В садовом домике можно  сделать полы трех типов: по грунту — глинобитные или бетонные; дощатые одинар­ные; утепленные двойные (рис. 58, 59, 60). Полы любого типа должны быть не ниже уровня дверного порога.

Рис. 58. Одинарный дощатый пол:

1 — столбики под лаги; 2 — лага; 3 — настил

Полы по грунту холодные, их устраивают в том случае, если пребывание людей в домике планируется только в летнее теплое время. Не рекомендуется делать такие полы при близком залегании грунтовых вод.

Для устройства таких полов снимают дерновый слой, поверхность грунта выравнивают и утрамбовывают. Затем кладут слой щебня или гравия, который также уплотняют.

Толщине этого слоя немного больше размера зерен щебня (гравия). Поверх зернистого материала — слой глиняного теста. В него можно добавить соломенную сечку, просеян­ные древесные опилки, другой коротковолокнистый мате­риал. Толщина слоя глиняного теста 6—8 см. Его трамбуют и выравнивают, поверхность заглаживают. Полу дают про­сохнуть, после чего заделывают усадочные трещины тем же тестом. Если пол получился ниже дверного порога, можно поверх него уложить слой известково-глиняного раствора.

Рис. 59. Конструкция теплого пола:

1 — столбики под лаги; 2 — лаги; 3 — доски чер­ного пола; 4 — доски чистого пола; 5 — плинтус

Подготовку под бетонный пол осуществляют так же, как под глинобитный: слой цементно-песчаного раствора тол­щиной до 5 см выравнивают и дают 3—4 дня твердеть, поливая водой три раза в день. После этого укладывают следующий слой раствора, выравнивают и затирают. Этот слой также нужно поливать водой трижды в день в течение двух-трех дней.

Раствор (цемент-песок) для нижнего слоя готовят в соотношении 1 : 5. Вместо песка можно использовать топ­ливный или металлургический шлак, отсеяв и удалив зерна крупнее 10 мм. Для верхнего слоя готовят раствор (состав 1 : 3) обязательно с песком. Толщина верхнего слоя 1—2 см.

На глинобитный или бетонный пол стелят линолеум или облицовывают его керамической или пластиковой (поли­винилхлоридной) плиткой.

Дощатые одинарные полы делают из шпунтованных — половых — досок толщиной 4—6 см, шириной — 10—15 см и длиной — до 6,5 м. Вместо них можно использовать об- резнью струганые доски с тщательно выровненными кром­ками.

Доски пола в садовом домике лучше укладывать по лагам, установленным на столбы из кирпича или бетона, которые находятся внутри контура домика на расстоянии 70—80 см друг от друга. Можно из обрезков бревен или брусьев сделать деревянные столбы, но их надо антисепти- ровать и покрыть гидроизоляцией.

Рис. 60. Конструкция двойного теплого пола:

1 — столбики под лаги; 2 — лаги; 3 — бруски; 4 — доски черного пола

Лаги — это антисептированные брусья сечением не ме­нее 50X70 мм. Устанавливают лаги на брусья так, чтобы длинная сторона сечения была вертикальной.

Чтобы на полу не появились большие щели и его не пришлось перестилать, доски надо хорошо просушить. Если нет досок длиной на комнату, их можно стыковать. Стык должен приходиться на середину одной из лаг.

Первую доску укладывают свободно вблизи стены, но с небольшим зазором, 2—3 мм, который служит для венти­ляции подполья. Эту доску сразу прибивают гвоздями дли­ной 100—125 мм к лагам. Прежде чем прибить следую­щую, ее сначала свободно укладывают возле первой, а за­тем плотно прижимают к ней. Для сплачивания досок мож­но использовать специальную сплоточную скобу, которую вбивают в лагу в 10—15 см от края второй доски. Затем к ней прикладывают брусок-прокладку длиной 50—60 см и между прокладкой и скобой вбивают клин, пока вторая доска не прижмется плотно, без зазора, к первой. Затем доску прибивают гвоздем к лаге, а скобу и прокладку пе­реносят на другую лагу, где доска еще не плотно прижата

к первой доске. Здесь повторяют приемы, описанные ра­нее, и прибивают доску гвоздем. Обычно доски подгоняют друг к другу с помощью скобы и клина не на каждой лаге, а через одну. Но если при сушке доски сильно повело, то их необходимо сплачивать на каждой лаге. Последующие доски укладывают аналогично.

Двойные утепленные полы устраивают из двух насти­лов — черного и чистого. Черный настил делают из нестру­ганых досок или горбыля. Эти доски не прибивают к ла­гам, а врезают в специально выбранный в нижней части лаги шпунт или укладывают на прибитые к нижней кромке бруски.

Черный пол настилают первым. Затем его просушива­ют и покрывают слоем известкового раствора. Поверх него насыпают сухой песок или просеянный шлак. Высота за­сыпки не менее половины высоты лаги. Поверх засыпки укладывают еще один слой известкового раствора и снова хорошо просушивают. Теперь уже поверх лаг укладывают доски чистого пола (как описано выше).

Высота лаг для устройства двойного пола не менеа 10 см. Такой пол делают лишь в том случае, когда предпо­лагается длительное пребывание в домике в холодное вре­мя года.

После окончания укладки досок пола стыки между по­лом и стенами закрывают плинтусами. Можно использовать как готовые, так и собственного изготовления. В углах ком- на+ы плинтусы стыкуют, срезая под углом 45°, затем при­бивают к полу гвоздями длиной 70 мм,

Перекрытие состоит из несущих элементов (ба­лок и плит) и ограждающих конструкций (межба- лочных заполнений, полов).

Являясь несущей и ограждающей частью зда­ния, перекрытия должны отвечать требованиям прочности, жесткости, долговечности, звуко- и теп­лоизоляции (для чердачных перекрытий и перекры­тий над проездами и холодными подвалами) и огне­стойкости. Учитывая значительный удельный вес стоимости перекрытий и полов в общей стоимости здания (23—26%), к ним предъявляют повышен­ные требования экономичности и индустриальнос- ти. По материалу несущих конструкций различают перекрытия по стальным и деревянным балкам и железобетонные.

По конструктивной схеме перекрытия можно подразделить на балочные и безбалочные. В ба­лочной схеме с пролетом до 6 м нагрузку от пола и массы межбалочного заполнения воспринимают балки перекрытия, укладываемые на несущие сте­ны с определенным расстоянием (шагом), парал­лельно меньшей стороне перекрываемого пролета. Шаг балок зависит от их материала и сечения. При пролетах более б м применяют балки более круп­ного сечения (прогоны). Прогоны опираются на несущие стены или на отдельно стоящие опоры (колонны, столбы). Балки перекрытий в этом слу­чае укладывают на прогоны, образуя с последни­ми балочную клетку. Перекрытия из плит, укла­дываемых непосредственно на несущие стены, называют безбалочными.

Междуэтажные и чердачные перекрытия

Перекрытия по деревянным балкам, применяе­мым в современном малоэтажном строительстве (где древесина является местным материалом), имеют не­большую массу, но загниваемы, недостаточно огне­стойки и трудоемки. Для повышения долговечности деревянных перекрытий древесину антисептируют.

Подбирают и укладывают балки, соблюдая та­кие требования. Балки (лаги), обычно из сосны, ели, лиственницы, для междуэтажных и чердачных пе­рекрытий должны быть сухими (допустимая влаж­ность — не более 14%; при правильном хранении древесина приобретает такую влажность через год). Чем суше балка, тем она прочнее и тем меньше про­гибается от нагрузки.

