Обои заменяют покраску стен, украшают и утепляют их. Служат фоном для мебели и поэтому являются существенным элементом интерьера. Обои можно менять чаще, чем перекра­шивать стены. Оклеивать стены обоями следует после оконча­ния всех малярных работ, кроме окраски пола.

Приемы оклейки квартир обоями различны. Допускается, например, оклеивать все комнаты квартиры обоями одного ри­сунка, но разного цвета или, наоборот, разного рисунка, но од­ного цвета, или совершенно различными обоями. Во всех слу­чаях цвет и рисунок обоев должен гармонировать с общим убранством комнаты, с окраской полов, дверей и пр. На качест­во обойных работ влияет много факторов, которые следует учи­тывать и соблюдать все рекомендации. Качество обоев после их изготовления проверяется по многим показателям. По качеству используемой бумаги, например, по ее весу; по качеству приме­няемой краски, например, ее устойчивости к выцветанию и ис­тиранию; по количеству нанесенных оттенков и используемых форм печати. Цена обоев надрямую зависит от их качества.

Для производства недорогих обоев используется легкая бу­мага в сочетании с простыми красками, для дорогих обоев - тя­желая бумага и самые лучшие краски.

Большой популярностью пользуются обойные канты или бордюры, которые выпускаются различной ширины и расцве­ток. Использование бордюров позволяет создавать: оригиналь­ные сочетания, которые оживляют даже самые скучные интерь­еры. Ими обрамляют окна, двери или разделяют стены посередине, позволяя использовать разные расцветки обоев на одной стене, сочетающиеся только благодаря одинаковым то­нам.

Классифицировать обои можно следующим образом:

1. Бумажные обои: гладкие, фотообои, структурные, дуплекс (гладкие, тисненые, гофрированные, под окраску).
2. Виниловые обои: шелкография, тяжелый винил, вспенен­ный или структурный винил, флэт-винил, искусственная кожа.
3. Текстильные (тканевые) обои: на бумажной основе (ве­люровые, льняные, шелковые, фетровые); на тканевой основе обои на синтетической основе, стекловолокно.
4. Металлические обои.
5. Пробковые обои.
6. «Жидкие» обои.

Нельзя, говоря об обоях не перечислить наиболее крупных производителей, представленных на российском рынке в на­стоящее время.

Английские обои представлены следующими марками: FINE-DECOR, JOHN VILMAN, SHAND KYDD, CROWN QUALITY, ZEN, FINE ART WALLCOVERING, FORBO- LANCASTER, MAYFAIR, KINGFISHER.

Французские обои представлены следующими марками: GRANTIL, ESSEF, DECOFRANCE, ABELIA DECORS, UGEPA.

Немецкие обои представлены следующими марками: RACH, SALUBRA, AS CREATION, BORGES, MARBURG, MOHR, ERISMANN, EFFURT & SOHN, COSWIG.

Голландские обои представлены следующими марками: SANDERS, RATH & DOODEHEEFVER, NOVO VALLCO.

Испанские обои: AZCOGA, KEMEN.

Итальянские обои: EM I LIANA PARATI, MAPPIDEA.

Бельгийские обои: DECOPRINT.

Эстонские обои: BALTPLAST.

Материалы для обойных работ

Для обойных работ необходимы следующие материалы: обои, бордюры, тонкая оклеенная бумага или газеты, клейстеры, клеи и мастики, для приготовления которых требуется му­ка, крахмал, мучная пыль, животный или синтетический клей и мастики. Применение каждого из приведенных материалов зависит от качества обоев.

Бумажные обои — это самая большая часть производимых сегодня обоев. Объясняется это в первую очередь их относи­тельной дешевизной и простотой технологии отделки. Эти обои экологичны, позволяют стенам «дышать» и их можно ис­пользовать для отделки практически любых типов помещений с низкой загрязненностью и влажностью воздуха. Вес бумаж­ных обоев колеблется в пределах от 95 до 160 г на 1 м². Гладкие бумажные обои состоят целиком из бумаги с нанесенным на одну ее сторону рисунком, который печатается типографским способом. Дешевые состоят из более грубых сортов бумаги, а дорогие, перед нанесением рисунка грунтуются специальной светостойкой основой, которая предохраняет обои от выцвета­ния. Структурные бумажные обои получаются путем нанесения на бумажную основу густотертой краски методом ротационной трафаретной печати.

В настоящее время на рынке бумажных обоев лидером все же являются обои дуплекс. Они состоят из двух или более сло­ев бумаги. Могут быть покрыты специальными составами, улучшающими их эксплуатационные характеристики, такие как влаго- и светостойкость. Очень популярны на российском рынке тисненые дуплексные обои, которые, в отличие от глад­ких, получаемых методом высокой печати, позволяют скрады­вать мелкие неровности стен. Состоят дуплексные тисненые обои из двух, соединенных между собой полотен бумаги, тисне­ных еще во влажном состоянии, после чего на них наносится краска. Тиснение получают методом выдавливания рисунка по­средством прокатки бумаги через валики с рельефным позитив­ным и негативным рисунком. Обои такого типа бывают различ­ных расцветок, могут иметь простое и сложное тиснение. Гофрированные дуплексные обои получают методом флексографической печати.

Дуплексные обои под окраску являются обособленной группой обоев дуплекс.

Их можно разделить на:

• структурные или тисненые;
• грубоволокнистые (грубоструктурные).

Обои предназначенные под окрашивание, пропитываются специальным водоотталкивающим составом и выпускаются с различной структурой неокрашенной поверхности, которая имеет белый цвет, так как предназначена под окраску. Благода­ря игре света и теней достигается разнообразие в оформлении.

Красивый внешний вид стен достигается не с помощью ор­наментов, а именно в результате светопреломления, оживляю­щего всю оклеенную поверхность. Такие обои изготавливаются по специальным методам из особо тяжелой волокнистой маку­латуры. После окраски обои остаются воздухопроницаемыми, позволяют регулировать влажность и обеспечивают приятный жилой климат в помещении. Их можно красить в любые цвета дисперсионными красками, а количество покрасок, которые они способны выдержать, зависит от их плотности, в среднем от 5 до 15 покрасок. Обои этого типа позволяют легко скрывать трещины на стенах, формоустойчивы. Их преимущество за­ключается в том, что их можно перекрашивать неоднократно, не оклеивая стены заново.

Структурные обои изготавливаются специальным методом тиснения в комбинации специальных целлюлозных и текстиль­ных волокон с полимерным связующим средством. Отличают­ся они разнообразными тиснеными рисунками. Не содержат стекловолокна и соединений, содержащих тяжелые металлы.

Грубоволокнистые обои представляют собой два гладких плотных слоя бумаги, между которыми находится слой древес­ной стружки, размеры которой определяют крупную или мел­кую структуру обоев. Древесные волокна запрессовываются в слои бумаги сложным технологическим способом. Печатные краски с верхнего слоя макулатурной бумаги удаляются специ­альным методом. Так как обои не имеют раппорта узора - они обрабатываются почти без отходов.

Виниловые обои (моющиеся) появились сравнительно недав­но и своим появлением обязаны прежде всего достижениям в области науки и техники. Это моющиеся и долговечные обои. Все виниловые обои являются водостойкими, но в разной сте­пени. Недостатком виниловых обоев, как и любого другого синтетического материала, является воздухонепроницаемость. Правда в настоящее время некоторые фирмы предлагают вини­ловые обои, допускающие влагообмен с окружающим воздухом за счет микропор, которые с одной стороны не пропускают вла­гу под обои при их мытье, а с другой — дают возможность испа­ряться конденсату из-под покрытия. Виниловые обои, как и дуплекс состоят из двух слоев. Нижний слой бумажный или тканевый покрывается тонким слоем ПВХ (поливинилхлорида), а затем на поверхность обоев наносится рисунок или тис­нение. Слой ПВХ защищает обои от влаги, света и различных механических воздействий. Такие обои, как правило, пропиты­вают специальными составами, предотвращающими образова­ние плесени и грибков.

