ВЫБОР МЕСТА ДЛЯ БАССЕЙНА

Чтобы принять правильное решение относи­тельно местонахождения бассейна, необходимо учесть ряд факторов:

1. Наличие растительности. Не рекомендуется сооружать бассейн в непосредственной близости от деревьев. Их корни, стремясь к воде, могут по­вредить (прорвать) гидроизоляцию бассейна. Кро­ме того, попадающие в бассейн листья с этих де­ревьев при своем разложении способствуют развитию зеленых водорослей. Особенно противо­показано соседство с такими деревьями как то­поль, ракитник, конский каштан, ива.
2. Состав почвы, рельеф местности. Самым луч­шим будет решение, если площадка под бассейн будет иметь небольшой уклон. Это позволит су­щественно уменьшить объем земляных работ и существенно облегчит работу по проектированию системы слива из бассейна. Очень хорошо, если почва на этой площадке будет глинистой. Глина не пропускает воду, что очень важно в случае, если по каким-либо причинам гидроизоляция бассей­на будет нарушена.
3. Направление господствующего ветра. Для планировки бассейна важно учитывать направле­ние господствующих ветров в данной местности, особенно если бассейн имеет прямоугольную фор­му. Лучше всего, чтобы ветер дул вдоль прямо­угольного бассейна. Все загрязняющие частицы, листья, пыль, попадающие в бассейн из окружа­ющей среды, будут скапливаться у противопо­ложной направлению ветра стенке бассейна.

Именно там и надо устанавливать трубу перели­ва, через которую в сливную систему уйдет грязь вместе с водой. Идеально будет, если таких отвер­стий для перелива воды будет два, и размещаться они будут по краям стенки, в углах. Прижатые к стенке загрязнения концентрируются обычно в углах, откуда их и придется систематически уда­лять.

ОСУШЕНИЕ ПРИУСАДЕБНОГО УЧАСТКА

Приступая к освещению данного раздела, мы исходили из того, что вопрос осушения участка при строительстве бассейна может перед вами и не стоять, но такова же вероятность того, что он встанет. Ведь наличие бассейна существенно по­влияет на микроклимат участка, на его водный баланс. Практика свидетельствует о том, что по­чти каждый владелец дачи, коттеджа, загород­ного дома хоть раз, но сталкивался с необходи­мостью провести осушение, дренаж, другие, мелиоративные работы. И знание этого вопроса всегда должно быть в копилке человека, решив­шего максимально использовать выгоды своего земельного участка.

Начинать осушение следует с нивелировки уча­стка по высотам рельефа и определения уровня грунтовых вод.

Основное условие эффективного осушения уча­стка - наличие глубокого (не менее 1 м) уличного кювета с гарантированным водосбросом в сторо­ну уклона рельефа, но даже и на равнине такой кювет снимает подпор грунтовых вод и заметно снижает их уровень на примыкающей к кювету территории.

Участки с четко выраженным уклоном в сто­рону улицы или в противоположном направлении проще поддаются осушению. В таких случаях роют водосточные канавы, обеспечивающие за­держание потока талых или ливневых вод, и на­правляют их в необходимую сторону. При укло­не к улице перед отмосткой дома роют попереч­ную канаву для задержания водостока от сада и огорода и продольную канаву для сброса воды в уличный кювет.

При уклоне участка в противоположную от улицы сторону поперечную канаву делают вдоль фасадной стороны забора, а продольную - до ого­рода. В этом случае грядки надо обязательно раз­бивать поперек направления уклона с тем, что­бы не вымывались питательные вещества из почвы (рис. 4).

Следует учитывать, что водосточные канавы могут защищать почву от переувлажнения толь­ко при таянии снега и интенсивном выпадении осадков.

Рис. 4. Осушение участка: а - при уклоне рельефа в сторону улицы: 1 - водосточная канава; 2 - ог­рада; 3 - уличный кювет; 4 - дрены; 5 - коллектор; б - при уклоне в про- тивоположную от улицы сторону; 1 - водосточная канава; 2 - грядки; 3 - дрены; 4 - водоем; 5 - коллектор; в - укладка дрены из труб: 1 - грунт; 2 - щебенка; 3 - труба; г - укладка дрены из кирпича: 1 - грунт; 2 - щебенка; 3 кирпич; д - укладка дрены из хвороста: 1 - грунт; 2 - щебенка; 3 - хворост в вязанках

