Крышей называют часть здания, которая обеспе­чивает его защиту от атмосферных осадков сверху. Крыша любого дома состоит из наружного покры­тия (кровли) и наклонных поддерживающих балок — стропил, на стропила кладут обрешетку и настил.

• Односкатную крышу чаще всего применяют в не­жилых помещениях.
• Двускатная (щипцовая) крыша имеет две на­клонные плоскости, образующие вверху конек. Треугольную стену под крышей называют щип­цом, или фронтоном.
• Четырехскатная (шатровая) крыша имеет наклон на четыре стороны. С торцов дома треугольные сто­роны кровли образуют вальмы. Пересекаясь, ска­ты образуют наклонные линии — ребра. Когда при пересечении образуются впалые углы, их называ­ют разжелобками, или ендовами.
• Мансардная крыша увеличивает объем чердач­ного пространства для оборудования в нем жилья или различных хозяйственных помещений. Для сто­ка дождевых и талых вод поверхность крыши дол­жна иметь уклон. В зависимости от уклона разли­чают скатные и плоские крыши.

Если уклон крыши более 1/20 (5%), то крышу считают скатной. Скатные крыши (рис. 44) по фор­ме в плане подразделяют на одно-двускатные (щип­цовые), образующие на торцовых стенах фронтон, или щипец, и четырехскатные (вальмовые) со ска­тами к продольным и торцовым стенам. Скаты к тор­цовым стенам называют вальмами. Кроме этих наиболее распространенных крыш встречаются: трехскатные, полувальмовые, шатровые, мансард­ные, многощипцовые, пирамидальные, купольные, конические, сводчатые и многоскатные крыши. Уклоны скатных крыш рекомендуется принимать одинаковыми, поэтому пересечение скатов в плане происходит по биссектрисам углов. Линии пересе­чения скатов образуют ребра, ендовы (разжелобки) и коньки крыш. Коньком называют горизонтальное ребро крыши, а западающее, являющееся наиболее уязвимым местом крыши, — ендовой.

Рис. 44. Формы скатных крыш: а — односкатная; б — двускатная; в — сводчатая; г — четырех­скатная (вальмовая); д - трехскатная; е — шатровая; ж — мансар­дная; з —полущипцовая; и — полувальмовая; к — пирамидальная; л — купольная

Уклон скатов зависит в основном от вида мате­риала кровли и может быть выражен тангенсом угла наклона ската к горизонту, отношением подъема ската к его горизонтальной проекции в виде про­стой или десятичной дроби или в процентах.

Несущие конструкции скатных крыш могут быть из дерева, стали и железобетона в виде стро­пил, ферм и плит.

В зданиях небольшой ширины, а также имею­щих внутренние опоры, устраивают наслонные стро­пила, основным элементом которых являются стро­пильные ноги, работающие на изгиб как балки с наклонной осью. Конструктивная схема наслонных стропил (рис. 45) зависит от ширины здания и распо­ложения внутренних опор.

Рис. 45. Схемы наслонных стропил: а — односкатных; б — двускатных крыш; в — общий вид наслон­ных стропил: 1 — стропильная нога; 2 — стойка; 3 — подкос; 4 — мауэрлат (подстропильный брус); 5 — лежень; 6 — прогон; 7 — ригель; 8 — распорка.

Стропильные балки (ноги) укладывают на под­стропильные брусья (мауэрлаты) и прогоны. Про- антисептированные мауэрлаты укладывают на ка­менные стены с прокладкой под ними слоя толя на высоте не менее 40 см от верха чердачного пере­крытия. Прогоны через 3—5 м опирают на стойки, врубаемые нижним концом в лежни, которые укла­дывают на внутренние опоры. Стропильные ноги могут быть из досок, брусьев, бревен, в связи с чем (а также в зависимости от типа кровли) расстояние в осях стропил (шаг) колеблется от 1 до 2 м. Мауэр­латы и лежни из брусьев или отесанных на два кан­та бревен при редком расположении стропил могут быть в виде коротышей длиной 60—80 см.

