Отделочные работы в здании начинают со штукатурных работ. При этом должны быть полностью закончены работы, связанные с кирпичной кладкой и устройством перегородок, монтажом трубопроводов, электропроводки и другие строи­тельно-монтажные работы.

Штукатуркой называется отделочный слой на поверхностях различных конструкций и элементов зданий и сооружений — стен, перекрытий, колонн, перегородок и др.,— выравниваю­щий эти поверхности или придающий им определенную факту­ру и форму.

Штукатурка предохраняет здание от разрушения атмосфер­ными водами и служит дополнительной защитой от возгорания. Оштукатуренные помещения более теплые и гигиеничные.

В соответствии с этим штукатурка разделяется на декоратив­ную, гидроизоляционную, теплозащитную, акустическую и др.

В зависимости от типа поверхности применяются различ­ные виды штукатурки. Мокрая штукатурка известковым или сложным раствором применяется при отделке кирпичных стен, цементным раствором — при оштукатуривании бетонных по­верхностей с предварительной их насечкой (при недостаточной шероховатости). В обоих случаях в растворы входят различные заполнители и добавки в зависимости от назначения и условий эксплуатации. По каменным поверхностям устраивается также сухая штукатурка, листы которой приклеиваются специальны­ми мастиками. Мастики наносятся на основание в виде отдель­ных клеящих марок и маяков. К деревянным поверхностям су­хая штукатурка крепится тонкими гвоздями с широкими шляпками (толевые гвозди), утапливаемыми в лист штукатур­ки. Мокрая штукатурка по деревянным поверхностям делается из известково-гипсового раствора и гипсового раствора с до­бавками. В ряде случаев применяется штукатурка по металли­ческой сетке или армированная, имеющая повышенную меха­ническую прочность (при сочленении конструкций из разнородных материалов, при отделке выступающих архитек­турных деталей и др.).

В зависимости от требований к качеству отделки штукатур­ка бывает трех видов: простая, улучшенная и высококачествен­ная. Каждый вид имеет определенную область применения. Простая штукатурка применяется на чердаках, в подвалах, складах и других нежилых помещениях. Улучшенную штука­турку обычно выполняют в жилых и общественных зданиях и при оштукатуривании фасадов зданий без специального ар­хитектурного оформления. Высококачественная штукатурка применяется при повышенных требованиях к отделке поверх­ностей: в театрах, выставочных залах, гостиницах, музеях, жи­лых домах высшей категории и т. д.

Подготовка к оштукатуриванию

Все конструкции, подлежащие оштукатуриванию, до начала работ необходимо выверить, т. к. наличие впадин и выступов, бугров и наплывов, отклонений поверхностей от вертикали или горизонтали ведет к увеличению затрат труда и материалов, ухудшению качества штукатурных работ. В подготовку к ошту­катуриванию кирпичных, каменных, бетонных и других по­верхностей входит очистка от пыли, грязи, жировых и битум­ных пятен и создание на гладких поверхностях нужной шероховатости, способствующей лучшему сцеплению штука­турного намета с основанием и длительности срока службы штукатурки. От пыли и грязи поверхности очищают ветошью, струей воды под давлением, либо пескоструйным аппаратом. Битумные и жировые пятна снимают механическим путем, применяя при этом зубила, бучарды или пескоструйные аппа­раты. Поверхности, недостаточно шероховатые, обрабатывают­ся насечкой или пескоструйным аппаратом. Старую краску очишают скребком, выжигают паяльной лампой или удаляют химическим путем.

Новые каменные или кирпичные поверхности, если кладка выполнена в пустошовку и имеет достаточную шероховатость, следует только обмести метлой от пыли и хорошо промыть во­дой. Загрязненные поверхности очищают, а иногда и насекают.

Если швы были расшиты, т. е. заполнены раствором, их на­до вырубить на глубину не менее 1 см, а после этого прочистить стальной щеткой.

Новые бетонные поверхности, имеющие достаточную ше­роховатость, обметают от пыли и промывают водой. Если на них нет достаточной шероховатости (бетон был выполнен в ме­таллической опалубке), то их обязательно насекают, а загряз­ненные места очищают стальными щетками или срубают.

Каменные или бетонные поверхности, простоявшие нео­штукатуренными более года и сильно загрязненные пылью и копотью, обязательно требуют насечки, очистки и промывки.

Если в кирпичной кладке или бетоне окажутся слабые, легко отбиваемые при насечке или отслаивающиеся при очистке щет­ками места, их обязательно вырубают до прочного основания.

Деревянные поверхности подготавливают под оштукатури­вание путем прибивания штукатурной драни. Первый слой дра­ни, накладываемый непосредственно на основание, называется простильным рядом, верхний - выходным. Оба ряда драни вза­имно перпендикулярны, а образуемые между ними ячейки должны иметь размер 45x45 мм. Перед набивкой дрань необхо­димо рассортировать: для простильного ряда толщина драни 3-4 мм, а для выходного - 4—5 мм. Ширина драни должна быть 15—20 мм. Дрань к стенам и потолкам крепится штукатурными гвоздями (через одно пересечение драниц - на потолках и через два пересечения драниц - на стенах). Прогрессивной формой работ является применение драночных щитов, позволяющих снизить затраты труда при подготовке к оштукатуриванию деревянных поверхностей. Драночные щиты, как и штучную дрань, приби­вают к основанию так, чтобы направление досок в основании и направле­нии драни не совпадали. Приемы набивки драни показаны на рис. 1.

Рис. 1. Набивка драни на деревянную поверхность: 1 — техника набивки; 2 — набитая дрань

В случае необходимос­ти оштукатуривания по сетчато-армированному каркасу на основании кре­пится металлическая сетка с размером ячеек 10x10 мм или применяется специ­альное проволочное пле­тение с ячейками не более 40x40 мм. Для предотвра­щения коррозии металла сетку покрывают цемент­ным молоком, битумным черным лаком или масля­ной краской.

Набивка гвоздей и оплетение их проволокой. По набитой драни или по на­сечке можно наносить штукатурку толщиной не более 30 мм на потолках и не более 40 мм на стенах. Если штукатурка будет бо­лее толстой, следует со­здать дополнительную ше­роховатость, набивая гвозди и оплетая их проволокой. Гвозди набивают в квадратном или шахматном порядке через 100 мм один от другого в нужных местах по всей подготавливаемой поверхности. Гвозди можно вбивать в швы каменной или кир­пичной кладки. Длина гвоздей должна быть не менее двойной толщины наносимой штукатурки (если, например, толщина наносимой штукатурки равна 50 мм, то берут гвозди длиной 100 мм). Гвозди забивают с таким расчетом, чтобы шляпки бы­ли ниже уровня наносимой штукатурки на 20 мм. Это преду­преждает «просвечивание» шляпок гвоздей из толщи штукатур­ки и предохраняет от образования на ней ржавых пятен. Набитые гвозди оплетают проволокой, туго натягивая ее и об­вивая вокруг гвоздя у самой шляпки в один-два оборота. Для удобства проволоку наматывают в виде клубка. Держат его левой рукой, а правой выполняют о плетение. О плетение про­волокой набитых гвоздей производят только после провешива­ния поверхностей и устройства маяков, т. е. после определения толщины штукатурки.

Следующей операцией по подготовке к оштукатуриванию является провешивание поверхностей с целью проверки верти­кальности стен, подлежащих оштукатуриванию. Проверка го­ризонтальности потолков производится правилом с уровнем. В результате проверки на поверхностях стен и потолков уста­навливаются разных видов марки и маяки, которые определяют будущую плоскость оштукатуренной поверхности. Толщина марок и маяков должна быть равна толщине штукатурного на­мета, т. е. суммарной толщине слоев обрызга и грунта. Внешне марка отличается от маяка только пропорциями. Маяк вытянут вдоль какого-либо угла помещения, а марка представляет собой квадрат со стороной, равной ширине маяка — 50—60 мм. Для ус­корения рекомендуется применять инвентарные съемные мая­ки. Вертикальные поверхности провешивают с помощью спе­циального отвеса диаметром 18 мм и весом около 200 грамм. Горизонтальные поверхности провешивают уровнем с рейкой- правилом или ватерпасом. Там, где это возможно, при прове­шивании поверхностей (в основном деревянных) можно при­менить гвозди и рейки. Гвозди, рейки или марки забивают или устанавливают так, чтобы расстояния между ними были 100-300 см. От потол­ка, пола, углов поме­щения их устанавли­вают на расстоянии 30—40 см. Последова­тельность провешива­ния стен и потолков показана на рис. 2.