При равнинном рельефе участка в самом низ­ком месте его вдоль забора, которое, как прави­ло, не используют под посадки, выкапывают ка­наву длиной 2 - 3 м, шириной 50 см и глубиной не менее 1 м. Вынутым грунтом засыпают ни­зинные места. В течение сезона в канаву скла­дывают (как можно плотнее) плохо утилизиру­емые хозяйственные отходы - строительный мусор, бой стекла, консервные банки, камни и др. После заполнения до нижнего уровня пло­дородного слоя копают следующую канаву та­ких же размеров. Снятой с нее почвой покрыва­ют заполненную отходами канаву и использу­ют для подсыпки низин. С течением времени по периметру участка создается дренажная систе­ма на ряд лет.

Труднее осушить ровный, сильно увлажнен­ный участок без достаточно полного водостока в уличный кювет. Дренажную систему укладыва­ют с уклоном 2-3% из отдельных дрен, выпол­ненных из гончарных (дырчатых) или асбоце­ментных труб диаметром 100 - 150 мм, длиной до 20 м. Для их укладки выкапывают траншею глубиной не более 1 м с уклоном в сторону водо­сборника. Дно траншеи желательно выложить мятой глиной, утрамбовать и загладить, сделав его в виде лотка. Дрены из обычных гончарных труб укладывают с зазором между ними 15 мм. В асбоцементных трубах в верхней их половине делают пропилы шириной 10 мм и на глубину около 1/3 диаметра с расстоянием между ними 100 - 150 мм. Сверху трубы засыпают сначала крупной щебенкой слоем 20 - 30 см, затем выну­тым из траншеи грунтом.

Дрены можно устраивать и из других подруч­ных материалов, например из кирпича, выложив из него лоток с внутренним сечением 120 х 120 мм, керамических труб диаметром 125 - 150 мм или вязанками хвороста (без листьев), уложив их одну за другой начиная с комлевой части по потоку на дно траншеи, утрамбованное глиной в виде лот­ка. Сверху хворост засыпают сначала мелким бу­товым камнем или крупной щебенкой слоем 25 - 30 см, затем грунтом. Дрены сводят в единый коллектор, откуда поток воды из дренажной сис­темы направляется в кювет, водоем или дренаж­ный колодец.

При уклоне дренажной сети в противополож­ную от улицы сторону в глубине участка соору­жают для сбора воды бассейн-водоем, представ­ляющий собой резервуар со сторонами 2 х 4 м и наклонными или вертикальными стенками 1,5 х 3 м. Стены уплотняют мятой глиной, гид- роизолируют несколькими слоями толя с биту­мом, а затем выкладывают кирпичом, природ­ным камнем, бутобетоном или заливают раствором с наполнителем. Глубина бассейна за­висит от заглубления сливной трубы коллекто­ра дренажной сети (рис. 5).

Рис. 5. Элементы дренажной системы: 1 - бассейн-водоем; 2 - размеры бассейна с пологими краями; 3 - размеры бассейна с вертикальными краями; 3 - колодец для сбора воды; 5 - автоматика на принципе поплавка

При сооружении бассейна-водоема для сбора дренажных вод необходимо учитывать его мно­гоцелевое назначение. Например, его можно ис­пользовать во время полива в засушливый пе­риод, а при соответствующем оборудовании превратить в бассейн-лягушатник для детей или декоративный водоем, украсив его зеркало и бе­рега водолюбивыми растениями.

Сильно переувлажненный участок осушают при помощи более активной системы удаления влаги. Кроме дренажной сети с коллектором, она включает колодец для сбора воды, оборудованный вибрационным насосом 1/20 производительнос­тью до 3 тыс. л/час, потребляющим мало электроэнергии и практически (при нормальном погру­жении) работающим почти беспрерывно. Автома­тика обеспечивает его работу в дежурном режи­ме, исключая частое включение.

При использовании такого насоса для глубоких колодцев в конструкции автоматики предусмот­рено удаление выключателя от поверхности воды, что исключает заливание его водой и выход из строя в случае непредвиденного повышения уров­ня воды. Управление осуществляется штангой с поплавком из пенопласта, зафиксированной в двух направляющих муфтах и имеющей возврат- но-поступательное движение вверх-вниз.

Колодец, оборудованный насосом, должен пе­рекачивать тот объем воды, который поступает из системы дренажа, и не допускать попадания грун­товых вод.

