Полувкопанный квадратный бассейн

Для начала подробно опишем технологические операции возведения на участке бассейна размером 2,5x2,5 м. Бассейн полувкопанный, значит, предстоят работы по выемке грунта.

Роется котлован 2,5x2,5 м, глубиной 0,6 м. Сразу сделайте дренаж. Это необходимо для того, чтобы создать своего рода прослойку, не допускающую выхода влаги непосредственно на дно котлована. Первое, что надо делать - это подрезать дно котлована (с уклоном 5-6") к центру. В центре котлована делаете ямку глубиной 0,2 м. Ямку полностью засыпаете гравием и затем покрываете гравием все дно котлована. Слой гравия должен быть не менее 6-10 см. Дно котлована теперь имеет дренаж.

Рис. 84. Полувкопанный квадратный бассейн:

1 - дренажное углубление; 2 - упор; 3 - ПВХ-пленка; 4 - гра­вий; 5 — деревянный каркас бассейна; 6 — прижимная планка;

7 — уровень воды; 8 — труба перелива; 9 — труба слива; 10 — ле­стница; 11 — вентиль; 12 — гайка; 13 — шайба; 14 — резиновая прокладка; 15 — защитная сетка трубы слива; 16 - подача воды; 17 - деревянный клин; 18 — металлическая пластина; 19 - рей­ка; 20 — конструкция входного отверстия*слива; 21 — насос

К дренажу стен бассейна вы приступите позже. Сначала надо будет возвести боковые стены, оставив зазор между ними и стенками котлована не менее 7 см. В этот зазор и будет засыпан слой гравия, который преградит путь почвенной влаге к стенкам непосредственно бассейна. В зависимости от принятого вами решения бассейн может быть выполнен из кирпича, бетона, дерева или же листового металла 0,8-1 мм толщиной. Для детского бассейна таких размеров самым лучшим материалом будет дерево, лучше всего сосна, имеющая хорошую пропитку. Сняв размеры с учетом зазоров для бокового дренажа, начинайте обрезку досок по сделанной разметке.

Подготовленные к сборке доски необходимо загрунтовать олифой и покрыть эмалевой краской или лаком. Затем начинайте сбивку досок в отдельные секции (щиты). Советуем сначала изготовить секции (щиты) на поверхности, а затем секционную сборку проведете в котловане бассейна. Во время сборки деревянной чаши бассейна не забудьте по разметке сделать вырезы в секциях для сливной трубы 9 и трубы перелива 8. При этом учитывайте, что труба подачи воды 16 в бассейн будет находиться с противоположной стороны. Подвод сливной трубы с наличием на ней фильтрующей сетки 15 делаете до окончательной установки чаши бассейна в котловане. Диаметр сливной трубы советуем брать не менее 30 мм. Чем больше диаметр трубы, тем меньше вероятность засора. Длина и конфигурация такой трубы зависит от особенности конструкции сливной системы (самотек или принудительный забор воды насосом). На обеих ее концах должна быть нарезана резьба. Особые требования к той части трубы, которая будет скрепляться с деревянной основой бассейна (через подготовленное отверстие). Это соединение должно обеспечить прочность и герметичность. Конструктивно это дано на фрагменте к рисунку 84. С внешней стороны труба плотно прилегает к деревянной основе, герметичность обеспечивается шайбой 13 и резиновой прокладкой 14. С внутренней стороны труба имеет такое же плотное прилегание через шайбу 13 и прокладку 14. Прижим шайб и прокладок обеспечивается гайками 12. На выступающий конец трубы навинчивается (насаживается) сетчатый фильтр 15. Забегая вперед скажем, что окончательное закрепление сливной трубы 9 изнутри произойдет только тогда, когда деревянная чаша бассейна будет выложена ПВХ-пленкой (полиэтиленовой пленкой) и в этой пленке будет вырезано отверстие по диаметру сливной трубы. Только тогда надевается резиновая прокладка 14, шайба 13, окончательно завинчивается гайка 12 и закрепляется сетка 15.

Рис. 85. Вариант решения дренажной стенки бассейна:

1 - дренажное углубление; 2 - гравий; 3 - корпус бассейна; 4 - ПВХ-пленка; 5 - прижимная планка ПВХ-пленки; 6 - деревянный настил; 7 - стабилизирующий брус стенки; 8 — брус-распорка между стенкой бассейна и стабилизирующим брусом

Монтажу сливной трубы уделяется такое внимание потому, что впоследствии будет очень трудно, а то и невозможно устранить протекание бассейна в этом месте. Точно так же следует прикрепить к корпусу и трубу перелива 8. Труба же подачи воды может и не иметь жесткого крепления, если предусматривается убирать ее вообще на ночь. Если же запланирована стационарная подача воды, имеющая свой вентиль, то крепление трубы тоже должно соответствовать всем требованиям.