Рис. 2. Провешивание стен и потолков: 1 - последовательность провешивания стен; 2 — последовательность провешивания потолков

В случае отсутствия на стене особо выпукло­го места, провешива­ние стены начинают с крайних угловых гвоз­дей 1 и 4. Эти гвозди забивают настолько, чтобы шляпки отстоя­ли от поверхности стены на предполагае­мую толщину штука­турного слоя. Гвозди 2 и 5 по отвесу забива­ют до совмещения их шляпок с плоскостью шляпок гвоздей 1 и 4. Промежуточные гвоз­ди 3 и 6 забивают по туго натянутому шну­ру между гвоздями 1 и 2 и соответственно между гвоздями 4 и 5. Затем проверяют плоскость стены, натягивая шнур с гвоздя 1 на гвоздь 5 и с гвоздя 2 на 4 одновременно. Если шнур где-ли­бо касается стены, то это место выпуклости должно быть лик­видировано. Если удалить выпуклость невозможно, то вытас­кивают один из вертикальных рядов гвоздей, ближайший к обнаруженной выпуклости, и снова забивают, но уже так, что­бы в выпуклых местах оставалось нормальная толщина штука­турного слоя. Далее между гвоздями I и 4 с помощью натянутого шнура забивают гвозди 7 и 8, образующие верхний опорный ряд, затем между гвоздями 3 и 6 забивают гвозди 9 и 10 и в ниж­нем опорном ряду — гвозди 11 и 12. Таким образом, вся поверх­ность стены покрывается гвоздевыми марками, по которым можно вести оштукатуривание.

Если на поверхности стены обнаружено особо выпуклое ме­сто, удалить которое не предоставляется возможным, то поря­док провешивания изменяется: начинать установку марок в этом случае надо с выпуклости, чтобы на ней обеспечить не­обходимую толщину штукатурного слоя. Вертикальные поверх­ности можно провешивать также уровнем с правилом, соблю­дая ту же последовательность, что и при использовании отвеса.

Потолки провешивают с помощью уровня с правилом, во­дяного гибкого уровня или ватерпаса. Сначала с помощью шнура определяют самое низкое место потолка — выпуклость, вбивают в нее гвоздь так, чтобы расстояние от шляпки гвоздя до поверхности потолка составляло толщину штукатурного слоя, а остальные гвозди устанавливают с помощью правила с уровнем, ватерпаса или водяного уровня, располагая их ряда­ми по отбитой намеленным шнуром линии.

При провешивании негвоздимых поверхностей вместо гвоз­дей применяются гипсовые марки, инструменты используются те же, последовательность провешивания и метод определения высоты марок аналогичны. Частота расстановки марок от 100 до 300 см зависит от навыков штукатура. Менее опытный будет расставлять марки чаще, чем более опытный, т. к. при больших интервалах между марками труднее выдержать заданную плос­кость стены или потолка.

При выполнении высококачественной штукатурки устанав­ливаются маяки из штукатурного раствора или деревянных брусков (сечением 50x50 см). Растворные маяки делают по опорным маркам, установленным на одной линии. Чисто выст­руганную рейку плотно прижимают к маркам инвентарными рейкодержателями, а в зазор между рейкой и поверхностью ос­нования набрасывают штукатурный раствор. Рейку освобожда­ют от держателей после схватывания раствора. После оштукатуривания, во избежание местных дефектов, вырубаются все марки и маяки, сделанные из раствора, не соответствующего составу применяемой штукатурки.

Наиболее современным и прогрессивным является приме­нение инвентарных деревянных или металлических маяков, позволяющих значительно уменьшить трудоемкость подгото­вительных работ.

Материалы для штукатурных работ

В штукатурных работах используют различные вяжущие (известь, глина, гипс, цементы, жидкое стекло) и заполнители (песок, гравий, каменная крошка, топливный шлак, опилки, керамзитовый песок и др.). Облицовочными материалами слу­жат гипсовые листы сухой штукатурки и древесно-волокнистые плиты. Вспомогательными материалами являются дрань, гвоз­ди, металлическая сетка, рогожа, войлок и др. Выбор материа­ла зависит от назначения штукатурки, вида основания, клима­тических условий местности и ряда других факторов.

Вяжущие материалы

К вяжущим материалам относятся: глина, известь, цемент, гипс и др. Чтобы известковое тесто не трескалось, в него добав­ляют заполнители: песок, молотый шлак, пемзовую пыль и т. д. Все перемешивают и получают известковый раствор, твердею­щий весьма медленно.

Известь в штукатурных растворах можно заменить отхода­ми промышленности — подзолом, окшарой, карбидным илом или глиной.

Подзол (отходы кожевенной промышленности) представля­ет собой известь третьего сорта, смешанную с волосом. Предва­рительно подзол процеживают (протирают) сквозь сито с ячей­ками не крупнее 10x10 мм, чтобы удалить кусочки кожи и другие крупные частицы.

Окшара (отходы текстильной промышленности) — известь третьего сорта, смешанная с мелким шерстяным волосом, требует протирки на таком же сите. Свежая окшара содержит до 2,5% хлора, вредного для организма человека, поэтому ее не­обходимо выдержать в течение 5—6 месяцев в отвалах или ящиках на открытом воздухе до полного удаления хлора. Из подзола и окшары, смешанных с волосом, приготовляют прочные армированные растворы, которые почти не треска­ются.

Карбидный ил (отходы карбида кальция при получении аце­тилена) — это известь второго сорта, синеватого оттенка с со­держанием 40—45% воды, загрязненная неразложившимся кар­бидом кальция. Известь рекомендуется применять после исчезновения запаха ацетилена, для чего ее выдерживают на от­крытом воздухе в течение одного-двух месяцев.

Глина бывает разной жирности, цвета и загрязненности по­сторонними примесями, которые лучше всего удалять путем разведения глины водой до жидкого состояния и процежива­ния через частое сито с последующим отстаиванием.

Гипс строительный — белый или сероватый порошок - явля­ется продуктом термической обработки при 150—160° С при­родного гипса с последующим его помолом.

Известь строительная — наиболее распространенный вяжу­щий материал, обладающий хорошей пластичностью, но мед­ленным схватыванием и отвердением только на воздухе. Из­весть бывает воздушная и гидравлическая.

Известь строительная воздушная (продукт обжига известня­ка) существует нескольких видов: негашеная — кипелка куско­вая и кипелка молотая; гидратная — пушонка (продукт гашения небольшим количеством воды); известковое тесто (продукт га­шения при избытке воды).

Известь строительная гидравлическая (продукт обжига из­вестняка, содержащая до 20% глинистых примесей) бывает негашеная кусковая и гашеная порошковая. Гидравлическая известь (по сравнению с воздушной) способствует образова­нию более тонкой склеивающей пленки и прочного красочно­го покрытия. Для гашения известь заливают водой из расчета на 1 часть извести — 3 части воды. Скорость гашения извести различна: для быстрогасящейся — 10 мин., среднегасящейся — от 10 до 30 мин., медленногасяшейся — свыше 30 мин.

Начавшую гаситься известь размешивают, а после гашения процеживают через сито с ячейками 2x2 мм или 3x3 мм и ос­тавляют для отстоя. Таким образом, получают известковое тес­то, которое разбавляют водой, процеживают и отстаивают. Из­вестковое тесто содержит примерно 50% воды и 50% гидрата окиси кальция. При добавлении небольшого количества пова­ренной соли прочность извести повышается. Известь в чистом виде применяется только как побелка (известковая краска) в малярных работах. Известковое тесто, высыхая, дает большую усадку, покрывается трещинами и не имеет нужной прочности.

Гипс широко применяется в штукатурных работах как до­бавка к известковому или глиняному раствору с целью ускоре­ния их схватывания и повышения прочности. Это единствен­ный вяжущий материал, который можно применять в чистом виде, т. к. при твердении он не уменьшается, а увеличивается в объеме до 1%. Гипс изготовляется трех сортов. Затворенный водой гипс должен начинать схватываться не ранее 4 мин. и за 30 мин. полностью отвердеть. Замедлить схватывание гипса на 15-20 мин. можно путем добавки 0,5-2% костного или мездро­вого клея, 5-10% буры или 5-20% известкового теста от его ве­са. Гипс необходимо защищать от увлажнения и загрязнения.

К заменителям гипса относятся: гажа - камневидная при­родная смесь гипса с глиной — и глинистый гипс — сыпучая или камневидная порода. Содержание гипса в этих заменителях ко­леблется от 40 до 70%. После обжига их можно использовать для приготовления воздушного вяжущего материала.

Цемент - гидравлический вяжущий материал является са­мым прочным вяжущим. Существуют различные виды и марки цемента.