Если половые балки первого этажа, опираются на столбики, поставленные довольно часто, то балки меж­дуэтажных и чердачных перекрытий опираются на стены только своими концами и редко когда под ними ставят опоры. Чтобы междуэтажные балки не проги­бались, их следует тщательно рассчитать и уклады­вать на расстоянии 1 м друг от друга, а то и ближе.

Самая прочная на изгиб балка — это брус с соотношением сторон 7:5, т. е. высота балки долж­на равняться семи каким-то мерам, а ширина — только пяти мерам. Круглое бревно выдерживает большую нагрузку, чем вытесанный из него брус, однако оно менее прочно на изгиб.

Обычно балки прогибаются под давлением на них массы засыпки, пола, мебели, людей и т.д. Про­гиб в основном зависит от высоты балки, а не от ее ширины. Если, например, два одинаковых бруса скре­пить болтами и шпонками, то такая балка выдер­жит груз уже в 2 раза больший, чем оба эти бруса,

уложенные рядом. Поэтому выгоднее увеличивать высоту балки, чем ее ширину. Однако и в уменьше­нии ширины есть свой предел. Если балка будет слиш­ком тонкой, то она может изогнуться в сторону.

Прогиб балок междуэтажных перекрытий до­пустим не более 1/300 длины перекрываемого про­лета, чердачных — не более 1/250. Если перекры­вают чердак пролетом 9 м (900 см), то прогиб не должен быть более 3,5 см (900:250 = 3,5 см). Зри­тельно это почти незаметно, но прогиб все же есть.

Любое перекрытие, даже под нагрузкой, будет совершенно ровным, если в укладываемых балках предварительно вытесать так называемый строи­тельный подъем. В этом случае нижней стороне каждой балки придают форму плавной кривой с подъемом в середине.

Сначала потолок с такими балками будет слегка приподнятым в середине, но постепенно от нагрузки выровнится и станет почти горизонтальным. С той же целью для балок можно применять изогнутые в одну сторону бревна, соответственно подтесывая их.

Толщина балок для междуэтажных и чердачных перекрытий должна равняться не менее 1/24 ее длины. Например, устанавливают балку длиной 6 м (600 см). Значит толщина ее должна быть: 600:24 = 25 см. Если необходимо вытесать прямоугольный брус с соотноше­нием сторон 7:5, берут бревно диаметром 30 см.

Брус можно заменить двумя досками общим сечением, равным брусу. Такие доски обычно сби­вают гвоздями, располагая их в шахматном по­рядке через 20 см.

При более частой укладке вместо бревен (бру­сьев) можно использовать обыкновенные толстые доски, поставленные на ребро.

Рассмотрим такой пример. Для пролета дли­ной 5 м с нагрузкой в 1,26 т необходимы две балки прямоугольного сечения 200x140 мм или три дос­ки сечением 200x70 м, уложенные с шагом 50 см. Можно уложить и четыре доски сечением 200x50 мм с шагом 33 см (рис. 38).

Рис. 38. Расположение брусчатых и дощатых балок: 1 — чистый пол; 2 — засыпка по толю или смазке; 3 — подшивка

Для подбора сечения круглых или прямоуголь­ных балок под нагрузку 400 кг на 1 м² перекрытия можно использовать данные табл. 4.

Концы балок в стены заделывают в такой последовательности. Концы балок междуэтажных

и чердачных перекрытий деревянных зданий врубают сковороднем в верхние венцы на всю толщину стены. В каменных зданиях балки кладут на стены или заво­дят в специально оставленные в них гнезда. В стенах из самана, землебита и т. д. балки кладут на обвязку.

Из-за конденсирования теплого воздуха, про­никающего из дома, с холодным, находящимся в гнездах, концы балок нередко загнивают. Этого можно избежать, если между стенами и концами балок оставить пространство с хорошей вентиляци­ей. Поэтому гнезда, оставляемые, например, в кир­пичных стенах, для укладки балок делают несколь­ко больших размеров, чем концы балок. Нижняя часть гнезда должна быть как можно более ровной, поэтому заранее перед укладкой балок ее нужно выровнять бетоном, хорошо просушить и уложить два-три слоя рубероида (толя). Глубина гнезд в ка­менных зданиях обычно составляет 250 мм, а кон­цы балок кладут на длину не менее 150 мм.

При подготовке концов балок их отесывают, покрывают на 750 мм противогнилостным антисеп­тиком, просушивают, просмаливают на 200 мм и в пределах осмолки обертывают двумя слоями толя. Торцы балок должны быть не засмоленными и не закрытыми толем.

Рассмотрим один из вариантов заделки балок. Концы их опиливают (отесывают) под углом 60°, антисептируют, просмаливают, обертывают толем и укладывают так, чтобы они не доходили до зад­ней стенки гнезда на 30—50 мм. После укладки бал­ки ее боковые и верхнюю стороны заделывают ра­створом с щебенкой (рис. 39), торцы не смолят.

Рис. 39. Заделка концов деревянных балок перекрытий в стены из кирпича: а — заделка раствором со щебенкой; б — в чердачном перекрытии в стену 510 мм; в — в перекрытии при стене 640 мм; г — в перекрытии при стене 510 мм; д — общий вид стены и ригеля около труб; е — крепление ригеля в балку: 1 — раствор; 2 — балка; 3 — толь; 4 — войлок; 5 — засыпка; 6 — доска толщиной 25 мм; 7 — пол; 8 — лага; 9 — конец балки; 10 — зазор; 11 — ригель

Если толщина каменных стен 2 V₂ кирпича (640 мм) или больше, концы балок можно не зама­зывать раствором. В этом случае их заделывают так. Поскольку балка своими концами опирается на стены только на 150 мм, то между ее торцом и зад­ней стенкой гнезда глубиной 250 мм остается про­странство в 100 мм. Этого вполне достаточно для воздушной прослойки и укладки теплоизоляционно­го материала. Низ гнезда выравнивают бетоном, по­крывают битумом, кладут на него два слоя толя, верх и боковые стенки гнезда закрывают слоем толя, а заднюю — слоем просмоленного войлока, который прижимают антисептированной доской толщиной 25 мм. Конец балки укладывают так, чтобы между ним и антисептированной доской был зазор в 40 мм.

В стены толщиной в два кирпича (510 мм) концы балок заделывают так. Заднюю стенку гнезда закры­вают двумя слоями просмоленного войлока, делают ящик из трех стенок, просмаливают его и вставляют в гнездо, прижав им просмоленный войлок.

При заделке концов балок чердачного перекры­тия в стенах толщиной в 2 кирпича особое внима­ние уделяют защите гнезд. Прежде всего в них ус­танавливают ящик из трех стенок, которые просмаливают и обивают войлоком.

Балки около дымоходов необходимо распола­гать не ближе 400 мм от внутренней поверхности ближайшего дымохода. Бывает, что нельзя отда­лить балку от дымохода. В этом случае балку вру­бают в ригель, который, в свою очередь, врубают в две балки, что немного ослабляет их. Чтобы умень­шить ослабление, такие балки лучше укладывать более толстыми концами в сторону дымохода.

В кирпичных, каменных и подобных им зда­ниях между крайними балками и стеной должен быть зазор не менее чем в 50 мм, который заделы­вают рейкой. Между рейкой и балкой желательно проложить полоску толя или рубероида.