Теперь возвратимся к вопросу окончательной сборки деревянного каркаса бассейна. Изготовьте 12 деревянных

клиньев длиной 20 см и шириной 6,5 см. Подготовьте также 12 металлических пластин 20x20 см. Клинья 17 вставьте в зазоры между стенками котлована (с этой стороны у клина будет металлическая пластина 18 для увеличения площади опоры на грунт). Клинья вставляйте по три с каждой стороны. Окончательно забивайте их только после того, как во все зазоры по периметру будет засыпан гравии, обеспечивающий боковой дренаж котлована. Гравий после засыпки слегка утрамбовывайте. После этого окончательно забейте клинья 17.

Вырезаем (или приобретаем готовую) поливинилхлоридную (или полиэтиленовую) пленку 3 размером 5x5 м. Выкладываем ее по объему бассейна, заворачиваем образующиеся на углах клинья во внешнюю сторону (к деревянному каркасу). Края пленки загибаем за верхний край деревянного каркаса и закрепляем рейкой 19 и планкой 6. По выступу сливной трубы 8 вырезаем в пленке отверстие, надеваем пленку на трубу, расправляем, сверху надеваем резиновую прокладку 14, шайбу 13 и зажимаем гайкой 12. Надеваем (или навинчиваем) на выступающий конец трубы 9 сетчатый фильтр 15, и система слива смонтирована.

Таким же образом прикрепляется к деревянному корпусу труба перелива

 На рисунке 84 труба 16 подачи воды дана в стационарном исполнении. Но она может быть и без жесткой фиксации. Обсыпаем бассейн грунтом до высоты выступающей части деревянного каркаса. Сверху обкладываем дерном. Со стороны лестницы 10 делаем небольшую площадку, выложенную кафелем. Это для того, чтобы не заносить грязь на ногах в бассейн. Для того, чтобы, хватаясь за края деревянного каркаса, не повредить пленку 3 , накладываем облицовочные доски 19 шириной 10 см, которые фиксируются на упорах 2.

Затем заполняем бассейн водой, сливаем воду через четыре часа, заполняем  заново и - купальный сезон можно открывать.

Материалы

Материалы, которые обязательно понадобятся при сооружении такого бассейна:

1.      Доски деревянные - (желательно сосна) - шириной 200 мм, толщиной 251 мм и длиной 1800 мм - 48 штук.

2.      Доски деревянные (тоже сосна) - шириной 200 мм, толщиной 25 мм- и длиной 2300 мм - 20 штук.

3.      Брус деревянный (сосна) 50x50 MMJ длиной 2500 мм - 12 штук.

4.      Рейка деревянная 20x20 мм, длиной 2500 мм - 8 штук.

5.      Пленка ПВХ (полиэтиленовая) -5x5 м.

6.      Водопроводные трубы (ПВХ-трубы или цветной металл), диаметр - от 30 мм, общей длиной 10-15 м.

7.      Насос электрический (откачивающий один, мощностью 1 кВт (для данного бассейна можно обойтись без по-| дающего насоса, заполнение водой осуществлять из водопроводной сети).

8.      Гравий (крупный песок) для устройства дренажа котлована - 3 м3.

9.      Олифа, краска-эмаль (или лак) - по 3 банки.

10.    Ножовка по металлу, ножницы для резки металла, плашка (клупп), гаечные ключи, ключ разводной, плоскогуб-1 цы, молоток, водопроводные вентили по потребности, гвозди, шайбы, прокладки.!

11.    Лестница для входа в бассейн (одна).

Круглый бассейн

Исходя из описанной выше методики строительства деревянного бассейна! 2,5x2,5 м, можно увеличить размер бассейна. делая его не квадратным, ана пример, круглым (восьмигранник). Принцип возведения останется тем же. 

Деревянные доски сбиваете в щиты, удобные к переноске (например, щит из 11 досок, всего будет 8 щитов). Высота таких досок (щитов) определяется глубиной бассейна (от 50 до 230 см). Еще раз считаем необходимым напомнить - доски должны быть сбиты очень плотно (лучше всего шпунтованные доски). Если где-то останется щель, то ПВХ-пленка будет вдавливаться в нее давлением воды и в конце концов прорвется. Появится течь, на устранение которой уйдет немало времени. Нельзя надеяться на то, что краска (лак) «законопатит»  щель. Давление воды будет значительным, и слой краски будет деформирован (выдавлен наружу).

