Фундамент бани

Фундаменты делают ленточные и столбчатые, закладывая их на 15—20 см ниже глубины промерзания. 

Ленточные фундаменты (рис. 1.) просты своей техноло­гией, но массивны и требуют большого количества материалов. Ленточные фундаменты применяются для каменных и деревян­ных стен. Для кладки фундамента роют траншею, выводят ее выше нулевой отметки, заливают раствором и делают гидроизо­ляцию из нескольких слоев рубероида. В качестве наполнителя используют щебень, бутовый камень, гравий, битый кирпич; скрепляют кладку цементно-песчаным или цементно-известко­вым раствором. Чтобы сохранить фундамент, его необходимо защитить от дождя и поверхностных вод. Для этого с наружной стороны фундамента устраивают отмостку с уклоном шириной до 1 метра, которая отводит воду от фундамента и стен.

Столбчатые фундаменты (рис.2) подходят для стен из легких конструкций. Они в несколько раз дешевле ленточных по трудозатратам. Рубленые и брусчатые бани, где не нужно де­лать перемычки между столбами, обычно возводят на столбча­тых фундаментах.

Параллельность сторон фундамента и стен бани необяза­тельна, допустимы отклонения в 3-4°.

Кирпичные фундаменты устанавливают на высокой песча­ной подушке, за счет этого улучшается их качество и уменьша­ется расход кирпича.

Традиционную бревенчатую баню, состоящую из одного по­мещения, раньше ставили на камни, уложенные на землю. Под углы бани ставили опоры из крупных камней, а промежут­ки между ними заполняли более мелкими камнями, битым кир­пичом и обмазывали глиной, чтобы защитить пол от продувания снизу. Иногда баню ставили непосредственно на землю и для увеличения срока ее службы нижний венец-оклад делали из ду­ба, стойкого против гниения. Этот же венец служил опорой для пола. Такой способ установки легкой бани иногда используют и в наше время. Он удобен и надежен в тех случаях, когда грунт однороден, плотен или каменист, промерзает и оттаивает равно­мерно со всех сторон, а баня имеет прочную конструкцию. Но чтобы баня служила долго, а стены не проседали, не перека­шивались и не трескались, ставить ее надо на фундамент.

Рис. 1. Ленточные фундаменты: а — из бутового камня; б — на песчаной подушке: 1 — цоколь; 2 — гидроизоля­ция; 3 — отмостка; 4 — стена; 5 — доски пола; 6 — засыпка; 7 — цементная стяж­ка; 8 — подошва фундамента; 9 — уплотненная глина; 10 — песок; 11 — уплот­ненный фунт; 12,— песчаная подушка 

Рис. 2. Столбчатые фундаменты: а — со столбами из кирпича; б — со сваей из асбестоцементной трубы: I - асбсстоцемснтный лист; 2 — бетон; 3 — подшивка фундамента; 4 — асбестоцементная труба, заполненная бетоном

Стены

Лучшими являются те бани, которые сложены из бревен или брусьев. Бревна желательно выбирать одинаковой толщи­ны. Стены из бревен или брусьев хорошо держат тепло, они «дышат» — пропускают пар и воздух. Даже без проветривания в них сохраняется приятная атмосфера, за счет запаха самого дерева, теплое ощущение при касании дерева.

Торцы бревен стесывают с внутренней стороны до толщи­ны, равной верхнему диаметру. Стесывают бревна от вершины к комлю, чтобы не было задиров.

Стены состоят из отдельных венцов, связанных между со­бой отдельных брусьев или бревен. Первый венец делают из толстых бревен, называется он — первый венец, остальные с меньшим сечением и называются они рядовыми.

Из венцов складывают сруб. Если сруб складывают из бре­вен, концы их обычно выходят за пределы стен. Такое исполне­ние углов называется «в обло» (рис. 3). Для экономии матери­ала углы выполняют без выхода концов — «в лапу». Сруб «в лапу» выполняют из бревен одинакового размера, древесина должна быть качественной (рис. 4).

Венцы для прочности скрепляют по длине шипами, толщи­на шипов 25 мм, ширина 60—70 мм, высота 120—150 мм. Гнезда для шипов делают на 20—25 мм глубже. Для прочности скрепле­ние бревен делают в виде «ласточкина хвоста». После окончания возведения стен их надо проконопатить, используя паклю, пеньку, лен, мох, войлок. Конопатку выполняют дважды: первый раз после постановки сруба, второй — че­рез 1—1,5 года после прекращения усадки. Льняную паклю очи­щают и просушивают, войлок нарезают лентами. Конопатить необходимо по венцам, одновременно все стены, иначе баня перекосится. Оконопаченные стены поднимаются на 10—15 см. Все пустоты в стенах заполняются, чтобы воздух не циркулиро­вал. После последнего оконопачивания швы закрываются де­ревянными рейками.