Заполнение перекрытий

От правильно выполненного перекрытия зави­сят теплопроводность и звукопроводность дома.

Междуэтажные перекрытия состоят из балок, наката, образующего потолок, пола и засыпки. Для укладки наката к балкам прибивают так называе­мые «черепные» бруски сечением 4x4 или 5x5 см или выбирают в них «черепа» (шпунты). Пластины

наката должны плотно примыкать друг к другу (луч­ше четвертями) и быть на одном уровне с нижней стороной балки, для чего их концы приходится под­резать. Если потолок не штукатурят, пластины стро­гают. Уложив накат, его покрывают слоем (2 — 3 см) глинопесчаной смазки или толя, причем так, чтобы он накрывал половину высоты балки. На высохшую смазку или толь насыпают рыхлую за­сыпку требуемой толщины. Чтобы при мытье по­лов влага случайно не попадала на засыпку, сверху ее рекомендуется закрыть толем. После этого на часто уложенные балки настилают доски пола, а если балки уложены редко, то на них кладут снача­ла лаги, изолируют двумя-тремя слоями толя или картона, настилают по ним пол, не забыв сделать вентиляционные отверстия. Разные способы насти­ла наката приведены на рисунке 40. Если из-за не­достаточной толщины накат нельзя подрезать, его настилают не заподлицо с нижними сторонами бал­ки, а на черепные бруски (балка будет несколько выступать). Тонкие горбыли или доски укладыва­ют на черепные бруски, а снизу балки подшивают тесом. Такая подшивка опасна в пожарном отноше­нии, поэтому между подшивкой и накатом через 1 м ставят так называемые диафрагмы — бруски, равные толщине черепных брусков, которые сни­жают приток воздуха. Если балки уложены часто, возможна подшивка из теса, который крепят гвоз­дями под углом, застилают его толем и засыпают сухой землей или шлаком.

Рис. 40. Междуэтажное перекрытие по деревянным балкам: а — накат из пластин вподрезку; б — накат в два слоя из дощатых щитов; в — накат в два слоя с диафрагмами; г — сечение по балке междуэтажного перекрытия: 1 — пластина; 2 — подрезка; 3 — балка; 4 — черепные бруски; 5 — накат из дощатых щитов в два слоя; 6 — диафрагмы; 7 — штукатурка; 8 — засыпка по смазке; 9 — пол; 10 — лага; 11 — прокладка из толя или картона

Для обеспечения необходимой звукоизоляции перекрытий по накату устраивают глинопесчаную смазку толщиной 20—30 мм или укладывают слой рулонного материала; они одновременно служат па- роизоляцией, препятствующей проникновению во­дяных паров воздуха через толщу перекрытия, и предохраняют накат от воды, случайно попадаю­щей в перекрытие. Дополнительное улучшение зву­коизоляции междуэтажных перекрытий, звуко- и теплоизоляции перекрытий, разделяющих помеще­ния с разной температурой воздуха, достигают ук­ладкой поверх смазки изоляционного материала (сухой песок, керамзит, шлак и др.) слоем 60— 80 мм для междуэтажных и 220—260 мм — для чердачных перекрытий. Для настилки пола по бал­кам через 500—700 мм укладывают лаги из досок или пластин, к которым прибивают доски пола.

Горизонтальность лаг проверяют по уровню. В мес­тах опирания лаг на балку под лаги подкладывают звукоизоляционные прокладки из рулонных мате­риалов, резины или полосок оргалита. Улучшая звукоизоляцию перекрытия, лаги способствуют вентиляции образующейся под всем полом воздуш­ной прослойки через отверстия в полах, закрывае­мые решетками.

Чердачные перекрытия выполняют в такой пос­ледовательности. Накат смазывают глинопесчаной смазкой или покрывают толем. Когда смазка вы­сохнет, засыпают опилки, стружку, соломенную сеч­ку, древесный лист, а сверху с противопожарной целью — мелкий шлак или сухую землю слоем 5 см (табл. 5).

Чтобы засыпка не смещалась, по верху балок рекомендуется сделать разреженный дощатый на­стил, который прибивают гвоздями.

Около труб засыпка должна быть из несгораемого материала (мелкий шлак и т. п.). Перекрытия (особенно чердачные) лучше всего утеплять огнестойкими негни­ющими плитами. Их можно изготовить в формах нужных размеров и удобными для переноса массы. Объемная масса таких плит — 500—600 кг/м³, т. е. 1 м³ плиты толщиной в 1 см весит 5—6 кг. Готовые плиты сушат под навесом до тех пор, пока их влажность не снизится до 15—20%. Изготовляют плиты из разных материалов, части которых берут по объему: 1 : 4 : 0,3 : 2—2,5 (опилки : глиняное тесто : цемент : вода); 1:1,5: 0,3 : 2—2,5 (опилки : известковое тесто : цемент : вода); 1 : 1,2 : 0,7 : 2,5—3 (опилки : опока : известковое тесто : вода). При определении массы перекрытий необходимо учитывать массу балок, накатника и досок, засыпки или плит.

Типы и конструкции полов

Полы из дерева. Полы устраивают по перекры­тию или непосредственно по грунту (например, в первых этажах зданий). Несущие конструкции пе­рекрытий или грунт выполняют роль основания под полы. Чистый пол (одежды) по грунту устраи­вают на подстилающем слое (подготовке), матери­ал и толщина которого зависят от типа пола и ха­рактера нагрузки на него.

В соответствии с назначением помещения полы должны отвечать требованиям прочности (на исти­раемость и удар), жесткости (не должны прогибать­ся), экономичности, гигиеничности (легко подда­ваться уборке и очистке) и обладать минимальным теплоусвоением. В мокрых помещениях полы дол­жны быть водонепроницаемыми, а в пожароопас­ных — несгораемыми.

Полы гражданских зданий могут быть выполне­ны из дерева, асфальта, бетона, ксилолита, а также из рулонных, листовых, плиточных и синтетических материалов (рис. 41).

Рис. 41. Схемы деревянных полов: а — дощатый на лагах; б — «плавающий»; в — щитовой дощатый; г — паркетный по черному дощатому; д — то же, по железобетонному перекрытию; е — паркетные доски; ж — пол из паркетных досок; 1 — доски пола; 2 — звуко- и теплоизоляция; 3 — лаги; 4 — плиты перекрытия; 5 — галтель; 6 — толь; 7 —• сухой песок; 8 — щиты; 9 — паркет (на рейку); 10 — рейка; 11 — черный дощатый пол; 12 — паркетные доски; 13 — лицевые планки

Деревянные полы отличают высокие техничес­кие и эксплуатационные достоинства и они имеют несмотря на дефицит древесины широкое примене­ние. Деревянные полы настилают после заверше­ния всех «мокрых» процессов внутри здания. При­меняют три основных типа полов: дощатые, паркетные и из древесных плит.

Наиболее гигиеничные как по отсутствию вред­ных выделений (эмиссия), так и по тепловому ком­форту (коэффициент теплопоглощения) деревянные полы при правильной эксплуатации долговечны. Благодаря экологической чистоте и великолепным эстетическим свойствам сегодня они становятся все более модными.

Первое, что следует учесть, приступая к на­стилке полов: влажность воздуха в помещении при производстве работ не должна превышать 60%, а его температура не должна быть ниже +8°С. Тот же режим желателен и при эксплуатации полов (что, впрочем, подтверждено СниПом). При повышенной влажности доски набухают и вспучиваются, при по­ниженной (30—40%)— полы усыхают, коробятся и на них появляются трещины.