Рис. 86. Круглый (восьмигранный) бассейн:1 — деревянные щиты из досок; 2 — брусья;3 — гвозди для крепления бруса со шитом; 4 — труба перелива; 5 — подача воды; 6 — сливная труба; 7 - прижимная планка

Котлован

После того, как такие щиты подготовлены, приступаете к рытью котлована. Для того; чтобы правильно сделать разметку для котлована, советуем собрать щиты «в живую» на земле и перенести затем замеры на выделенное для котлована место.

От чего зависит глубина котлована Глубина котлована будет зависеть от того, какой будет бассейн (вкопанный или  полу вкопанный) и для кого он предназначен: детский - глубиной 50 см, взрослый - глубиной от 105 до 150 см, бассейн для прыжков в воду - с глубиной I в месте прыжка не менее 320 см.

Рытье котлована, подготовка дренажа дна и стенок котлована ничем не отличаются от того объема работ, которые описаны нами ранее при строительстве бассейна 2,5x2,5 м.

При расчетах учитывайте, что исходная ширина досок (10 или 20 см) будет определять и диаметр будущего бассейна. При ширине доски 10 см (в щите 11 досок) щит будет иметь ширину 1,1м. Учитывая количество щитов -< 8 штук, расстояние между противоположными щитами (диаметр) бассейна будет 2,75 м. При ширине доски 20 см. щит будет иметь общую ширину 2,2 м. Диаметр бассейна увеличится также в два раза и составит 5,5 м. Допустим, что, как и в первом случае, принято решение строить полу вкопанный бассейн: 3/4 стенок бассейна будут находиться в земле, х/4 выступает над грунтом. Глубину бассейна, к примеру, определяем в 110 см. Длину досок в этом случае советуем брать не менее 140 см. На технологические допуски и для обеспечения небольшого выступа стенки над водной поверхностью бассейна (чтобы вода не выплескивалась наружу при купании) уйдет 30 см. Этот выступ всегда можно нарастить при желании. Обычно выступ в 15-20 см не дает выплескиваться воде из бассейна. Конечно, в детском бассейна выплескивание полностью не остановит и стенка в 40 см, но ощутимой потери воды в бассейне не будет.

Рис. 87. Деревянный бассейн-восьмигранник (вид сверху): 1 — труба подачи воды; 2 — труба перелива; 3 - сливное отверстие; 4 - корпус бассейна; 5 — слой гравия; 6 — стенка котлована; 7 — фиксирующие клинья; 8 - упорные металлические пластины; 9 — лестница; 10 — площадка для раздевания; 11 — внутренняя сторона щита; 12 — внешняя сторона щита; 13 — брусья; 14 - гвозди; 15 — прижимная планка; 16 — ПВХ-пленка

Итак, котлован вырыт. Дренаж дна котлована выполнен (повторно его описывать нет необходимости). Дренаж стенок бассейна проведем после сборки в котловане 8 щитов - стенок бассейна.! Сбитые щиты соединяются между собой в восьмигранник брусьями 2, как показано на рисунке 86. Каждый щит должен быть скреплен с соседним не менее чем тремя брусьями 50x50 мм (для бассейна 2,5x2,5 м), а если диаметр бассейна 5,5 м - то желательны брусья 60x60 а то и 70x70 мм. Гвозди 3 должны пройти брус и доску щита насквозь и выйти из доски на 3-4 см. Когда гвоздь будет загнут, прочность соединения доски и бруса гарантирована. Загиб гвоздя 3 надо сделать так, чтобы он был полностью утоплен в доску. Никаких выступающих кромок гвоздей не должно быть| это может привести впоследствии к повреждению пленки. Надеяться на то, что острые кромки гвоздей будут покрыты; впоследствии краской, не советуем. Каким должно быть дно Теперь необходимо принять решение,

каким будет дно бассейна. Очевидно,  что чем больше бассейн, тем прочнее должно быть его дно (да и стенки тоже).  Предлагаем в данном случае рассмотреть комбинированный проект - стенки  деревянные, дно бетонное. Для этого  насыпаем на гравий слой щебня толщиной 10 см.