Для его устройства можно использовать две ме­таллические бочки общей емкостью 150 - 300 л, сваренные по периметру дна, их заглубляют в грунт и заводят в них сливную трубу коллектора дренажной системы. Применяют также и желе­зобетонные трубы небольшого диаметра или коль­ца, предназначенные для сооружения колодцев, но в этих случаях надо обязательно обеспечить надежную гидроизоляцию и герметичность дна колодца. Для этого его застилают несколькими слоями полиэтиленовой пленки на свежем бетон­ном основании и покрывают водоупорной раствор­ной стяжкой слоем 1-2 см.

Осушение участка можно вести и комбиниро­ванными приемами, при этом помимо устройства дренажной сети, предусматривается подъем уров­ня земли на участке за счет подсыпки привозного грунта, посадки берез и других влаголюбивых деревьев и растений.

СТАДИЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ

Если вы приняли решение построить бассейн на своем приусадебном участке (даче, коттедже), то идти можно двумя путями: первый - купить го­товый бассейн в комплектации, доставить на свой участок и там, проведя необходимые земляные работы, собрать. Другой путь - изучив соответ­ствующую литературу, приобретя все необходи­мые строительные материалы, построить бассейн от начала до конца самому по типовому проекту, но с собственным творческим почерком.

И в первом, и во втором случае земляные рабо­ты предстоят немалые. Исключение в этом плане составляют только наземные бассейны (их сбор­ка не предполагает земляных работ) и надувные переносные бассейны.

Наземный бассейн потребует только монтаж­ные работы.

Сразу произведем классификацию бассей­нов. По методу строительства разделим их на три вида - вкопанный бассейн (см. рис. 1), полувкопанный и наземный. Надувные бассейны, по сути своей, являются наземными бассейна­ми. Но ввиду того, что никакой дополнительной работы, кроме их надувания, не требуется, в данной книге подробно на них мы останавли­ваться не будем. В свою очередь, все три вида бассейнов подразделяются на типы по своим гео­метрическим очертаниям: квадратные, прямо­угольные, круглые, овальные, бассейны-много­гранники, типа «восьмерки», могут иметь сво­бодные ассиметрические формы по желанию. Но, выбирая при проектировании форму бассей­на, имейте в виду, что самые простые в изготов­лении - бассейны квадратные и прямоугольные. Сложнее круглые и овальные (хотя бы из-за со­блюдения правильности форм), далее следуют многоугольные (много монтажных операций) и все остальные.

По применяемым для их строительства мате­риалам бассейны бывают кирпичными, бетонны­ми, деревянными, металлическими.

И, наконец, по своему назначению бассейны могут быть универсальными, клубными, специ­альными, детскими, спортивными и т. д.

Конечно, первый вопрос, который встанет пе­ред вами, это стоимость предполагаемого к со­оружению бассейна. Конкретные суммы назвать невозможно, слишком многие факторы не по­зволяют этого сделать. Но общие прогнозы мож­но дать.

Металлическая конструкция бассейна будет самой дешевой, меньше всего усилий и времени уйдет на строительство (сборку). К этому добавим, что металлические конструкции обеспечивают очень хорошую герметичность. Слабые места - плохая устойчивость наземных металлических конструкций и небольшая прочность.

Кирпичная конструкция бассейна в противовес металлической будет иметь высокую стоимость. Строительство потребует много времени. Но такие конструкции устройчивые, очень прочные, при облицовке керамикой имеют очень хороший вид.

Деревянная конструкция бассейна дешевле кирпичной, время строительства очень неболь­шое, но стоимость все же существенно выше ме­таллической. Прочность и устойчивость конст­рукции высокие, хорошая герметичность. В настоящее время в продаже появились клееные Деревянные панели, пропитанные водоотталки­вающим составом. Они монтируются на рамах. Опора - укосины из оцинкованной стали.

Бетонная конструкция бассейна, как и кир­пичная, имеет высокую стоимость, много време­ни уйдет на строительство. Конечно, прочность, устойчивость и герметичность такая конструк­ция гарантирует.

Следующим этапом в подготовке сооружения бассейна будет «привязка» выбранной вами кон­струкции к местности (участку), где будет про­исходить строительство (сборка) бассейна.

Ниже мы предлагаем таблицу наиболее опти­мальных параметров бассейнов, как с точки зре­ния их достаточности для удовлетворения ваших запросов, так и с точки зрения преобладания этих параметров среди предлагаемых в торговой сети. Бассейны больших размеров (объемом 32 м³ и больше) мы опускаем, т. к. маловероятно строи­тельство на приусадебном участке бассейна дли­ной 6 метров.