В материале для полов не должно быть жуч- ков- древоточцев или следов плесени домового гриб­ка. Под плоскостью деревянного пола следует пре­дусмотреть вентилируемое пространство, а в самом полу желательно разместить специальные вентиля­ционные решетки (подзабытые в советский пери­од), что не дает развиться плесневым грибкам из вездесущих спор.

• Под лаги, опирающиеся на кирпичные столбики, для обеспечения гидроизоляции нужно подклады- вать обрезки рубероида, который также защищает древесину от плесени.
• Дощатые полы настилают прямо по балкам, если их шаг сравнительно небольшой. При редко расположен­ных балках на них дополнительно укладывают лаги с нужным шагом, а по ним уже устраивают дощатый пол. Лаги располагают на расстоянии между осями 800— 850 мм для досок толщиной 35—40 мм, при более толстых досках шаг лаг можно увеличить до 1 м, при более тонких — уменьшить до 500—600 мм. Влаж­ность досок не должна быть выше 12%.
• При устройстве полов по железобетонным пере­крытиям лаги укладывают с шагом 400—500 мм через антисептированные ленты — прокладки из мягкой ДВП для изоляции от ударного шума. Если опорами лаг являются кирпичные столбики, их вер­хняя часть должна быть выровнена по уровню или нивелиру. Поверх их под лаги кладут два слоя ру­бероида и один слой антисептированной ДВП.

Деревянный пол должен иметь нулевой уклон, по­этому балки и лаги нужно постоянно проверять с по­мощью уровня или нивелира вдоль и поперек помеще­ния. Шаг столбиков зависит от толщины лаг: при толщине 400 мм — до 900, при 50 — до 1100, при 60 — 1200—1300 мм. Шаг столбиков в поперечном направлении зависит от толщины половой доски.

На сплошное основание укладывают лаги толщи­ной 25 мм и шириной 80—100 мм по антисептированным лентам ДВП. На бетонных междуэтажных пере­крытиях лаги укладывают по звукоизоляционной подсыпке из шлака или песка (и тоже через ленты ДВП) толщиной до 60 мм. Выравнивают лаги в единую гори­зонтальную плоскость с помощью песка, который под­сыпают в места «провиса», определяемые уровнем (ни­велиром). Применять деревянные клинья нельзя, т. к. они могут сгнить. Концы лаг рекомендуется скреплять, чтобы они не разошлись при настилке полов.

В коридорах лаги укладывают поперек, а доски — вдоль направления движения (для их большей сохран­ности). Ровность поверхности лаг проверяют фугованной рейкой с уровнем. Доски пола можно забивать гвоздями через лицевую сторону или вкось — в угол гребня, если доски шпунтованные.

В рубленых домах балки часто врубают в стены, что придает полу достаточную жесткость (исключе­ние зыбкости). Если рубленая стена выполняет роль перегородки, для обеспечения звукоизоляции лаги лучше укладывать по столбикам так, чтобы их кон­цы не касались стены. Полы из фрезерованных досок благодаря пазогребневым кромкам отличаются по­вышенной плотностью, ровностью и меньшей склон­ностью к деформации при колебаниях показателей температурно-влажностного режима. Ширина таких досок 68—138, а толщина 28 и 36 мм. Внизу каждой доски выбрано продольное углубление (продух) высо­той 2 мм, благодаря которому достигается более плот­ный их контакт с лагами и одновременно обеспечива­ется постоянная циркуляция воздуха по всему межлаговому пространству в целях предотвращения развития плесени и подсушки полового покрытия.

При настилке пола первую доску укладывают к стене пазом с отступом 10—15 мм, который фикси­руют с помощью калиброванных прокладок. Первую доску крепят к лаге гвоздями, длина которых в 2—2,5 раза больше толщины досок. Гвозди забивают по одному (два) в каждую лагу, загоняя шляпку на 2—3 мм вглубь для того, чтобы при выравнивании до­сок не повредить инструмент. Лунки вокруг шляпок перед окраской полов зашпаклевывают. При установ­ке следующей доски ее паз насаживают на гребень предыдущей молотком. Чтобы доска по своей длине не давала отбой, на соседней лаге укладывают шпунтованный брусок, который расклинивают с упором в стальную скобу (рис. 41). Таким образом, настилают две доски, кроме 2—4 последних, которые укладывают сначала свободно с зазором у стены 10—15 мм, а затем осаживают на шипы. При этом ударять молотком по доске следует через деревянную прокладку, чтобы не повредить ее. Зазор между правильно настланными досками должен составлять не более 1 мм.

При настилке таких досок «паркетным спосо­бом» первая доска укладывается так же, как в предыдущем способе, но гвоздь забивают ближе к стене — так, чтобы его шляпка оказалась под плин­тусом. После этого во внутренний угол гребня в каж­дую лагу под углом 45° забивают гвоздь, причем шляпку «топят» в толще древесины. К первой доске прикладывают вторую, надевая паз на гребень и прижимая ее скобами и клиньями. Гвозди следует забивать сначала в крайние лаги, затем — в остав­шиеся. Зазоры между досками более 1 мм не допус­каются. Последние доски следует прижимать кли­ном и вбивать прямой гвоздь в зону плинтуса.

Полы из шпунтованных досок не имеют ниж­ней выемки, и их укладывать сложнее, т. к. доски при малейшей неровности не ложатся плотно на лагу или балку и неровности приходиться удалять острожкой. У шпунтованных досок острогана лице­вая сторона, а с кромок выбраны фальцы, шпунт с прямым (а не скошенным) шипом, сегментным или трапециевидным. Доски могут иметь пазы с обеих сторон, которые при сборке соединяются рейкой. Плотность таких полов и качество отделки получа­ются более высокими, чем у фрезерованных.

Щели между полом и стеной закрывают плин­тусом, который представляет собой профилирован­ную рейку простой или сложной формы. Плинтусы могут быть гладкими или с калевками. Чтобы плин­тусы плотнее примыкали к полу и стенам, в них делают паз или скос. Стыковать плинтусы по длине следует под прямым углом, а в углах «на ус», срезая их под углом 45°. Крепят плинтусы к стенам или перегородкам гвоздями длиной 75 мм, вбивая их на расстоянии 600—700 мм друг от друга и обязатель­но в местах стыкования. Плинтусы должны быть плотно прижаты к стенам, перегородкам и к полу.

В полах устраивают вентиляционные решет­ки (не менее двух штук в каждой комнате), кото­рые необходимы для проветривания междуэтаж­ных перекрытий. В больших комнатах ставят четыре решетки. Располагают их по углам на рас­стоянии 150—200 мм от плинтусов. Крепят решет­ки на рамках (набивают рейки) высотой 1 см, ши­риной 3 см, стыкуя углы рамок «на ус».

В полу под решетками долбят или сверлят три- четыре отверстия. Рамки крепят к полу гвоздями, а решетки — шурупами к рамке.

Вместо решеток можно сделать плинтусы с нащельниками. В этом случае доски пола не должны доходить до стены на 3 см. Плинтусы могут быть любой формы, но на их тыльной стороне необходимо сделать паз или скос. В плинтусе сверлят отверстия диаметром 1 см на расстоянии одно от другого 500—600 мм.