В слое щебня у бокового щита размещаем трубу слива воды из бассейна. Haпоминаем, ее приемное отверстие находится в самой низкой точке дна бассейна (в эту сторону дно имеет понижение на 6°). Расчетным путем определяете! чтобы выходное отверстие трубы выступало над бетонным дном на 3-5 см. На этом конце трубы должна быть нарезана резьба для прижимной гайки и для заглушки, если не предусматривается вентиль выпуска воды.

Сетчатый фильтр

Сетчатый фильтр, который обязательно закрепляется на сливе, может быть как на резьбе, так и просто насаживаться на принципе трения.

Отверстие для трубы перелива

Отверстие для трубы перелива 4 должно быть прорезано над трубой слива воды (как и в случае на рисунке 84). Отверстие для трубы подачи воды 5 прорезается в противоположном щите стенки бассейна. Высота этих отверстий должна находиться на расчетном уровне поверхности воды при ее полном заливе.

Дренаж

Затем приступаем к устройству дренажа боковых стенок бассейна. Для этого в оставленные зазоры между стенками бассейна и грунтом засыпаем гравий. Для того, чтобы не нарушилась центровка всего собранного деревянного корпуса, фиксируем зазоры деревянными клиньями (как на рис. 84), которые не дают щиту смещаться при засыпке гравия. После того, как все зазоры заполнены гравием, он слегка утрамбовывается и сверху заливается цементным раствором.

Закончив устройство бокового дренажа, приступаем к заливке бетоном пола бассейна, который уже был выложен щебнем. Хорошо разровняв щебень и установив уклон пола в сторону сливной трубы 6°, кладем бетон. Его состав (в частях): портландцемент 400 - 1 часть, песок - 4 части.

Фракции щебня не должны быть больше 3 см. Гарантией того, что дно бассейна не будет трескаться и протекать, не даст трещину в случае падения на него тяжелого предмета, будет армирование его металлической сеткой. Делается это так: сначала на слой щебня кладется бетонная смесь слоем 6-7 см, на нее накладывается металлическая сетка. Затем кладется второй слой бетона толщиной до 8 см. Поверхность бетонного слоя хорошо разравнивается рейкой. Через 2-3 дня, когда бетон затвердеет, надо заделать все появившиеся трещины, раковины и оставшиеся неровности. Для этих целей подготовьте раствор из одной части цемента и трех частей песка. Для более быстрого затвердения можно добавить в раствор 1-2 % жидкого стекла.

Покрасив в собранном виде всю деревянную конструкцию бассейна (изнутри, сверху и снаружи выступающую часть щитов) приступаем к установке гидроизоляционного слоя, т. е. устилаем чашу бассейна ПВХ-пленкой. Перед этим еще раз хорошо разравниваем дно бассейна. Лучше всего это сделать с помощью рейки, на которую намотана крупнозернистая шлифовальная шкурка. Наличие мельчайших острых выступов можно обнаружить, проводя ладонью по бетонному покрытию. Сгладить такие выступы можно, слегка ударяя по ним молотком с последующей обработкой шлифовальной шкуркой. Все это делается для того, чтобы ПВХ-пленка не была повреждена острыми выступами и крупными шероховатостями бетонного пола.

ПВХ-пленка

Размер ПВХ-пленки, учитывая возможные варианты при строительстве бассейна, мы точно дать не сможем. Но необходимые расчеты сделать можно, зная объемы бассейнов. ПВХ-пленку рекомендуем укладывать и выравнивать, начиная с центра бассейна (учитывая его круглую геометрию). Когда пленка уложена, вырезаем отверстия для выступа сливной трубы 6, трубы перелива 4 и трубы подачи воды 5 (рис. 86).

В нашем случае, когда сливная труба! вмонтирована в пол бассейна, требуется только обеспечить отсутствие протечки® воды из бассейна в пространство между ПВХ-пленкой, бетонным полом и боковыми деревянными щитами.

По окончанию этих работ приступаем к обсыпке грунтом выступающей части бассейна - х/4 его общей высоты. Сверху! укладываем дерн, который был снят в начале работ и сохранен. Можно оборудовать вокруг бассейна газон.

Рекомендуем

Подход к бассейну рекомендуем выложить плиткой, как и площадку для раздевания перед лестницей. Вообще облицовка бассейна - это вопрос вкуса и возможностей владельца.

Насыпь вокруг бассейна

Насыпь вокруг бассейна, если она облицована плиткой, можно использовать в качестве солярия. На рисунке 87 дана проекция данного бассейна сверху.