Во избежание сноса крыши ветром стропиль­ные ноги не реже чем через одну крепят проволоч­ной скруткой (0 4—6 мм) к заделанному в стену костылю (ершу) или к железобетонным элементам чердачного перекрытия. При большой длине стро­пильной ноги ей придают дополнительные опоры в виде опирающихся на лежень подкосов. Если дли­на стропильной ноги больше стандартных длин ле­соматериалов, то ее проектируют составной.

Стропильная балка (диагональная или накосная) в направлении ребра крыши опирается в конь­ке на коньковый прогон или прибоины. Имея значи­тельную длину, она несет большие нагрузки и потому поддерживается дополнительными опорами в про­лете в виде подкосов, стоек и шпренгелей (рис. 46). Размеры сечения обрешетки, стропильных ног, прогонов, подкосов определяют расчетом. Мауэрлаты из круглого леса выполняют из бревен 0 180 — 120 мм, брусчатые мауэрлаты имеют сечение 140x160 или 160x180 мм.

Рис. 46. Детали наслонных стропил: а — планы стропил; б — узлы; в — врубка подкоса в стропильную ногу; г — сопряжение подкосов и стоек с лежнем; д — схема установки шпренгеля под накОсную ногу: 1 — стропильная нога; 2 — накосная стропильная нога; 3 — прогон; 4 — нарожник; 5 — мауэрлат; 6 — кобылка; 7 —шпренгель; 8 — внутренние стены; 9 — стойка; 10 — подкос; 11 — лежень; 12 — антисептированная подкладка; 13 — скобы; 14 — прибоина; 15 — болт; 16 — ось накосной ноги (диагональной); 17— толь; 18 — скрутка

В последнее время в массовом гражданском строительстве широкое применение нашли сборные наслонные стропила. Все элементы таких стропил изготовляют на заводах и поставляют на стройки в виде готовых к монтажу щитов. Основными элемен­тами сборных стропил являются стропильные щиты, стропильные фермы, щиты обрешетки и подкосные рамы. Стропильные щиты, состоящие из стропиль­ных ног и брусковой обрешетки, опираются на мау­эрлат и подкосные рамы, которые устанавливают на подкладные элементы. Вдоль здания подкосные рамы соединяют гвоздями. Стропильные ноги стро­пильных щитов крепят проволочной скруткой к ко­стылям, заделанным в каменную кладку, или к же­лезобетонным элементам чердачного перекрытия. Стропильные фермы перекрывают средний пролет между стропильными щитами. К фермам на гвоз­дях крепят щиты обрешетки. В ряде случаев конст­рукция стропил состоит только из щитов, уклады­ваемых на мауэрлаты и коньковые прогоны.

Если в зданиях, имеющих значительную шири­ну, внутренние опоры отсутствуют и устройство на- слонных стропил невозможно, прибегают к приме­нению стропильных ферм, опирающихся только на две точки. Стропильные фермы могут быть деревян­ные, металлодеревянные, стальные и железобетон­ные, треугольной, полигональной и сегментной форм.

Стропильной фермой называют такую несущую конструкцию крыши, которая состоит из системы стер­жней, расположенных в одной плоскости и соединен­ных по концам. Места соединений стержней называют узлами ферм, а расстояние между соседними узла­ми — панелью. Элементы бревенчатых и брусчатых ферм соединяют в узлах врубками, болтами и скобами, дощатых — болтами, гвоздями и нагелями, стальных — сваркой и реже заклепками. Стержни, определяющие геометрическое очертание фермы, об­разуют ее верхний и нижний пояса, а соединяющие пояса стойки и раскосы — решетку фермы.

В зависимости от перекрываемого пролета де­ревянные стропильные фермы (висячие стропила) могут иметь различные конструктивные схемы. Нижний пояс висячих стропил (затяжка) работает на растяжение, воспринимая распор от стропиль­ных ног. Для уменьшения провисания затяжки в фермах пролетом более 8 м устраивают подвески (бабки), а для уменьшения прогиба стропильных ног — раскосы, врубаемые в подвеску. Подвеска работает на растяжение. По верхнему поясу ферм укладывают прогоны, а к нижнему крепят подвес­ное чердачное перекрытие на стальных подвесках. Часто в деревянных фермах элементы, работающие на растяжение, выполняют из стальных стержней. Такие фермы называют металлодеревянными.