Таблица I

Оптимальные параметры бассейнов

Если вы предполагаете сооружение отдельно­го подсобного помещения для насосов, фильт­ров, подогревателей воды для бассейна и т. д., сразу закладывайте это в стоимость работ и оп­ределяйте на участе место для его фундамента.

Конечно, идеальным было бы сооружение комплекса - бассейн рядом с сауной (баней). Но здесь решающими факторами будут материаль­ные возможности и конечно, большое желание осуществить свой замысел.

ГЛУБИНЫ БАССЕЙНОВ

Практика показала, что самой оптимальной глу­биной бассейна для отдыха и разрядки на воде бу­дет расстояние от водной поверхности до дна не бо­лее 144 см.

Такая глубина оптимальна и с экономической, и с потребительской точки зрения.

Бассейн обеспечивает свободное плавание, раз­вороты в подводном положении, безопасными бу­дут и скользящие прыжки в воду.

Именно скользящие прыжки, т. к. прыжки с трамплина предполагают другую глубину, не ме­нее 230 см. Но такая глубина бассейну нужна толь­ко под трамплином, далее она должна плавно под­ниматься до 144 см.

Конечно, можно сделать среднюю глубину бас­сейна и больше, например, 155 - 220 см. Но та­кая глубина все равно недостаточна для прыж­ков в воду, а эксплуатационные расходы существенно возрастают. Стало быть, с экономи­ческой точки зрения такое увеличение глубины неоправданно. Дополнительной свободы движе­ний это также не дает.

Если речь идет о бассейне для детей, то мак­симальная его глубина должна быть 50 см. Это обеспечит безопасность купания и позволит де­тям уверенно чувствовать себя в воде.

Если бассейн был задуман как комбинирован­ный (для детей и взрослых), то участок для детей должен быть отгорожен от «взрослого» участка перегородкой (сеткой), причем от поверхности до дна, чтобы исключить попадание ребенка на «взрослую» глубину. Но, несмотря на наличие такой перегородки, присутствие кого-либо из взрослых при купании детей обязательно. Для более взрослых детей допускается глубина 0,6 - 0,8 м, но не более.

Оптимальные глубины для взрослых купаль­щиков могут варьировать в пределах от 105 до 150 см. По разным причинам вы можете при­нять решение по увеличению или уменьшению глубины, но, повторяем, с экономической точ­ки зрения глубина более 150 см (если нет прыж­ков с трамплина) принесет только дополнитель­ные эксплуатационные расходы, а глубина ме­нее 110 см будет ограничивать ваше свободное передвижение в воде.

Когда мы говорим об эксплуатационных рас­ходах при увеличении объема бассейна, то име­ем в виду: стоимость электроэнергии, которая не­обходима для обеспечивания работы насосов, подогрева и фильтрации воды, стоимость хими­ческих препаратов для подготовки воды, которая подается в бассейн, стоимость работ по общему уходу за самим бассейном и за техническим обо­рудованием, плюс к этому профилактические ме­роприятия в зависимости от времени года. К при­меру, расходы по обслуживанию бассейна объемом 53 м³ в два раза дороже обслуживания бассейна объемом 42 м³. Разница всего в 11 м³, а расходы на 50% выше!

Обязательным условием при наличии двух уровней глубины в бассейне (144 см и 230 см, 50 см и 144 см) является постепенный (поло­гий) переход от меньшей глубины к большей и наоборот. Кроме возможных травм это вызыва­ет неуверенность при погружении на дно, осо­бенно это опасно при подводных разворотах ку­пальщика.

Если бассейн представляет собой часть боль­шого комплекса для отдыха (спортивный комп­лекс) с трамплином, имеющим разные по высо­те площадки для прыжка в воду, глубина под трамплином должна быть не менее 315 см, что­бы полностью исключить травмирование пры­гающего в воду.

УХОД ЗА ВОДОЙ В БАССЕЙНЕ

Начнем с того, что бассейн заполнен водопро­водной водой. Вода хлорированная, а хлор с во­дой образует хлористую, соляную хлорноватис­тую и хлорноватную кислоты. Кислоты эти до­вольно быстро разлагаются. Но в любом случае, если бассейн заполнен заново, надо дать воде от­стояться, чтобы кислотно-щелочной баланс воды пришел в норму. Впоследствии надо будет посто­янно обновлять воду и делать это советуем не­большими порциями, т. к. это может повлечь резкое изменение температуры воды и, конечно, существенно повысить содержание хлора в воде. Обновление воды производите небольшими пор­циями и почаще.