Портландцемент и портландцемент с минеральными добав­ками имеют марки: «400» и «500», «550» и «600»; шлакопорт- ландцемент — «300», «400» и «500»; быстротвердеюший порт­ландцемент — «400» и «500» (цифры означают прочность на сжатие в кг/см2). Схватывание цемента должно наступить неранее 45 мин, заканчивается оно не позднее 12 ч после затворе- ния водой. Твердеет цемент длительное время, но норматив обычно принимается по прочности набираемой в течение 28 суток. При пониженной температуре схватывание портландце­мента замедляется. Портландцемент применяют для оштукату­ривания помещений с повышенной влажностью. Белый порт­ландцемент применяют для отделочных работ.

Существуют следующие виды портландцемента:

• пластифицированный — получают путем введения в обыч­ный портландцемент пластифицирующей добавки; придает растворам и бетонным смесям повышенную подвижность и удобоукладываемость, а после затвердения - повышенную морозоустойчивость;
• гидрофобный — отличается от обычного пониженной гиг­роскопичностью; обладает теми же свойствами, что и пласти­фицированный портландцемент;
• быстротвердеющий — имеет более тонкий помол, обеспе­чивает более интенсивное, чем другие цементы, нарастание прочности при твердении растворов и бетонных смесей;
• сульфатостойкий — изготовляют из клинкера, обладает повышенной сульфатостойкостью и пониженной экзотермией. Этот цемент не должен иметь активных или инертных мине­ральных добавок;
• шлакопортландцемент — вяжущий материал, затвердева­ющий в воде и на воздухе, изготовляется путем тонкого измель­чения смеси, состоящей из клинкера, гипса и доменного грану­лированного шлака. Шлак добавляют в объеме 30-60% от веса цемента. Шлакопортландцемент хорошо противостоит влаге. Имеется быстротвердеющий шлакопортландцемент и шлако­вый магнезиальный;
• пуццолановый портландцемент — вяжущий материал, за­твердевающий в воде и во влажной среде. Более светлый, чем обычный портландцемент. Изготовляется путем тонкого из­мельчения клинкера, гипса и активной минеральной добавки.

Цемент следует хранить раздельно в зависимости от вида и марки. Его необходимо защищать от влаги и загрязнения.

Добавки вводят в растворы с целью экономии цемента и других вяжущих материалов. Добавки придают растворам водоудерживающую способность, пластичность. Применение ак­тивных добавок значительно повышает прочность раствора.

Наибольшее распространение имеют следующие добавки:

• самостоятельно отвердевающие — гранулированные до­менные основные шлаки светлых тонов и легкие (с объемным весом менее 800 кг/м3), золы сланцев, известь гашеная;
• отвердевающие в смеси с известью или цементом — диато­мовые земли (в виде порошка или теста), пемза (перемолотая в порошок, имеющая гидравлические свойства), вулканичес­кий туф (пористые горные породы различной окраски в моло­том виде), золы углей, гранулированные кислые доменные шлаки в молотом виде, асбестовая пыль.

Заполнители

Заполнители бывают тяжелые холодные (объемный вес бо­лее 1000 кг/м3) — песок и др., и легкие теплые (объемный вес менее 1000 кг/м3) — пемза, шлак, асбест, древесный уголь и др.

Пески классифицируются по крупности зерен: крупнозер­нистые — от 2 до 5 мм, среднезернистые — от 0,5 до 2 мм и мел­козернистые — до 0,5 мм.

Для штукатурных работ применяют мелко- и среднезернистый песок. Желательно, чтобы в нем было меньше примесей, т. к. от этого зависит качество раствора.

Шлаковый песок получают из шлака путем дробления и просеивания. Шлак предварительно выдерживают в отвалах не менее трех месяцев для того, чтобы дождь вымывал из не­го сернистые и другие включения, снижающие прочность вя­жущих материалов. Шлаковые пески как более легкие, при­меняют в растворах для оштукатуривания помещений с целью их утепления. Штукатурка при этом должна быть не менее 3 см.

Древесный уголь дробят и просеивают. Когда приходится наносить толстые слои штукатурки, крупные куски можно утапливать в толщу раствора. Мелкий уголь, с крупностью зерен до 5 мм, можно применять как обычный песок для приго­товления растворов.

Асбест применяют в виде волокна или порошка; повыша­ет влагоустойчивость раствора.

Пемза применяется мелкая, предварительно просеянная через сито с ячейками от 2x2 до 5x5 мм.

Разные вспомогательные материалы

При штукатурных работах используют следующие вспомога­тельные материалы:

• поваренную соль, кальций хлористый, калий сернокислый и др. (для ускорения или замедления схватывания и отвердения вяжущих материалов). Указанные вещества растворяют в воде, используемой для затворения раствора. Они оказывают различ­ное действие на вяжущие материалы: поваренная соль - ускоря­ющее на гипс; кальций хлористый — ускоряющее на известь воз­душную и портландцемент; калий сернокислый — замедляющее на известь воздушную и портландцемент и ускоряющее на гипс;
• флюаты (в основном кремнефтористоводородные соли магния и алюминия) для укрепления поверхностного слоя шту­катурки; флюаты взаимодействуют с известковой составляю­щей штукатурки;
• церезит (смесь кальциевых и алюминиевых солей олеино­вой кислоты, разведенная водой) для повышения водонепро­ницаемости цементного раствора; следует хранить в плотно за­крытой таре, предохраняя летом от высыхания, зимой — от замерзания. При использовании зимой в церезит необходимо добавлять около 10% денатурированного спирта;
• клей (костный, мездровый) без примесей, гнилостного за­паха и плесени — для замедления схватывания гипсовых рас­творов; клей можно добавлять в раствор в количестве до 0,2%.

Некоторые вспомогательные материалы (хлористый каль­ций, клеи и др.) нельзя применять без лабораторной проверки.

Чтобы утеплить стены, перегородки, потолки и сделать их менее звукопроводными применяют изоляционные материалы: войлок, рогожу, мешковину, плотную бумагу - пергамин.

• Войлок должен быть плотным, без дыр. Для предохране­ния от моли его пропитывают трехпроцентным раствором фто­ристого натрия и хорошо просушивают.
• Рогожа должна быть без загрязнения маслами, солью, ры­бой, мясом и обязательно с обрезанными кромками. Если рого­жа загрязнена, ее моют и сушат.
• Мешковина бывает в рулонах и кусках. Можно использо­вать старые чистые сухие мешки.
• Если изоляционные материалы загрязнены, они могут об­разовывать на штукатурке неустранимые пятна и высолы, пор­тящие окраску и обои.
• Дрань — это лучины (обычно сосновые) длиной от 1 до 2 м. Колотую дрань шириной 15—20 мм и толщиной 3—4 мм (более узкая и тонкая бракуется) упаковывают в пучки по 50—100 шт., пиленую дрань шириной 25—30 мм и толщиной 4—5 мм — по 100-120 шт. Дрань можно заменить камышом или ивовыми прутьями. Толстые прутья раскалывают на две части.
• Гвозди штукатурные применяют для прибивки драни, ка­мыша, ивовых прутьев к деревянным и другим гвоздимым по­верхностям. Штукатурные гвозди имеют следующие размеры: 25-миллиметровые диаметром 1,6 мм; 30-миллиметровые диа­метром 1,8 мм; 40-миллиметровые диаметром 2 мм. На при­бивку драни, камыша или ивовых прутьев при высококачест­венной работе на 1 м2 требуется не менее 105 гвоздей.
• Проволока применяется мягкая диаметром не более 2 мм. Чтобы жесткая проволока стала мягкой, ее нагревают докрасна на огне и дают остыть. Из проволоки выполняют оплетку по на­битым гвоздям, подготовляя поверхности к нанесению толстых наметов раствора. Проволокой также оплетают оштукатуривае­мые балки, карнизы и другие конструкции.
• Сетка изготовляется из проволоки различной толщины, бывает тканая и плетеная, с ячейками разного сечения. Приме­няется для сортировки и просеивания сухих материалов, про­цеживания растворов, набивается вместо драни и используется для других целей. Вместо драни можно использовать сетку с ячейками до 50x50 мм

Штукатурные растворы для внутренних и наружных работ

Штукатурный раствор — смесь вяжущего материала с мел­ким наполнителем и чистой водой.

В зависимости от поверхности, подлежащей оштукатурива­нию, подбирают соответствующие вяжущие материалы (см. таблицу 1).

Растворы бывают простые (вяжущий материал и наполни­тель) и смешанные (сложные) -2-3 вяжущих материала и на­полнитель.