Шелкография — разновидность виниловых обоев. Нижний слой —это бумага, а верхний. — либо чистый винил, либо винил с шелковыми нитями. Верхний слой может быть как рельеф­ным, так и гладким. По виду эти обои имитируют шелковую ткань, отсюда и название «шелкография».

Вспененный винил (структурный) — более плотные обои. Они имеют верхний слой из винила (ПВХ), который в результате термической (тепловой) обработки приобретает дополнитель­ную рельефную фактуру «корочку». Такие обои могут быть с блестками, вкрапленными в верхнее покрытие, иметь различ­ные фактуры и расцветки. Эта разновидность виниловых обоев, благодаря своей плотности и рельефной поверхности, хорошо подходит для того, чтобы скрывать различные неровности на стенах. В помещениях с помощью таких обоев можно легко со­здать эффект рельефной штукатурки.

Рельефные виниловые обои имитирующие керамическую плит­ку или натуральные камни (это еще одна разновидность винило­вых обоев, подходящих для отделки кухонь и ванных комнат).

На отечественном рынке присутствуют виниловые моющи­еся обои, имеющие специальное название - полиплен Выпус­кается он двух видов: компактный (гладкий) и вспененный. Из­готавливают его путем нанесения на бумажную подоснову последовательно несколько печатных слоев из поливинилхлорида, пластификаторов, пигментов наполнителей и других до­бавок. Следует также отметить присутствие на отечественном рынке так называемых моющихся обоев. Эти обои изготавливаются следующим образом: бумага, которая является основой ламинируется горячим способом полиэтиленовой пленкой. Так как эти обои являются моющимися, их так же можно отнести к некоей разновидности виниловых обоев. Их преимуществом перед другими виниловыми обоями является относительно низкая цена.

Текстильные обои — обычное бумажное полотно, на которое с внешней стороны наносятся путем наклеивания нити из нату­ральных и смешанных волокон хлопка, льна, вискозы, джута шелка или искусственных тканей. Такими обоями можно окле­ивать не только стены, но и потолок помещения.

Велюровые обои представляют собой бумажное полотно, по­крытое бронзовой или поливинилхлоридной краской, на кото­рое наносится клеевыми красками определенный узор, к кото­рому в специальной машине приклеиваются в вертикальном положении электростатически заряженные текстильные во­локна. В результате этого образуется бархатистая поверхность. Существуют также текстильные обои на тканевой основе, на­пример «тафтинг-обои» (ковровые обои с пришитым ворсом). Слово «тафтинг» означает ворс, который пришит к тканевой основе. Такие обои изготавливаются из 100% синтетического волокна. Текстильные льняные обои представляют собой бу­мажное полотно, ламинированное нитями из натуральных или смешанных волокон.

Текстильные шелковые обои изготавливаются из вискозы с добавлением натурального шелка на бумажной основе.

Текстильные джутовые обои представляют собой натураль­ную ткань с льняным переплетением на бумажной основе. Та­кие обои выпускаются однотонными (под окраску) и с рисун­ком.

Текстильные фетровые обои — это либо вспененный поли­пропилен, либо натуральная фетровая ткань на бумажной ос­нове. По виду они напоминают велюровую ткань, мягкие на ощупь, износостойкие, звукопоглощающие, они маскируют трещины и неровности поверхности стен. Эти обои являются экологически чистым материалом и хорошо сохраняют тепло. Текстильные обои могут быть на синтетической основе. Они представляют собой текстильное полотно, наклеенное на поролон. Стены при оклейке таким видом обоев становятся не только тепло- и звуконепроницаемыми, но и упругими, мягки­ми на ощупь (благодаря поролоновой основе обоев). Эти обои производят огромными рулонами (в размере стены) по индиви­дуальным заказам на конкретное помещение, так как при тол­щине обоев в 5 мм сделать незаметными стыки полос было бы совершенно невозможно.

Стекловолокнистые обои — это особый вид обоев. Их осно­ву составляет стекловолокнистая нить, которую изготавлива­ют из природного сырья — кварцевого песка, соды, доломита и извести. Основой является стекло, из которого при темпе­ратуре около +1200° С тянутся волокна, которые затем фор­мируются в пряжу различных видов и толщины, а затем ткут­ся. Они могут быть однослойными и двухслойными (на бумажной подложке). На поверхности выдавлен рельефный рисунок: ромбы, рогожка, елочка и другие. Покрытия для стен из стекловолокна относятся к трудновоспламеняемым материалам. Стекловолокнистые обои прочны и в то же вре­мя эластичны. Сочетание этих свойств делает их устойчивы­ми к деформации. Стеклообои обязательно нужно красить латексными или водоэмульсионными красками. Перекраши­вать можно до 12 раз без потери текстуры рисунка. К преиму­ществам стеклообоев относится то, что они могут быть по­клеены практически на любой поверхности. Стеклопряжа является химически нейтральной, не разрушается и нечувст­вительна к влаге. Водонепроницаемость, высокая огнестой­кость, щелоче- и кислотоупорность являются еще одним их преимуществом.

Металлические обои изготавливаются путем покрытия бу­мажной основы тонким металлическим слоем (этот слой пред­ставляет собой искусственно оксидированную или окрашен­ную алюминиевую фольгу). Затем на поверхность обоев наносится тиснение или рисунок. Металлическая поверхность износоустойчива и хорошо моется. Такие обои являются паронепроницаемыми и потому ими можно оклеивать только впитывающие влагу поверхности.

Пробковые обои представляют собой тонкий слой натураль­ной пробки, которая нанесена на бумажное полотно. Текстуру натуральной пробки дизайнеры комбинируют с цветными вкраплениями, что делает ассортимент пробковых обоев разнообразным. Эти обои являются экологически чистыми, так как ' изготовлены из природного материала, кроме того, пробковые обои не электризуются и не притягивают пыль, что немаловаж­но для жилых помещений.

Искусственная кожа на тканевой основе с поливинилхлоридным покрытием (винилискожа) выпускается нескольких марок: галантерейная, обивочная и облицовочная. Такую кожу часто называют текстовинитом. Это рулонный материал с по­крытием из полимерной композиции. Он бывает с пористым покрытием и отличается высокими санитарно-гигиеническими свойствами и воздухопроводностью. Изготовляют его раз­ных цветов и тиснений матовым или блестящим. Он не мар­кий, не липкий, эластичный, без запаха, однотонно окрашен, морозостойкий, а также стоек к керосину, бензину и маслам. Длина рулонов от 20 до 40 м, ширина по заказу от 1000 мм и более. Применяют дня отделки жилых и общественных зда­ний, для обивки утепленных дверей и перегородок раздвижно­го типа.

Линкруст — рулонный материал с рельефным рисунком, со­стоит из пластмассы, нанесенной на бумажную подоснову. Применяется для отделки стен. Изготовляется рулонами дли­ной 12 м, полезной шириной без учета кромок 500, 600, 700 и 900 мм. Линкруст выпускают с неокрашенной лицевой по­верхностью, которая после наклейки и просушки окрашивает­ся масляными или эмалевыми красками нужного цвета. На ли­цевой стороне линкруста не должно быть разрывов, трещин, отверстий, раковин, наплывов и всевозможных включений из посторонних материалов. По всей площади полотна должен быть резкий, четкий рисунок, однородный по своей структуре. Линкруст скатывают в рулоны лицевой стороной внутрь и обертывают бумагой. Перевозят и хранят в вертикальном положе­нии в сухих и чистых помещениях.