Прямоугольный вкопанный бассейн

Теперь перейдем к строительству вкопанных бассейнов. На рисунке 88 изображен прямоугольный вкопанный бассейн. Глубина бассейна также будет зависеть от его назначения: детский (50 см), взрослый (105-150 см), бассейн для прыжков (320 см в самом глубоком месте). Технология проведения работ остается той же, отличия заключаются в конструктивных решениях. В предлагаемом варианте наряду с деревянной основой чаши бассейна задействована стальные конструкции - десять опор 1 и четыре швеллера (балки) 2 по дну бассейна, вмурованные в бетон.

Такая конструкция имеет высокую прочность и позволяет проектировать бассейны с объемом воды более чем 28 м3. В пазы стальных опор 3 вставляются деревянные брусья, на которые потом прибиваются доски (щиты), которые формируют чашу бассейна. Дно у такого бассейна, как уже упоминалось, бетонное, стены деревянные, гидроизоляция - ПВХ-пленка.

Устройство дренажа котлована бассейна происходит по тому же принципу, как было изложено ранее (рисунок 84). Тот же принцип подвода подающей, сливной и переливной труб. Новым будет то, что вкопанный бассейн предполагает обязательное наличие принудительной откачки воды из бассейна. Ведь даже перелив воды не может происходить самотеком. Подача воды (если она осуществляется из водопроводной сети) может быть за счет имеющегося давления в водопроводной системе. Все остальное уже потребует установки откачивающего насоса.

Рис. 88. Прямоугольный вкопанный бассейн:

1 - стальная опора; 2 — швеллер; 3 — пазы для брусьев; 4 - деревянный брус; 5 - верхняя облицовочная лоска; 6 — винт крепления облицовочной доски; 7 - винт крепления прижимной доски; 8 - прижим- мая доска; 9 - крепление деревянного каркаса к брусу; 10 - деревянные брусья; 11 - перелив воды; 12 — ПВХ-пленка; 13 - лестница; 14 - подача воды

Вкопанный бассейн предполагает также и наличие покрытия.

Почему при данной конструкции мы рекомендуем покрытие? Помимо того, что это уменьшит количество загрязнений воды в бассейне и позволит сэкономить затраты на подогрев воды, наличие покрытия (тента) продлевает вам купальный сезон (почти на 2 месяца). И, что особенно важно, тент предотвратит случаи падения в воду детей и домашних животных в то время, когда никого из взрослых в бассейне или поблизости нет.

Рис. 89. Варианты решений по сливу и переливу воды из бассейна: а — вкопанный бассейн; б — полувкопанный бассейн: 1 - труба слива; 2 — перелив; 3 - рукоятка вентиля слива; 4 - соединение трубы перелива со сливной трубой; 5 - защитные сетки; 6 - выпуск из перелива без принудительного откачивания; 7 - к откачивающему насосу

Когда мы упомянули об экономии затрат на подогрев воды, то имели в виду появившиеся сейчас в продаже солнце поглощающие пленки. Они сосредотачивают солнечные лучи подобно линзе и интенсифицируют подогрев воды. Высоту покрытия (тента) рекомендуется делать 120-130 см. Каркас дуги 1 покрытия на концах имеет ролики 2, которые входят в выемки 3 реек 4, расположенных вдоль бассейна по обе его стороны (рис. 90). Последняя дуга (каркас) на торце бассейна имеет жесткое крепление. При растянутом каркасе бассейн будет закрыт, при сдвиге всей конструкции К торцевой дуге - бассейн открыт

Рис. 90. Покрытие для бассейна: 1 — дуги каркаса; 2 - ролик скольжения дуги; 3 — паз продольных реек; 4 - рейка; 5 — лестница

 Рис. 91. Варианты крепления лестницы к стенке бассейна:

1 - поручни; 2 - ступеньки; 3 - крепление поручнем 4 - корпус бассейна

Вкопанный овальный бассейн

Рассмотрим теперь бассейны, для строительства которых дерево не понадобится. Проект, который мы предлагаем к рассмотрению (рис. 92) предусматривает бетонный пол, стенки из алюминиевого: стального или дюралевого листа, прочностную основу которого составляет кирпичная  кладка 3. Бассейн вкопанный овальный. Котлован, его глубина, будет определяться на значением бассейна - детский взрослый, бассейн для прыжков и т. д.