Известковый раствор. На 1 часть известкового теста берут от 1 до 5 частей песка, что зависит от жирности извести. Густое те­сто не следует размешивать в чистом виде. В него надо добавить немного песка, облегчающего растирание извести, воды и пере­мешать, чтобы не было комков. Затем добавляют песок отдель­ными порциями, каждый раз перемешивая его до тех пор, пока раствор не приобретет нормальную жирность. Если известко­вый раствор будет применяться без добавления гипса, в него на­ливают столько воды, чтобы он был средней густоты. Известко­вый раствор мягок, пластичен, обладает хорошим сцеплением с оштукатуриваемой поверхностью, долговечностью (при отсут­ствии сырости), сравнительно медленным схватыванием. При­меняют раствор для оштукатуривания почти всех видов поверх­ностей, заделки трещин и щелей.

Разновидностью известкового раствора является известково-гипсовый раствор — вода, гипс и известковый раствор (I часть извести и 0,1—0,5 части гипса). Гипс ускоряет схва­тывание раствора и повышает его прочность.

Цементный раствор состоит из 1 части цемента и 2—5 частей песка (части объемные). Отмеренные части песка и цемента по­очередно засыпают в ящик, тщательно перемешивают до полу­чения однородной сухой смеси. Смесь затворяют водой до нуж­ной густоты, тщательно перемешивают. Раствор годен для употребления в течение часа. В раствор можно вводить пласти­фицирующие добавки с целью ускорения сушки.

Растворы для штукатурных работ                                 Таблица 1

Примечание. Добавка гипса в объемных частях на одну объем­ную часть готового известково-песчаного раствора

Сложный цементно-известковый раствор приготовляют из цемента, известкового теста и песка. Раствор пластичен, хоро­шо прилипает к поверхности и его легко наносить.

Раствор приготовляют следующим образом. Цемент с пес­ком смешивают, получая сухую смесь. Известковое тесто разво­дят водой до густоты сметаны и затворяют им цементную смесь, тщательно все перемешивая. Смешанный раствор пластичнее цементного, но менее прочен, особенно во влажной среде.

В таблице 2 даются сведения о количестве материалов, не­обходимых для оштукатуривания 1 м2 поверхности.

Количество материалов для оштукатуривания 1 м2 поверхности известково-гипсовым раствором

Таблица 2

Сухие растворные смеси для выравнивания стен и потолков

В настоящее время при проведении штукатурных работ вме­сто традиционных материалов часто используют различные го­товые сухие смеси.

Выравнивающие составы для стен и потолков (штукатурные растворы) представляют собой улучшенные сухие смеси из ми­неральных компонентов и специальных добавок.

Они предназначаются для выполнения традиционных шту­катурных работ на различных основаниях, а также для вырав­нивания любых стен перед укладкой плитки, отделкой деревом и наклеиванием обоев.

Материалы данного вида подразделяются на составы с це­ментом и клеевым связующим. Растворы, содержащие цемент, 

могут использоваться в любых помещениях, в том числе кух­нях, ванных комнатах, саунах, бассейнах, производственных помещениях и т. п., а клеевые составы предназначаются для ра­бот в сухих помещениях: жилых комнатах, вестибюлях, офисах, магазинах и т. п.

Так смеси для выравнивания стен и потолков различаются по толщине наносимого слоя — от 10 до 30 мм. Если выравни­вающий раствор наносится на голую кирпичную кладку, то рекомендуется проводить штукатурные работы в три слоя: первый слой — грубый, который делает предварительное вы­равнивание (материал «Бетонит ТТ» или «Нивоплан»), вто­рой слой - промежуточный (гидроизоляционные материа­лы), третий слой — наносится толщиной от 1 до 2 мм и готовит стену для покраски, приклеивания обоев и других видов отделки.

Большой интерес представляют штукатурные смеси произ­водства немецкого концерна KNAUF. Они изготавливаются на основе строительного гипса, поэтому универсальны в примене­нии при внутренней отделке помещений.

Гипсовые штукатурные смеси пожаробезопасны, гигиенич­ны и безвредны для здоровья человека. В помещении, отделан­ном этими материалами, создается оптимальный микроклимат. Они поглощают влагу при ее избытке и отдают — при недостат­ке. При этом, обладая низкой теплопроводностью, гипсовые штукатурки препятствуют потере тепла.

В качестве примера может служить штукатурка «Ротбанд» со специальными добавками д ля выравнивания бетонных потолков, которая обеспечивает хорошую адгезию. В результате ее примене­ния образуются гладкие и ровные поверхности. Эта смесь при­годна и для штукатурки бетонных стен. Но специально для ошту­катуривания стен выпускается сухая смесь «Гольд-банд-Ной», которая легко наносится и отличается медленным схватыванием. Она применяется для оштукатуривания вручную внутренних по­верхностей, включая грубые поверхности, например: кладку из кирпича или другого камня. Эта смесь дает возможность без спешки довести поверхность стены до гладкого состояния.

Существует множество видов декоративной штукатурки с различной фактурой: рифленой, шероховатой, рустика и т. п. Например, «Атлас Цермит СН» имеет фактуру «мелкий бара­шек» с толщиной крошки до 2—3 мм, содержание более крупной крошки дает, соответственно, более рельефную поверхность. Также для отделки помещений применяются декоративные ак­риловые штукатурки с различной фактурой («Цермит Н-200» и «Цермит Р-200»), созданные на основе водяной дисперсии ис­кусственных смол. Декоративные растворы имеют широкую цветовую гамму.

К этой же группе строительных товаров можно отнести ма­териалы для заделки швов гипсокартонных плит и пр. и всевоз­можные подкладочные штукатурные массы, которые служат для подготовки основания перед укладкой высококачествен­ных штукатурок, защищают основание от загрязнения и пре­дотвращают появление пятен на декоративных штукатурках.

Выравнивающие растворы для стен и штукатурные смеси применяются для отделки жилых помещений, офисов, магази­нов, подсобных помещений, вокзалов, промышленных зданий, спортивных сооружений и пр. Некоторые марки растворов слу­жат для выравнивания поверхностей стен, а также оштукатури­вания тонким слоем всех обычных поверхностей: бетонных, це- ментно-известковых, цементно-песчаных, пенобетонных, гипсо-картонных и других. К таким универсальным составам относится «Нивоплан» фирмы MAPEL.

Основанием под штукатурку могут быть любые поверхнос­ти, выполненные из кирпича, пустотелых керамических бло­ков, бетона, цементно-стружечных плит, гипса или гипсокар- тона, а также из стекла и металла. Выравнивающие растворы и штукатурки не рекомендуется употреблять для работы с дере­вянными и пластиковыми основаниями. Отдельные составы могут применяться для реставрации и отделки внешних фаса­дов зданий. Если оштукатуриваются необработанные поверх­ности из кирпича или других мелких элементов, которые име­ют законченные швы, необходимо перед началом работ вырубить раствор в швах глубиной примерно 10 мм с лицевой 

стороны стены. При обработке оснований из гипса и бетона с лицевой стороны следует проделать острым долотом полосы в виде густой косой сетки глубиной около 3 мм. Кроме того, рабочая поверхность должна быть очищена от грязи, пыли, незакрепленных частиц штукатурки, раствора масла, жира, старой краски и клея. При нанесении декоративной штукатурки основание должно быть несущим, гладким, чистым и свободным от посторонних элементов (краска, пыль), которые уменьшают сцепление между материалами. Также рекомендуется обрабатывать основание грунтовыми средствами или подкладочной эмульсией. Добавление в шпаклевочные и штукатурные смеси дисперсии позволит использовать их для работ с поверхностью, покрытой масляной краской.

Технология применения выравнивающих растворов для стен и потолков знакома любому штукатуру и не представляет особой сложности.

Сухую смесь заливают водой комнатной температуры или теплой, затем тщательно перемешивают при помощи механической мешалки, миксером или вручную. Необходимо точное соблюдение пропорций сухих смесей и воды, так как разжиженный или слишком густой раствор не даст должного эффекта (пропорции указаны на упаковке).

Полученный раствор набрасывается на стену равномерно кельмой, а избыток собирается теркой из пенополистирола или дерева, в случае толстого слоя для обеспечения хорошего связывания с основанием раствор разравнивается рейкой под сильным давлением. При использовании декоративных штукатурных растворов масса наносится на основу с помощью гладкой металлической терки, разравнивается до толщины крошки, а затем поверхность легко затирается гладкой теркой из искусственных материалов до требуемой фактуры. Затирать штукатурку можно по вертикали и горизонтали, круговыми и крестообразными движениями - все зависит от желаемой фактуры, толщины слоя и марки раствора.