Конкретную информацию о тех или иных свойствах обоев дает система маркировочных символов. Для того, чтобы пра­вильно подобрать обои, важно понимать язык этих символов, которые производитель указывает на этикетках (такие этикетки прилагаются к каждому рулону обоев).

Клейстеры, клеи, мастики и их приготовление

Для проклейки поверхности, наклеивания бумаги, обоев, линкруста, картона, различных пленок применяют всевозмож­ные клейстеры, клеи и мастики. Все они обладают различной клеящей способностью и прочностью приклеивания. Легкие материалы наклеивают на слабых клеящих составах (клейстерах или клеях), а плотные на прочных. При этом предпочте­ние следует отдавать составам промышленного изготовления, т. к. они надежны во всех отношениях.

Обойные клеи подразделяются на готовые клеевые субстан­ции и порошкообразные «полуфабрикаты». Готовые клеи выпу­скаются в виде специальной дисперсии, которая особенно хоро­ша для работы с тяжелыми обоями. Например, клеи Kleiberit 324 и KIILTO-10 обладают высокой влагостойкостью, удобны для переработки и имеют длительное время открытой выдержки, до 20 минут. Такие клеи равномерно наносятся на стену при по­мощи прикатывающего валика или зубчатым шпателем.

Основание предварительно очищается от частиц масла, жи­ра, сконденсированной влаги, пыли, остатков краски и т. п. За­тем на смазанную клеем поверхность накладывают Кои, плот­но прижимают и разравнивают при помощи мягкой салфетки или специального шпателя, иногда, для достижения лучшего результата, сами обои также обрабатываются клеем с тыльной стороны (такие требования обычно оговариваются в инструк­ции). Обоям дают подсохнуть, окончательное время высыхания клея зависит от влажности, температуры воздуха в помещении и на улице, от марки клея, размеров комнаты и составляет 24-38 часов. Сухие клеевые растворы перед использованием разводят во­дой в пропорции, указанной производителем на упаковке. Тща­тельно размешивают до исчезновения комков, отстаивают до необходимого набухания клеящих веществ и наносят с помо­щью кисти на основание и обои.

Сухие клеи более пригодны для наклеивания бумажных и других легких обоев.

Многие фирмы-производители обоев изготавливают сегодня и специальные клеи для их приклеивания. Российский рынок предлагает сухие клеи типа «Момент» производства «ЭРА-ТОС- НО» по лицензии фирмы HENKEL (Германия), серии клеев GLUTOLIN производства фирмы HOECHST (Германия).

Обойные клеи, как готовые, так и сухие, можно использо­вать при температуре воздуха выше +50° С, но существуют не­которые исключения (обои RASCH), которые оговариваются в специальных аннотациях. Все клеевые субстанции для обоев изготавливаются из экологически чистых веществ и не требуют соблюдения особых норм безопасности.

При использовании готовых клеевых составов необходимо соблюдать все рекомендации, указанные на том или другом со­ставе. Некоторые из составов нельзя применять д ля проклейки и наклеивания бумаги на поверхность, окрашенную масляной краской. В этом случае надо полностью очистить масляную краску, или заменить клей.

При отсутствии готовых клеев для простых бумажных обоев можно сделать различные клейстеры из муки или ее отходов, особенно хороша мучная пыль или крахмал.

Клейстер из муки или крахмала применяют когда в продаже нет готового клея. Его можно применять практически на все виды поверхностей, в том числе и окрашенные масляной кра­ской. Применяют муку ржаную, пшеничную, овсяную и др., обладающую хорошей клеящей способностью. Крахмал ис­пользуют картофельный или кукурузный. Муку и крахмал не­обходимо просеять через частое сито, все комки перетереть или выбросить. В клейстер для повышения его клеящей спо­собности добавляют столярный клей, который варят обычно 10%-ной консистенции, т. е. на 900 г воды берут 100 г сухого клея. Клеевой раствор процеживают через сито или марлю для удаления комков клея. Процеживание клейстера обязательно, так как его сгустки, попадая под обои, часто оставляют на их лицевой поверхности мраморовидные пятна.

Для приготовления клейстера муку или крахмал разводят (тщательно перемешивая) в теплой воде и доливают, тоже пе­ремешивая, кипящую воду. Полученную массу кипятят пере­мешивая, чтобы клейстер лучше заварился. Затем в клейстер вливают горячий раствор клея, снова все перемешивают и про­цеживают через частое сито. Чтобы клейстер не загнивал, в не­го рекомендуется добавлять раствор квасцов (50 г на 10 л клея), или слабой карболовой кислоты (25 г на 10 л клея). Клейстер сметанообразной густоты годен для использования в течение суток после его приготовления.

Наклеивая простые обои, клейстер готовят без клея. Про­клеивать и наклеивать бумагу можно горячим клейстером, обои же только холодным.

Расход любого клеящего вещества зависит от шероховатос­ти, плотности бумаги и обоев. Некоторые обои требуют двукрат­ного намазывания клейстером и, конечно, умения работать.

Клейстеры на основе клея КМЦ представляет собой рыхлую белую массу, иногда с кремовым оттенком. Клейстер из него не загнивает и в нем не размножаются бактерии. Из клея КМЦ приготовляют два клейстера: клейстер № 1 - для на­клейки обоев и клейстера № 2 — для проклейки и наклейки бумаги.

Клейстер № 1 готовят из 4 весовых частей клея КМЦ влаж­ностью не больше 20% и 96 частей воды. В воду комнатной тем­пературы (18—20° С) добавляют клей, который набухает в тече­ние 12 часов до требуемой вязкости. Перед употреблением состав следует перемешать.

Клейстер № 2 приготовляют из клейстера № 1, в который добавляют наполнитель - меловую пасту 30-процентной влажности (на 1 литр состава № 1 — 260 г меловой пасты) it тща­тельно все перемешивают. Приготовленный клейстер в закрытой таре можно хранить не более семи суток. Клей КМЦ в су­хом виде и в сухом помещении хранится неограниченное вре­мя.

Расход клейстеров № 1 и 2 для проклейки, наклейки бумаги и обоев на 1 м² поверхности следующий:

Проклейка стен клейстером №2 — 150 г

Наклейка бумаги клейстером №2 — 150 г

Наклеивание обоев клейстером № 1 — 140 г

Поливинилацетатный клей приготовляется в частях по массе из эмульсии ПВА пластифицированной — 2,5 кг, воды - 1 л. Все тщательно перемешивается. Срок хранения в закрытой та­ре при положительной температуре пять суток.

Клей «Бустилат» готовится в частях по массе из мастики «Бустилат» — 3,5 кг, воды 0,5 л, для наклеивания пленок или мастики «Бустилат» 3,5 кг, воды 1 л для проклеивания поверх­ностей. Срок хранения в закрытой таре пять суток.

Перхлорвиниловый клей приготовляется в частях по массе: перхлорвиниловый полимер 20%, ацетон 80%.

Кроме перечисленных выше в продаже имеются и другие клеи для наклеивания обоев и пленок, с их свойствами мож­но познакомиться по прилагаемым инструкциям производи­телей.