Стальные и железобетонные фермы применяют преимущественно в гражданских зданиях больших пролетов и зданиях промышленного назначения. Сталь­ные фермы изготовляют из прокатных профилей ста­ли — уголков. Соединение элементов стальных стро­пильных ферм производят в узлах с помощью сварки, для чего между уголками поясов и обрешетки ставят стальные фасонки толщиной 10—12 мм.

На рис. 45 приведены различные типы деревян­ных стропил и примеры решения отдельных узлов.

Стропила соединяют друг с другом или врубают в затяжки, мауэрлаты или в стены под острым углом.

Так же врубают в стропила вспомогательные детали — бабки, подкосы и ригели (см. рис. 45). От­дельные детали стропил для большей прочности до­полнительно скрепляют друг с другом скобами, бол­тами, хомутами и т. д.

Способ выполнения в стропилах врубок зави­сит, главным образом, от характера действующих на них сил, а именно: будут ли эти соединения ра­ботать на растяжение, сжатие или изгиб. Рассмот­рим работу стропильной фермы, состоящей из двух стропильных ног и затяжки (балки) и ригеля. На стропила давит масса стропил, обрешетки, кров­ли, снега, сила ветра и т. п. Эти силы стремятся раздвинуть стропила в направлении от центра зда­ния наружу. Однако им противодействует затяж­ка. Если затяжка не поддается растяжению, стро­пила могут прогнуться. Чтобы избежать этого, ставят дополнительный ригель, работающий в дан­ном случае на сжатие, или бабку и подкосы. Для усиления стропил к их нижней части (от затяжки до ригеля) крепят вторые бруски — подмогу.

 Соединение стропил

От действия различных сил на стропила зави­сят и способы их соединения (рис. 47-49).

Стропильная нога (В), врубленная в балку (за­тяжку), с силой давит на конец затяжки АБ. Это может вызвать откол крайнего верхнего куска за­тяжки. Чтобы конец стропильной ноги не скользил по затяжке и не скалывал ее, ногу врубают зубом, шипом или одновременно и тем и другим.

Рис. 47(а—д). Сопряжения (врубка) стропил: а — врубка стропил одинарным зубом: 1 — линия, параллельная грани затяжки; 2 — высота затяжки; 3 — шип; б — врубка стропил двойным зубом (4); в — соединение стропил в конец затяжки; г — дополнительное соединение сопряжений болтами (5); соединение хомутами (6); д — соединение подкоса (8) с бабкой (7)

Рис. 47 (e—-л). Сопряжения (врубка) стропил (продолжение): е —соединение сковороднем вполдерева: 9 — стропильная нога; 10 — скоба; 11 — ригель; ж — соединение подкосов, бабок и затяжек: 12 — болт; 13 — хомут; 14 — скоба; 15 — затяжка; з — устройство свеса при помощи балки (16); и — крепление стропильной ноги к бревнам сруба и мауэрлату: 17 — гнездо; 18 — шип; к — примыкание концов стропил к мауэрлату: 19 — мауэрлат; 20 — гнездо; л — выравнивание прогиба кровли при помощи «кобылки» и обрешетки: 21 — кобылка; 22 — стропила; 23 — хомут; 24 — штырь

Концы затяжки не скалывают, если врубка вы­полнена на расстоянии не менее 250—300 мм. Де­лают это так. На расстоянии ¹/4 высоты затяжки проводят пунктиром линию, параллельную грани за­тяжки. Образованный угол АБВ делят пополам и про­водят линию деления через вершину угла Б до пересе­чения с пунктирной линией затяжки. Точку пересечения обозначают буквой Г. Соединяют ее с точкой Д (нижняя сторона стропила) и получают очертание зуба. В затяжке выдалбливают гнездо, а в стропильной ноге вырубают шип. Площадь опоры стропильной ноги увеличива­ется, если ее врубают в затяжку двойным зубом.