Стоит обратить внимание на тот факт, что цветные штукатурные составы лучше наносить методом «мокрое на мокрое», 

нельзя допускать засыхания затертой части до нанесения следующей, иначе место соединения будет выделяться. Время твердения штукатурки и выравнивающих растворов зависит от основания, температуры воздуха, относительной влажности и колеблется от 4 до 48 часов.

Почти все растворы для обработки стен и потолков являются морозостойкими, водостойкими, не воспламеняющимися и экологически чистыми. Некоторые из них содержат гидрофобные соединения, которые задерживают воду на поверхности штукатурки и делают ее устойчивой к смыванию.

Штукатурные и выравнивающие растворы нельзя приготавливать и использовать при температуре ниже 5° С и выше 25° С (другие ограничения могут быть указаны на упаковке).

Срок хранения: от 6 месяцев до 1 года. Исключение составляют декоративные акриловые штукатурки на основе водной дисперсии, искусственных смол, которые упаковываются в пластиковые ведерки по 20 и 25 кг и хранятся в холодном месте, при температуре не выше +5° С, до 12 месяцев.

Инструменты и оборудование для штукатурных работ

В штукатурных работах применяют самые простые инструменты, их можно купить или изготовить своими силами.

При провешивании и установке маяков, а также для контроля качества выполненной штукатурки, применяют: отвес; рейки с отвесом; контрольное правило; угольник деревянный; угольник металлический с подвижной планкой; уровень водяной (гибкий); уровень строительный; стандартный конус (рис. 3). Инструменты для выполнения штукатурных работ показаны на рис. 4.

Рис. 3. Инструменты для контроля качества выполненной штукатурки: 1 — отвсс; 2 — рейка с отвесом; 3 — контрольное правило; 4 - уголь­ник деревянный; 5 — угольник метал­лический с подвижной планкой; 6 - уровень водяной (гибкий); 7 - уро­вень строительный; 8 - стандартный конус

Рис. 4. Инструменты для выполнения штукатурных работ: 1 - полутерки; 2 - терка; 3 - полутерок-рустовка; 4 - сокол; 5 - скребки; 6 - штукатурная лопатка; 7 - отрсзовка

Сокол— это шит размером 38x40 см с ручкой в середине. Можно изготовить щит сокола из 6-8 миллиметровой фанеры. Легкий сокол с гладким ровным щитом удобен для работы. Сокол служит для поддержания порции раствора при нанесении его лопаткой, для вырав­нивания раствора и его намазывания на поверх­ности. В ремонтных рабо­тах можно обойтись без сокола или сделать щит из тонкой фанеры.

Штукатурная лопатка применяется для отмери­вания и перемешивания материалов и растворов; накладывания раствора на сокол, набрасывания с со­кола на поверхности, на­мазывания, разравнива­ния и заглаживания его, разрезки трещин, желез- нения цементной штука­турки и для других целей. Лопатка состоит из полот­на толщиной до 1,5 мм, ручки с коленом и черен­ка. Колено должно быть высотой 5 см. Если коле­но низкое, то легко повре­дить руку, а высокое — не­удобно в работе. Ручка с коленом крепится к по­лотну с помощью закле­пок или сварки.

Отрезовка — неболь­ших размеров лопаточка, удобная для мелких ре­монтных работ, исправле­ния тяг, счистки обоев и других работ.

Полутерки применяют для разравнивания и намазывания раствора, натирки лузгов, усенков, фасок и углов при их раздел­ке после вытягивания карнизов.

Полутерок состоит из ручки и полотна. Полотно выполня­ют из бессучковатой древесины хвойных пород. Полутерки бывают разных размеров. Для основных работ изготовляют полот­но длиной 700 мм, шириной 10-120 мм и толщиной 20 мм. Ручку крепят к полотну с помощью гвоздей или деревянных на­гелей (деревянные гвозди).

Терки служат для затирки штукатурки. Изготовляют их так­же из древесины хвойных пород без сучков и засмолов. Они со­стоят из полотна и ручки, которая крепится гвоздями или дере­вянными нагелями. Ручку надо делать по руке работающего, чтобы в нее свободно проходили пальцы. К полотну терки мож­но прибить плотный войлок или фетр, чтобы затирка получа­лась чище.

Правила - это хорошо строганные рейки из древесины хвойных пород разной длины, квадратной или прямоугольной формы сечением от 40x40 до 60x60 мм. Они необходимы для проверки штукатурки, устройства маяков, вытягивания тяг, от­делки откосов, натирки лузгов и других работ.

Скребки применяют для очистки набела клеевой или извест­ковой краски, обоев, бумаги и для других работ. Изготовляют их из кровельной стали, нарезая пластинками в виде треуголь­ника длиной 150 мм, шириной 50—100 мм. Крепят их к дере­вянной ручке с помощью двух-трех гвоздей. Для работы надо иметь несколько скребков разной ширины. На ровных поверх­ностях применяют широкие скребки, на неровных — узкие, т. к. широкие будут оставлять пропуски, не счищая набела.

Стальные щетки состоят из деревянной оправы, или коло­дочки, и стальной проволоки разной толщины и жесткости. Применяются для очистки поверхностей от различных загряз­нений.

Бучарда - молоток весом 1 кг или больше. Оба конца его имеют насеченные зубчики. Применяют для насечки поверхно­стей.

Троянка - зубило, на лезвии которого нанесены три зубчи­ка. Применяется для насечки поверхностей.

Зубчатка - зубило с более широким лезвием, на котором насечено несколько зубчиков. Применяется для насечки по­верхностей.

При ремонте мелких мест часто можно обойтись только од­ной теркой, кистью и шпателем. Когда счищают набел и пере­тирают, обязательно нужны скребок, терка, кисть, шпатель. При ремонте мест с отбитой штукатурной для нанесения рас­твора требуется весь перечисленный выше инструмент.

Слои штукатурного раствора и их нанесение

Раствор можно набрасывать или намазывать, применяя раз­личные инструменты. Первый слой (обрызг) наносится из жидкого раствора, намазать его нельзя, можно только набросать.

Если кирпичная кладка или бетонная поверхность выпол­нены точно, то на них можно наносить тонкие слои раствора, получая тонкослойную штукатурку — на кирпичных поверхно­стях от 5 мм и выше и на бетонных до 5 мм. Толщина штукатур­ки по кирпичу не должна быть меньше 5 мм, иначе сквозь нее будут просвечивать швы кладки, которые невозможно закра­сить ни клеевой, ни известковой краской.

Штукатурка на деревянных поверхностях должна быть тол­щиной не менее 25 мм. При тонкой штукатурке сквозь нее бу­дет просвечивать набитая дрань, которая при короблении раз­рывает штукатурку, образуя на ней трещины.

При оштукатуривании нельзя наносить толстые слои рас­твора за один прием, т. к. он будет сползать, а при высыхании давать много трещин.

Штукатурка состоит из трех отдельно наносимых слоев: обрызга, грунта, накрывки. Каждый из этих слоев имеет строго определенное назначение.

• Обрызг — первый слой штукатурного намета. Его всегда на­брасывают слоем от 3 до 9 мм, полностью покрывая поверх­ность, без пропусков. Для обрызга идет жидкий сметанообразный раствор. Перед обрызгом каменные, бетонные и сухие деревянные поверхности хорошо смачивают водой. Толщина слоя для кирпичных и бетонных поверхностей до 5 мм, для де­ревянных — до 9 мм.
• Грунт - второй слой штукатурного намета, наносимый на обрызг. Для грунта идет более густой (тестообразный) раствор. Грунт - это основной слой намета, он образует необходимую толщину штукатурки, выравнивая неровности на поверхности. Когда требуется штукатурка большой толщины, грунт наносят в несколько слоев. Толщина каждого слоя не должна превы­шать 15—20 мм. Более толстые слои уползают.
• Накрывка — третий слой штукатурного намета толщиной 2-4 мм, по консистенции сметанообразной, наносят на грунт.

Накрывка выравнивает поверхность грун­та, образуя гладкий слой раствора, кото­рый можно хорошо затереть. Раствор для накрывки нужно при­готовлять из мелкого песка, просеивая его через сито с ячейками 1,5x1,5 мм.

Следует помнить, что обрызг и первый слой грунта следует наносить обязательно путем набрасывания сплошным слоем без пропусков. В этом слу­чае раствор хорошо проникает во все ше­роховатости и прочно сцепляется с ними. Остальные слои грун­та и накрывку можно наносить путем набра­сывания или намазы­вания.

