложатся грубым слоем. Поэтому лаки подогревают так же, как и эмалевые краски, хо­рошо размешивают и наносят с помощью кисти на окрашен­ные масляной краской и хорошо просушенные поверхности. Лак наносится как можно более тонким слоем за один или два раза. Второй слой лака наносят только на хорошо просохший первый слой.

Перхлорвиниловые составы быстро высыхают. Они в основном предназначены для окрашивания фасадов. Для предотвращения усадочных явлений и отслаивания краски в состав вводят плас­тификаторы.

Цветной наполненный латексный состав "Солнце" применя­ют для отделки потолков и стен, что позволяет исключить предварительное шпаклевание. На отделываемую поверхность со­став наносят за два раза шпатлевочным агрегатом СО-150А или вручную.

Декоративные отделки

Окрашенные в нужный цвет и хорошо просушенные стены можно отделать рисунками или узорами, нанося их с помощью тряпок, трафаретов, рисунчатых валиков и т. д. Отделка по тра­фарету (рис. 14) — нанесение на окрашенную и высохшую по­верхность различных рисунков или орнаментов другого цвета или многоцветных композиций.

Рис. 14. Набивка рисунка по трафарету: 1 — трафарет; 2 — набивка рисунка

Для этого применяют трафа­реты: простые или обратные для набивки рисунка бордюров и фризов в одну краску и для нанесения филенок; сплошные — для отделки зеркал (расчлененных ар­хитектурных поверхнос­тей) при сплошном за­полнении их рисунком; для припороха — шабло­ны, на которых рисунок нанесен острой иглой. Ес­ли изготовляют трафаре­ты для многоцветного ри­сунка, то для каждого цвета готовят свой трафа­рет. Трафарет приклады­вают к поверхности и марлевым тампоном, в который помещают поро­шок угля, слегка ударяют по проколам. По образо­вавшемуся контуру воспроизводят рисунок. По­сле окончания работытрафареты вытирают и развешивают для просушки. Образцы трафаретов представлены на рис. 15.

Рис. 15. Образцы трафаретов

Окрашивание панелей и гобеленов - нанесение на нижнюю часть стены, равную 1,6- 1,8 м, краски другого цвета или соста­ва. Нижняя часть называется панелью, верхняя - гобеленом. Верх линии панели намечают параллельно плоскости пола от­бивкой шнуром или специальным приспособлением.

Флейцевание — сглаживание штрихов и следов кисти или на­ложение слоев краски сухой кистью — флейцем.

Торцевание — получение шероховатой лишенной блеска по­верхности, выполняется сухой щеткой-торцовкой легкими уда­рами перпендикулярно поверхности. Для масляных составов волос щетки должен быть короткий и жесткий, для клеевой — длинный и мягкий. При торцевании нельзя делать пропусков и ударять повторно по одному и тому же месту.

Туповка — нанесе­ние на окрашенную и высохшую поверх­ность различных по ве­личине и форме пятен резиновой губкой, смо­ченной в окрашиваю­щем составе другого тона. Для этого надо иметь набор губок, за­крепленных в обойме. Губку насыщают крас­кой, слегка отжимают и прикладывают к по­верхности легким на­жимом.

Накатка— нанесе­ние на окрашенную и высохшую поверх­ность различных рисунков другого цвета с помощью накатного устройства с набо­ром валиков из резины или пластмассы (рис. 16). Накатку ва­ликами производят сверху вниз, соблюдая вертикальность на­катываемых полос. Накатывая каждую новую полосу валик приставляют к поверхности одной и той же точкой. Для этого на каждом валике и станке имеется метка в виде черточек, ко­торые отпечатываются на поверхности.

Рис. 16. Накатное устройство с набором валиков: 1 — накатный валик; 2, 6 — зажимные «барашки»; 3 — питающий валик; 4 — ось; 5 — разъемная скоба; 7 — ручка

Вытягивание филенок — нанесение одной или нескольких узких полосок, отличающихся по цвету от панели и гобелена, для объединения цветовых тонов разных участков в одно гар­моничное целое. Нанесение филенки состоит из отбивки (или прорисовки) линий, вытягивания филенки обычной или щеле­вой линейкой.

Разделка под дерево и камень - нанесение по окрашенной поверхности рисунка, имитирующего строение волокон дерева (дуб, орех и др.) или камня (мрамор, гранит, известняк и др.). Разделку выполняют резиновыми или пластмассовыми гребен­ками по заданному рисунку в несколько цветовых тонов с по­следующей подправкой и доводкой тампонами, кистями. Эти операции требуют специальной подготовки и навыка.

