Дверные полотна

Размеры дверных полотен по высоте и ширине должны соответствовать ука­занным в табл.23.

Для входа в помещение допускается применение глухих дверей:

• щитовые с обкладками сечением 54x24 мм при толщине столярной пли­ты 40 мм;
• филенчатые с обвязками толщи­ной 54 мм при толщине филенки 22 мм.

Двери внутренние щитовые изготав­ливаются с обкладками сечением 54х х24 мм из столярной плиты толщиной 40 мм с обкладками сечением 44x24 мм из столярной плиты толщиной 30 мм.

Каркас филенчатой двери состоит из обвязки, ограничивающей наружный 

контур двери, и средников, разделяю­щих полотно на части. В углах бруски каркаса соединяются с помощью двой­ного открытого шипа и скрепляются на­гелями. Средник с обвязкой скрепляет­ся простым или двойным открытым шипом и нагелями. Все эти соединения склеиваются столярным клеем.

Толщина брусков обвязки в соответ­ствии с техническими условиями на из­готовление дверей и окон бывает 44 и 54 мм. Внутренние кромки обвязок и средников обрабатывают каевками, в них выбирают пазы глубиной 16 мм, в которые входят края филенок. Филенки с каркасом соединяют в паз, в паз с рас­кладками, на полуторцовую рейку с рас­кладками и в рамку.

Таблица 23. Размеры дверных полотен

Нижний брусок обвязки дверного по­лотна делают шире других блоков об­вязки и к нему, с целью его предохране­ния, прибивают плинтус (защитный брусок) или лист цветного металла.

Формы филенокдпя внутренних две­рей отличаются большим разнообрази­ем. Наиболее простыми и имеющими широкое применение являются филен­ки, изготовленные из столярных плит, досок и фанеры, представляющие со­бой гладкие щиты, реже — филенки с фигареями.

Фигарейные филенки изготавлива­ются из хорошо простроганных досок толщиной 35-40 мм или из столярных плит. Склеенный щит фугуют и опилива­ют под угольник. Опиленную филенку обрабатывают с четырех сторон, прида­вая ей широко скошенные с обеих сто­рон края. Скошенная кромка щита вхо­дит в шпунт обвязки. Применяются фигарейные филенки главным образом для изготовления внутренних дверей.

Фанерные филенки, которые могут быть одинарными или двойными, встав­ляют в обвязку дверного полотна; двой­ные филенки используют для повыше­ния звуко- и теплоизоляции.

В наружных дверях, отделяющихтеп- лые помещения от холодных, устраива­ют наплавные филенки. Их изготавли­вают из досок толщиной 40-50 мм с выбранным пазом, которым они соеди­няются с брусками средника. Иногда ме­сто примыкания филенки к оовязке зак­рывают штапиком с калевкой. Штапик может укрепляться с одной или с двух сторон филенки.

Часто для дополнительного освеще­ния помещения вместо верхних филе­нок в дверь вставляют стекла, для чего с внутренней стороны обвязки и в соот­ветствующих средниках выбирают чет­верти, в которые вставляют стекло. Стекло прижимают тонкой рейкой.

Филенки, изготовленные из тонких досок, сплачиваемых в щит, применяют­ся для внутренних дверей, а филенки из столярных плит — для парадных дверей.

Основные размеры столярных плит следующие (в мм):

• толщина — 16, 19, 22, 25, 30, 35. 40, 45 и 50;
• длина и ширина — 2500x1525 2500x1220, 2130x1270, 2120x1270 1830x1220, 1800x1220.

Доски, применяемые для изготовле ния филенок, должны быть хорошо вы сушены и не иметь сучков, гнили, тре щин, косослоя и свилеватости.

Влажность древесины для дощаты: филенок не должна превышать 9%. Тол щина филенок из столярных плит и до сок должна быть 19 или 22 мм, из клее ной фанеры — 8 мм (1 лист) или 16 mi (2 листа).

Для изготовления филенок примени ют также древесноволокнистые плит! (ГОСТ 4598-53 «Плиты древесноволок нистые»).

Основные размеры отделочных дрс весноволокнистых плит в мм следующи(

• толщина —8,4;
• длина — 3600, 3000, 2700, 200» 1800, 1600, 1200;
• ширина 1950,1600,1200,800,60

Щитовые двери делают из столярной плиты или склеенные из досок. Двери щитовые комнатные и входные в кварти­ры могут быть дополнительно зафанеро- ваны облицовочной фанерой и покрыты лаком. Щитовые двери, зафанерованные облицовочной фанерой и обработанные прозрачными лаками и политурой, уста­навливают преимущественно в обще­ственных зданиях.