Рис. 48. Врубки в элементах стропил: а — врубка лобовая с одним зубом; б — врубка лобовая с двойным зубом

Рис. 49. Врубки в сопряжении брусьев: а — сквозным шипом; б — несквозным шипом в потомок; в — вполдерева

Обычно высота первого зуба составляет ¹/₅ толщины затяжки, второго — ^х/₃ ^ее толщины, но они могут быть и одинаковыми по величине. Для первого зуба на затяжке делают упор и шип, а на стропиле — про­ушину; для второго зуба только упор. Врубая стропи­ла в конец затяжки, зуб отодвигают как можно дальше. Высота зуба при этом должна равняться ¹/₃ высоты затяжки. Для прочности стропильные ноги дополнительно скрепляют болтами или хомутами. Поскольку болты несколько ослабляют сечение стро­пильных ног и затяжек, то предпочтение обычно от­дают хомутам. Соединяя подкосы с бабкой, в ней дол­бят гнездо, а в подкосе вырубают шип. Ригель в стропильные ноги врезают сковороднем в полдерева и крепят болтом или нагелем. Для большей прочнос­ти этот узел можно скреплять дополнительно скобой.

Бабки и подкосы висячих стропил соединяют врубкой, а для большей прочности еще и скобами, хомутами. Составную затяжку сращивают зубом, ме­таллическими накладками и болтами. Скрепляют затяжку с бабкой хомутом.

Чтобы крыши зданий имели свес, необходимый для отвода воды от стен, затяжки или стропильные ноги выпускают за линию стены. У деревянных зданий свес должен составлять не менее 550 мм. Стропильные ноги могут опираться не только на затяжки и потолочные балки, но и на бревна сруба. В этом случае в бруске (бревне) делают гнездо, а на конце ноги шип.

В каменных, кирпичных, бетонных и подоб­ных им зданиях по всему периметру наружных стен укладывают балки или брусья — мауэрлаты, на ко­торых при помощи шипов и гнезд крепят стропи­ла. Для экономии древесины вместо сплошных ма­уэрлатов можно использовать и отдельные бруски.

Чтобы крышу не подняло ветром, стропила обя­зательно скрепляют со стеной. Если стены выпол­нены из камня, кирпича и т. д., на стропила надева­ют хомут из проволоки толщиной 4—6 мм или вьют из тонкой проволоки тросики и закрепляют концы за штырь или ерш, вбитый в стену. В деревянных рубленых стенах стропила скрепляют скобами со вторым венцом сруба.

Изготовление стропил. Древесину для стропил берут только первого сорта, с наименьшим количе­ством сучков. Толщина бревна, бруска, толстой дос­ки, пластины, используемых на стропила, зависит от длины стропильной ноги, расстояния между стро­пилами, массы кровли, ветровых нагрузок и т.д. При подборе стропил под наиболее тяжелые кров­ли (черепичные, глиносоломенные, глинокамышо­вые) можно использовать данные табл. 6.

Когда приходится брать материал меньше допу­стимой толщины, то под стропильные ноги ставят подкосы из бревен толщиной 13—15 см. Для равно­мерной передачи нагрузки от стропил на наружные стены здания для мауэрлата отбирают бревна толщи­ной не менее 18 см.

У каждого скоса крыши должны быть одина­ковые стропильные ноги с отесанной верхней сто­роной и установленные строго на одной горизонта­ли. Этого можно добиться, используя специальный шаблон. Делают его так. Берут тесину, равную по длине затяжке, и к ее середине строго перпендику­лярно прибивают вторую тесину. По уклону кры­ши отмеряют на ней вершину конька и прибивают две стропильные ноги из теса.

На нижнем конце шаблона и на затяжке отмеча­ют места нужных врубок, расчерчивают их. Затяж­ки и стропила делают на ровной площадке. Бревна

(бруски) для стропильных ног должны быть чуть длиннее шаблона на случай, если соединение ока­жется неудачным. Прежде всего делают врубку на нижних концах стропил, соединяют их с затяж­кой или мауэрлатом; затем врубают верхнюю часть, отрезая излишки древесины, метят и разби­рают. Устанавливают готовые стропильные фер­мы так. При наличии затяжек их поднимают на сруб, расставляют по местам и врубают в бревна. Затем на затяжках делают настил из досок, под­нимают на него стропила, устанавливают их на место и временно закрепляют досками или жердя­ми за бревна сруба.

