Калитка

Рис.7. Варианты конструкций калитки

Калитку сделать нетрудно, если забор и столбы деревянные. Сначала готовят два столба для калитки, затесывая их (одну сторону делают плоской). Со стороны затеса прибивают брус (рис.7а). Столбы зарывают в яму. Калитка должна открываться на улицу (зимой будет легче освободить ее от снега).

Оголовье калитки одновременно является и украшением и жесткой связью между столбами. Если не сделать такую связь, столбы весной или осенью могут перекоситься. Для калитки, которая выходит не на центральную улицу, оголовье можно сде­лать из доски, стягивающей столбы калитки. Для сохранности калитки по оголовью ставят крышу из листового железа (рис. 76).

Обвязку (раму) калитки делают на шипах и обязательно ста­вят раскос (рис. 7в). Петли крепят на шурупах, желательно оцинкованных. Затем к обвязке прибивают штакетник, закреп­ляют ручки и замок.

За основу оголовья можно взять и железную полосу сечени­ем 4x80 мм. В полосе сверлят отверстия для закрепления досок крыши (рис. 7г). Между железной полосой и досками прокла­дывают полосу толя (рубероида, пергамина). Сверху доски по­крывают листовым оцинкованным железом, края которого можно украсить просечным рисунком, ставят так называемый кокошник из гнутого или просечного железа.

Если у забора столбы из металлических труб, калитка и оголо­вье крепятся к ним. С помощью термитной сварки петли прива­ривают к столбу. Ко второму столбу приваривают утолок (рис.7д). Железную полосу оголовья также приваривают к столбам.

Если нельзя воспользоваться сваркой, применяют стандарт­ные хомуты, которые крепятся к столбам. Готовят два деревян­ных бруска, в которых выбирают четверть. Концы хомутов, кре­пящих бруски, обрезают так, чтобы осталось одно отверстие под болт (рис. 7е). Хомутами закрепляют бруски-прожилины. А затем в выбранную четверть бруска ставят петли и навешива­ют калитку. Таким же образом устанавливают калитку на асбо­цементных столбах.

С оградой из сетки хорошо сочетается калитка из кованого железа. В этом случае необходимы мощные столбы (не деревян­ные!) и заделывают их в большее по сечению бетонное основание.

Ограда из сетки, благодаря жесткости обрамления, не тянет столбы калитки, поэтому калитку можно делать без оголовья. Один из вариантов крепления кованой калитки показан на рис. 8ж. Накладки, приваренные к столбам; берут шире, чем обычно. К двум укороченным с одной стороны накладкам при­варивают петли. К изогнутым накладкам у другого столба при­варивают уголок (для упора калитки).' Несколько технологиче­ских советов по предварительной подготовке столбов калитки, у которой планируется установка оголовья.

А как быть, если столбы асбоцементные или бетонные? Пе­ред заливкой асбоцементных трубчатых столбов к арматуре, за­кладываемой в столбы, приваривают шпильку с резьбой на внешнем конце. После установки такого столба к шпильке с помощью гайки крепят металлическую полосу оголовья. Между полосой и доской крыши прокладывают два слоя толя. При изготовлении самодельных бетонных столбов шпильку также приваривают к арматуре. В торцевой доске формы дела­ют отверстия, через которые пропускают концы шпилек.

Труднее укрепить болты (шпильки) в бетонных столбах за­водского изготовления. В таких столбах в верхнем торце сверлят или травят отверстие. В отверстии специальными «железными» замазками закрепляют болт (шпильку). Можно использовать и следующий состав: цемент марки 300 и выше замешивают на жидком растворе клея ПВА. Отверстие в столбе промазывают клеем ПВА, болт обезжиривают и тоже промазывают клеем ПВА. Затем болт закрепляют в отверстии замазкой.

Ворота                                                                          Рис. 8.

При заборе из штакетника ворота делают обычно шириной 2,8—3,0 м. Столбы для ворот дополнительно укрепляют. Обвяз­ку обеих половинок ворот делают на шипах. Раскосы тоже ста­вят на шипах (рис. 7в).

Ворота навешивают на столбы с помощью специальных пе­тель для ворот. Ставят их с внутренней стороны, при этом воро­та открываются в сторону участка. Для запирания ворот лучше применять устройство (рис. 8а), где главной частью служит брус сечением 40x80 мм.

Брус одним концом заводят в проушину, укрепленную на одном столбе. Закладывают в два У-образных кронштейна, рас­положенных на обеих сходящихся створках ворот. Затем задви­гают брус во вторую проушину, закрепленную на другом столбе. С помощью накидки и замка закрывают ворота.

Навеска деревянных ворот на столбы не из бревен анало­гична навеске дверок калитки. При изготовлении ворот из ме­таллической сетки обе половины ворот делают так же, как и секции забора, но обязательно ставят раскосы. Петли прива­ривают к половинам ворот и закрепляют их на столбах. Петли для замка приваривают в середине обеих створок ворот.

Важными элементами всех ворот являются так называемые подпятники - небольшие столбики (рис.8б). Когда ворота закрыты, средний подпятник удерживает их в горизонтальном положении и не дает воротам перекашиваться, а также не дает им открываться в обратную сторону. Боковые подпятники под­держивают ворота в открытом состоянии.

Для окраски металлических деталей забора, как правило, пользуются асфальтовыми, битумными и пековыми лаками.

Они все, к сожалению, черного цвета. Можно покрывать ме­талл кремнийорганическими (КО), каучуковыми (КЧ), фенольными (ФЛ), винилхлоридными (ХС) и некоторыми други­ми красками. Необходимо только следить, чтобы первая цифра марки после букв была 1. Это означает, что краска предназначе­на для наружных работ.

Добавить комментарий