Препараты, которые будут применяться для обработки воды, можно условно разбить на семь групп:

1. Хлор ударный — быстрое образование ак­тивного хлора, уничтожение бактериологичес­кой флоры, разложение хлораминов, содержа­щихся в воде.
2. Хлор экономный — хлор длительного вре­мени воздействия - для поддержания соответ­ствующей концентрации хлора в воде.
3. Хлорный баланс предохраняет хлор от бы­строго разложения.
4. Флокулятор осаждает минеральные веще­ства, содержащиеся в воде.
5. Стимулятор кислотно-щелочного баланса (КСБ) повышает концентрацию КСБ в воде.
6. Понизитель кислотно-щелочного баланса понижает концентрацию КСБ в воде.
7. Ликвидатор водорослей уничтожает водо­росли, содерл<ащиеся в воде.

В настоящее время Германия и Швеция до­бились значительных результатов в разработ­ке препаратов для очистки воды и в значитель­ном ассортименте представили их на мировой рынок.

В нашей книге мы будем ссылаться на в *х, как на эталон, в соответствии с которым можно подбирать аналоги другого производства. Обра­ботку воды в бассейне делайте не реже одного раза в неделю. Цель такой обработки - поддер­жание стабильного кислотно-щелочного балан­са воды дезинфекцией с помощью хлорсодержа­щих препаратов. Контроль состояния воды в бассейне производится с помощью специальных тест-приборов, которые широко представлены в торговле. Нормальный кислотно-щелочной ба­ланс воды равен показателю 7,2 единиц. В ис­ключительных случаях допускается баланс до 7,6 единиц. При превышении этого предела не­обходима корректировка кислотно-щелочного баланса воды. Если этого не сделать, купающий­ся в бассейне будет чувствовать раздражение кожи и резь в глазах.

Один раз в месяц планируйте генеральную де­зинфекцию воды, своего рода «дезинфекцион­ный удар». Массированное применение хлорсо­держащих веществ типа chlor 90 (Германия) позволит уничтожить имеющиеся в бассейне бактерии и микрофлору, которые могут быть в труднодоступных элементах бассейна. После такого «удара» обязательно проконтролируйте кислотно-щелочной баланс воды (далее - КСБ воды).

Наряду с хлором для очистки воды широко применяются неорганические препараты с 4,5% содержанием активных кислотных ве­ществ. Эти препараты хорошо дезинфицируют воду без хлора при периодической обработке. В этой связи нельзя не упомянуть препарат Albak-ЗООО (Германия). При аллергической ре­акции на хлор Albak-ЗООО проведет дезинфек­цию не хуже, полностью заменив хлор.

Если приобретаемый химический препарат для очистки воды будет храниться длительное время, то вместо Albak-ЗООО лучше иметь Albak-2000. Он применяется также для унич­тожения микрофлоры, имеет хорошие бактери­цидные свойства и долго хранится без порчи.

Если пренебрегать регулярной обработкой воды, может иметь место, в частности, извест­ковая жесткость воды. Это значит, что соли кальция и магния в воде в ходе их взаимодей­ствия образуют известь, что сразу меняет КСБ воды.

Обработка воды эффективна только при со­блюдении нормального температурного режима воды в бассейне. Если же температура воды выше нормы, это ведет к улетучиванию углекис­лого газа. А его потеря активизирует образова­ние солей и дополнительное отложение извести.

Продолжая тему чистоты воды, обратим вни­мание на то, что вода в бассейне может взаимо­действовать и с материалом пленки, которая является гидроизолятором бассейна. Убеди­тесь, что приобретаемая вами для этих целей пленка устойчива к ультрафиолетовому излу­чению, нейтральна к хлору и другим реаген­там, которые будут применяться вами для ухо­да за водой.

Эталоном в этом отношении может служить поливинилхлоридная пленка производства Бельгии « Алкорплан ». Она армирована полиэс- терной сеткой и имеет поверхностное покрытие акрилом. Толщина пленки - 0,8 мм. Она устой­чива по отношению к атмосферному воздей­ствию, процессу гниения, не дает размножать­ся водорослям, не дает усадки и не рвется.