Если стропила своими нижними концами кре­пят к мауэрлатам, то поступают следующим обра­зом. На потолочных балках устраивают временный настил из досок, вытесывают целые бревна или от­дельные куски для мауэрлатов. Лучше стесать верх­нюю и нижнюю плоскости: нижней плоскостью (кан­том) мауэрлат ложится устойчиво на стену, а на верхней делают врубки для соединения со стропиль­ными ногами. Сделав врубки на нижних концах стропильных ног и на мауэрлатах, стропильные ноги поднимают, соединяют верхние концы и закрепля­ют. Таким образом устанавливают сначала две край­ние фермы, затем по их коньку натягивают шнур или прибивают доску и устанавливают промежуточ­ные фермы, тщательно выравнивая их (срезая лиш­ние концы).

В четырехскатной (шатровой) крыше доволь­но сложным делом является устройство так назы­ваемой накосной фермы, необходимой для образо­вания вальмового ската. К стропильным ногам в этом случае приходится крепить «нарожники» — недлинные полуноги.

Деревянные карнизы

Кирпичные стены домов обычно заканчивают­ся карнизом. В деревянных домах карниз оборуду­ют, обшивая тесом концы стропильных ног или за­тяжек. Если стропильные ноги не выходят за пределы стен, то их удлиняют на величину карниз­ного свеса, прибивая к концам стропил «кобыл­ки» — обрезки досок. Затем к «кобылкам» крепят доски карниза. Карнизы украшают здание и образу­ют нависающие над стенами свесы кровли.

Во всех случаях свесы должны состоять из сплошного настила. Их минимальная ширина, или вынос, — 55 см, а лучше — 70 см и больше. Широкие свесы предохраняют стены от дождя, мокрого снега, кро­ме того, служат как бы отмосткой. Стекаемая с кров­ли вода падает на расстоянии 70 см от фундамента и не попадает под него. Однако это не исключает уст­ройство отмостки.

Карнизы к стенам необходимо присоединять как можно плотнее, без щелей, через которые возможно задувание снега на чердак или сквозных ветров, ос­тужающих чердачное пространство, в том числе и печную трубу. Преждевременное остывание трубы ведет к образованию конденсата, разрушающего печ­ную кладку, отравляющего воздух в доме. Различ­ные виды карнизов приведены на рис. 50.

Рис. 50. Деревянные карнизы: а — карниз по затяжке; б — карниз из стропильных ног; в — карниз по прибитым "кобылкам" и пробоинам: 1 — карниз; 2 — открытый конец стропильной ноги; 3 — брусок или доска для закрытия щели; 4 — обшивка свеса карниза; 5 — Пробоина; 6 — «кобылка»

Обрешетка

Обрешетка стропил необходима для настила кровли. В зависимости от вида кровли обрешетку выполняют из досок, теса, брусков-жердей, уклады­ваемых вплотную или вразрядку (рис. 51).

При сплошной обрешетке доски (тес) обычно укладывают на стропила горизонтально коньку. Од­нако лучше, если сначала на стропила горизонталь­но коньку уложить через 500—1000 мм бруски (дос­ки), а на них настелить сплошным слоем доски или тес вдоль спуска, от конька к свесу.

Поскольку доски коробятся, образуя с одной сто­роны выпуклость (горб), а с другой — вогнутость (ло­ток), обрешетку следует настилать так, чтобы лотки были вверху. В этом случае протекшая через кровлю вода попадет на лоток и скатится вниз. Если же дос­ки будут прибиты выпуклостью вверх, то вода при поврежденной кровле обязательно попадет на чердак.

Рис. 51. Устройство обрешетки: а — под рубероидную или толевую кровлю; б — под асбестоцементные плитки; в — укладка обрешетки по шаблону под черепицу; г — под волнистые асбестоцементные листы; д — под стальную кровлю: 1 — защитный настил; 2 — рубероид; 3 — кровельная сталь; 4 — ра­бочий настил; 5 — шаблон; 6 — кровельный свес; 7 — доска шириной 200 мм; 8 — коньковые доски шириной по 200 мм

Доски, бруски для обрешетки применяют не ниже второго сорта, желательно обрезные, без сучков, ши­риной не более 140 мм. У необрезных досок тонкие кромки стесывают, более широкие доски коробятся и приводят к повреждению кровли, иногда даже к рас­трескиванию асбестоцементных плиток. Сучковатые доски могут сломаться при нагрузке между стропи­лами. Сырую древесину гвозди держат слабее, так как она со временем рассыхается. От сырой древесины рулонная и особенно стальная кровля быстрее изна­шивается. Лучше всего материал хранить под наве­сом, чтобы он был сухим, и после устройства обре­шетки тут же приступать к Кровельным работам.