Допустим, мы решили выкопать котлован для детского бассейна. Глубина его должна быть 50 см, но с учетом технологических припусков рыть надо на глубину 70-75 см. Когда котлован вырыт, сделан дренаж и обеспечен уклон слоя гравия в сторону слива не менее 6°, Укладывается труба слива, которая Должна выступать над слоем гравия на 15-17 см. После всего этого происходит заливка дна первым слоем бетона не менее 6 см. Отверстие трубы слива закройте деревянной пробкой, чтобы туда не попал бетон. Разровняйте уложенный слой и накладывайте на него формирующую стальную сетку

Рис. 92. Вкопанный овальный бассейн:

1 — стальной (алюминиевый) лист; 2 — профиль; 3 — кирпичная кладка; 4 — распорки; 5 — подача воды 6 — слой гравия; 7 - штырь; 8 - бетонный пол; 9 — почва; 10 - перелив; 11 - труба слива; 12 - верхний кирпич кладки; 13 - ПВХ-пленка

Сформировать уже уложенный первый слой бетона, под ногами у вас должен быть кусок толстой фанеры или щит из сбитых досок размером не менее 60x60 см.

Разметка

Разметку обозначайте металлическими штырями длиной 40-45 см и толщиной 1-1,5 см. Штыри забивайте в сырой бетонный слой на 15-20 см молотком на расстоянии 25-30 см друг от друга. Основное назначение штырей - обеспечение прочного соединения пола бассейна с кирпичными стенами. Все штыри войдут внутрь кирпичной кладки стен и это полностью исключит отслаивание кирпичных стен от пола.

Установив все штыри, заливаем на армирующую сетку второй слой бетона толщиной 7-8 см. Разравниваем дно рейкой. При этом следим, чтобы все вбитые штыри сохраняли строго вертикальное положение.

Через 2-3 дня, когда бетон на полу затвердеет, можно приступать к монтажу каркаса стен бассейна из алюминиевых, дюралевых или стальных (нержавеющая сталь) листов. Соединить листы между собой необходимо с помощью профилей (фрагмент «а»). Край листа вставляется в профиль и уплотняется прокладками (резина). Штыри должны находиться на внешней стороне каркаса. Стальные листы должны как бы упираться в них. После этого наружная поверхность листов хорошо протирается обезжиривающим веществом (ацетоном). Изнутри (алюминиевые, дюралевые, стальные) листы фиксируются распорками 4 для временной жесткой фиксации.

Кладка стен

Приступаем к кладке кирпичных стен. Кирпичи кладутся поперек стены бассейна. Все острые кромки кирпичей, которые выступают внутрь бассейна (к листам), должны быть срублены или разрушены молотком. При укладке проектируем «окна» для подвода подающей трубы и трубы перелива 10.

Последний ряд кладки должен быть осуществлен таким образом, чтобы кирпич закрыл верхнюю кромку (алюминиевого, дюралевого, стального) листа.  Не убирая распорки, 2-3 дня ждем, пока кладка «схватится». После этого засыпаем гравий в дренажный зазор между кирпичной кладкой 3 и стенками котлована. Во время засыпки слой гравия уплотняется (слегка утрамбовывается). Убираем распорки 4. Высверливаем в листах отверстия для трубы подачи воды 5 и трубы перелива 10. Разметки в данном случае не потребуется, т. к. высверливание будет происходить напротив оставленных в кирпичной кладке «окон». Края отверстий зачищав надфилем и наждачной бумагой.

Как застилить ПВХ-пленкой бассейн

После этого устилаем чашу бассейна ПВХ-пленкой. Разравнивание советуем, начинать с середины бассейна, деревянными брусками прижать пленку к стенкам и после этого фиксировать (закреплять) края пленки на верхнем кирпичном ряду. Этим самым уже начинается  облицовка бассейна, которую вы проводите в соответствии с избранным проек-1 том и имеющимися материалами.     

Наземный бассейн

Если по каким-либо причинам невозможно строительство вкопанного (полу вкопанного) бассейна, остается возможность построить наземный бассейн.

Для принятия такого решения могут быть самые различные основания: твердый скальный грунт, неподходящий рельеф участка, маленькие дет» и домашние животные, которые могут забраться во вкопанный (полу вкопанный) бассейн, общий архитектурный план дома и т. д.

Подготовка

Прежде всего, как и в предыдущих случаях, определяется площадка. Конечно, речь не может идти о большом бассейне или о бассейне для прыжков. Это обычно детский бассейн или бассейн для взрослых глубиной 105-144 см. Самый подходя-щий строительный материал в дан-ном случае - дерево. Такой бассейн может быть собран, снова разобран, перенесен в другое место и там собран.