В начале раздела мы упомянули о препара­тах германского и шведского производства. Ниже в таблице даны основные препараты про­изводства Германии для обработки воды и их дозировка при периодической обработке и в случае массированного применения («дезин­фекционных ударов»)

Пимечание: Перед использованием предлагаемых хими­ческих препаратов внимательно ознакомьтесь с инструк­циями, прилагаемыми к каждой упаковке.

Теперь охарактеризуем отдельно все хлорсодер­жащие препараты:

Chlor 85, 90 - медленно растворимые таблетки. Оба препарата длительного действия и поддержи­вают постоянный уровень содержания хлора в воде.

Chlor НС - неорганическое соединение. Гипо­хлорид кальция в таблетках (70% свободного хло­ра). Применяется при 0 dH<8 (мягкая вода).

Chlor НС — гранулы. Применятеся для дезин­фекционного удара при 0 dH<8 (мягкая вода).

Chlor 65 - гранулы. Содержит 65% свободного хлора, не влияет на величину рН-фактора, ис- пльзуется для жесткой воды.

Chlor 85 - большие таблетки длительного дей­ствия, органический, содержит 85% свободного хлора, медленно растворяется без осадка, не ока­зывает влияния на рН-фактор. Хорош на время длительного отсутствия. Перед этим необходимо провести дезинфекционный удар с помощью Chlor НС или Chlor 65.

Chlor 90. Препарат длительного действия, орга­нический, содержит 90% свободного хлора, в же­сткой воде не дает осадка.

Chlor-Stabilisator (хлорстабилизатор) замедля­ет разложение хлора в воде под действием тепла и солнечного света. Добавляется 1 раз в сезон при применении органического хлора.

Примечание: Очень важно при работе с химическими препаратами соблюдать осторожность, так как они на­ходятся в концентрированном состоянии!

Уделим внимание также и вспомогательным средствам очистки воды. За основу возьмем пять препаратов производства Германии:

1. Flock-flussig используется при образовани мутной взвеси в воде. При применении взвесь адсорбирует в хлопья, которые оседают на дно бассейна и легко удаляются специальным под­водным пылесосом. Хлопья осаждаются на гоф­рах фильтра, поэтому после применения необ­ходима механическая промывка и/или замена фильтра. Достоинство этого препарата в том, что он не влияет на уровень рН-фактора.
2. Kalkfrei используется для снятия мине­ральных отложений со стенок бассейна, фильт­ров при слитой воде. Очень активен, но не пор­тит при этом облицовочную плитку, пластико­вую полость и окраску.
3. Rand-Reiniger для очистки грязевых (жи­ровых) пятен на полости и поручнях бассейна. После применения необходимо проконтролиро­вать рН-фактор.
4. Wibak - жидкость для защиты воды в зим­ний период.
5. Haertestabilisator (стабилизатор жесткос­ти) применяется для стабилизации жесткости воды, против образования минерального нале­та, для воды средней и высокой жесткости.

Помимо знаний о том, какой препарат, ког-> да, в каких дозировках применяется при обра­ботке воды в бассейне, очень важно умение об­ращаться с ним, правильно хранить и соблюдать все меры предосторожности.

Вопрос очень важный, и мы вкратце излагаем основные правила безопасного хранения и прави­ла безопасного применения препаратов.

Хранение

Химические препараты для ухода за водой Должны обязательно храниться в специальной воздухонепроницаемой упаковке в прохладном, сухом и хорошо проветриваемом месте.

1. Химические препараты не должны хранить­ся рядом с приборами, подвергающимися корро­зии, а также продуктами питания, лекговоспламеняющимися веществами, такими как краски, масла, лаки.
2. Хранить химические препараты в недоступ­ном для детей месте.
3. Хранить органические химические препара­ты (например, Chlor 65, 85, 90) отдельно от неор­ганических (например, HC-Chlortabletten и НС- Chlorgranulat).
4. Не выставлять хлорсодержашие препараты под прямые солнечные лучи и рядом с нагрева­тельными приборами, то же касается и упакован­ных хлорсодержащих препаратов. Следите за тем, чтобы сразу после применения вскрытые упаков­ки были плотно закрыты.