Двери, зафанерованные обычной (не облицовочной) фанерой, окрашивают масляной краской.

В двупольных дверях чаще всего уст­раивают прифальцовку одного полотна к другому в косую четверть. Щель, обра­зуемая между двумя полотнами в дву­польной двери (притвор), с обеих сторон закрывают нащельниками, называемы­ми также притворными планками.

В том случае, если двери открывают­ся в разные стороны, притвор нащель- ников не имеет и имеет щель в 5 мм.

Притвор представляет собой зазор в створках полотна у двупольной двери, прикрываемый штабиком с обеих сто­рон.

Щели между дверной коробкой и шту­катуркой стен или перегородок прикры­вают профилированными досками — на- личниками, которые также придают законченный вид дверному проему.

Наличники размещают по периметру проема с одинаковым отступом от кро­мок коробок (8-15 мм), выверяя пра­вильность размещения отвесом, уров­нем и угольником.

Наличники делаюттолщиной не менее 13, шириной не менее 80 мм, цельными или склеенными из частей, в зависимос­ти от рисунка и назначения дверей.

Филенки в дверное полотно можно вставлять различными способами: в паз с калевками, в фальц с раскладкой, в паз с раскладкой, филенка с наплавом и фи- горейная в паз.

Остекленная часть филенчатой две­ри в основном имеет горбыльки (состав­ные из двух брусков). Толщина их мень­ше толщины обвязки на 5 мм (по 2,5 мм с каждой стороны), ширина — 25 мм. При применении стекла толщиной 5 мм остекленная часть двери может быть без горбыльков, независимо от размеров остекления.

Изготавливают дверное полотно с фигареями в такой последовательности:

• проверяют заготовку деталей по размеру, под угольник, подгоняют раз­мер;
• выбирают базовую поверхность и делают отметки;
• укладывают стоевую обвязку пооче­редно на верстак и приступают к разметке гнезд, отступив от концов 80-100 мм;
• поочередно укладывают верхнюю и нижнюю обвязки и приступают к раз­метке шипов и гнезд;
• укладывают поочередно средники и приступают к разметке шипов и гнезд;
• стоевые обвязки укладывают тор­цом и согласно разметке приступают к долблению гнезд. Можно применять ко­ловорот, намечая границы гнезда по длине;
• укладывают нижнюю и верхнюю обвязки поочередно и приступают к зарезке шипов и долблению гнезда;
• поочередно укладывают средники на верстак и приступают к зарезке ши­пов и по необходимости — долблению гнезда;
• по окончании выполнения пере­численных операций приступают пооче­редно к выборке паза под филенки и сня­тию фасок;
  • проводят предварительную сбор­ку обвязки с подготовкой узлов соеди­нения;
  • делают подгонку прямолинейных соединений;
  • измеряют согласно пазам в обвяз­ке размер филенок, записывают разме­ры на заготовках;
  • размечают филенки по размеру и обрезают;
  • снимают фигареи на станке;
  • с вайм снимают собранную обвяз­ку, частично разбирают и приступают по­очередно к вставке филенок в пазы по месту;
  • зажимают дверь в вайме струбци­ной и приступают к окончательной под­гонке соединений двери с филенками;
  • в углах соединений по наружной обвязке устанавливают нагели;
  • зачищают двери рубанком (фуган­ком).

Сборка дверных полотен при ручном изготовлении состоит из трех операций: предварительной сборки обвязки со средниками без клея, предварительной сборки без клея всего полотна и окон­чательной сборки полотна на клей.

Предварительную сборку обвязки со средниками (каркаса) делают для того, чтобы подогнать шипы к соответствую­щим гнездам с подсечкой углов соеди­нения на ус,проверить плотность соеди­нений, прямоугольность и исправить возможный перекос с угла на угол или раскос по плоскости. Цель предвари­тельной сборки всего полотна — прове­рить правильность вставки филенок. Для этого с собранного насухо каркаса снимают с шипов один из продольных брусков обвязки, вставляют в пазы ос­тальных брусков соответствующие фи­ленки и вновь насаживают на шипы сняТЫЙ бруСОК

 При этом могут потребоваться пристругивание кромок у филенок, за­чистка пазов. Предварительную сборку обычно производят без зажима в вай- мах, так как при правильном запилива- нии шипов и проушин собранная без клея обвязка довольно устойчива. Неко­торые столяры применяют обжим.