Рис. 93. Наземный деревянный бассейн:

1 - стенки бассейна (деревянные щиты); 2 - лаги — основа дна бассейна; 3 — внешние брусья крепления дитов; 4 — подача воды; 5 - перелив воды; 5-а - воз- южный вариант выхода переливной трубы без соеди нения со сливной трубой; 6 — сливная труба; 7 — за­щитный фильтр; 8 — шайбы и прокладки уплотнения 9 — лестница; 10 — костыль; 11 — грунт котлована; 12 - гравий; 13 - доски основания; 14 - деревянное дно бассейна; 15 — фиксирующий брус; 16 — планка жесткости

Прежде всего необходимо подготовить площадку под такой бассейн. Для этого выбранный участок углубляется на 20 см, разравнивается, засыпается на 6 см гравием (или промытым песком) и щебнем не менее 10 см. Сверху кладется рубероид (толь), на который уже укладываются лаги, которые являются основой для деревянного пола бассейна. Каждый лаг 2 будет жестко крепиться к металлическому костылю 10, который забивается у кромки лага на 50 см в грунт. Когда лаги будут зафиксированы, на них настилается деревянный пол 14 бассейна. Требования к пригонке досок друг к другу уже известны. Предварительно доски должны быть хорошо загрунтованы и покрыты эмаль-краской или лаком. Забиваемые в доски гвозди должны быть утоплены добойником. Крепление щитов (стенки бассейна) к основанию (дно) производить с помощью брусьев 15 (показано на фрагменте).

В зависимости от рельефа местности, где выбрана площадка под бассейн, надо определить, где будет сливная труба 6. Крепление сливной трубы, трубы перелива 5, трубы подачи воды 4 подробно было дано на рисунке 84. Приемы покрытия чаши бассейна ПВХ-пленкой и ее закрепления нами подробно описаны выше. Стены бассейна (щиты) снаружи стянуты брусьями 3 в три ряда. К среднему брусу 3 могут крепиться распорки 16 для придания большей жесткости конструкции бассейна.

Сборно-разборные бассейны

Сборно-разборные конструкции бассейнов в настояшее время являются самыми популярными и доступными и прочно вошли в быт россиян. Преимущества сборно-разборных бассейнов состоит в их более дешевой себестоимости, в достаточно быстром темпе возведения и не требуют профессиональных навыков. Во многих случаях время от начала установки бассейна до первого купания составляет несколько суток, а иногда достаточно и одного дня. На нынешнем рынке присутсвует в настояшее время множество разнообразных конструкций, начиная от небольших, напоминаюших детские купели, до обьемных конструкций со стальным каркасом, предназначенным для многолетней эксплуатации.

Преимущества сборно-разборных  бассейнов

Они просты в эксплуатации, обслуживании. Их место расположения можно менять, если вам позволяет ваша плошадь. Легко монтируемые модели призваны обеспечить активный отдых вам и вашим близким. Простота и компактный дизайн, позволяет устанавливать их практически повсеместно. К дополнительным преимушествам, можно отнести компактную упаковку. 

Уход за водой

Что происходит с водой в вашем бассейне?

По логике вещей это первый вопрос, который мы должны себе задать. Раньше большинство бассейнов не были оборудованы установками и эксплуатировали их несколько иначе, т. е. просто заполняли чистой водой и через несколько дней, когда вода приобретала неприятный вид, бассейны опорожняли, очищали и снова наполняли. Такой процесс, несомненно, имел некоторые недостатки; соответственные затраты на воду, нездоровые условия в бассейне и не совсем приятное купание из-за недостаточно прозрачной воды. В современном обществе требования таковы: экономичность, гигиена и комфортность. По этой причине мы должны оборудовать бассейны необходимыми устройствами и обеспечить Их надлежащее обслуживание.

Когда в летнее время бассейн наполняется водой из местной водопроводной сети или колодца, в целом можно констатировать, что вода чистая; однако, под воздействием солнечного облучения и окружающей атмосферы могут возникать следующие основные явления:

Внимание!

1. Происходит загрязнение воды не только микроорганизмами из окружающего воздуха, но и теми, что привносятся в воду купающимися. Поскольку речь идет о стоячей воде, в нее не поступает кислород, в результате чего паразитирующие микроорганизмы в бассейне размножаются и воспроизводят микроводоросли. Этот процесс стимулируется еще и повышенной температурой окружающей среды, сопровождающей использование бассейна (летние температуры в открытых бассейнах, отопление в крытых бассейнах), а это приводит к тому, что вода приобретает зеленоватый цвет.