Рис.5. Набрасывание раствора лопаткой с сокола на стену: 1- набирание раствора из ящика на сокол; 2- забирание раствора с сокола лопаткой; 3 - набрасывание раствора слева направо на уровне головы; 4 — набрасывание раствора слева направо на уровне пояса; 5 - набрасы­вание раствора справа налево

При ремонте неболь ших участков штукатурки раствор можно намазывать, но приготовить его надо такой густоты, чтобы он удерживался на лопатке. Ремонтируемые поверхности предварительно обильно смачивают водой.

На точно выполненные поверхности наносят тонкий слой раствора (тонкослойная штукатур­ка). Выполнять ее можно в 2 слоя. Сначала нано­сят слой обрызга, затем слой грунта, хорошо его разравнивают и затира­ют. Чтобы затирка была чистой, раствор следует приготовлять на мелком песке.

В процессе набрасы­вания раствора выполня­ют следующие операции: набирание раствора ло­паткой на сокол, забира­ние лопаткой с сокола порции раствора, набрасывание его на стены или потолки.

Технология набрасывания раствора показана на рис.5. Оштукатуривая потолки, можно набрасывать раствор разными способами: от себя, над собой и через плечо (рис. 6).

Рис. 6. Набрасывание раствора лопаткой с сокола на потолок: 1 – через плечо; 2 –над собой; 3 –от себя.

Желательно научиться наносить раствор широкими, узкими, толстыми и тонкими бросками. Набрасывание раствора требует определенных навыков, приобретаемых тренировкой.

Сокол и полутерки широко применяют для разравнивания рас­твора на стенах и по­толках.

Каждый слой нане­сенного раствора не­обходимо разровнять. Раствор разравнивают так, чтобы получилась ровная поверхность. Чем лучше разровнен слой грунта, тем легче наносить накрывку и тоньше будет ее слой.

Соколом и полутерком не только раз­равнивают раствор, но и намазывают его. При разравнивании раство­ра сокол или полуте­рок можно вести в любых направлениях: снизу вверх, горизон­тально, вертикально и т. д. При этом надо добиваться получения чистой, ровной, по­верхности штукатурки.

Как бы хорошо ни был разровнен раствор грунта, все же на нем остаются раковины, которые исправляют нанесением накрывки.

Раствор можно намазывать не только с сокола, но и штука­турной лопаткой или полутерками. Технология намазывания раствора различными инструментами дана на рис. 7. При на­мазывании раствора лопаткой или другим металлическим ин­струментом необходимо придать раствору наибольшую шеро­ховатость для лучшей сцепляемости последующих слоев. При намазывании раствора полутерками лучше веет приме­нять инструмент с широким полотном (150-200 мм). Имеет большое значение нажим на полутерок, обеспечивающий на­мазывание ровного слоя раствора, не требующего дополни­тельного разравнивания.

Рис. 7. Намазывание раствора разными инструментами: 1 - соколом на стену; 2 - соколом на пото­лок; 3 - лопаткой на стену; 4 - лопаткой на потолок; 5 - полугерком на стену; 6 - полутерком на потолок

Завершающим процессом отделки штукатурки является накрывка ее, затирка или заглаживание. От затирки поверхность штукатурки становится чистой, ровной и гладкой.

Выполняют накрывку только тем раствором, из которого вы полнена штукатурка. Раствор должен быть приготовлен нормаль ной жирности. Жирные и тощие растворы дают более грубую по верхность с большим количеством не растертых полос, что в дальнейшем снижает качество выполняемых малярных работ.

Перед выполнением накрывки грунт надо хорошо смочить водой и дать ей впитаться. Наносят накрывку на поверхность слоями небольшой толщины любым инструментом: или набрасывают лопаткой, или намазывают соколом или полутерком. Нанесенный раствор тщательно разравнивают полутерком дли­ной до 1000 мм волнистыми или прямолинейными движения­ми. Чем чище будет разровнен раствор, тем легче его затирать.

После схватывания накрывки выполняют затирку деревян­ной теркой (рис.8), желательно, пока раствор накрывки будет затираться, не смачивать его водой. Усохшую затирку следует смачивать водой, это облегчает работу. Двигаясь по штукатурке, полотно терки срезает отдельные бугорки, перемещает раствор по поверхности, заполняя им отдельные впадины и одновре­менно уплотняя раствор.

Чтобы затертая поверхность штукатурки была более чистой, поверхность затертую вкруговую дополнительно затирают вразгонку. На затертой штукатурке не должно быть раковин, пропусков, бугров, натасков и т. д. Чисто затертая поверхность штукатурки требует меньше исправлений при выполнении ма­лярных работ.

Рис.8. Затирка штукатурки теркой на стенах: 1 - вкруговую; 2 — вразгонку

Вместо затирки штукатурку можно заглаживать (рис.9). Для заглаживания применяют гладилки. Гладилка - это деревян­ный полутерок, к полотну которого прибиты полоски мягкой ре­зины. Можно применять гладилки из листовой стали, но они ча­ще используются для железнения цементной штукатурки и заглаживания так называемой бесшпаклевочной накрывки.

Рис. 9. Заглаживание штукатурки гладилкой: 1 - гладилка; 2 — заглаживание снизу вверх; 3 - заглаживание горизонтальное

При заглаживании наносят раствор накрывки, хорошо раз­равнивают его обычным полутерком, и затем заглаживают гла­дилкой, лучше в двух направлениях. Стены заглаживают снача­ла в вертикальном, а затем в горизонтальном направлении. Потолки заглаживают сначала против света, затем по свету, т. е. в направлении окон. Поверхность, заглаженная деревянными гладилками с резиновой прокладкой пригодна для клеевой ок­раски, заглаженная металлической гладилкой (так называемое железнение) — для окрашивания масляными красками.

Обшивка стен и потолков листами и плитами

Вместо оштукатуривания раствором можно применять раз­личные обшивочные материалы. Ими можно облицовывать де­ревянные, каменные, шлакоблочные стены.

При обшивке поверхностей сухой штукатуркой применяют следующие инструменты: угольники, ножи, молотки, штука­турные лопатки, отрезовки, правила, терки и отвесы (рис. 10).

Обшивочными изделиями облицовывают внутренние поме­щения, которые эксплуатируются в сухих условиях. Эти изде­лия, как правило, легко обрабатываются (режутся и пилятся). Различают следующие виды обшивочных изделий: гипсовые обшивочные листы (сухая штукатурка), древесно-стружечные и древесно-волокнистые плиты, декоративный бумажно-сло­истый пластик, асбестоцементные плиты. Все эти изделия нуж­но хранить в сухих закрытых складах.

Рис. 10. Инструменты, применяемые при облицовке поверхностей листами сухой штукатурки: 1 - правило прижимое; 2 — нож для срезки фасок на листах штукатурки; 3 — малка маячная; 4 — нож для резки листов штукатурки

Гипсовые обшивочные листы представляют собой тонкий гипсовый сердечник, оклеенный с двух сторон картоном. Кар­тон придает гипсовому листу прочность, а его гладкая поверхность позволяет оклеивать эти изделия обоями или ок­рашивать красками без осо­бой подготовки. Объемная масса гипсовых обшивоч­ных листов 940—980 кг/м³. Кромки обшивочных лис­тов могут быть гладкими или обжатыми (рис. 11).

Рис. 11. Поперечное сечение гипсовых обшивочных листов: а - с гладкими кромками, б - с обжатыми кромками: 1 - лицевая поверхность; 2 - тыльная поверхность

Применяют их для отделки помещений под оклейку обоями или под окраску. Дырчатые (перфорирован­ные) листы предназначены для высококачественной отделки. На них наносят накрывочный слой штука­турки, который хорошо сцепляется с листами благодаря отвер­стиям диаметром около 20 мм. Эти листы применяют также в качестве нижнего слоя при двухслойной отделке.

Гипсовые обшивочные листы выпускают следующих разме­ров: длина 2500, 2700, 3000 и 3300 мм, ширина 1200 и 1300 мм, толщина 10 и 12 мм. По заказам строительных организаций завводы могут выпускать листы и других размеров. Допускаемые отклонения размеров листов от номинальных не должны пре­вышать следующих величин (мм): по длине ±8, по ширине ±2,0 и по толщине ±0,5. На лицевой поверхности обшивочных лис­тов не должно быть масляных пятен. Влажность листов должна быть не более 2%. На рис. 12 показаны возможные внешние дефекты гипсовых обшивочных листов.

К облицовываемым поверхностям гипсовые обшивочные листы приклеивают обычно гипсовыми или битумными масти­ками. В некоторых случаях листы прибивают к деревянному кар­касу или к деревянным поверхностям оцинкованными гвоздями.

