Металлическая сетка-рабица

Металлическая сетка-рабица — самый дешевый вид ограды, которая и выглядит соответствующим образом. Такую ограду можно оживить и обогатить, высадив вдоль нее быстро разрас­тающиеся вьющиеся растения.

Сетку подвешивают на 2-3 проволочных прожилинах, ко­торые крепят к опорным столбам (бетонным, деревянным или железным). Опорным столбам придется выдерживать большую нагрузку, особенно если сетка утяжелена массой декоративных растений, поэтому их не просто вкапывают в землю, а крепят в ямах, заполненных бетоном. Острые концы верхнего обреза сетки можно оставить как есть или же загнуть. Последнее про­сто необходимо сделать, если на участке есть дети.

Материалы:

1. металлическая сетка-рабица в рулоне длиной, соответст­вующей длине ограды;
2. оцинкованные железные трубы диаметром более 70 мм (для натяжных столбов);
3. металлические подпорки для угловых натяжных столбов (по 2 подпорки на каждый столб);
4. железные или деревянные промежуточные столбы диаме­тром в 2 раза меньше, чем диаметр натяжного столба;
5. проволока-катанка диаметром 3 мм и длиной, равной длине ограды плюс запас для крепления к крайним натяжным столбам;
6. стяжные болты с большим ушком (для крепления прово­локи к натяжным столбам);
7. мягкая вязальная проволока диаметром 2 мм (для крепле­ния проволоки-катанки к промежуточным столбам);
8. бетонный раствор для заливки столбов.

Процесс сооружения ограды:

1. Выполните разметку ограды. Отметьте сыпучим материа­лом контуры ям для установки натяжных и промежуточных столбов. Натяжные столбы располагаются через каждые 9 м, а промежуточные — через 3 м.
2. Выкопайте ямы для натяжных столбов на глубину не ме­нее 60 см, а для промежуточных— на глубину 40 см. Для подпо­рок угловых столбов также вырывают отдельные ямки.
3. Соберите угловые натяжные столбы: присоедините к ним боковые подпорки.
4. Сделайте в каждом опорном столбе из металла 2—3 сквоз­ных отверстия для натяжки поперечных прожилин из проволо­ки-катанки. Используйте для этого дрель.
5. Установите столбы в ямы и проверьте ровность их уста­новки. Забетонируйте ямы не меньше, чем на половину их глу­бины. Оставшуюся половину засыпьте землей. Оставьте столбы в таком положении примерно на 1 сутки, чтобы успел схватить­ся бетон.
6. На следующий день, в каждое отверстие 2 крайних натяж­ных столбов, вставьте по стяжному болту и закрепите его гайкой.
7. Натяните на столбы 2 или 3 куска проволоки-катанки, которые будут служить поперечными прожилинами. Закрепите в ушке первого стяжного болта конец проволоки, а затем с уси­лием натяните саму проволоку и закрепите второй конец во вто­ром стяжном болте. Первой рекомендуется натягивать нижнюю прожилину. Концы прожилин замотайте как можно крепче.
8. При помощи мягкой проволоки привяжите прожилины к промежуточным столбам. К деревянным столбикам прожи­лины можно прикрепить при помощи скоб, которые просто вбивают в дерево.
9. Навесьте на прожилины сетку-рабицу. При этом сетку крепят к прожилинам через равные промежутки мягкой прово­локой, кусками длиной 10—15 см. Концы сетки крепят к край­ним столбам также при помощи мягкой проволоки, которую обматывают вокруг столба несколько раз.

Комбинированные ограды

Чаще всего ограды выполняют не из одного, а из несколь­ких сочетающихся строительных материалов: дерева и кирпи­ча, дерева и природного камня, кирпича и железа или чугунно­го литья, дерева и бетонных блоков, железа и дерева. Из прочных материалов (кирпича, бетона и камня) выполняют опорные столбы и нижние опорные стенки (цоколь), на кото­рые водружают либо деревянные панели, либо металлические обрешетки, либо замысловатые решетки из чугуна (рис.3).

Рис. 3. Комбинированные ограды: а — из кирпича с деревянной обрешеткой; б — из кирпича с металлической обрешеткой

 

 Комбинированная ограда из необработанного дерева и природного камня (рис.4).

 Материалы:

• природный камень (для цоколя и опорных столбов);
• необрезанная (или обрезанная) доска (для вертикальных перекладин); брус сечением 75x50 мм (для поперечной прожилины); промежуточные деревянные столбы;
• бетонная смесь для фундамента;
• кладочный раствор;
• крепежные детали - анодированные или оцинкованные гвозди.