Все рассмотренные выше клейстеры и клеи используются для проклейки и наклеивания обоев или пленок на поверхно­сти из бетона, гипсошлакобетона, штукатурки, шпаклевки, древесно-стружечных плит, древесно-волокнистых плит и де­рева.

Для каждого вида обоев или пленок применяется свой кле­ящий состав (см. табл. 1).

Примечание: Кроме клея КМЦ рабочая вязкость клеевых со­ставов достигается путем увеличения клеящего вещества, а уменьшение вязкости — путем разбавления водой.

Рецепты клеящих составов для обойных работ. Таблица 1

 Расчет необходимого количества рулонов

Для того, чтобы узнать сколько рулонов обоев необходимо для того или иного помещения, нужно сначала измерить окле­иваемую поверхность. Оконные и дверные проемы не включа­ются в расчеты. При использовании обоев с крупным рисунком необходимо сосчитать, сколько раппортов приходится на одну длину, так как потребуется большее количество рулонов, чем при использовании обоев с обычным рисунком. (Раппорт - расстояние между отдельными элементами рисунка).

Рассчитать необходимое количество рулонов можно следую­щим образом:

• просчитать сколько полотнищ требуемой длины содер­жится в одном рулоне (нужно отдельно учитывать обои с круп­ным рисунком, при наклеивании которых необходим некото­рый запас для стыковки рисунка);
• например, если высота потолка в помещении 2,50 м, то из одного рулона обычных обоев стандартного размера 10,05х 0,53 м, получится 4 полотнища;
• после определения необходимого количества полотнищ нужно умножить число полотнищ на ширину рулона, т.е. 4x0,53=2,12 см. Значит четырьмя полотнищами, полученными из одного рулона, можно оклеить стену на 2 метра по перимет­ру помещения;
• последнее, что нужно сделать - это разделить периметр комнаты (без учета окон и дверей) на 2 м, для того, чтобы уз­нать необходимое количество рулонов.

Для этой цели можно воспользоваться специальными таб­лицами, но при этом следует учитывать, что в них дается при­мерное количество рулонов обоев. Вообще рекомендуется все­гда покупать на 1—2 рулона обоев больше, чем необходимо, так как даже обрезки желательно сохранять, потому что их можно использовать для оклейки стен в промежутках между дверьми и окнами.

Обои под окраску, грубоволокнистые,  например, имеют дру­гие размеры рулонов (33,5x0,53 м, 25,0x0,75 м, 10,05x0,53 м, 17,0x0,56 м и 17,0x0,53 м, также 125,0x0,75 м и 60,0x0,75 м) в отличие от стандартных обоев, но для них также существуют специальные таблицы, позволяющие определить сколько руло­нов потребуется для оклейки того или иного помещения.

Текстильные обои имеют особые размеры, поэтому их расчет производится без использования таблиц. Размеры текстильных обоев могут быть следующие:

• текстильные льняные и шелковые обои выпускаются в ру­лонах шириной от 53 до 80 см, а длиной от 10 до 50 м;
• текстильные фетровые обои выпускаются в рулонах ши­риной 90—100 см и длиной 32—50 м;
• текстильные джутовые обои выпускаются в рулонах ши­риной 91-95 см и длиной 7,7 м;
• стекловолокнистые обои имеют размеры: длина 50 м, 30 м и 10 м, ширина 0,53; 1 и 1,5 м.

Подклеенная бумага (макулатура) — это тонкая бумага, ста­рые газеты (макулатура) или точно такой же толщины оберточ­ная бумага. Любая бумага должна быть без масляных, жировых и чернильных пятен. Масло или жир могут проходить через обои и оставлять на них неустранимые пятна. Точно так же дей­ствуют и чернила. Применяется подклеечная бумага для пер­вичной оклейки различных поверхностей, она выравнивает грубые поверхности и предохраняет краску на обоях от выцве­тания, воздействия щелочей, имеющихся в бетоне шгукатурке, а на дереве предохраняет от выделения смолы. Тонкая бума­га от намокания становится мягче и прочнее приклеивается к различным поверхностям, кроме того обои более прочно при­клеиваются к наклеенной бумаге, чем прямо, например, к шту­катурке.

 Инструменты для обойных работ

Для обойных работ необходимы простейшие инструменты: ножницы, нож, валик, щетка, шнур, отвес (весок) и кисти. Ес­ли наклеиваются обои впритык, то требуется ровная строганная рейка-линейка длиной, равной высоте стены.

Ножницы желательно иметь с длинными лезвиями, удобны­ми для обрезки кромок.

Нож применяется для нарезки обоев на полотнища и для прирезки кромок по линейке.

Валик (резиновый или пластмассовый) применяется для прикатки обоев и их стыков.

Кисти применяются любые, большие и малые. Большими проклеивают поверхность и намазывают клейстерами полотна обоев перед их наклейкой. Маленькая кисть-ручник необходи­ма для отводки клейстером полос по верху стен, в углах, около плинтусов и оконных проемов.

Шнур берут длиной на 1 м больше длины самой длинной стены, оклеиваемой обоями. С его помощью отбивают гори­зонтальные линии по верху стен, по уровню которых затем на­клеиваются верхние полотна. Если к шнуру привязать груз ве­сом 25—200 г, то он будет служить веском, с помощью которого отбиваются вертикальные линии по углам стен, откуда наклеи­вается первое полотно обоев.

Чистые тряпки или ветошь необходимы для приглажива­ния обоев. Для этой цели лучше применять большую щетку с жестким волосом. Ею обои приглаживаются легче и быст­рее.

Подготовка поверхности

До начала оклейки стен обоями необходимо подготовить рабочее место для раскатки рулонов, нарезки полотен и нама­зывания их клеем. Оно должно быть защищено от сквозняков.

Обои наклеивают на различные поверхности, которые должны быть хорошо подготовлены и обязательно очищены от грязи и пыли. Большую роль играет влажность поверхностей, так как мучные и крахмальные клейстеры на сырых поверхнос­тях загнивают, на обоях появляются пятна, изменяется их цвет и они отклеиваются.

При оклейке новых оштукатуренных и высохших поверхно­стей их нужно хорошо загрунтовать, прошпаклевать, просу­шить, зачистить, промазать жидким горячим клейстером и ок­леить бумагой.

В старых домах, прежде чем оклеивать стены обоями, следует устранить дефекты: трещины и щели, набел, подтеки, старые обои. Набел на стенах и потолках нужно размыть горячей водой при помощи кисти и соскоблить скребком, шпателем, столовым ножом или металлической щеткой, затем лещадью окончательно удалить набел, сделать поверхности чистыми и гладкими. После этого стены промазывают клейстером и оклеивают обоями.

Старые обои можно удалять только в местах, где они откле­ились и вздулись (обычно под потолком, у плинтусов, в углах комнаты, у дверных наличников). Затем эти места заклеивают бумагой, чтобы выровнять поверхность, и наклеивают обои без предварительного промазывания стен клейстером. При на­клейке плотных обоев старые нужно удалить полностью. Для этого их смачивают 2-3 раза горячей водой, соскабливают стальным шпателем (осторожно, чтобы не повредить штукатур­ку) и счищают лещадью.

Перед обойными работами необходимо проолифить стены вдоль верхнего обреза обоев, в углах комнаты, по периметру Дверных и оконных проемов, у отопительных приборов и др.

Трещины, щели, выбоины после срезки их острых кромок и очистки водой от пыли нужно замазать штукатурным раствором (1 часть алебастра и 3 части песка), замешанным на клей­стере, иначе после наклейки в этих местах могут появиться вздутые морщины.