Рис. 12. Дефекты гипсовых обшивочных листов: а — поперечный разрез листа; б — продольный разрез листа: 1 — выгнутая кромка; 2 — вогнутая кромка; 3 — неплотное примыкание картона; 4 - на­клон грани к тыльной стороне; 5 — неправильный обрез

Древесно-стружечные плиты изготовляют горячим прессо­ванием древесной стружки со связующим — термореактивны­ми смолами.

В зависимости от технологии изготовления различают ДСП плоского прессования и экструзионные.

Плиты плоского прессования, необлицованные выпускают марок: однослойные ПС—1 и ПТ—1 длиной от 1800 до 3000 мм, шириной от 1220 до 1830 мм и толщиной от 10 до 25 мм; трех­слойные ПС—3 длиной 3500 мм и ПТ—3 длиной 3600 мм, ши­риной и толщиной аналогично плитам ПС-1 и ПТ—1; трехслойные ПТС—3 с улучшенными свойствами длиной 3500 мм, шириной 1500, 1750 мм и длиной 3660 мм, шириной 1830 мм, толщиной 10 мм. Средняя плотность плит ПС 500—650 кг/м³, а плит ПТ и ПТП (твердые) 600-800 кг/мЗ.

К основаниям ДСП крепят по обрешетке на шурупах или гвоздях. В этом случае в стыке оставляют деформационный шов, который перекрывают раскладками, закрывающими так­же шляпки шурупов или гвоздей. К деревянным основаниям древесно-стружечные плиты приклеивают с помощью клеев МФ—17 и ФР—12 или казеиновой, канифольной и дифеноль- ной мастиками. Для приклейки ДСП по бетонным и оштукату­ренным основаниям следует применять канифольную, кумаро- новую и дифенольную мастики. Плиты марок ПС и ПТ изготовляют со шлифованной и нешлифованной поверхнос­тью, марки ПТП—3 — нешлифованными. В зависимости от прочности при статическом изгибе плиты этих марок различа­ют по группам. Плиты ПС группы А должны иметь прочность не ниже 170 и группы Б не ниже 130 кгс/см², а плиты ПТ соот­ветственно 215 и 170 кгс/см². Предел прочности при статичес­ком изгибе д ля плит ПТП—3 должен быть не менее 250 кгс/см².

Древесно-стружечные плиты, получаемые методом экстру­зии (выдавливания), выпускают марок: ЭС — сплошные толщи­ной от 15 до 24 мм и ЭМ - многопустотные толщиной от 27 до 52 мм. Экструзионные плиты могут быть облицованные дре­весным шпоном, бумагой и другими материалами. Размеры плит: длина 1525 и 1830 мм, ширина 1220 и 1250 мм.

В качестве связующего для ДСП чаще всего применяют мочевино-формальдегидные смолы. Плиты повышенной во­доустойчивости изготовляют на феноло-формальдегидных или мочевино-меламино-формальдегидных смолах или мочевино-формальдегидных с гидрофобными добавками. В каче­стве последних применяют продукты переработки нефти: па­рафин, гач, церезин, петролатум, кубовые остатки.

В зависимости от качества лицевой поверхности ДСП разде­ляются на два сорта: I и II. ДСП хорошо пилятся как ручной, так и циркулярной пилой. В последнем случае не следует давать большой подачи, чтобы кромки не обгорали. Они также хорошо стругаются рубанком, что позволяет точно подгонять кромки.

Хранят ДСП в закрытых помещениях, исключающих резкие колебания температуры и влажности. Плиты укладывают в штабеля на поддоны.

Древесно-волокнистые плиты — это листовой материал, из­готовленный в процессе горячего прессования или сушки мас­сы из древесного волокна, сформированный в виде ковра. При­меняют их как изоляционный или облицовочный материал.

В зависимости от назначения изготовляют плиты следую­щих видов: сверхтвердые СТ—500 с объемной массой не менее 950 кг/м³, твердые Т-350 и Т-400 не менее 850 кг/м³, полу­твердые ПТ—100 от 400 до 800 кг/м³, мягкие М-12 и М-20 до 350 кг/м³ и М—4 — до 150 кг/м³. Цифры в условном обозначе­нии марки указывают минимальный предел прочности плит при изгибе. Размеры плит зависят от марки плиты и находятся в пределах: ширина от 1200 до 2140мм, длина от 1200 до 5500 мм. Толщина их может быть от 2,5 мм (сверхтвердые) до 25 мм (мягкие). Поверхности стен, облицованные этими пли­тами, окрашивают или оклеивают обоями.

Для приклеивания плит к оштукатуренным или бетонным поверхностям рекомендуется применять канифольную, кумароновую и дифенольную мастики.

К деревянным поверхностям их приклеивают клеем МФ-17, РФ-12 или казеиновой, канифольной и дифенольной масти­ками. К обрешетке плиты крепят винтами или гвоздями, остав­ляя деформационный шов.

Листы крепят разными способами (рис.13). Можно поста­вить в углу целый лист. При этом делают паз посередине листа и сгибают его под углом 90°, образуя лузг. Можно целые листы начинать наклеивать от угла, образуя лузг кромками двух лис­тов. Эти способы совершенно не отличаются по качеству.

Рис. 13. Наклейка листов сухой штукатурки: 1 — разбивка поверхности на захватки; 2 — устройство опорных марок, лепков и нанесение полос мастики; 3 — установка целых листов в углу; 4 — при­прессовка прикладываемого листа

При том и другом способе поверхность прежде всего прове­шивают и устраивают опорные марки или маяки. До начала ра­бот любые поверхности следует разбить на захватки, равные ширине применяемых листов. Линии захваток должны быть строго вертикальны, поэтому их необходимо отбить намелен­ным шнуром. После этого приступают к провешиванию, кото­рое выполняют так же, как было описано выше (рис. 13—1). Под листы делают опорные марки размером 80x80 мм. На каж­дой вертикальной линии должно быть не менее трех марок. Марки располагают точно по оси линий с таким расчетом, что­бы на них можно было опирать кромками два листа (рис. 13-2).

Таким образом, приходится делать много марок, что отни­мает немало времени. Поэтому рекомендуется применять более прогрессивный способ их устройства, т. е. наносить раствор под приставленное к двум ранее устроенным маркам правило. Посередине листа желательно делать несколько марок.

Необходимое количество листов для облицовки должно быть приготовлено заранее. Наклейку выполняют следующим образом: мастику наносят на поверхность под каждый лист; в местах стыков листов (под все кромки) мастику следует нано­сить сплошной лентой. Это обеспечивает более полную при­клейку. Лист приставляют к нанесенной мастике (рис. 13-3) и тщательно его припрессовывают, нанося удары правилом (рис. 13—4). Припрессовку продолжают до тех пор, пока лист не сядет на опорные марки, и не будет совершенно ровным. Мастику, выдавленную между кромками листов, срезают и за­глаживают лопаткой или шпателем. Нижние кромки листов не должны доходить до пола на 10—15 мм.

Листы можно не только приклеивать, но и прибивать. На каменных и бетонных поверхностях предварительно надо устроить деревянный каркас с расстояниями между отдельны­ми брусками не более 400 мм (рис. 14). В стыках листов бруски должны быть шириной 50—60 мм. Все бруски каркаса должны быть строго в одной плоскости.

Рис. 14. Отделка поверхностей обшивочными листами: а — крепление листов к каркасу из дерева; б — то же, к реечному каркасу пе­рекрытий; в — приемы заделки межлистовых швов: I — обшивочный лист; 2 — деревянные рейки каркаса; 3 — оконный проем; 4 — подоконник; 5 — дверной проем

Крепят листы к каркасу штукатурными или толевыми гвоз­дями с широкими шляпками. Шляпки гвоздей желательно уто­пить в толщу листа, а затем зашпаклевать. В местах стыкования листов бруски надо предварительно намазать клеем. Приклей­ка кромок листов необходима для того, чтобы при изменении влажности воздуха в помещении они не коробились. К потол­кам приклеивать и прибивать листы можно точно так же.

После облицовки поверхностей между листами остаются швы, которые надо заделать гипсом, затворенным на клеевой воде (гипсоклеевой мастике). Швы замазывают гипсом на од­ном уровне с лицевыми сторонами листов или же расшивают их, делая небольшие желобки. Вместо гипсового раствора при­меняют также шпаклевку.

Если обжатые кромки листов, прилегая друг к другу, образу­ют желобок, его следует заклеить полосками картона. Наклеи­вают картон на шпаклевке или столярным клеем с последующим шпаклеванием. Замазанные шпаклевкой или гипсовым раствором швы обязательно зачищают шкуркой заподлицо.

