ЭФФЕКТИВНЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ДРЕВЕСИНЫ

Деревянные окна, двери, лестницы имеют неоспоримые достоинства, но имеют серьезные недостатки при их экс­плуатации, а именно: под воздействием биологических вредителей они могут подвергаться гниению, легко воспламе­няться, повреждаться насекомыми.

Чтобы обеспечить долговечность и предотвратить древесину от разруше­ния, возгорания, необходимо подверг­нуть ее эффективным способам защи­ты. Прежде всего нужно мимиию, -ни избыточная влажность помещения, по­ложительная температура и недостаточ­ная циркуляция воздуха создают иде­альные условия для развития грибков, плесени или бактерий, разрушающих древесину. Самый страшный — грибок домовой в деревянных домах — белый грибок (волокнисто-белый налет), кото­рый может поражать даже бетон, кир­пич, штукатурку. Чтобы предотвратить появление белого грибка, необходима хорошая вентиляция конструкций (окон, дверей, лестниц, полов и др.) и обработ­ка их антисептиками, обладающими противомикробными и противогрибко­выми свойствами.

Строительный рынок представляет огромный выбор водорастворимых ан­тисептиков, составов, где в качестве разбавителя используют уайт-спирит, скипидар или антисептирующие пасты на основе битума, жидкого стекла или глины, в состав которых входит антисеп­тик, клей и наполнитель.

При влажности древесины 40% состав пасты, в которой находится антисептик, растворяется и проникает в древесину. Если древесина сухая, то процесс диф­фузии прекращается.

Антисептики на масляной основе из-за характерного сильного специфического запаха (креозот, сланцевое и антрацено­вое масло)для антисептирования лестниц применять в доме нецелесообразно.

Чтобы защитить древесину от разру­шения, ее обрабатывают пленкообразу­ющими материалами (лаками, краска­ми). В лестницах особенно тщательно обрабатывают торцы древесины, так как через них влага по капиллярам интен­сивно впитывается. Антисептируя древесину, необходимо обратить внимание на вид антисептика и указания по его применению внутри или снаружи дома

Составы для наружного антисептирования содержат вредные для здоровья биоциды и не применяются внутри зда­ния. Новые составы способны прекра­щать жизнедеятельность паразитов на любой стадии развития, обеспечивая сохранность древесины.

Некоторые грунтовки служат для пред­варительной обработки древесины, пре­дохраняя деревянную поверхность от выцветания и разрушения ультрафиоле­товых лучей, обладают антисептически­ми свойствами.

Тонизирующие составы с антисепти­ческими добавками не только защищают древесину от разрушения, но и декори­руют ее.

Для качественного антисептирования необходимо, чтобы деревянная поверх­ность была сухой и чистой, без следов жира, масла, смолы и других веществ, загрязняющих поверхность. Наносят антисептики кистью, валиком, краско­пультом.

Во избежание гниения деревянных элементов влажность леса должна быть не больше 20%, при такой влажности грибки не развиваются.

Чтобы лестницы не подвергались гниению (тетивы в доме), поверхность их должна быть выше уровня земли на 40-60 см.

Врагами древесины, дающими по­верхностные червоточины, являются жуки-короеды, повреждающие свежезаготовленную древесину и жуки-усачи, повреждающие древесину вглубь. Опас­ны для древесины личинки насекомых. В сухой древесине могут развиваться жуки-точильщики, резко снижающие прочность древесины.

Антисептики не уничтожают жуков- вредителей, их можно уничтожить специ­альным составом, закачав его с помо­щью шприца в отверстие, где находится жук, а также тщательно промазав близ­лежащую к отверстию древесину.

Отделка деревянных лестниц, две­рей, люка-лаза в погреб и деревянных полок производится после обработки антисептиками.