Обрешетку под рулонные материалы выполня­ют в такой последовательности. Если рулонный ко­вер наклеивают на деревянный настил, последний мо­жет быть или сплошным (лучше из шпунтованных досок), или двойным. При двойном настиле первый слой досок кладут вразрядку, затем на него вплотную друг к другу набивают антисептированные рейки ши­риной от 50 до 70 мм, толщиной от 20 до 25 мм, ук­ладывая их под углом 45° к рабочему настилу.

Настил должен удовлетворять следующим тре­бованиям:

• не прогибаться под тяжестью человека;
• не иметь бугров, провесов и торчащих гвоздей;
• не иметь щелей (щели шире б мм следует пере­крывать полосками из кровельной стали);
• ширина досок настила должна составлять от 100 до 150 мм, а толщина — 25 мм (чтобы более широ­кие доски не коробились, их необходимо расколоть по длине);
• доски настила должны быть сухими;
• стыки досок должны быть на стропилах и распо­лагаться в шахматном порядке.

Гвозди следует забивать ближе к кромкам до­сок, немного утапливая их шляпки в древесину. К торцам свесов прибивают лобовые доски, кром­ки которых должны быть закруглены для плавно­го перегиба рулонных материалов. Вершину конь­ка обивают по всей длине полоской из кровельной стали шириной 300 мм.

В стенах, к которым примыкает кровля, дол­жны быть устроены борозды («выдры») для задел­ки концов рулонного ковра.

Обрешетку под асбестоцементные плитки чаще всего делают сплошной из теса толщиной 25 мм и шириной до 120 мм (более широкие доски при ко­роблении могут разорвать плитку), но можно ос­тавлять зазоры между досками в 5 мм.

Обрешетку под черепицу при однослойном по­крытии делают из обрезных брусков сечением 50x50 или 50x60 мм, при покрытии двухслойном или тяжелой штампованной черепицей сечение брусков — 60x60 мм. Последний (карнизный) бру­сок должен быть выше рядовых на 25—35 мм. Его можно заменить толстой доской с прибитой к ней уравнительной рейкой. Укладывать бруски реко­мендуется по шаблону.

Обрешетку под асбестоцементные волнистые ли­сты выполняют чаще всего из мерных брусков сече­нием 60x60 мм. Карнизный брусок берут высотой 66 мм. Однако для настилки следует применять так называемые четные бруски высотой 63 мм и нечет­ные высотой 60 мм. Обычно берут бруски одного се­чения (60x60 мм), но под них при укладке четных брусков приходится подкладывать планки, толь, ру­бероид толщиной в 3 мм. Обычно эти бруски распо­лагают в середине листа. Под каждый лист уклады­вают три бруска, но можно и четыре, если они тоньше

указанных. Вообще обрешетку надо выполнять так, чтобы продольная нахлестка листов была плотной и листы прочно лежали на ней.

Обрешетку под стальную кровлю выполняют сплошной или разреженной. Разреженную обрешет­ку делают из брусков сечением 50x50 мм, досок — 50x120—140 мм, сплошную для экономии древесины из досок толщиной 30—40 мм. Обрешетка под кров­лю должна быть ровной — без выступов и углубле­ний. От правильности устройства обрешетки зависит и долговечность кровли, так как небольшой прогиб листов ослабляет плотность ее фальцев. Бруски рас­полагают через 200—250 мм друг от друга. Через каждые 1390 мм прибивают доски такой же толщи­ны, как бруски, шириной до 140 мм (более широкие доски могут коробиться), которые необходимы для стыковки на них лежачих фальцев картин. Верх кры­ши — конек сбивают из досок шириной 200 мм.

Выполненная обрешетка не должна быть зыб­кой. Это связно с тем, что при хождении по кровле возможно нарушение плотности фальцев, что ведет к протечке воды на перекрытие, образованию гни­ли, а возможно, и грибка.