Трещины и щели в стенах, которые были окрашены масля­ной краской, тоже необходимо прочистить и заделать йггука- турным раствором. Старую клеевую краску надо удалить: смо­чить горячей водой, полностью счистить, не повреждая штукатурку и снова промыть стены теплой водой.

После ремонта поверхности ее хорошо сушат, а затем про­чищают деревянной чурочкой, удаляя шероховатости, и обме­тают от пыли.

При гипсовой штукатурке шляпки неоцинкованных гвоздей надо проолифить и промазать шпаклевкой. Швы между листа­ми загрунтовать и зашпаклевать. Когда шпаклевка высохнет ее надо прочистить пемзой и заклеить в один-два слоя полосками бумаги или марлей и закрасить масляной краской.

При органической штукатурке если поверхность гладкая, в хорошем состоянии надо заделать только швы между листа­ми, как описано выше (грунтование, шпаклевание, зачистка пемзой, заклейка полосками, проолифка, шпаклевка шляпок гвоздей). Если поверхность в плохом состоянии, не гладкая, то ее надо полностью загрунтовать, зашпаклевать дефекты, за­чистить и оклеить один-два раза бумагой, чтобы поверхность была гладкой. Особенно тщательно надо заделывать трещины у плинтусов, наличников, подоконников, в углах комнат.

Бетонные и гипсо-шлаковые поверхности осматривают, сру­бают все неровности, покрывают раствором, разравнивают и затирают. Все раковины замазывают раствором и затирают. При применении для ремонта чистого гипса эти места необхо­димо зачистить наждачным бруском или шлифовальной шкур­кой, чтобы удалить все образовавшиеся выпуклости.

После ремонта поверхности протирают деревянной чуроч­кой, удаляя шероховатости. Если поверхности грубые, их мож­но протереть кирпичом. Такие поверхности можно покрывать раствором, хорошо его разравнивать и затирать. Раствор надо готовить на мелком песке.

Бревенчатые, брусчатые и дощатые поверхности должны простоять после возведения дома или перегородок не менее го­да, чтобы материал высох, а конструкции дали осадку. Раньше срока их оклеивать обоями не рекомендуется, так как при осад­ке стен обои морщатся и трескаются. Не следует наклеивать обои на свежесрубленные стены и дощатые перегородки, пото­му что от сырости клейстер загнивает, обои выцветают и откле­иваются.

Все деревянные поверхности под оклейку обоями, пленка­ми и другими материалами следует предварительно закрыть (обить) картоном. Пазы рубленных стен заделывают заподлицо с плоскостью стены сухими деревянными брусками треуголь­ной формы, прочно прибивая их гвоздями. Если стены не за­крываются картоном, то все щели замазывают вначале гипсом с песком, затем просушивают, зачищают и заклеивают бумаж­ными полосками.

Вместо деревянных брусков пазы между бревнами можно заделать обычным штукатурным известковым или известково-гипсовым раствором. Раствор в пазы надо вдавливать, чтобы не было пустот, хорошо разровнять и затереть или загладить. К ок­лейке приступают после высыхания раствора. Чтобы раствор крепче держался в пазах, последние подготовляют, набивая ту­да мелкие гвозди через 5—10 см, или же насекают топором, слегка приподнимая щепу. Заполнение брусками пазов или за­мазывание их раствором предохраняет от проникновения туда грызунов.

Когда из-за отсутствия картона оклейку обоями выполняют по наклеенной бумаге, то поступают так. Все смоляные сучки вырубают на глубину 2—3 мм и закрашивают масляной крас­кой, или зашпаклевывают, или же заклеивают в два-три слоя бумагой. Затем пазы и швы оклеивают в один - два слоя бумаж­ными лентами, промазывают их клеем и оклеивают бумагой в один, а лучше в два слоя.

Картоном обивают двояко: сухим или мокрым способом. При обивке сухим картоном не всегда удается его туго натянуть и он местами вздувается, образуя волны.

При мокром способе картон высыхая дает усадку и туго натя­гивается, не оставляя волн. Подготовленный картон свертывают в рулон и замачивают в воде. После намокания его вынимают и слегка провяливают, после чего приступают к обивке. Куски картона прикладывают к стене, прибивают вверху гвоздями с широкими шляпками (обычно толевыми) через 15—20 см, за­тем его натягивают. Кромки картона прибивают впритык. После высыхания швы заклеивают полосками бумаги, шляпки гвоздей покрывают спиртовым лаком, олифой или масляной краской, но лучше их зашпаклевать и зачистить, чтобы предохранить от ржавления, и тогда на обоях не остаются желтые пятна.

Поверхности, окрашенные масляными, эмалевыми красками или покрытые лаком, обязательно протирают мокрой тряпкой, а сильно загрязненные места промывают горячей водой с мылом или содой с последующей промывкой чистой водой. Для удале­ния глянца, на котором плохо держатся обои поверхность слегка счищают мелкозернистой шлифовальной шкуркой.

Мучные и крахмальные клейстеры хорошо приклеивают бу­магу к масляной краске и хуже — к штукатурке. Поэтому реко­мендуется по верху стен, около плинтусов, оконных и дверных откосов провести масляной краской полосы шириной 10—15 см за один или два раза. После полной просушки полосы протира­ют тряпкой, смоченной в горячей воде, и слегка прочищают шлифовальной шкуркой.

Ранее оклеенные поверхности подготовляют различно. Про­стые прочно держащиеся обои следует хорошо проклеить. Сла­бые места снять и наклеить на них бумагу, после чего можно ок­леивать такими же обоями.

Если поверхности оклеены тиснеными и плотными обоями или линкрустом и на них будут наклеиваться такие же обои или линкруст, то старую оклейку удаляют, поверхность ремонтиру­ют, зачищают, сушат и вновь оклеивают. Чтобы старые обои легче снимались, их следует промыть кистью с горячей водой и после того, как они размокнут, снимать шпателем или скреб­ком. Подготовка стен под оклейку обоями производится после окрашивания потолка.

                                                Проклейка поверхностей

Проклейка — это покрытие клеящим составом поверхностей на которые будут наклеены бумага или обои. Клейстер наносят кистью равномерным тонким слоем, тщательно втирая клея­щий состав в поры поверхности, хорошо его растушевывая, не оставляя пропущенных мест, сгустков и потеков. На поверх­ности остается пленка клеящего состава к которой прочнее приклеивается бумага или обои. Пленка предохраняет лицевую сторону обоев от проникновения различных щелочей, содержа­щихся в поверхностях. Проклеивают все виды поверхностей. Особенно тщательно надо проклеивать верхние части стен по линии наклейки обоев или бордюров. Работу выполняют не­большим ручником, отводя полосу 15—20 см. Ниже этой поло­сы проклейку выполняют большой кистью. При проклеивании оштукатуренных или других поверхностей с повышенной ше­роховатостью мучным или крахмальным клейстером в него до­бавляют 2—3 кг мелкосеянного мела на 10л клейстера. Мел предварительно размешивают водой до густоты сметаны. Все это перемешивают или процеживают через частое сито. Мел добавляют для того, чтобы заполнить шероховатости (выемки между песчинками) и тем самым сгладить поверхности. Для этой же цели в клейстер из КМЦ также добавляют мел.

Макулатура (тонкая оберточная бумага или старые газеты) используется для первичной оклейки стен перед наклейкой обоев с целью выравнивания поверхности. Макулатурная бума­га тоньше обоев и лучше приклеивается к стене. Она должна быть чистой, без масляных пятен. Оклеивают бумагой по про­сохшей проклейке.