Изготовлять плинтусы лучше всего из сосны или ели. После установки их окрашивают масля­ной краской необходимого цвета или под цвет пола.

Отделка пола предусматривает строгание, ус­траняющее провесы между досками. Для этого по­крытие очищают от мусора и слегка увлажняют водой. Машину СО-97 без нажима и перекоса пе­ремещают по направлению уложенных досок, пе­рекрывая обработанную поверхность на 100 мм.

В труднодоступных местах строгают электрорубан­ком или рубанком.

Завершается отделка полов креплением плин­тусов или гантелей. Их установку начинают с угла, сопряжение элементов выполняют «на ус», исполь­зуя распиловочный ящик (стусло). Затем плинтус прибивают к полу или деревянным пробкам в сте­не. Шляпки гвоздей утапливают добойником.

Полы из сверхтвердых древесно-стружечных и древесно-волокнистых плит.

Полы из древесных плит. Для устройства та­ких полов применяют древесно-стружечные и дре­весно-волокнистые плиты. Древесно-стружечные пли­ты для полов имеют толщину 20 мм с верхним слоем износа 5 мм. Боковые кромки плит не водостойки, поэтому их срезают на 80—100 мм. Назначают рас­стояние между лагами, на которые будут настилать плиты в зависимости от получившейся ширины плит, но не более 400 мм. Стыки плит должны быть на осевых линиях лаг. Не допускают свешивание плит с лаг более, чем на 100 мм. Лаги делают из досок влажностью не более 18% или из полос древесно­стружечных плит шириной 80—100 мм. Лаги укла­дывают на звукоизоляционную подсыпку из песка влажностью не более 10%, толщину которой указы­вают в проекте. При толщине слоя песка менее 35 мм лаги опирают на звукоизоляционные прокладки в виде полос шириной 100—120 мм, нарезанные из мягких древесноволокнистых плит плотностью 150— 350 кг/м³. При неровном основании лаги опирают на кирпичные или бетонные столбики, по которым укладывают гидроизоляционную (из толя, руберои­да) и звукоизоляционную прокладки.

Верх всех лаг должен быть в одной горизонталь­ной плоскости, что проверяют с помощью уровня и двухметровой отфугованной рейки. Для исправления отклонений подбивают под лаги песок или изменяют толщину звукоизоляционных прокладок. Выверенные лаги временно закрепляют брусками на гвоздях.

Укладывают плиты по лагам от одной из про­дольных стен, как правило, наиболее удаленной от двери. У стены оставляют зазор— 10—15 мм, пере­крываемый затем плинтусами. После выверки маяч­ной плиты ее прикрепляют к каждой лаге гвоздями 50—60 мм, диаметром 2,5—3 мм или шурупами длиной 35—40 мм и диаметром 4 мм. Гвозди забива­ют по кромке плиты через 200 мм, шурупы — через 300 — 350 мм. Следующие плиты укладывают аналогично маячной с минимальным зазором до 1 мм. Затем устанавливают плинтуса, прошпакле­вывают стыки и головки гвоздей, зачищают поверх­ность шкуркой и окрашивают двумя слоями лака ПФ—231. Верхний слой наносят после высыхания нижнего окрасочного слоя. Устройство пола из ДВП аналогично (рис. 42, 43).

Рис. 42. Полы из сверхтвердых древесно волокнистых плит: 1 — покрытие; 2 — клеевой слой; 3 — основание пола из досок или ДСП; 4 — лаги 40x80 мм; 5 — звукоизоляционные ленточные прокладки из ДВП; 6 — несущая плита перекрытия; 7 — слой толя; 8 — звукоизоляционный сплошной слой; 9 — стяжка из легкого бетона; 10 — слой толя или пергамина

Рис. 43. Устройство пола из древесно волокнистых плит

Лестницы служат для сообщения между этажа­ми, а также эвакуации людей из здания. Они состо­ят из маршей, лестничных площадок и ограждения с перилами. Лестничные площадки на уровне каж­дого этажа называют этажными, а площадки между этажами — промежуточными. Для подъема с уров­ня крыльца на первый этаж устраивают короткий цокольный марш. Помещение, в котором размеща­ют лестницу, называют лестничной клеткой.

Марш представляет собой конструкцию, состо­ящую из ступеней и поддерживающих их балок. Бал­ки, располагаемые под ступенями, называют косоу­рами, а балки, к которым ступени примыкают сбоку,— тетивами.

По расположению в здании лестницы могут быть наружными и внутренними, а по назначе­нию — основными, запасными, пожарными и ава­рийными. Аварийные и пожарные лестницы, а в южных районах и лестницы небольших зданий уст­раивают снаружи, без лестничных клеток.

Количество лестниц в здании и их размеры зави­сят от этажности здания, интенсивности людского потока и требований противопожарной безопасности, предъявляемых к данному зданию. В жилых здани­ях высотой более десяти этажей устраивают незадым- ляемые лестницы. Их лестничные клетки имеют две­ри, выходящие на балконы или лоджии. Большие, развитые по ширине, с большим относом от здания и несколько приподнятые над уровнем земли парадные лестницы-крыльца называют стилобатом.

По количеству маршей в пределах одного этажа лестницы подразделяют на одно-, двух- и трехмар­шевые. Наиболее распространены двухмаршевые ле­стницы. Вертикальную грань ступени называют под­ступенком, а горизонтальную — проступью.

Различают деревянные лестницы, лестницы из отдельных каменных или железобетонных ступе­ней по стальным косоурам, монолитные и сборные железобетонные, стальные. Наклонные плоскости, соединяющие вместо обычных лестниц этажи или смежные помещения с разными уровнями пола, называют пандусами. В некоторых помещениях применяют винтовые лестницы.

Деревянные лестницы применяют преимуще­ственно в деревянных зданиях, реже — в камен­ных высотой до двух этажей и если здание не явля­ется пожароопасным. Несущими элементами деревянных лестниц служат площадочные балки и тетивы толщиной 60—80 мм. Для сопряжения сту­пеней с тетивами по боковой поверхности тетив вы­бирают пазы, в которые вставляют концы досок проступей и подступенков.

Лестничные площадки деревянных лестниц мо­гут быть с одинарным полом, с полом и подшивкой потолка, с полом и накатом, с засыпкой и без за­сыпки, со штукатуркой потолка и без нее. Снизу марши могут иметь дощатую подшивку, которую иногда штукатурят.

Перед входом в здание обычно оборудуют крыльцо (легкий навес) с лестницей, которые могут быть из дерева, бетона, железобетона, металла. Со­ставными частями их являются наклонные марши и горизонтальные площадки. Марши состоят из те­тив (наклонных брусков), ступеней и перил. Шири­на марша (длина ступени) колеблется от 120 до 145 см, в подвальных помещениях и чердаках со­ставляет 80 см. Ширина тетивы зависит от разме­ров ступеней, толщина ее — 6—7 см.

Ступени состоят из двух отдельных частей — проступи (ширина ступени) и подступенка (высота ступени). Ширина проступи 27—32 см, высота под­ступенка 15—18 см. Проступи делают из одной или двух досок толщиной 40—60 мм, подступенок — из одной доски толщиной 20—25 мм. Следует помнить, что чем ниже подступенок и шире проступь, тем легче подниматься по лестнице.