Любая кровля должна быть прежде всего проч­ной, легкой, долговечной, малосгораемой или вооб­ще несгораемой. Кровлей могут служить как раз­личные местные материалы — солома, черепица, щепа, доски, так и материалы промышленного из­готовления — толь, рубероид, асбестоцементные плитки, сталь и др. Чем правильнее настилают кров­лю, тем она долговечнее, и наоборот.

В данной главе будут рассмотрены кровли из дерева: кровля из гонта, драни, стружки, кровля из теса с нащельниками, кровля из теса вразбежку и двухслойная кровля из теса.

Виды деревянных кровель

Кровля из гонта выполняется по обрешетке из брусков 50x50 мм, расстояние между обрешетина­ми зависит от длины гонтовых дощечек и количе­ства слоев кровельного покрытия.

Двухслойную кровлю устраивают для хозяй­ственных построек, а трехслойную — для малоэтаж­ных жилых домов. Причем в двухслойной кровле гонтовые дощечки укладываются внахлест на V₂ длины гонта, а в трехслойной — на ²/з длины.

Каждая дощечка прибивается к обрешетке од­ним гвоздем, но из-за многослойности кровельного покрытия головка гвоздя оказывается скрыта до­щечкой верхнего ряда (табл. 7).

Укладка ведется снизу вверх (от карниза к конь­ку) и справа налево. Каждая гонтовая дощечка име­ет с левого бока шпунтовую канавку, в которую вставляется заостренное ребро соседней дощечки. Все заостренные ребра гонта должны быть направлены в одну сторону. Прикарнизные и приконьковые ряды выкладываются укороченными дощечками. В ряду гонт стелется вразбежку, то есть в виде зигза­гообразного рисунка, когда стык между дощечками нижнего ряда совпадает с серединой гонтовой дощечки верхнего ряда. Чтобы обеспечить такой способ укладки, заранее заготавливаются половин­чатые дощечки, с которых начинают укладку каждого четного ряда. Во избежание загнивания гонтовой кровли все шпунтовые канавки смазыва­ют противогнилостной мастикой или обрабатыва­ют древесным антисептиком.

Конек покрывают двумя обтесанными доска­ми поверх основного кровельного покрытия. Ребра отделывают гонтовыми дощечками, обуженными со стороны острой кромки на ¹/₄—^!/з ширины; при­чем ряд, начатый на одном скате, продолжают и на смежном скате с переходом через ребро. Для более плотной укладки реберный брусок закругляют. Гонт выкладывают веером с использованием вставных рядов (через каждые 2—3 ряда).

Для покрытия разжелобков и ендов также по­надобятся вставные ряды (через каждые три ряда), гонтовые дощечки в которых выкладывают вееро­образно. Для разжелобковых покрытий используют дощечки традиционной и трапециевидной формы.

Воротник дымовой трубы выполняется из стальных фартуков подобно воротнику драночной кровли. Единственное отличие в том, что боковые фартуки воротника крепятся не поверх рядового покрытия, а под него.

Кровля из драни и стружки выполняется по разреженной деревянной обрешетке из брусков се­чением 50x50 мм или жердей толщиной 60—70 мм, обтесанных на два канта. Шаг между обрешетинами (табл. 8) зависит от количества слоев кровельно­го покрытия (а древесная кровля — это всегда мно­гослойное покрытие).

Обрешетины крепятся гвоздем при каждом пе­ресечении со стропильной ногой. Прикарнизная об­решетина под драночную кровлю должна быть выше остальных на 8—10 мм. Высоту бруска увеличива­ют уравнительной планкой. Кровельные работы на скате ведутся снизу вверх и справа налево одновре­менно в 3—4 рядах. Для удобства запас стружки или дранки находится в возке кровельщика. При- карнизный и приконьковый ряды выкладываются из укороченных пластинок. Все остальные штучные материалы основного покрытия должны быть Пол­номерными. Дрань укладывается ворсистой сторо­ной вверх с направлением ворса по стоку воды.