Применение

1. Старайтесь не просыпать химические препараты, не смешивайте их друг с другом.
2. Просыпанные химические препараты ис­пользуйте сразу и только сухими и чистыми. Заг­рязненные хлорсодержащие препараты могут раз­лагаться под действием кислорода воздуха. При порче сразу больших объемов химических препа­ратов сообщите об этом своему продавцу или по­ставщику.
3. Просыпанные химические препараты смыть большим количеством воды.

1. При работе с химическими препаратами ис­пользуйте резиновые перчатки и защитные очки.

Опасность пожара

Высокая температура приводит к быстрому разложению хлорсодержащих химических пре­паратов. При этом образуется сильно ядовитый газ. При пожаре укажите пожарным, где хранят­ся хлорсодержашие препараты, т. к. при образо­вании хлорного газа необходимо использовать средства защиты дыхания (респираторы и/или противогазы). Для тушения, кроме особо огова­риваемых случаев, можно использовать воду.

Первая помощь

1. Сразу снимите испачканную хлором одежду.

1. При попадании хлорсодержащих препара­тов на незащищенную кожу смыть большим ко­личеством воды.
2. При попадании хлорсодержащих препара­тов в глаза немедленно промыть большим коли­чеством воды и обратиться к врачу.

Средства защиты

1. резиновые перчатки и резиновый передник;
2. плотно            прилегающие защитные очки;
3. чистая вода для промывания глаз.

В заключение скажем, что есть возможность избежать вообще всех хлопот, связанных с очист­кой воды в бассейне.

В продаже имеются сравнительно доступные по цене хлорирующие машины (химические автоматы). Они компактны, просты в обслужива­нии. Установить их можно самостоятельно. К каждому изделию прилагается инструкция по обслуживанию.

Материалы для сооружения бассейна

Каждая работа предполагает подготовитель­ную стадию, которая включает в себя приобрете­ние и подвоз необходимых материалов в соответ­ствии с выбранным проектом бассейна.

Деревянные доски и рейки понадобятся в лю­бом случае, при любом проекте. При бетониро­вании деревянные щиты, собранные из досок, пойдут на изготовление опалубки. Облицовка бассейна также предполагает работу с деревом, не говоря уже о более мелких работах (изготов­ление ограды, решеток, поручней и т. д.). Луч­ше всего для этих целей подходит сосна, загрун­тованная олифой и покрытая эмалевыми крас­ками или лаком.

Металлическая сетка понадобится для армиро­вания бетона. Ширина такой сетки будет опреде­ляться высотой стенки бассейна (50,144, 315 см). Если такой ширины сетки нет, производите рас­чет расхода сетки с учетом соединения внахлес? (до 10 см).      о

Гидроизоляционное покрытие бассейна осуще­ствляется с помощью пленок. Лучше всего для этих целей подходит поливинилхлоридная плен­ка (ПВХ-пленка). Если нет возможности такую пленку приобрести, можно взять полиэтилено­вую пленку или же бутилкаучуковую резину.

Водопроводные трубы будут необходимы при прокладке системы подачи воды в бассейн, для слива загрязненной воды, сброса излишней воды через перелив. Если выбранный проект предпо­лагает подогрев воды, трубы понадобятся и здесь.

Диаметр труб определяется емкостью бассей­на. Практика показала, что трубы диаметром менее 40 мм при их задействовании в системе слива воды из бассейна, более подвержены рис­ку засорения сточной водой, чем трубы больше­го диаметра. Касаясь материалов, из которых трубы изготовлены, предпочтительнее трубы из цветных металлов и полихлоридвиниловые (пла­стмассовые) трубы. Оправдано применение труб меньшего диаметра для системы подачи воды в бассейн и для подогрева воды. Система слива (пе­релива) воды из бассейна позволяет использовать и канализационные ПВХ-трубы, диаметр кото­рых рассчитан на сброс больших загрязнений.

Цемент и просеянный песок составляют осно­ву при изготовлении стенок и дна бассейна. Це­мент и песок смешиваются в данном случае в пропорции 1:2, из этого и следует исходить при расчете количества компонентов. В некоторых случаях допускается соотношение цемента и песка как 1:3. Это касается наружных облицо­вочных работ, работ по возведению подсобных сооружений (для насосов подачи воды и для по­догрева воды).

Кафельная плитка понадобится для облицов­ки краев вкопанных и полувкопанных бассейнов. Плитка предлагается в широком ассортименте и рекомендация здесь будет одна - поверхность плитки должна быть шероховатой. В противном случае купающийся может подскользнуться.