Рис. 59. Фрагменты деревянных лестниц: а — узел лестничной площадки; б — деталь соединения проступи с подступенькой; в — лестница со ступенями, прибитыми к брускам; г — деревянная стремянка; д — деревянные поручни: 1-площадочная балка;2-тетивы; 3 проступь 4 — подступенок; 5 — подшивка; 6 — плинтус; 7 — пол; 8 — песок или шлак; 9 — накат; 10 — стойка ограждения; 11 — чердачный люк; 12 —стремянка; 13 — сварка; 14 —верхняя тяга; 15 — шуруп; 16 — деревянный поручень; 17 — брусок

Детали деревянных лестниц крепят на гвоздях, шурупах или шипах. Поручни в помещениях мож­но крепить к балясинам дополнительно клеем.

При устройстве лестницы (рис. 60) необходимо прежде всего заготовить соответствующий матери­ал. Затем роют ямки, ставят туда стулья, засыпа­ют их землей и утрамбовывают ее. Обрезают верх стульев строго на одном уровне, делают на них за­пилы для шипов и выбирают часть древесины (все это можно сделать и заранее).

Рис. 60. Устройство крыльца: а — общий вид; б — устройство крыльца; в — деревянные ступени; г — тетива и ее опирание на брус; д — балясник: 1 и 10 — тетива; 2, 5, 6 — бруски; 3 — лежни; 4 — стулья; 7 — настил; 8 — просту­пи; 9 — подступенок; 11 — лежни; 12 — стулья; 13 — поручень;14 — тумба

В лежнях (лагах) долбят гнезда и надевают их на шипы. Чтобы выровнять неточно уложенные лаги, к ним гвоздями или врезая крепят бруски. Затем изготовляют тетиву, крепят ее к лежням, прибивают настил и ступени.

Доски проступи лучше всего соединять в шип, подступенок с проступью также следует скреплять шипом. Тетивы могут быть самыми различными. Наиболее простая из них — доска с вырезанными уступами, а самая прочная и сложная в изготовле­нии — с врезанными в нее ступенями.

Тетивы с врезанными ступенями лучше всего собирать сразу вместе, т. е. в марш, и в собранном виде устанавливать марш. Тетивы можно крепить по-разному. Рассмотрим самый простой способ.

К площадочной балке крепят доску с соответ­ствующими вырезами — пазами, в которые встав­ляют шипы тетивы. Закрепляют шипы в доске гвоз­дями или стальными полосами, скобами.

Сделав ступени и площадку, приступают к изго­товлению ограждения. Прежде всего ставят тумбы, размечают и долбят гнезда в проступях и поручнях для балясин, в которых делают шипы. Форма баля­син и поручней может быть различная. Крепить их надо так, чтобы ни тумбы, ни ограждение не кача­лись. С боков крыльцо и тумбы рекомендуется обши­вать досками. Чтобы предохранить крыльцо от дож­дя и снега, над ним устраивают козырек (крышу).

Деревянная лестница в двухэтажном доме со­стоит из одной или нескольких площадок и маршей. Верхняя и нижняя ступени каждого марша называ­ются фризовыми и несколько отличаются по своей форме от остальных. Площадки могут быть этаж­ными, которые оборудуют на уровне пола каждого этажа, и промежуточными, устраиваемыми между этажами.

Каждый марш состоит из балок или косоуров, поддерживающих ступени и ограждение из перил.

Рис. 61. Дощатая лестница: а. б — соединение тетив лестницы с балкой; в — сопряжение проступи с тетивой: 1 — лестничные тетивы; 2 — проступи; 3 — балка; 4 — поперечная балка; 5 — стальной угольник; 6 — рейка; 7 — клин; 8 — стойка; 9 — опорная рейка; 10 — доски; 11 — щит наката; 12 — слой глины; 13 — звукоизоляция; 14 — дощатый пол; 15 — потолок; 16 — рейка; 17 — штукатурка по дранке; 18 —нащельник

Своими концами косоуры опираются на площадоч­ные балки или на стены лестничной клетки.

Если делают двухмаршевую лестницу, а под площадкой имеется выход на улицу, то между пло­щадкой и полом первого этажа должно быть рас­стояние не менее 2,1 м.

В строительной практике приняты определен­ные размеры элементов лестниц. Ступени чаще всего имеют размер 150x300 мм, т. е. высота ступени — 150, ширина — 300 мм. Эти размеры позволяют устроить уклон марша в соотношении 1:2. Ширина лестницы должна быть не менее 1200 мм, ширина площадок — не менее ширины марша. Количество ступеней в одном марше колеблется от 5 до 18.

Чтобы правильно определить необходимое ко­личество ступеней, следует прежде всего построить лестничную клетку графически на листе бумаги строго по масштабу или в натуре на стене.

Рассмотрим это на следующем примере. В двух­этажном доме предусмотрена лестничная клетка дли­ной 5900 мм, шириной — 3000, высотой от уровня пола первого этажа до уровня пола второго этажа — 3300 и расстоянием между маршами 100 мм.

Расчет лестницы. При высоте 3300 мм лест­ница должна быть двухмаршевой. Ширину марша определяют так. Из ширины лестничной клетки (3000 мм) вычитают промежуток между маршами, равный 100 мм, и делят остаток на 2; получают (3000—100):2=1450 мм. Высота каждого марша бу­дет равна высоте этажа (3300 мм), деленного на 2, т. е. 3300:2=1650 мм.

Размер ступеней принимают равным 150x300 мм (150 мм — высота). Количество подступенков в каж­дом марше определяют делением высоты марша на высоту подступенка, т. е. 1650:150 мм = 11 шт.

Проступь верхней ступени каждого марша совпа­дает с поверхностью площадки, а это значит, что про­ступей будет на одну меньше, т. е. 10. Поэтому каж­дый марш будет состоять из 11 подступенков и 10 проступей.

Зная ширину проступи (300 мм) и количество ступеней (10), можно определить горизонтальную проекцию марша, его длину или, как говорят, зало­жение марша; для этого ширину проступи умножа­ют на количество ступеней: 300x10=3000 мм. Ши­рина каждой площадки предусматривается равной ширине марша, т. е. 1450 мм.

По выполненному чертежу лестницы на сте­нах размечают площадки, тетиву и ступени. Внизу стены отмеряют ширину площадок (по 1450 мм), а от них — ширину проступи (по 300 мм).

По полученным отметкам при помощи отвеса и намеленного шнура проводят строго вертикаль­ные линии. Затем на уровне пола первого этажа проводят горизонтальную линию, от нее отмеряют 150 мм и проводят вторую горизонтальную линию, определяя проступь второй ступени, и т. д. После­дняя, 11-я, проступь должна находиться на одном уровне с полом площадки.

По разбивке изготовляют фанерный или доща­тый шаблон, с помощью которого размечают тети­ву: находят положение балок под площадку и брус­ка (лаги), укладываемого на уровне пола первого этажа. На эти балки и брусок будет опираться те­тива лестничной клетки.

Если балки лестничных площадок будут опи­раться на рубленые стены, надо предусмотреть, что­бы после осадки стен площадки остались на одном уровне с чистыми полами. Поэтому гнезда в стенах делают выше, чем высота балок, на 100 мм, а под балки ставят стойки. После осадки стойки убирают, а балки закрепляют.

Лестницы можно делать с забежными ступе­нями, т. е. винтовыми. Пространство под лестнич­ными клетками используют под кладовые. По та­кому же принципу строят лестницы и из бетона. Следует помнить, что бетонные или железобетон­ные лестницы делают в каменных, кирпичных, бе­тонных и тому подобных зданиях или специально устроенных из таких материалов стенках для лест­ничной клетки. Эти лестницы могут быть монолит­ными или сборными. Для первых делают опалуб­ку, для вторых — форму. Опалубка должна быть установлена прочно, чтобы под тяжестью бетона не могла дать осадку или разрушиться.