2. Ветер и дождь приносят в воду пыль, почву и листья, способствующие ее помутнению. Оба эти фактора, влияющие на бассейн, через несколько часов или дней дают свой результат: абсолютно негигиеничный бассейн, который не располагает к купанию.

Обе эти проблемы решаются следующим образом:

1.      В воде сохраняется достаточное количество остаточного хлора, который может тотчас уничтожить бактерии и микроорганизмы, попадающие в воду.

Мы называем именно хлор, поскольку он до настоящего времени является наи-более экономичным средством для этих целей.

Есть и другие средства, такие, как иод, бром, озон, ионный обмен и т. п. однако их применению мешают высокие затраты.

2.      Бассейн оборудуется фильтром, который при помощи насоса задерживает весь загрязняющий воду материал.

Что вам необходимо знать

Законодательные нормы

Действующие нормы здравоохранения предписывают, что содержание свободного хлора в воде бассейна должно составлять не менее 0,3 и не более 0,5 мг на литр (или, что то же самое, содержание свободного хлора должно составлять от 0,2 до 0,6 частей на миллион).

Что означает «свободный» или «остаточный» хлор?

В воде, даже после фильтрования, содержится целый ряд невидимых врагов., которых надо уничтожить.

Для этого необходимо определенное количество хлора, который действует в

виде гипохлорноватой кислоты. Избыточное количество, т. е. то, которое добавляется дополнительно к количеству, необходимому для уничтожения бактерий! и органических субстанций, остается в воде свободным в виде гипохлорноватой кислоты и готово бороться против любого врага — бактерий, органических субстанций и т. д., которые могут быть привнесе¬ны в воду любым путем: купающимися, воздухом, ветром, дождем и т. п.

Хлор, который остается в воде в виде гипохлорноватой кислоты, будучи добавлен дополнительно к непосредственно необходимому объему, называется свободным или остаточным хлором.

Современные препараты для     хлорирования воды

Chlor НС — неорганическое соединение. Гипохлорид кальция в таблетках (70% свободного хлора). Применяется при рН<8 (мягкая вода).

Chlor НС — гранулы. Применяется для дезинфекционного удара при рН<8 (мягкая вода).

Chlor 65 — гранулы. Содержит 65% свободного хлора, органическое веще¬ство, не влияет на величину рНфактора, для жесткой воды.

Chlor 85 — большие таблетки длительного действия. Органическое вещество, содержит 85% свободного хлора, медленно растворяется без осадка, не оказывает влияния на рН-фактор. Перед этим необходимо провести дезинфекционный удар с помощью Chlor НС или Chlor 65. а

Chlor 90. Препарат длительного действия, органический, содержит 90% свободного хлора, в жесткой воде не дает осадка.

Chlor-Stabilisator (хлорстабилизатор) — замедляет разложение хлора в воде под действием тепла и солнечного света. Добавляется 1 раз в сезон при применении органического хлора. 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОБЕЗЗАРАЖИВАЮЩИЕ СРЕДСТВА И ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ ПРЕПАРАТЫ

1.      Для обеззараживания воды плавательных бассейнов:

•        хлорная известь;

•        двутретьосновная соль гипохлорита кальция, ДТСГК;

•        натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты, ДХЦК; гипохлорит кальция нейтральный марки А;

•        гипохлорит натрия технический,

•        гипохлорит лития;

•        дихлорантин;

•        дибромантин;

•        «Акватабс».

2.      Для профилактической дезинфекции ванн бассейна после слива воды, а также помещений и инвентаря (водные растворы ):

•        хлорная известь: осветленная 1%,— для ванн и 0,2—0,3% — для помещений и инвентаря;

хлорамин 0,5% — для помещений и инвентаря;

ниртан 3%;

гипохлорит натрия технический марки А и Б (0,1—0,2%); хлордезин 5,0% — для ванн: хлордезин 0,5% и

сульфохлорантин 0,2% — для помещений и инвентаря; борная кислота 10% — для ванн; «Дезэффект»;

« Ника-экстра М »;

«РИК-Д»;

« Септу стин»;

«Самаровка»;

«Септодор»;

«Аламинол»;

«Велтолен»;

«Лайна»;

«Септабик»;

«Бромосепт-50»;

«Полисепт»;

«БИОПАГ-Д»;

«ФОСФОПАГ-Д».

Показатели и нормативы качества воды в ванне бассейна (в процессе эксплуатации)