Листы бумаги, обычно газеты, укладывают стопкой на столе или полу, намазывают холодным или горячим клеящим составом и оклеивают поверхности, начиная сверху. Тонкую бумагу можно наклеивать внахлестку, толстую — обязательно впритык. Оклей­ка должна вестись без пропусков, вздутых мест, морщин. Каж­дый наклеиваемый лист бумаги следует тщательно пригладить. Тонкая бумага прочнее приклеивается к поверхности и служит фунтом под обои, еще больше предохраняя их от воздействия щелочей, выделяемых различными поверхностями, особенно оштукатуренными монолитной штукатуркой и бетоном. Одно­временно бумага сглаживает шероховатости поверхности.

Толстую бумагу наклеивают впритык, намазывая ее клея­щим составом два-три раза. Это увлажняет бумагу, она стано­вится мягче и ее легче приклеивать.

Около наличников и плинтусов бумагу и обои наклеивают впритык не находя на кромки наличников или плинтусов, от которых они часто отклеиваются. Перед наклейкой такие места вторично проклеивают.

Трещины между стеной, плинтусом или наличниками необ­ходимо расчистить, смочить водой и замазать чистым гипсом, гипсом с мелом или песком, разровнять, затереть или загладить.

Для более прочного приклеивания плотных обоев по накле­енной бумаге производят проклейку полностью или по месту стыковки полотен.

Подготовка обоев

Подготовка обоев состоит в том, что у них обрезают одну или две кромки и рулоны разрезают на отдельные полотна. Кромку обрезают строго по имеющейся линии (рис. 1). Про­стые и средней плотности обои наклеиваются внахлестку. При этом работу начинают от окна, чтобы швы были располо­жены против света.

Рис. 1. Обрезка кромок обоев                               

Широкорулонные, тисненые обои, линкруст, поливинилхлоридные пленки на бумажной и тканевой основе, текстовинит, дерматин, древесные обои наклеиваются впритык, кромки обрезают ножом по линейке.

Обрезав кромку у всех рулонов, их немного раскатывают и осматривают, определяя однотонность и какие-либо дефек­ты. Однородными по цвету обоями оклеивают более освещен­ные стены или стены, где не будет стоять мебель, неоднород­ные обои наклеивают в темных комнатах, за мебелью, в затемненных местах и т. д.

Подготовленные рулоны ре­жут на полотна такой длины, что­бы они равнялись высоте стены до карниза, фриза или гобелена. Отрезав первое полотно, присту­пают к отрезке второго, совмещая рисунок. Это делают для того, чтобы при наклеивании полотна обоев давали единый рисунок (рис.2).

Рис. 2. Совмещение рисунка обоев

Особенно тщательно следует подгонять крупный рису­нок. Все полотна должны иметь небольшой излишек по длине или припуск 5—10 см, чтобы был некоторый запас на не одинако­вую высоту помещения или усад­ку обоев после намазывания их клеящим составом, особенно клейстером. В процессе оклейки лишнюю часть полотна обрезают у плинтуса ножницами или но­жом по линейке.

Нарезая полотна обоев, раскатывают несколько рулонов на нужную длину, точно совмещают рисунок, закрепляют каким- либо грузом, отрезают лишние концы, а затем по размеру ров­но отрезают полотна.

Таким же образом отрезают следующую партию полотен, сдвинув рулоны так, чтобы строго совместился рисунок, отре­зают лишние концы, а затем полотна. В процессе нарезки оста­ется много различных кусков, которые затем используют для оклейки стен над окнами, над дверьми и в других небольших участках, строго совмещая рисунок.

Если на верх обоев не наклеивают бордюр, то они должны быть строго на одной линии. Чтобы неровности концов были незаметны, ниже пробитой линии наклеивают полоски обоев шириной 2—3 см. Обои своими верхними концами наклеива­ются на эти ленты.

Технология наклеивания обоев

Наклеивание обоев внахлестку

Как отмечалось ранее обои следует наклеивать, начиная от окна, чтобы швы были расположены против свста и не давали тени. Каждое первое полотно на любой стене наклеивается строго вертикально. Для этого от угла отмеряют расстояние, равное ширине полотна, и с помощью веска отбивают линию, по которой строго вертикально будет наклеено первое полотно (рис. 3).

Рис. 3. Пробивка (провешивание) вертикальной линии с помощью отвеса

Последнее полотно на каждой стене наклеивается не впритык к углу, а перекрывает его на 3—5 см. Для этого от по­лотна еще до намазывания отрезают нужные излишки. Полот­но на следующей стене наклеивается впритык к углу, закрывая тем самым наклеенную трех-пяти сантиметровую ленту.

Целым полотном можно перекрыть угол при условии, если он совершенно вертикален, то часто все же на лузгах образуют­ся морщины. Обои намазывают клейстером на полу или длинном столе (рис.4, 5).

Рис. 4. Намазывание обоев клейстером на столе макловицей

Рис. 5. Намазывание обоев клейстером на полу маховой кистью

Полотна укладывают стопкой лицевой стороной вниз так, чтобы кромка каждого нижележащего полотна высту­пала из-под вышележащего не менее чем на 1 см. Чтобы полот­нище не сдвигалось его нужно придерживать. Намазывают кле­ящее вещество маховой кистью, макловицей или флейцем без пропусков, ровным слоем клея без сгустков от середины полотнища в одну и другую стороны. Особенно тщатель­но надо намазывать кромки полотнищ, но не жирно, ина­че во время приглаживания обоев клеящее вещество бу­дет выступать из-под кромки и пачкать лицевую сторону обоев. Излишки клеящего ве­щества тут же снимают чис­той тряпкой.

Первое полотно на­клеивают по строго от­битой линии в направ­лении от окна вглубь комнаты. Оклеивать можно одному, но го­раздо удобнее вдвоем. Во время оклейки од­ному приходится под­ниматься и опускаться, складывать полотно обоев в пакет, раскры­вать его, приклеивать вверху примерно на длину 1 м, спускать ос­тавшуюся часть полот­на и приглаживать сна­чала вверху, затем внизу. Приглаживание следует начинать от середины с перехо­дом к краям, следя, чтобы не было складок, морщин, пузырей и плохо приклеенных кромок. Приглаживание выполняют тряпками или щетками (рис.6).

Рис. 6. Приглаживание наклеенного полотна обоев

Работать вдвоем удобнее. Один из работающих находится наверху (стоит на столе, табурете, стремянке), а второй нахо­дится внизу, намазывая полотна обоев и складывая их, как по­казано на рис. 7. Затем он подает работающему наверху нама­занное полотно, тот берет его за один конец и распускает. Работающий внизу держит за этот опущенный конец, слегка натягивает полотно, кромкой прикладывает к ранее отбитой линии или кромке наклеенного полотна и оба приступают к приглаживанию.

Рис. 7. Оклейка обоями: 1 - складывание полотна обоев; 2 — наклейка полотна с совмещением рисунка

Приглаживать надо аккуратно, чтобы не размазать краску на лицевой поверхности обоев. Иногда бывает, что после при­глаживания под обоями остается воздушный пузырь; его про­калывают, выдавливают воздух и приглаживают. Если же при самом аккуратном приглаживании краска на обоях все же смазывается, то приглаживание надо производить через лист чис­той бумаги. После наклеивания первого полотна обоев наклеи­вают внахлестку второе полотно (обрезанной кромкой к свету и подгоняя рисунок). Если кромка полотна приклеилась не­плотно, а волнообразно, то все полотно следует отклеить, после чего приклеить вновь, не допуская не плотности и пузырей.