Чтобы изделия были чистыми, рекомендуется опалубку и формы с рабочей стороны делать строга­ными, а доски — плотно прилегающими друг к дру­гу. Это предотвратит вытекание через щели цемент­ного молока. И это тоже работа плотника. Перед заливкой формы и опалубку надо хорошо полить во­дой. От воды доски расширяются, уплотняются, це­ментное молоко не проливается, и доски не впитыва­ют из бетона влагу, которая нужна для лучшего твердения последнего. Чтобы придать бетону высо­кую прочность, в него вставляют прутки стальной арматуры, получая железобетон. Изделия из железо­бетона прочнее, легче и меньше по своим габарит­ным размерам. Лестницы могут быть полностью бе­тонные или же комбинированные: балки и тетивы бетонные или железобетонные, ступени и настил — деревянные. Для крепления дерева к бетону в изде­лия надо вставлять во время бетонирования деревян­ные пробки-чурочки, располагая их в соответствую­щих местах, в которые затем вбивают гвозди.

Установка пластиковых окон в деревянном доме. В этом разделе мы расскажем вам наш метод установки пластиковых око ПВХ в деревянный дом. На первый взгляд несложный процесс установки пластиковых окон (стеклопакетов) в деревянном доме может осложниться довольно-таки неприятными моментами в последствии, если не учитывать некоторые особенности при строительстве дачного дома из бруса или сруба.
Наверняка Вы слышали, что деревянные дома некоторое время дают усадку, и это, пожалуй, самый основной фактор, который нужно учитывать при монтаже окон ПВХ в деревянном дом. Так как-же правильно установить пластиковые окна ПВХ в сруб, чтобы потом не жаловаться, что Ваши пластиковые окна перекосило и они не открываются (закрываются)?
Возможно Вы слышали, что при монтаже пластиковых окон в деревянный дом используется так называемая ОКОСЯЧКА, или ещё оно название этой конструкции ОБСАДА. Для чего же нужна эта загадочная конструкция окосячка (обсада)? Нужна она для сохранения независимости оконной конструкции от стен деревянного дома. То есть, при установке в нашем случае пластиковых окон в деревянный дом нужно добиться того, чтобы стены дома имели возможность усадки, при этом избегая давления на оконные конструкции. Давайте рассмотрим процесс усадки сруба. Ошибаются те, кто утверждает, что сруб даёт усадку за год после его монтажа. Да, в течение года сруб садится на 3-5см на три метра высоты строения. Но что такое усадка. Это следствие высыхания брёвен, из которых сложен сруб. Если Вы ставили сруб из сырого леса, то есть его срубили, привезли и поставили Вам, брёвна полностью отдадут влагу примерно за пять лет при нашем умеренном климате, усыхая примерно на 5-10мм в диаметре. Именно поэтому при установке пластиковых окон ПВХ в деревянный дом нужно помнить о том, что Ваш сруб (или брус) будет потихонечку садиться примерно 5 лет. Тут и спасёт наши окна от давления стен окосячка (обсада).
Технологию установки окон в деревянный дом, как пластиковых, так и обыкновенных деревянных мы и рассмотрим в этом разделе нашего сайта шаг за шагом от вырезки оконных проёмов и изготовления окосячки (обсады) до монтажа окон ПВХ в эту самую окосячку и утепления окон в деревянном доме.
Оконные проёмы.
Оконные проёмы для правильной установки окон ПВХ, да и простых деревянных окон, в сруб требуют особой подготовки.
Исходя из того, что мы решили осуществлять монтаж наших пластиковых окон в деревянный дом с максимальным исключением негативных последствий от неправильной установки, давайте рассмотрим наиболее правильный, на наш взгляд, процесс подготовки оконных проёмов для последующего монтажа окосячки (обсады), о которой напишем на следующей странице. А пока сконцентрируемся на том, как правильно вырезать оконные проёмы в деревянном доме. Расстояние оконного проёма от пола.
Наиболее оптимальное расстояние от пола до подоконника 80-90см, в зависимости от роста человека. Обусловливается такое расстояние от пола до окна тем, что Вы должны иметь возможность подойти к окну и максимально комфортно облокотиться ладонями на подоконник. Ещё один момент: Все обеденные, письменные столы и кухонные столешницы имеют высоту 75-85см, и подоконник, по хорошему, должен быть чуть выше столешниц. Поэтому оконные проёмы следует вырезать на 5см ниже, поскольку толщина монтажной пены 1-2см и толщина Вашего будущего подоконника 3-4см. Вырезаем оконный проём. Первым делом вспоминаем о том, что лучшие друзья строителя - водяной уровень, с помощью которого ровно размечаем горизонтальные линии, и отвес, который поможет нам в разметке линий вертикальных.

• Размечаем по уровню нижнюю линию нашего оконного проёма исходя из параграфа "Расстояние оконного проёма от пола".
• Далее размечаем так же по уровню верхнюю границу оконного проёма. Тут есть такой момент: Высота оконного проёма для установки пластиковых окон должна быть больше высоты самого окна на 13-14см, поскольку от нижнего края проёма до окна мы оставляем 4см для запенивания и подоконника, 1см для пены сверху, 4см для верхней части окосячки (обсады), это доска толщиной 40мм, и 4-5см на усадку нашего дома над оконной конструкцией.
• И размечаем с помощью отвеса вертикальные края оконного проёма. На этом этапе наш оконный проём должен быть на 12-14см шире размеров заказанных окон. Так же, как и в предыдущем случае оставляем по 1-2см для монтажной пены с каждой сторон, и 10см на конструкцию окосячки (обсады), о которой пойдёт речь на следующей странице.

Обязательно проверяем получившийся оконный проём с помощью уровня и отвеса, дабы избавить себя в последствии от переживаний о кривизне наших окон.

Окосячка или обсада.
Окосячка или обсада - конструкция используемая при установки окон в деревянные дома. Основное назначение окосячки (обсады) - прочное крепление окон в оконном проёме деревянного дома с сохранением независимости всей оконной конструкции от несущих стен деревянного дома для защиты от искривления окон при усадке срубов (бруса).

Говоря простыми словами, окосячка (обсада) нужна для того, чтобы исключить давление брёвен на окна в процессе усадки дома. Усадка деревянных домов вызвана постепенным высыханием брёвен, соответственно уменьшением их диаметра. Если не сделать для окон окосячку (обсаду), со временем брёвна подсохнут, уменьшатся в диаметре и будут давить на окна, что затруднит их функциональность, а возможно и просто сломает рамы. А если не сломает, то верхнее бревно повиснет на раме и образуется достаточно большая щель, которую нужно будет заделывать. Виды окосячки (обсады). Окосячка (обсада) бывает двух видов:

Самый простой вариант окосячки, наиболее часто используемый в дачном строительстве - это когда в торцах брёвен оконного проёма делают паз 50х50мм, и в этот паз вставляют брусок такого же размера. На рисунке ниже показана схема такого вида окосячки (обсады), вид сверху.