Сборку без вайм с помощью киянки или молотка выполняют с применением прокладок. Перед тем как приступить к сборке, филенки с обеих сторон, а также кромки брусков с калевками шлифуют.

Для окончательной сборки на клей продольные бруски сколачивают с пред­варительно собранного полотна при­мерно на ³/4 длины шипов и эту часть шипов, а также открывшуюся часть внут­ренних поверхностей гнезд смазывают клеем. После этого набивают бруски вновь и собранное на клей полотно сжи­мают в верстаке, цвингах или вайме. Зажатое полотно вновь проверяют на прямоугольность и на плоскость (при сжатии может образоваться перекос), затем закрепляют вязку по углам наге­лями.

Выступающий клей вытирают влаж­ной тряпкой, сквозные шипы средников расклинивают.

После постановки нагелей освобож дают собранное полотно из зажимногс приспособления и откладывают его д( полного схватывания клея.

По окончании выдержки концы наге лей и клинышков срезают стамеской и все дверное полотно зачищают двой ным рубанком и шкуркой, а также, если требуется, отбирают фальц в притворе

Три другие кромки периметра полот на обрабатывают при подгонке его к коробке.

Раскладки перед прикрепление шлифуют.

обработка деталей оконного переплета, дверного полотна и коробок ручным инструментом

Если при чертеже нет спецификации деталей, ее нужно составить на основа­нии данных чертежа(набросков необхо­димой двери).

Детали дверного полотна обрабаты­вают примерно в таком же порядке. При работе ручным инструментом филенки вставляют или в пазы, или в фальцы с раскладкой.

Профили раскладки и калевки на внеш­ней стороне губки фальца должны быть одинаковыми. Калевки одинакового про­филя отбирают и на внешних сторонах щечек пазов, если филенки вставляют в пазы. Пазы отбирают шпунтубелем. В ме­стах соединений делают подсечку калевок и раскладок на ус.

Изготовление филенок из клееной фанеры и столярных плит заключается только в раскрое фанеры или плиты по разметке.

При изготовлении филенок фигарей- ных и с наплавом после раскроя досок заготовки строгают шерхебелем, рубан­ком и фуганком с одной пласти, сфуго­вывают кромки и склеивают в щиты. Эти операции выполняют сразу же после раскроя досок (до обработки брусков), потому что склеивание щитов и выдер­жка их после склеивания могут задер­жать сборку изделия. Отборку фигаре- ев, выработку гребней и заоваливание внешних ребер на кромках филенок с на­плавом делают после того, как склеенные щиты приобретут необходимую проч­ность (обычно после обработки всех дру­гих деталей^

Гребни на продольных кромках филе­нок с наплавом вырабатывают при по­мощи шпунтубеля, на торцовых щечки пропиливают мелкозубой лучковой пи­лой или наградкой (в зависимости от ширины филенки) и выбирают пропи­ленную часть торцовой кромки стамес­кой. Заоваливание внешних ребер фи­ленки с наплавом выполняют двойным рубанком, для торцовых ребер иногда применяют напильники. Кромки филе­нок фанерных и из столярных плит об­рабатывают двойным рубанком.

Перекрестную вязку горбыльков впол- дерева в случаях их пересечения выпол­няют после обработки под профиль. Про­пиливают горбыльки до полдерева обуш­ковой ножовкой или шиповой лучковой пилой, выбирают древесину между про­пилами, а также подрезают углы гор­быльков в соединении на ус стамеской.

Стекло в остекленных дверных полот­нах закрепляют раскладкой.

Заготовка деталей для коробок про­ще, чем для оконных переплетов и двер­ных полотен, так как у деталей для коро­бок отбирают только фальцы для окон­ных створок или дверного полотна, а шипы делают прямыми сквозными. При отборке фальцев в большинстве случа­ев сначала выбирают при помощи шпун­тубеля паз, внешняя щечка которого со­впадает с риской, ограничивающей ширину фальца, а глубина равна глуби­не фальца. После этого образовавший­ся гребень сострагивают шерхебелем и рубанком.

Как исключение из общего правила, шипы делают в строенных брусках ко­робки, а проушины — в горизонтальных. Коробки для дверей с фрамугой делают с горизонтальным средником, который отделяет фрамугу.