Иногда наклеиваемое полотно искривляется по всей длине и неточно ложится по кромке ранее наклеенного, закрывая не­много какой-либо стороной вверху или внизу узкую полоску рисунка. При выравнивании такого полотна на нем могут обра­зовываться складки. В этом случае следует наклеивать с «закро­ем», т. е. перекрыть им часть рисунка ранее наклеенного полот­на в нижней части стены, или же его надо надрезать и наклеить полотно точно по кромке.

Искривление полотен обоев происходит от плохого качест­ва обойной бумаги или от неравномерного нанесения клеящего состава.

Наклеивать целое полотно в угол стены не следует, так как оно часто плотно и прямо не приклеивается и образуются мор шины и складки. Если угол неровный, то ту часть полотна (ленту) наклеива­емую в угол, следует над­резать в нескольких мес­тах до линии сгиба, что обеспечит плотное ее при­клеивание без складок и морщин.

Когда на стенах име­ются выключатели и ро­зетки и их невозможно снять, а после работы по­ставить на место, то по­ступают следующим обра­зом. Берут сухое полотно, совмещают его рисунок с ранее наклеенным, точ­но намечают места для розетки и выключателя, снимают полот­но, вырезают отверстия, намазывают полотно клеящим соста­вом и наклеивают (рис. 8).

Рис. 8. Разметка места для розетки на куске обоев

Наклеивание обоев впритык

Плотные обои и различные пленки наклеиваются впритык и требуют срезания кромок с двух сторон. Кромки срезают ост­рым ножом по ровной линейке (рейке) нужной длины, обычно по высоте стен.

Обрезку кромок выполняют различно, это зависит от обоев. Можно обрезать кромку у нарезанных полотен при условии, что после нанесения на них клеящего вещества они не будут де­формироваться. Можно обрезать кромки и у наклеенных обоев по линейке так, чтобы за один прием были срезаны обе кромки, а оставшуюся под полотном кромку удалить. После этого края полотен приподнимают и завертывают, дополнительно наносят клеящий состав и кромки приклеивают с тщательным пригла живанием. Наклейку таким образом следует вести осторожно, чтобы не запачкать обои кромкой с нанесенным клеящим со­ставом. В этом случае полотно, которое находится внизу, за­крывается газетой или другой бумагой. Последующее наклеи­ваемое полотно своей кромкой ложится на бумагу и при обрезке кромки оно легко отпадает вместе с ней.

Можно намазывать полотна клеящим составом не полно­стью по всей ширине полотна, а оставляя около кромки не про­мазанную полосу сантиметров по 10. Таким образом кромки накладываются всухую и не пачкают обоев. После их обрезки края полотна завертывают, намазывают клеящим составом за один или два раза и приклеивают.

Наклеивание бордюра и фриза

Бордюр или фриз наклеивают после того, как обои просох­нут. Бордюр или фриз нарезают отрезками 1—2 м, намазывают клейстером, накладывают на край обоев, ровно (горизонталь­но) и аккуратно (не пачкая обои клеем) приглаживают.

Наклеивание отделочно-декоративных пленок с нанесенными на них несохнущими клеевыми составами

Несохнувший клеевой состав наносится в заводских усло­виях и прикрывается защитной подложкой. Поверхности под эти пленки подготавливают так же, как под масляную окраску, хорошо обеспыливают, окрашивают за один раз масляной кра­ской и хорошо просушивают. Рулоны с пленкой раскатывают, нарезают на полотна, складывают в стопку и выдерживают до наклеивания на стены сутки. Это необходимо для того, чтобы пленка распрямилась. Перед оклейкой с полотна снимается примерно 1 м защитной подложки, полотно с обнаженным клеевым составом приклеивается к стене строго по пробитой линии. После этого снимают оставшуюся подложку и приклеи­вают полотно к стене, разравнивая от середины к краям, не до­пуская пузырей, морщин и складок.

Наклеивание синтетических моющихся обоев на бумажной или тканевой основе

Такие обои требуют тщательной подготовки поверхностей общего проклеивания и дополнительного проклеивания клеем «Бустилат» полосками шириной 6—8 см во всех местах примы­кания краев обоев к стенам и в углах. Вторичная проклейка в ви­де полосок необходима для надежного приклеивания кромок.

Наклеивание тисненых и тисненых моющихся обоев на бумажной основе

Поверхности хорошо подготавливаются. При наклейке обоев на монолитную штукатурку поверхности оклеиваются бумагой. Клеящий состав на обои наносится два раза с интер­валом 15—20 мин. Это делают для того, чтобы они лучше увлаж­нились и набухли и тем самым прочнее приклеились.

Наклеивание обоев с нанесенным клеящим составом, просушенным в заводских условиях

Такие обои очень удобны для работы. Поверхности для них хорошо готовят, очищают от различных загрязнений, обеспы­ливают.

Рулоны нарезают на полотна нужного размера и расклады­вают стопками клеевым слоем вверх. Перед наклейкой их тыль­ную сторону кистью смачивают водой и выдерживают до рас­творения клеевого состава и его набухания. От этого полотна становятся мягче, плотно и прочно приклеиваются. Техника наклеивания выполняется обычным способом.

Наклеивание ворсовых обоев требует хорошей подготовки поверхностей и очень аккуратного выполнения работ. Во время работы брать обои следует совершенно сухими и чистыми рука­ми. Наклеиваются они впритык. Клеящий состав наносят за два приема. Приглаживают совершенно чистой и сухой щет­кой, слегка нажимая на нее. От сильного нажима на ворсовом покрытии обоев могут образоваться блестящие полосы или ла­сы, устранить которые практически невозможно.

Наклеивание линкруста

Предварительно надо снять электропроводку, розетки, вы­ключатели, а также наличники и плинтусы, которыми он впос­ледствии прижимается. После этого надо отремонтировать штукатурку, тщательно затирая и заглаживая. После полной просушки поверхности протирают лещадью, пемзой или шли­фовальной шкуркой, хорошо обеспыливают и грунтуют. Грун­товку приготовляют из натуральной олифы или оксоли с добав­лением тертого сурика и сиккатива (из расчета 2 кг олифы, 1 кг сурика и 25—50 г сиккатива), хорошо все перемешивая до пол­ной однородности. Огрунтованные поверхности сушат двое- трое суток и шпаклюют полумасляной шпаклевкой, приготов­ленной из 4—5 кг мелкосеянного сухого мела, 200 г сухого столярного клея, который варят в 2 л воды и 250 г олифы. При­готовленный клеевой раствор смешивают с олифой и сиккати­вом, добавляют мел и все хорошо перемешивают. После шпак­левания поверхности просушивают, зачищают пемзой или шлифовальной шкуркой, исправляют возможные дефекты, просушивают выправленные места и грунтуют. Грунт сушат не­сколько суток и только после полной просушки приступают к оклейке линкрустом.

Линкруст нарезают на полотна нужного размера, но так, чтобы совпадал рисунок. Нарезанные полотна скатывают в ру­лоны и замачивают на 5—10 мин. в горячей (50-60° С) воде до полного набухания. Затем рулоны укладывают на ровную по­верхность лицевой стороной вверх. Скопившуюся на полотнах воду собирают тряпкой и оставляют линкруст для размягчения и расширения на 8—10 часов. Чаше всего линкруст замачивают на ночь. За это время он не только размякнет и расширится, но и произойдет его обратная усадка. При наклейке такого лин­круста в стыках между полотнами трещин не образуется. Если наклеивать линкруст, не давший усадки, то после высыхания образуются трещины между швами, достигающие 10 мм.