Для этого используют готовые окра­сочные составы (масляные, эмалевые, лаки). Краски изготавливают густотерты­ми и готовыми к употреблению. Масля­ные краски разводят до нужной густоты олифами, тщательно перемешивая, а эмалевые нуждаются только в тщатель­ном перемешивании, так как пигменты в них могут осесть на дно.

На упаковке указывают назначение краски, срок высыхания, годности и др. Особое внимание следует обращать на дату изготовления, так как краска с ис­текшим сроком годности теряет некото­рые свойства.

Масляные краски применяются для внутренних и наружных работ, при окра­шивании металла — для защиты его от коррозии, дерева — с целью защиты от разбухания и гниения, штукатурки — от влаги. Кроме того, окрашивают поверх­ность с целью создания эстетического вида, защиты от возгорания и пр. Крас­ки на основе свинца ядовиты, поэтому их применяют только для наружных ра­бот. А, например, белила литопонные запрещается применять снаружи, так как они темнеют от действия света; крон желтый не разрешается использовать для окраски по новой штукатурке из-за его нещелочестойкости. Масляными красками работают и по кирпичу, и по камню.

Добавлять олифу в масляную краску нужно небольшими порциями. Белую краску, состоящую из белил и олифы, приготовить просто. Труднее составить сложный колер. При этом нужно помнить, что нанесенные сырые колерные водные выкраски темнее, а при высыхании они светлеют, неводные — наоборот. Это нужно учесть при подборе колера и вы­полнении пробной выкраски.

Хорошо приготовленную масляную краску наносят кистями, валиком, крас­кораспылителем, легко растушевывают тонким слоем. Она не оставляет грубых полос и следов кисти, образует ровное, гладкое покрытие. При нанесении мас­ляной краски при ремонте старую мас­ляную краску можно сберечь, если она прочная и не очень повреждена. Если поверхность повреждена, ее ремонти­руют перед окрашиванием, убирают грязные пятна, промывая 2-5%-ным ра­створом кальцинированной соды или го­рячей водой.

Если краска непрочная, осыпается, на поверхности имеются трещины, ее сни­мают скребком, шпателем, выжигают или убирают химическим способом. Вы­жигают краску только на оштукатурен­ной каменной поверхности с помощью паяльной лампы. Лампу передвигают постепенно, по мере того, как краска вспучивается. Поднявшуюся краску сра­зу счищают шпателем. На деревянных поверхностях выжигать старую краску нельзя во избежание возгорания. Для снятия старых масляных красок с любой поверхности готовят специальную пас­ту такого состава: мел — 5 кг, известко­вое тесто — 5 кг, 20%-ный раствор каус­тической соды — до густоты шпаклевки. Пасту наносят на поверхность деревян­ным или резиновым шпателем толщи­ной 1,5-2 мм. В течение 1-2 часов ста­рая краска размягчится настолько, что ее можно легко снять металлическим шпателем или скребком. После этого поверхность необходимо промыть во­дой, а потом 2%-ным раствором уксус­ной кислоты, затем снова промыть водой и вытереть тряпкой. После полного вы­сыхания поверхность готовят под окрас­ку в соответствии с видом окраски.

Большие поверхности олифят маховой кистью, а небольшие — кистью-ручником. На поверхность волнообразными дви­жениями наносят тонкий слой олифы и растушевывают его. При обнаружении трещин оштукатуренную поверхность ре­монтируют как обычно, расшивая и заде­лывая трещины.

Для подготовки поверхности под мас­ляную окраску можно использовать мас­ляную подмазку, изготовленную по тако­му рецепту: олифа — 1 кг, клей столярный (10%-ный раствор) — 100 г, мел — до нужной густоты.

Для шпаклевания можно приготовить масляную шпаклевку (% по массе):

• олифа оксоль — 18;
  • клей животный плиточный — 2;
  • вода — 8;
  • мыло хозяйственное (40%) — 0,8;
  • сиккатив или скипидар — 0,8;,
  • мел — 70,4.