Кроме этих способов разделки швов, можно также заклеить швы марлей или наложить деревянные раскладки. Наклеенные листы сухой штукатурки соответственно подготовляют и окра­шивают красками или оклеивают обоями.

Обшивка фанерой

Для отделки стен и потолков часто используют самый про­стой и удобный способ — обшивку их фанерой. Большие ров­ные листы фанеры могут скрыть осыпавшуюся штукатурку, они удобны при устройстве перегородок в комнатах.

Для обшивочных работ применяют строительную клееную фанеру. Наиболее распространенные размеры 1,5x1,5 м. Для внутренней отделки стен и потолков подходит фанера тол­щиной 4—6 мм. Подсобные помещения целесообразнее обши­вать более дешевой тонкой фанерой.

Чтобы при распиливании фанеры ножовку не заедало, нача­ло пропила надо зажать струбциной. Последовательность работ при обшивке стен фанерой та же, что и при обшивке сухой шту­катуркой, но реечный каркас делают иначе.

Сначала прибивают горизонтальные рейки у потолка, затем промежуточные, на расстоянии 400-500 мм друг от друга, по­сле чего прибивают вертикальные брусочки для закрепления края фанерного листа.

Потолки лучше обивать листами небольших размеров, т. к. при этом легче подобрать цельные листы и удобнее держать фа­неру в процессе работы. Даже при самой тщательной подгонке листов встык остается шов, который лучше закрывать узкими прямоугольными рейками.

Фанеру прибивают обычными гвоздями. Расстояние между гвоздями по краям не менее 150 мм, в промежутках — 300 мм. Обшитые фанерой поверхности можно оклеивать обоями, ла­кировать, покрывать любыми красками.

Кроме строительной клееной фанеры применяют бакелизированную фанеру. Бакелизированная (водостойкая) фанера (ГОСТ 11539—73) не подвержена расслаиванию и короблению при эксплуатации во влажных условиях. Хорошо сопротивляет­ся воздействию слабых кислот и щелочей, керосина, бензина и спиртов. Она состоит из слоев березового шпона, склеенных синтетическими смолами между собой, при взаимно перпенди­кулярном направлении волокон древесины в смежных слоях.

Выпускают листы следующих размеров: длина 1500, 4400, 4900, 5000, 5600, 7700 мм; ширина 1200, 1250, 1500 мм; толщи­на 5, 7, 10, 14, 16, 18 мм.

Бакелизированная фанера хорошо обрабатывается столяр­ным инструментом. Для крепления ее к бетонным и оштукату­ренным поверхностям применяют канифольную, кумароновую и дифенольную мастики, а к деревянным поверхностям, наря­ду с перечисленными мастиками, используют также казеино­вую мастику и клеи МФ-17 и ФР-12.

Оштукатуривание откосов

Отделку оконных и дверных откосов начинают с проконопачивания зазоров между коробками и стеной с применением пакли, войлока или очеса, антисептированных раствором фто­ристого натрия.

Чтобы при оконопатке не произошло искривление брусков коробки, их расклинивают (ставят между ними дощатые рас­порки).

До начала работы пеньку или паклю надо приготовить от­дельными прядями, а войлок — кусками. Изоляционные мате­риалы смачивают в сметанообразном гипсовом растворе, за­кладывают их в паз между стеной и коробкой и уплотняют деревянной или металлической конопаткой (зубило с широким тонким концом), по которой наносят удары молотком.

Паз заполняют изоляционными материалами не до самого уровня коробки, а, оставляя щель в 20-30 мм, в которую при оштукатуривании откосов попадет раствор. Если пазы оконо­патить вплотную с коробкой, то между ней и штукатуркой от­коса всегда образуется трещина. Разрез оконного проема и его оштукатуривание показаны на рис. 15.

Рис. 15 Оштукатуривание откосов; 1 - Разрез оконного проема; 2 — угольник для определения «угла рассвета»; 3 - малка для разравнивания раствора;  4 - разравнивание раствора на верхнем и боковом откосах

Предварительно должны быть оштукатурены и за­терты стены. На верхнюю часть откоса навешивают строго горизонтально правило и оштукатуривают откос. Затем строго вертикально навешивают правила на боковые стороны откосов и оштукатуривают их.

Правила закрепляют гвоздями или «примораживают» гип­сом после тщательной проверки вертикальности веском или уровнем. Откосам придают «угол рассвета» (скос), для чего рас­стояние между внутренними сторонами откосов (у коробок) де­лают уже, чем между наружными (у стен). На всех откосах вну­три здания «угол рассвета» отмеряют угольником (рис. 15-2).

Раствор наносят любым инструментом и разравнивают его малкой (рис. 15-3), изготовленной из тонкой доски (теса). Малку лучше оковать сталью, тогда будет легче разравнивать и срезать схватившийся раствор. При разравнивании раствора малку держат обеими руками и плотно прижимают к коробке и правилу (рис. 15-4). Выполнив грунт, наносят накрывочный раствор, разравнивают его полутерками или малкой и затирают. Затирать откосы лучше вразгонку. Правила снимают после за­тирки.

По цементному раствору для придания ему плотности и способности почти не пропускать влагу выполняют железнение. Железнение выполняют отрезовкой или лопаткой. Имеет­ся два способа железнения — сухой и мокрый.

• Сухой способ применяют для горизонтальных поверхнос­тей. Через частое сито тонким слоем (1—3 мм) цемент просеи­вают на свежезатертую штукатурку, тщательно его разравнива­ют и уплотняют отрезовкой или штукатурной лопаткой. Через некоторое время цемент начинает втягивать влагу из сырой штукатурки, превращаясь в тесто. После высыхания остается чистая, гладкая корка.
• Мокрый способ пригоден для железнения любых поверх­ностей. Из просеянного через мелкое сито цемента приготов­ляют цементное тесто, намазывают его на слегка просохшую цементную штукатурку слоем 1-3 мм, тщательно заглаживают отрезовкой или штукатурной лопаткой до получения чистой, гладкой штукатурки без стыков. Мокрый способ железнения дает более высокое качество по сравнению с сухим способом.

Подоконные доски (подоконники) изготовляются из бето­на, мрамора, дерева. Они крепятся внизу оконного проема с внутренней стороны помещения. Для отвода воды от стены, на которую уложен подоконник, снизу его устраивают продоль­ный желобок глубиной 10—15 мм (слезник), расположенный на расстоянии 30—50 мм от свешивающегося края подоконника.

Низ деревянного подоконника следует утеплить антисептированным войлоком, закрепив его дранью. Ширина полоски войлока должна быть на 200 мм уже ширины той части подо­конника, которая укладывается на стену. Внизу боковых отко­сов раствор врубают до стен. Стену, на которую укладывают по­доконник, очищают от мусора и пыли. Подоконную доску укладывают на место, выверяя двумя клиньями между подо­конником и стеной, таким образом, чтобы доска по длине была установлена строго горизонтально, а по ширине имела уклон 2-3° от коробки внутрь помещения. Клинья не должны выхо­дить за плоскость стены. Поставленные клинья сразу же «при­мораживают» гипсом или известково-гипсовым раствором. За­тем подоконник осторожно снимают, стену смачивают водой, наливают на нее известково-гипсовый раствор выше уровня уложенных клиньев на 1—15 мм. Подоконник укладывают на раствор, прижимают его к клиньям так, чтобы выдавить лиш­ний раствор. При этом подоконник должен полностью войти в четверть или паз, устроенные в нижнем бруске коробки. Ниж­ние части боковых откосов подмазывают и затирают.

Бетонные, мраморные и мозаичные подоконники устанав­ливают также, обертывая торцы досок антисептированным войлоком, смоченным в растворе, чтобы создать необходимый упругий зазор на случай их температурного расширения. Для подливки таких подоконников можно применять любые растворы.

Отливку цементных подоконников в оконном проеме про­водят так: готовят опалубку по размеру и форме подоконника. К краям опалубки прибивают ровную деревянную рейку, обра­зуя бортик, ограничивающий толщину подоконника. Опалубку ставят на место, укладывают в него арматуру, фиксируя ее в толще подоконника. Для образования слезника на расстоянии 50 мм от края подоконника ставят рейку или арматурную про­волоку 10-15 мм, подмазывают ее гипсом или глиной с двух сторон так, чтобы ее можно было легко удалить. Цементный раствор в виде густого теста укладывают в опалубку, уплотняют, ровняют и железнят. Опалубку снимают через 5—7 дней, рейку и арматуру вынимают, исправляют все дефекты. Подоконник приобретает нужную прочность не ранее, чем через 28 дней.