Кромки обрезают по точно выструганной линейке или рей­ке, лучше с отфугованными кромками. Полотно кладут на стро­ганную ровную доску, приставляют к кромке рейку, туго приимают и за один прием отрезают остро наточенным ножом. Таким образом обрезают с каждого полотна обе кромки. Обрез­ка кромок должна быть как можно ровнее, чтобы во время на­клейки полотен они плотно сошлись. Кромки обрезают только у намоченных и давших усадку полотен линкруста.

Линкруст можно наклеивать на мучном или крахмальном клейстере с обязательным добавлением 200 г столярного клея для наклейки и 150 г для проклейки. Можно также применять клей «Бустилат» или перхлорвиниловый.

Перед оклейкой в углах каждой стены пробивают намелен­ным шнуром вертикальные линии, проклеивают клеящим со­ставом небольшую площадь, с таким расчетом, чтобы при на­клейке линкруста нанесенный состав не высох. Клейстер должен быть слегка влажным, что обеспечивает лучшее при­клеивание.

Полотна, уложенные в стопки, намазывают клеящим соста­вом и наклеивают. Первое полотно укладывается точно по от­битой линии. В углах полотна линкруста стыкуются. Если при­ходится перекрывать угол, то к линкрусту приставляют рейку, прижимают ее к углу, закрепляют и оставляют в таком положе­нии на несколько дней, до полного высыхания. Приглаживают и разравнивают линкруст весьма плотно, чтобы не было мор­щин, складок и пузырей.

При наклеивании последующих полотен надо строго сле­дить за совмещением рисунка и как можно плотнее укладывать полотно к полотну, т. е. прижимать кромки друг к другу. При правильно выполненной работе места стыков должны быть незаметны.

Сушат линкруст 7-10 суток, после этого его окрашивают масляной или эмалевой краской под флейц или торцовку. Если после высыхания между полотнами образовались небольшие трещины их очень аккуратно замазывают полумасляной шпак­левкой. После высыхания шпаклевки ее зачищают шкуркой, подкрашивают за один или два раза краской того же цвета.

Если линкруст не окрашивают, то перед наклейкой нарезан­ные полотна подбирают по цвету и тону. Наличники и плинтусы прибивают до окрашивания, а после высыхания краски кре­пят провода, розетки, выключатели. Линкруст наклеивают на разные поверхности если они прочные, все швы замазаны, зачишены, а поверхность хорошо подготовлена под оклейку.

Оклейка тканью

Ткань наклеивать лучше клеем на основе КМЦ. Если его нет, можно использовать мучной клейстер.

Сначала покрывают стену тонким слоем клея, затем накла­дывают ткань встык и разглаживают ее щеткой. Разглаживание ведут «елочкой»: сверху от середины полотна к краям, все вре­мя контролируя стык с соседним полотном. После высыхания ткань немного садится и морщины разглаживаются, но стыки при этом не расходятся.

Иногда тканевые обои покрывают полимерной пленкой. Этим устраняется необходимость борьбы с накапливающейся пылью и увеличивается срок службы тканевого покрытия.

Для наклейки пленки стену сначала опрыскивают раство­ром перхлорвиниловой смолы в ацетоне (50—75 г смолы на 1 л ацетона). Готовят раствор в стеклянной или эмалированной по­суде, размешивая деревянной палочкой. Раствор наносят с по­мощью распылителя. Пленка приклеивается сразу, как только раствор нанесен на стену.

Оклейка потолка

Это более сложная операция, чем наклейка обоев на сте­ны. Операции по подготовке обоев к наклеиванию идентичны действиям при оклейке стен. Обои, наклеенные на потолок, могут отрываться под действием собственного веса. Поэтому Для оклейки потолков применяют более густые клеящие со­ставы. Отдельные полотнища обоев наклеивают на потолок в направлении падающего луча света и только по заранее обо­значенным линиям. Один из работающих прикладывает к по­толку приблизительно треть полотнища, а второй разворачи­вает и прикладывает оставшуюся часть. Обои необходимо некоторое время придерживать на поверхности потолка для чего можно использовать половую щетку на длинной ручке, обернутую тряпкой.

Пузырьки воздуха, которые возникают при приклейке по­лотнища, необходимо сразу удалять щеткой (от центра полот нища к его краям).

Варианты оклейки и последовательность ведения работ

В зависимости от выбранного варианта оклейки изменяется последовательность ведения работ. В первую очередь окраши­вают потолки, карнизы, оконные откосы или оконные проемы, плинтусы и дверные проемы.

Во время окрашивания оконных откосов хорошо захватить около них полосу стены шириной 5—6 см. При оклейке обоями их не доводят до самого края откоса на 1—2 см. Таким образом вокруг оконного проема остается полоса, что может украсить комнату.

Оклейка стен обоями без бордюра. Если в помещении нет кар­низа, то на стенах отводят небольшой ширины полосу, как бы напоминающую собой карниз. Отмеряют от потолка нужное расстояние, ставят метки, натягивают по ним намеленный шнур и отбивают линию. Это делают для ограничения линии или уровня наклейки обоев по верху стен. Набел ниже линии счища­ют, проклеивают поверхности, нарезают рулоны на полотна и наклеивают их или их оклеивают предварительно бумагой.

Оклейка с бордюром или фризом. Ниже линии, отбитой на стенах или ниже карниза можно сначала наклеить бордюр, ес­ли он широкий. По низу бордюра отбивают линию, по которой наклеивают обои. Стык между ними закрывают филенкой. Точ­но также ведут оклейку с фризом. Но можно сначала наклеить обои до нужного уровня, а затем бордюр или фриз. Иногда бор­дюр или фриз отводят (окрашивают) клеевой или другой крас­кой нужного цвета, отбивают линию, счишают краску ниже ли­нии. Затем промазывают клеем, оклеивают бумагой (или без нее) и уже после этого производят наклейку обоев на стену.

Оклейка с гобеленом. Гобелен гораздо шире фриза, часто его высота равна ширине обоев. Поэтому при наклейке его куски подбирают по рисунку. Верхние кромки гобелена наклеивают­ся строго по отбитой линии. После наклейки по нижней части гобелена пробивают линию и наклеивают нарезанные полотна обоев, следя за тем, чтобы кромка их была строго горизонталь­на, что дает возможность обойтись без филенки.

Температурно-влажностный режим в оклеиваемых помещениях

Во время работы по оклейке обоями необходимо соблюдать определенный режим. В течение трех суток в помещении долж­на поддерживаться плюсовая температура (12-18° С), нельзя от­крывать окна и двери во избежание сквозняков. Обои необходи­мо предохранять от попадания прямых солнечных лучей, закрывая окна марлей или другой тканью, непропускающей сол­нечный свет. Сквозняк и различная искусственная сушка могут привести к отклеиванию обоев, образованию морщин, разрыву, растрескиванию и другим отрицательным явлениям. На период сушки температура в помещении допускается до 23^е С. В районах с жарким сухим климатом помещения закрывают и создают влажностный режим, замедляющий высыхание обоев.

Дефекты обойных работ

На обоях недопустимы: расположение швов по свету, когда свет от окна за счет тени подчеркивает швов, просвет между по­лотнищами свыше 0,5 мм, складки, вздутия, пятна, подтеки, царапины, морщины, отставание обоев, повреждение рисунка, резкое несовпадение рисунка и цветовой насыщенности сосед­них полотнищ, перекос полотнищ более 2 мм на 1м высоты, непроклеенные места, резко заметные с расстояния 3 м, швы соединения полотнищ впритык и другие дефекты, указанные в табл. 2, причинами которых могут быть неправильные при­емы наклейки обоев или их плохое качество.

 Дефекты обойных работ. Таблица 2