Процесс сооружения ограды:

• Выполните разметку ограды и ее фундамента.
• Выройте траншею под ленточный фундамент глубиной 25 см.
• Приготовьте бетонную смесь и залейте ею траншею. Ут­рамбуйте и разровняйте рейкой с острыми краями бетон и ос­тавьте его как минимум на ночь. Выложите из камня опорные столбы и цоколь (техноло­гию каменной кладки смотрите выше).
• По верху опорных столбов устройте венчающий карниз из камня.
• Вмуруйте в нижнюю опорную стенку 4 промежуточных столба на глубину 50 см. Проверьте вертикальность столбов и закрепите их распорками.
• Прибейте к столбам поперечные прожилины из дерева.
•  Обшейте забор вертикальными досками.

 

Рис. 4. Комбинированная ограда из необработанного дерева и природного камня

Живая изгородь

Живая изгородь выполняет функцию ограждения и одно­временно служит великолепным фоном для декоративных тра­вянистых растений. Ее высаживают из высокорослых кустар­ников (преимущественно колючих) и деревьев (рис. 5).

Выделяют 2 типа живых изгородей:

1. классический или формальный, который отличается пра­вильной формой, созданной аккуратно подстриженными рас­тениями;
2. неформальный, представленный разросшимися кустами.

Если первый тип живой изгороди больше подойдет класси­ческому участку, то второй будет уместен лишь на участке ланд­шафтного типа. Формальный вид требует больше заботы и уси­лий по созданию. Неформальная же живая изгородь творит себя сама, но занимает больше места.

В силу своей природы живая изгородь обладает рядом недо­статков:

1. нуждается в ежегодной обрезке (даже неформальная изго­родь);
2. обедняет почву, поглощая из нее все питательные вещест­ва, что отрицательно сказывается на близкорастущих культурах.

Высота живой изгороди зависит от ее назначения. Внутри участка устраивают изгороди из низкорослых кустарников, в то время как на границе участка, особенно со стороны оживлен­ной автострады и сильных ветров, возводят изгородь из высо­ких деревьев и кустарников. Изгородь высотой более 1,5 м по­лучается из боярышника, облепихи, шиповника и жасмина, а изгородь средней высоты (1—1,5 м) — из жимолости, акации, калины и сирени.

Для живой изгороди рекомендуется использовать следующие растения: барбарис, боярышник, жасмин, жимолость, калина, лещина, облепиха, орешник, рододендрон, роза морщинистая, самшит вечнозеленый, сирень, смородина кровяно-красная, снежноягодник, шиповник.

Рис. 6. Посадка саженца широколиственного дерева

Для оформления высокой живой изгороди используют деревья и кустарники 3-6 летнего возраста. Не следует брать сажен­цы быстрорастущих видов, иначе в последующем вам добавится работы по укрощению их роста, так как такие растения будут молниеносно заполнять отведенную под них, а также соседнюю территорию. Саженцы деревьев и кустарников высаживают вес­ной или осенью. Вдоль линии будущей изгороди выкапывают траншею шириной 60-90 см и глубиной в штык лопаты. Дно траншеи взрыхляют вилами и добавляют компост, навоз, торф, листовой перегной. Посадку саженцев производят в увлажен­ную почву в 2—3 ряда в шахматном порядке. Саженцы листопадных рас­тений сажают с голыми корнями, а хвойных и вечнозеленых — с земля­ным комом, который при транспор­тировке закутывают мешковиной. Перед посадкой больные и повреж­денные корни удаляют, а слишком длинные укорачивают.

Для широколиственных деревьев в траншею перед посадкой вбивают деревянный обожженный кол тол­щиной 6-8 см и длиной до 3 м (в за­висимости от длины саженца) (рис. 6).

Растение крепят к колу та­ким образом, чтобы последний ока­зался с неподветренной стороны. Стебель в местах крепления обора­чивают куском резины во избежание повреждения саженца петлями. По­садку саженца лучше осуществлять вдвоем: один человек будет его держать в вертикальном поло­жении, а другой наполнять траншею землей. Держащий саже­нец должен время от времени встряхивать деревце, чтобы поч­ва равномерно заполняла пространство между корнями.

После посадки почву вокруг растений уминают ногами, а са­ми саженцы подрезают в соответствии с будущим оформлени­ем. Наземную высоту кустов уменьшают до высоты 15—20 см.

Первой весной после посадки у основания живой изгороди влажную почву посыпают мульчой (влажным торфом или мо­лотой древесной корой) слоем толщиной 5—8 см. В сухую пого­ду изгородь регулярно поливают, а в холодные дни почву вокруг кустов и деревьев утаптывают.

Начиная с молодого возраста, 2—3 раза в год производят деко­ративную стрижку изгороди, используя для этой цели секаторы.

Добавить комментарий

Имя

E-Mail

Подписаться на уведомления о новых комментариях

Обновить

Отправить

Отменить