Строительство дома на садовом участке или в деревне — довольно дли­тельный процесс, который может растянуться на несколько лет, поэтому временные сооружения необходимы

Как и всякое сооружение, оно должно опираться на фунда­мент. Фундаментом на углах нижней обвязки могут послужить крупные природные валуны, которые кладут на постель из пес­ка. Природный фундамент из камней подводят и под середину большой стороны сооружения, располагая их через 1,5—2 м. Нижний венец обвязки монтируют из бревен или деревянного бруса 150x150 мм или 150x130 мм и устанавливают на фунда­мент с гидроизолирующей прокладкой из листа рубероида. На подготовленном цоколе сооружают здание с каркасными стенами, что позволяет использовать самые доступные строи­тельные материалы.

Допустим, вы строите сооружение с каркасными деревян­ными стенами (рис. 1). Каждый угол запиливают на ширину, нужную для соединения заподлицо, и крепят доски гвоздями или скобами. На нижнюю обвязку ставят стойки любого сече­ния. Это могут быть брус сечением 100x100 мм и более, круглые столбики, подтоварник, очищенный от коры. Стойки крепятся металлическими скобами или длинными гвоздями, при этом лучше предварительно пробить небольшие углубления в обвяз­ке. Для фиксации стоек в вертикальном положении чаще по ди­агонали прибивают временные раскосы из тонких досок, а если каркас выполняется из тонкого материала, то брусковые раскосы устанавливают постоянно. Расстояние между стойками определит положение дверей и окон. На глухой стороне их размещают равномерно на расстоянии приблизительно 1 м. Сверх каркаса кладут материал для верхней обвязки (или венца), соединяя его между собой, как в нижней обвязке.

Рис. 1. Каркас хозблока. 1 - фундамент; 2 - стойка; 3 - верхняя обвязка (венец); 4 — нижняя обвязка; \ 5 - опорный брус окна; 6 - лага; 7 - опорные столбики; 8 — стойка двери

Снаружи, приложив к стойкам узкую по ширине стойки по лоску из рубероида, каркас обшивают досками. Для придания жесткости конструкции каркаса доски крепят, чередуя вертикальные и горизонтальные ряды.

Изнутри для пароизоляции прокладывают картон или перга мин по всему периметру стены и обшивают строганными доска ми или вагонкой. Для внутренней обшивки иногда берут фанеру или оргалит, а пространство между наружной и внутренней поверхностями заполняют рулонным или плитным утеплителем, древесно-волокнистыми плитами, минеральной ватой.

Из соображений экономии крепление каркаса наружных стен производят и горбылем-досками, срез которых проходит по краю бревна. Такой материал значительно дешевле досок. Его подбирают одинаковым по ширине или выравнивают на одинаковую ширину по всей необходимой длине, очищают от коры. Для удобства крепления горбыля по нижней и верхней обвязке прибивают бруски, к которым затем прислоняют одну за одной доски, набирая секцию стены. Далее, по внутренней стороне, фиксируют брусочками верх и низ стены. Таким обра­зом, формируется стена, зажатая в желобке. Если прибивать та­кие желобки к стойкам, то можно использовать материал зна­чительно короче или складывать отдельно щиты и уже потом крепить их на обвязке и обтягивать сверху венцом.

Рис. 2. Фрагмент набора стены из горбыля (напила подтоварника): а - продольный набор; б - поперечный набор

Как бревенчатый сруб будет смотреться стена, выложенная в желобке из распущенного надвое хвойного подтоварника, ес­ли подготовить тонкие бревна, распиленные вдоль пополам (рис.2). Установив такие стены, пустоты между их элементами заполняют смесью глины и опилок и покрывают всю поверх­ность олифой. Но до этого необходимо зачистить древесину крупнозернистой наждачной бумагой. Внутри стены оборуду­ются пароизаляцией и обшиваются имеющимися стройматери­алами (утеплителем и облицовкой).

Крыши делают чердачными и бесчердачными, одно- и дву­скатными. Несущая конструкция состоит из стропил , прогонов (опорных частей) и кровли с обрешеткой или настилом с водо­непроницаемым слоем.

Рассмотрим как делается односкатная крыша с уклоном 5%  то есть перепад высот 5 м на 100 м длины. Во временных пост­ройках нет нужды  устраивать потолок, им будет служить сама крыша. Скат  у такой крыши можно предусмотреть, когда вы­полняется каркас здания.  Для этого стойки задней стенки дела­ют на 10-15 см короче. Тогда, устраивая верхний венец, мы по­лучим скошенную раму кровли и нам останется только положить по краям и в середине стропила из толстых брусков или жердей, выступающих за пределы рамы впереди и сзади не менее чем на 20 см.  Затем  надо сделать обрешетку крыши доска­ми или горбылем. Если каркас выполнен из ровных стоек, то при устройстве  крыши, стропила устанавливают на  подстропильные стойки. Каждую стойку крыши в отдельности размечают и скрепляют со стропилами на земле, а затем их устанавливают на верхней обвязке. Если длина стропил превышает  Зм, то крышу целесообразно сделать двускатной.

Обрешетку покрывают слоем рубероида и затем укладывают листы шифера. Однако на практике иногда по крыше приходиться ходить. Тогда делают мягкую кровлю. Для этого настилают рубероид от свеса крыши до выступа горизонтальными рядами. промазывая ряд, настеленный внахлест, жидким битумом. Горячий битум для удобства разбавляют бензином или соляркой. Полученную кровлю крепят гвоздями с широкой  шляпкой или обычными гвоздями, но со  шляпкой-шайбой, которую вырезают из жести консервных банок.

Поперек первого раскатывают второй слой рубероида и скрепляют их, наклеивая второй на первый. Рубероид предварительно рекомендуется раскатать по крыше и разрезать на куски требуемого размера, дать пролежаться  несколько часов  для того, чтобы расправились неровности. Прокладывая второй слой, на стыках рубероида приколачивают брусочки, деля кров­лю как бы на части. Между ними удобно заливать жидкий битум. Для продления службы такой кровли ее покрывают краской (когда рубероид не бронированный), а по сырой краске посыпают крупнозернистый песок: так надежнее в противопо­жарном отношении, да и меньше растекание мастики.

Внутри временного сооружения необходимо настелить по­лы, поставить окна и двери.

Настилая деревянный пол, доски устанавливают на опор­ные брусочки — лаги. По лагам стелят половую доску или обык­новенные доски, подгоняя их плотно одну к другой. Расстояние между лагами зависит от толщины досок.

Зависимость толщины досок  от  расстояния  между опорами

Таблица 1

Сами лаги устанавливают на столбики так. чтобы лаги пол­ностью, по всей поверхности, опирались на них. Для этой цели часто используют отрезки асбоцементных труб. Их ставят на уплотненный грунт, а внутрь засылают щебень или заполняют их цементным раствором, забивают деревянную пробку для крепления лаги. Стык пола со стенами прокладывают руберои­дом  или заливают (смазывают) битумом

В оконный и дверной проемы вставляют готовые оконные и дверные блоки. Изготовить дверь можно из досок в один слой. Для этого подойдет шпунтованная доска или вагонка.

Дверь делают обычно из двух деревянных рам. На наружную раму при помощи петель накладывают внутреннюю раму меньших размеров, при этом внутреннюю раму обшивают полотном строго под размеры.

В таком временном сооружении в первое время можно жить. В дальнейшем, после окончания строительства дома, придется думать о другом его назначении. Если это будет хозяйственный сарай, то его не нужно переделывать, а при уст­ройстве в нем бани придется разобрать полы, изменить конст­рукцию фундамента, элементы каркаса и т. д.