Стальные строительные конструкции (уголки, швеллеры, балки различного сечения, прутки) приобретаются исходя из расчета объема бассей-, на, его формы, вида (вкопанный, полувкопанный, наземный). В любом случае конструкции, кото­рые приобретаются, должны иметь достаточный расчетный запас жесткости. Используются сталь­ные конструкции (в местах соприкосновения с водой - нержавеющая сталь), конструкции из алюминия, дюраля, цветных металлов.

Некоторые проекты бассейнов предусматрива­ют использование листового железа для окантов­ки бассейна. Хорошо зарекомендовали себя оцин­кованная и луженая стали. Листовая сталь без покрытий нуждается в антикоррозионной защи­те (в основном - красками). Ширина приобретае­мого стального листа определяется видом бассей­на. Наибольшая ширина потребуется для окан­товки наземного бассейна.

В бассейн, глубина которого исключает прыж­ки, входить в воду необходимо по металлической лестнице. В розничной продаже имеются различ­ные типы таких лестниц. Ее можно изготовить и самому из расчетного отрезка трубы цветных ме­таллов диаметром не менее 20 мм. При меньшем диаметре трубы перекладины лесенки, которые будут изготовлены из нее, могут больно врезать­ся в ногу.

Помимо перечисленного, понадобятся гравий, щебень, крупнозернистый песок. Они нужны для мощения дна бассейна и, в случае, если есть же­лание самому изготовить фильтры, а не покупать их в магазине, будут хорошими наполнителями фильтров.

Для защиты воды в бассейне от загрязнений из окружающей среды (если бассейн открытый и не оборудован защитным тентом) необходимо приоб­рести прочную тонкую пленку. Такая пленка на­матывается на вал и раскатывается тогда, когда бассейном не пользуются.

Электрооборудование

Электрооборудование для бассейна должно прежде всего отвечать требованиям безопаснос­ти. Вода и электричество - очень опасные сосе­ди. Не советуем устанавливать электрооборудо­вание и прокладывать кабели на свой страх и риск. Ценой этому может быть поражение током купающихся в бассейне, что может привести и к смертельному исходу. Лучше всего, если все работы по электрооборудованию будут проведе­ны специалистом-электриком. Во всяком случае присутствие и консультации специалиста обя­зательны.

Необходимо приобретение понижающего трансформатора с напряжения 220 вольт до 24, а то и до 12 вольт. Электропроводка должна быть хорошо защищенная, лучше всего брони­рованная. Особое внимание следует обратить на установку защиты в виде автоматического пре­рывателя по току утечки. Не помешает система дублирования защиты в виде установки после­довательно в цепи двух прерывателей с порогом срабатывания при утечке - 30 А. Покрытие при­обретаемых проводов не должно впитывать вла­гу, а обладать стойкими водоотталкивающими свойствами. В случае прокладки под землей оп­летка приобретаемых проводов должна быть ус­тойчива против гниения и разложения. На рис. 6 даны наиболее общие электрические схемы для бассейнов и прудов.

Рис. 6 Электрические схемы инженерного обеспечения водоемов: а - для прудов с фонтанами и погружными насосами; б - для бассейнов с фильтрами и наружными насосами

Если предполагается подсветка бассейна из­нутри, необходимо приобрести подводные про­жектора мощностью 75 - 300 ватт при напряже­нии 12 вольт. Такие прожектора выпускаются в защитном исполнении с подсоединенными ка­бельными подводами различной длины. Выпол­няются из пластика, или из нержавеющей стали (нержавеющих сплавов).

Рис. 7. Прокладка проводки через стену: а - из сухого в сухое помещение; б - из сухого в сырое помещение: 1 - провод; 2 - полутвердая резиновая трубка; 3 - фарфоровая втулка; 4 - воронка

Если бассейн проектируется в закрытом поме­щении (например, терасса), необходимо обяза­тельно приобрести электрический осушитель (осушители) воздуха, т. к. с заполнением бассей­на влажность помещения сразу будет увеличи­ваться. Установлено, что в среднем с каждого квадратного метра водной поверхности в сутки испаряется от 1,0 до 2,5 литров воды. Существу­ющие в продаже электрические осушители возду- ха характеризуются, в общем плане, следующими показателями: при потребляемой мощности в 0,8 кВт прибор осушает в сутки 30 условных ки­лограмм воздуха, при мощности 1,2 кВт осуша­ется 50 кг и т. д.