Трехслойную кровлю устраивают для хозяй­ственных и временных строений, при устройстве ко­торых вышележащие кровельные ряды из драни или стружки перекрывают нижележащие на ²/з длины полномерной пластинки. Для жилых зданий рекомен­дуется четыре и пять слоев кровли. При четырехслой­ном покрытии ряды перекрывают друг друга на ³/₄ дли­ны кровельных пластинок, а при пятислойном — на ⁴/₅ длины. Прикарнизные и приконьковые ряды выклады­ваются в несколько слоев строго по нижнему обрезу карниза или верхнему обрезу конька.

Каждая дранка (стружка) прибивается к обре­шетке одним кровельным гвоздем, но так как слоев образуется сразу несколько, то в результате каж­дая отдельная пластинка оказывается закреплен­ной несколькими гвоздями. При этом головки гвоз­дей скрыты вышерасположенными слоями.

Ендовы и разжелобки из деревянных кро­вельных материалов очень трудоемки, поэтому их лучше покрыть кровельной сталью.

Конек крыши выполняют из двух строганных досок, которые укладывают на готовое покрытие из драни или стружки и прибивают к коньковому брусу и к обрешетке. Сверху брусок затесывают, что­бы его стороны соответствовали уклону кровли.

Ребра крыши при драночной кровле покрыва­ют так же, как и конек. Воротник дымовой трубы (рис. 52) собирают из стальных фартуков 2, 3 и 4. Причем до его крепления на скате выкладывают дранку 5 таким образом, чтобы сначала укладка была закончена снизу и с одного бока от ствола трубы, а затем — с другого бока. В последнюю оче­редь выкладывают один кровельный ряд за тру­бой. Горизонтальные отвороты воротника крепят поверх кровли и обрешетки шурупами 6 или гвоз­дями через каждый 200—300 мм. Между собой фартуки крепятся фальцевыми соединениями с предварительной промазкой кромок суриковой за­мазкой. Скат за трубой покрывают поверх ворот­никового отворота с нахлестом в 150 мм.

Рис. 52. Устройство воротника дымовой трубы: 1 — дымовая труба; 2 — верхний фартук; 3 — боковой фартук; 4 — нижний фартук; 5 — дранка; 6 — шурупы

Кровля из теса. Основанием для тесовой кровли служит обрешетка из брусков сечением 60x60 мм или жердей диаметром 80 мм, обтесанных в два канта. Бруски кладутся на стропила с шагом 600—800 мм.

Для тесовой кровли берут доски толщиной 20—25 мм из древесины хвойных пород. Укладывают их в два слоя: доски нижнего слоя кладут сердцевиной вниз и прибивают к обрешетке одним гвоздем; доски верхнего слоя стелят на нижние так, чтобы получился половинный закрой. Сердцевина верхних досок долж­на быть обращена кверху. Их прибивают к обрешетке двумя гвоздями в каждом пересечении. Доски верхне­го слоя должны быть остроганы со всех сторон, а дос­ки нижнего слоя снизу не острагиваются. Для стока воды вдоль кромок каждой доски делают желобки.

Существует два способа укладки досок при уст­ройстве тесовой кровли: поперечный (поперек ска­та) и продольный (вдоль ската). Продольная кладка более практична и широко используется. В продоль­ном направлении доски могут быть уложены:

• впритык в два слоя, при этом стык между доска­ми верхнего слоя приходится на середину доски ниж­него слоя;
• в один слой с образованием нащельников, при этом нижний слой делается сплошным, а верхние доски перекрывают кромки нижнего слоя на 40—50 мм;
• доски нижнего слоя укладываются с зазорами, а верхнего — перекрывают их кромки не менее чем на 50 мм. Верхние доски крепят к обрешетке двумя гвоздями в месте каждого пересечения.

Поперечный способ укладки досок допускается для временных построек, при этом не требуется об­решетки. Верхние доски перекрывают нижние на 40—50 мм. Каждое пересечение досок со стропила­ми фиксируется одним гвоздем (рис. 53).

Рис. 53. Способы устройства тесовой кровли: 1 — доска нижнего слоя; 2 — доска верхнего слоя; 3 — желобок для стока воды; 4 — гвоздь; 5 — вкладыш; 6 — коньковая доска; 7 — полоса из кровельной стали шириной 100 мм; 8 — рубероидная лента; 9 — коньковый дощатый настил; 10 — брусок обрешетки