Придание стеклу матовой фактуры или декоративного мато­вого фона. Для выполнения этой операции применяют три спо­соба матования:

1. цинковыми белилами, которые наносят на поверхность стекла с последующей обработкой щеткой туповкой, либо резиновыми торцовками, либо сухим марлевым там­поном по невысохшей краске;
2. пескоструйным аппаратом;
3. шкуркой или мокрым песком, а при возможности — шлифо­вальными машинками.

Бронзирование, серебрение — придание поверхности золотис­того или серебристого тона. Составы (аналогичные указанным бронзовым и серебряным составам для филенок) наносят кис­тями или аэрографическим методом. Эти способы часто приме­няют при набивке многоцветных трафаретов или при накатке.

Декоративная отделка интерьеров включает следующие операции: подготовку поверхностей под отделку, ее огрунтовывание, нанесение клеевого (шпатлевочного) слоя нужного цве­та, слоя акрилатного порошка и декоративного слоя, обработку поверхностей. Перед нанесением декоративных покрытий всех видов требуется декоративная (улучшенная) штукатурка всех обрабатываемых поверхностей стен. Для выполнения декора­тивной отделки на подготовленном основании можно реко­мендовать следующие способы.

Покрытие «Снежок». Через 30—40 мин отдельными участка­ми толщиной 2—3 мм наносят декоративный слой из 1 части белого портландцемента, 4 частей кварцевого или мраморного песка фракции до 1 мм; 0,1 части дисперсии ПВА (поливинил- ацетатной эмульсии) и 0,2 частей водоэмульсионной краски. Через 20—30 мин после нанесения слой разравнивают с помо­щью гладилки или терки из нержавеющей стали. Рисунок зави­сит от движения терки — вверх, вниз, по диагонали, горизонта­ли и т. д. В этом случае набрызги раствора образуют объемную фактуру, блеск поверхности придают железненные грани квар­цевого или мраморного песка.

Покрытие «Зигзаг». На поверхность наносят декоративный слой из 4 частей белого портландцемента, 4 частей песка, 1 ча­сти дисперсии ПВА. Гладилку или терку смачивают водой, подкладывают под нее любой гранулированный окатанный мате­риал (гравий, гранулы полистирола и т. п.) фракции 2-3 мм и круговыми или зигзагообразными движениями натирают по­верхность. Гранулы, втапливаясь в незатвердевший раствор при движении за гладилкой, образуют рисунок.

Покрытие «Гипюр»-. На поверхность наносят слой акрилат- ного порошка. После его высыхания параллельно натягивают шнуры или тесьму толщиной не менее 3 мм. Затем наносят де­коративный слой (состав тот же, что и в «Зигзаге») и через 20—30 мин поверхность заглаживают гладилкой, натирая эта­лонный рисунок. Через час тесьму или шнур снимают, а на их месте образуются русты.

Покрытие «Мимоза». Сразу же после нанесения клеевого со­става с помощью крошкомета набрызгивают декоративный слой из 1 части отходов полистирола, 1 части дробленой смаль­ты, 0,03 части измельченного угля. Гранулы этих материалов придают поверхности вид ворсистого материала.

Покрытие «Бархат». После нанесения клеевого состава сра­зу же с помощью крошкомета наносят акрилатный порошок или гранулированный полистирол. В результате образуется по­крытие в виде блестящего ворсистого материала любого задан­ного оттенка.

Шпатлевочно-мастичные составы наносят при помощи средств механизации: агрегатом С0-150А, крошкометом ЦНИ- ИОМТП, НИИСП, кружкой Ерошина и др. В материал можно добавлять слюду, вермикулит, графит и др.

Отделка «Кропил». Основание огрунтовывают олифой-оксоль при помощи валика. После высыхания грунтовки кружкой Ерошина наносят слой шпатлевки толщиной 1—2 мм, вязкос­тью 8—10 см стандартного конуса. Шпатлевка может быть син­тетическая, масляная или клеевая с добавлением 20—30% ПВА- дисперсии. Сразу же после нанесения шпатлевки на нее напыляют слой опилок и слегка уплотняют теркой. Через сутки мягкой щеткой или кистью очищают плохо сцепившиеся с ос­нованием опилки, смешивая различные опилки, можно полу­чить широкую гамму оттенков.

Дефекты малярных покрытий

При окрашивании малярными составами возможны раз­личные дефекты, происходящие от некачественной подготовки поверхностей и несоблюдения технологии выполнения работ. В таблице 4 описаны возможные дефекты малярных покрытий и способы их устранения.

Возможные дефекты малярных покрытий и способы их устранения. Таблица 4

Кроме перечисленных в табл. 4 дефектов возможны и не­которые другие.