Но такой вариант окосячки годится только для деревянных окон, поскольку их можно просто запенить между брусками. Для монтажа пластиковых окон нужен другой вариант окосячки (обсады), потому что пластиковые окна монтируются с помощью специальных крепежей, которые в данном случае крепить не к чему.Более сложный и, на наш взгляд надёжный вариант окосячки делается следующим образом: В торцах брёвен оконного проёма выпиливается гребень, на который потом одевается оконный лафет с пазом. 

Таким образом усыхающие брёвна с гребнем на торце садятся внутри лафета окосячки как по салазкам, абсолютно не оказывая никакого давления на окно и не искривляя его.

Лафеты для окосячки.
Лафеты для окосячки - это, в нашем случае, вертикальные конструкции из бруса 150х100, собственно с помощью которых мы и добиваемся независимости от брёвен сруба (или бруса) наших оконных проёмов. Вкратце, наш оконный лафет выглядит так: Это брус 150х100, длиннее размера окна на 5-6см, в котором посередине широкой стороны (150) сделан паз размером 50х50мм. Такой лафет одевается в итоге на гребень, вырезанный в торцах брёвен оконного проёма.Выглядит он так: 

Прежде чем рассказать Вам как делается оконный лафет, давайте подумаем, как бы мы стали его делать, не имея опыта в подобного рода занятиях. Первое, что приходит на ум - взяли бы брус, разметили бы на нём две продольных линии, пропилили бы их, допустим, циркуляркой, и затем начали бы методично выдалбливать середину молотком и стамеской. Естественно, мы не претендуем на то, что так делали бы все, читающие эту статью, но нам первой пришла в голову именно такая мысль.
Как делали оконный лафет профессионалы:
Берём брус 150х100, размечаем посередине широкой стороны две линии, то есть делим сторону 150мм на три равных части по 5см. Делаем в нашем будущем лафете циркуляркой по разметке два надреза глубиной 5см и.... не спешим бежать за стамеской, а делаем между нашими надрезами ещё несколько таких же продольных разрезов, например через 1см.

Как видно на фотографии, при таком варианте изготовления оконного лафета, паз гораздо удобнее аккуратно выламывать с помощью топорика, а не ковыряться с молотком и стамеской, тратя своё драгоценное время. После того, как мы аккуратно выломали середину, всё же придётся поработать стамеской для придания ровности и эстетичности нашему лафету.

Таким образом нам нужно сделать лафетов в два раза больше, чем предполагается установить окон в дом. Повторяем, длина лафета должна быть на 5-6см больше высоты устанавливаемых окон.

Подготавливаем оконные проёмы.
На этой странице мы расскажем как правильно подготовить уже вырезанный оконный проём к монтажу окосячки для установки пластиковых окон в деревянный дом. Гребень для окосячки:

С помощью уровня ровно отмечаем на торцах оконного проёма, где будет выпиливаться гребень, на который будут одеваться оконные лафеты. Если отмечать не по уровню, а на глазок, окна в итоге могут встать неровно и их невозможно будет открыть наполовину допустим. Они будут либо распахиваться полностью, либо закрываться сами, в зависимости от того, в какую сторону будет наклонено окно. Разметили, с помощью бензопилы аккуратно вырезаем гребень шириной 5см и глубиной 5см. Здесь есть такой момент: Гребень можно вырезать ровно посередине торца оконного проёма, а можно ближе к улице, как это сделали мы, чтобы в итоге подоконники внутри дома были широкими. Сначала аккуратно брёвна прорезаются внутрь, как показано на рисунке ниже слева, а после делаются не менее аккуратные надрезы на 5см по периметру оконного проёма как снаружи, так и внутри дома.

Работа с бензопилой связана с повышенным риском! У бензопилы присутствует немалая отдача, причём на пилящего, а не от него. Поэтому если у Вас нет опыта работы с бензопилой, лучше доверить это дело профессионалам. Впрочем, всё выше описанное можно сделать с помощью циркулярки. В итоге торцы нашего оконного проёма перед монтажом окосячки (обсады) выглядели следующим образом. (см. фото ниже)  

Напоминаем, что гребень должен получиться 50х50мм, можно на пол сантиметра меньше, но ни в коем случае не больше, иначе сделанные нами лафеты просто не встанут.

Монтаж окосячки (обсады).
После того, как подготовлен оконный проём, можем приступать к сборке окосячки (обсады).
Сборка окосячки:
Первым делом из доски 150х40 выпиливаем верхнюю часть окосячки и, как видно на рисунке, делаем в доске пазы, которые одеваются на гребень. Эта доска будет служить верхней частью оконного проёма, в который будем устанавливать наше пластиковое окно. Доска должна быть ровной, без перегибов, иначе потом будут трудности в установке окна. Далее одеваем эту часть обсады на гребни оконного проёма. Как это будет выглядеть показано на фотографии справа.

Чтобы избавиться от скрипа и заодно усилить теплоизоляцию окна, обкладываем гребни рулонной паклей, на которую потом одеваем подготовленные лафеты.

Доску, которая служит верхней частью окосячки, прикручиваем саморезами к лафету. Когда будете прикручивать, не прикрутите к гребню, иначе потеряется весь смысл этой конструкции.
В итоге получилось примерно следующее:

На всякий случай проверьте размеры оконного проёма. Чтобы правильно установить окно, ширина проёма должна быть на 2-4см больше ширины окна для запенивания, а высота проёма на 5-7см больше высоты заказанного пластикового окна[/B] для монтажа подоконника и того же запенивания.
Между верхней частью получившегося оконного проёма и бревном нужно оставить щель порядка 5см для возможности усадки брёвен. Если Вы устанавливаете не пластиковые, а обыкновенные деревянные рамы, и ширина и высота проёма в идеале должны быть больше на 2см деревянной рамы, которую будете устанавливать, чтобы с каждой стороны установленной рамы было по 1см для монтажной пены. Установка пластиковых окон, стеклопакетов в окосячку деревянного дома.
Итак, оконные проёмы мы подготовили, окосячку (обсаду) смонтировали, пришло время осуществлять установку наших окон ПВХ в наш деревянный дом. Некоторые деятели крепят окно к проёму просверливая насквозь пластиковою раму, нарушая таким образом как герметичность, так и теплоизоляцию пластиковых окон. Наша установка пластиковых окон будет осуществляться технически грамотно.

При покупке пластиковых окон не забудьте купить к ним специальные крепления. Крепления пластиковых окон крепятся в торец рамы, в котором для них, как правило, сделаны специальные технические салазки. Для того, чтобы облегчить труд по установке окон целесообразно снять створки окон с рамы, поднимать и держать раму без створок будет гораздо легче. Для этого из петель вынимается штырь, и рама без стеклопакетов становится гораздо легче. Следующим шагом по установке стеклопакетов является правильный монтаж оконной рамы в сделанный нами оконный проём. Тут опять таки необходим уровень, без которого монтаж пластиковых окон может быть осуществлен с наклоном в ту или иную сторону, что приведёт, как мы уже говорили на предыдущих страницах, к самопроизвольному закрытию, или наоборот открытию створок в свободном положении. После ровной установки окон по уровню можно крепить их с помощью вышеупомянутых креплений к окосячке. Тут важно, опят таки, не ввернуть саморез в гребень бревна.

При установке окна не забываем, что снизу должно остаться расстояние для монтажной пены, для чего подкладываем под раму щепку, которую потом вытаскиваем. После того как установили раму в окосячку, навешиваем створки и с помощью монтажной пены запениваем пластиковое окно по периметру.

Такова технология установки пластиковых окон в деревянный дом.