При обработке деталей для оконных переплетов, дверных полотен и коробок всякая незначительная неточность раз­метки вызывает кропотливую подгонку деталей при сборке, нередко замену деталей вновь изготовленными. При разметке следует использовать шабло­ны: разметочную гребенку, рейсмусо­вый набор для разметки угловой вязки на одинарный и двойной шип, разметоч­ную доску.

Когда получится борт фальца высотой в 3-4 мм, работают на полный размах рук. При этом следят, чтобы зензубель не выходил из фальца и не переходил за риску глубины. Зачищают фальц.

Фальцгобель при работе держат так же, как шерхебель или рубанок. Размет­ку на детали не делают, поскольку раз­меры фальца определены ограничите­лями.

Шпунтубель держат правой рукой за колодку сверху, а левой — за направля­ющую планку. Нажим больше делают на колодку. На направляющую планку на­жимают левой рукой несколько наискось по отношению к обрабатываемой кром­ке (в сторону кромки и вперед). Размет­ку на детали не делают, так как размеры паза и расстояние его от ребра кромки устанавливают при наладке шпунтубеля и закрепляют гайками и контргайками на винтах. Правильность наладки шпунту­беля на размер и расположение паза проверяют пробным снятием стружки на обрабатываемой кромке.

Для получения более чистых фаль­цев, пазов и калевок производят раз- метку и по рискам делают подрезку ста­меской.

При выработке на кромке калевки сначала сострагивают рубанком фаску, по размерам близкую к калевке, а потом на этой фаске отборником выстрагива­ют калевку. Это ускоряет работу, так как лезвие у рубанка можно выпустить за подошву больше, чем у калевки; кроме того, такая последовательность выра­ботки позволяет меньше затуплять лез­вие калевочной железки,затачивать ко­торую гораздо труднее, чем железку рубаночную.

Обкладка, раскладка, штабики, калев­ки представляют собой тонкие детали значительной длины. При строгании их на верстаке с зажимом в клинках они выги­баются, выскакивают из клинков и даже ломаются. Поэтому обкладку и бортовые штабики обрабатывают на цулаге, а шта­бики и калевки, имеющие более сложный профиль, чем обкладка — на шаблонах.

Шаблон для обрэботки штабиков и калевок состоит из двух досок, выстро­ганных под линейку, в угол и в размер, склеенных пластями так, что кромками своими они образуют четверть. Шири­на и глубина четверти одинаковы с ши­риной и толщиной калевок и штабиков, которые будут вырабатывать на этом шаблоне. В дно четверти на расстоянии 100-150 мм один от другого вбивают тонкие гвоздики с откушенными голов­ками. Вбивают их тупыми концами так, чтобы острые верхние концы выступали над плоскостью дна четверти на 5-6 мм и были перпендикулярны к плоскости дна. На гвоздики насаживают брусочки, заготовленные для выработки калевок или штабиков. Для этого по брусочку, уложенному в четверть на шпильки, слегка ударяют сверху киянкой. Уклады­вают брусочки плотно к борту и ко дну четверти.

Уложенный брусочек сначала строга­ют рубанком, чтобы придать его лице­вым сторонам форму, близкую форме калевки или штабика, а потом достраги­вают его штабгобелем или калевкой до придания ему требуемой формы.

С правой стороны колодки во всю ее длину прикрепляют брусочек на рассто­янии от подошвы, равном высоте калев­ки или штабика. Это ограничитель глуби­ны строгания. Когда этот ограничитель при строгании опустится на верхнюю кромку шаблона, снятие стружки прекра­тится. Это значит, что обработка штаби­ка или калевки закончена.

Заготовками для выработки калевок и штабиков служат длинные тонкие брус­ки, остроганные с двух сторон под линей­ку и в угол. Такие бруски также трудно вытрогать на верстаке с зажимом в клин­ках. При заготовке брусков поступают следующим образом. Выстрагивают на верстаке с зажимом в клинках брусок в два раза толще, чем требуемые штаби- ки или калевки, с припуском 10 мм по толщине и ширине на пропилы и обра­ботку. Выстрагивают брусок под линей­ку, в угол и в размер. Потом этот брусок распиливают вдоль крест-накрест. По­лучается четыре одинаково обработан­ных тонких бруска, которые требуются для выработки на шаблоне калевок или штабиков.

Добавить комментарий

Имя

E-Mail

Подписаться на уведомления о новых комментариях

Обновить

Отправить

Отменить