• Натаски могут быть при окрашивании поверхности без огрунтовки или если окраска выполнялась по старым набелам, огрунтованным слабым грунтом, без растушевки имеющегося набела. Для устранения дефекта старый набел надо тщательно размыть водой, а еще лучше счистить, поверхность огрунтовать и вновь окрасить.
• Полосатость возможна в результате добавления сухих пигментов в окрасочный состав, из-за плохого перемешивания окрасочного состава, при неравномерной растушевке и нерав­номерном нажиме на кисть. Устранение возможно путем тща­тельной промывки водой и окрашивания жидким составом с помощью краскопульта.
• Жилы образуются на недостаточно хорошо огрунтованных поверхностях, особенно с расшитыми трещинами, зама­занными гипсовым раствором, или того, что расшитые трещи­ны недостаточно затерты. Для исправления следует размыть или полностью удалить красочный слой, хорошо огрунтовать поверхность за один раз, трещины — за два раза и окрасить. Не­достаточно затертые швы необходимо исправить, перетереть, огрунтовать и окрасить.
• Складки возникают в результате применения чрезмерно густого или жидкого окрасочного состава. Необходимо окра­сочный состав развести до нормальной вязкости.
• Грубая фактура окраски и скопление мелких бугорков воз­можны оттого, что затирка произведена крупнозернистым песком, а грунтовка и окрасочный состав применялись не­процеженными. Для исправления поверхности промывают, перетирают, огрунтовывают и окрашивают процеженными составами.
• Брызги, потеки, пропуски. Брызги могут быть от увеличен­ного против нормы отверстия ниппеля в форсунке, потеки - от жидкого состава или при обильном нанесении его по одному и тому же месту, пропуски — при неправильной работе кистью, валиком или удочкой. Исправляют дефекты путем размывки поверхности водой, огрунтовки и окраски.
• Стыки образуются в результате неумелой работы кистя­ми, валиками, краскопультом или при окрашивании по слабой грунтовке. Исправление возможно путем промывки водой, ог­рунтовки и окраски.
• Филенка неравномерной окраски может получиться из-за неравномерного нажима на филенчатую кисть или чрезмерно густой краски. Филенку следует переделать.

 При окрашивании масляными или эмалевыми составами воз­можны дефекты:

•  стыки образуются потому, что окрашивание проводилось скоровысыхающими красками с перерывами на одной и той же площади, то есть в несколько захваток. Для исправления рабо­ту переделывают. Выполняют ее несколько рабочих одновре­менно, без перерывов. Стыковать следует в углах, около пи­лястр и т. д.;
• грубая фактура окраски образуется при применении не­процеженной краски, окраске по плохо выполненной шпак­левке или при плохой ее зачистки (шлифовки). Исправление заключается в тщательной зачистке шкуркой или пемзой окра­шенной поверхности и повторной окраске;
• различные по цвету пятна с непросыхающей краской об­разуются при окрашивании по непросохшей краске. Для ис­правления нейтрализуют в краске щелочь слабым раствором соляной кислоты, промывают поверхности чистой водой, хоро­шо просушивают, огрунтовывают, шпаклюют и окрашивают качественными материалами;
• отслаивание верхнего слоя краски происходит при окра­шивании загрязненных или окрашенных ранее восковыми составами поверхностей. При исправлении удаляют отстав­шую краску, поверхности хорошо прочищают пемзой или про­мывают мыльной, а затем чистой водой, просушивают и окра­шивают;
• вздувание краски бывает при окрашивании сырых, или плохо просушенных деревянных поверхностей — по мере их высыхания и уменьшения в размерах краска вздувается и от­ходит пленками. Исправляют, удаляя отставшую краску, просу­шивают изделия, олифят, шпаклюют и окрашивают;
• сетка морщин на окрашенной поверхности может быть только от окраски по недостаточно просохшему слою грунта. Исправление заключается в прочистке поверхности шкуркой или пемзой, заделке трещин и окраске;
• прорастание цветного слоя старой краски происходит потому, что пигменты ранее нанесенной краски растворяют­ся в масле новой краски (асфальтовые и битумные лаки, заме­нители киновари и др.). Исправление состоит в том, что вы­сохшую поверхность покрывают двумя-тремя слоями спиртового шеллачного лака или нитролака с последующей окраской;
• пропуски в окраске и закраска стекла при окрашивании переплетов могут быть только при небрежной работе. Закраши­вают пропущенные места и очищают стекла от краски;
• длительный отлип или как-бы сальная поверхность может быть только от недоброкачественной олифы. Исправление за­ключается в промывке поверхностей один или несколько раз подкисленной холодной водой с помощью чистых кистей или губок. Если это не поможет, следует счистить краску и окрасить вновь;
• задержка в высыхании происходйт от применения пигмен­тов, задерживающих высыхание (цинковые белила, краплак, сажа, сиена и др.) или наличия в олифе примесей (минеральное масло и т. д.). Для исправления требуется произвести растушев­ку с добавкой сиккатива или выполнить окраску на доброкаче­ственной олифе.