Рис. 3. Стены бани из бревен «в обло»: 1 — простое соединение; 2 — сложное соединение с потайны шипом; 3 — «обло» . чашкой вверх; 4 — разметка и вырубка чашки; 5 — вырубка овального паза

Рис. 4. Стены бани из бревен «в лапу»: а — рубка с коренным шипом; б — укладка и крепление балок в стенах: 1 - коренной шип; 2 — вставной шпон; 3 - зазор; 4 — крепление одной балки; 5 — крепление двух балок

Стены из бруса самые простые, изготавливают брус из бре­вен, делая предварительно их опиловку. В углах брус соединяют «в обло» или «в лапу». Коренные и вставные шипы придают прочность данной конструкции. Между брусьями сруба укла­дывают теплоизоляционный материал (рис. 5).

Рис. 5. Рубка стен из бруса: 1 — рубка угла вперевязку с шипом; 2 — соединение стен из брусьев на наге­лях; 3 — рубка угла в полдерева на нагелях и вставных шпонках; 4 — соедине­ние стен из шпунтованных брусьев с вставными рейками; 5 - соединение внутренней стены с наружной; 6 — сопряжение углов

Нижнее бревно венца обрабатывают антисептиком с трех сторон, обертывают с трех сторон рубероидом и укладывают на гидроизоляцию. Если коробки окон и двери расположены вы­ше, чем поверхность последнего ряда бревен, то потребуется изготовление шипов в проемах перекрывающего бревна, чтобы они соединились с пазами боковых стоек коробок окон.

Если по каким-то причинам построить деревянную баню вам не представляется возможным, можно это сделать из кир­пича и камня. Стены кладут из облегченных кирпичей и камней с пустотами. Кладка кирпичей и камней одинакова. Достоинст­ва кирпича и камня — они долговечны и менее пожароопасны.

Недостатки — потеря тепла из-за высокой теплопроводности кирпича и камня (рис. 6).

Рис. 6. Стены бани из кирпича и камня: 1 — вертикальное сечение стены с воздушным зазором; 2 — вертикальное се­чение стены с утеплителем; 3 — план стены колодцевой кладки с заполнением легким бетоном

Стены бань можно изготавливать каркасными. Каркасная конструкция позволяет использовать любые строительные ма­териалы. На фундаменты ставят каркас стен бани в целом, и обшивают снаружи подручным листовым материалом, изнутри тесом или вагонкой лиственных сортов древесины, пустоты за­полняют утеплителем.

Покрытия, потолок, крыша

Покрытия бывают чердачные (рис.7) и бесчердачные (рис. 8). Как чердачные, так и бесчердачные покрытия состоят из потолка и крыши. В этих перекрытиях к щитам наката снизу прикрепляют потолок. Балки перекрытий чаще всего из­готовляют из древесины хвойных пород.

Потолок можно изготавливать из любого материала с низ- . кой теплопроводностью. Наиболее лучшим является деревян­ный потолок из древесины с низким содержанием смолы. Де­ревянный потолок может быть: панельный, настильный, подшивной.

Крыши бань могут изготавливаться как: односкатными так и двускатными. Стропила — главный несущий элемент скатных крыш. От количества пролетов и их величины зависит вид стро­пил. Для стропил применяют брусья из хорошо просушенной древесины хвойных пород без сучков и трещин.

Материалы для покрытия крыш: кровельная сталь, толь и рубероид, шифер.

Рис. 7. Чердачные покрытия крыш: 1 — пароизоляция; 2 - обшивка потолка; 3 — верхняя обвязка стен; 4 — балка чер­дачного перекрытия; 5 - карнизная дос­ка; 6 — доска перегородки; 7 — водоизо- лирующий слой; 8 — настил из досок; 9 — стропила; 10 — скоба; 11 — покрытие утеплителя из горбыля; 12 — утепляю­щая засыпка; 13 — шифер; 14 — обре­шетка крыши; 15 — покрытие утеплите­ля из шифера; 16 — подстропильный брус; 17 - покрытие утеплителя из не­сгораемых плит; 18 — обшивка стен

Рис. 8. Бесчердачные крыши: а - односкатная панельная крыша; б - двускатная панельная крыша: 1 - кар­кас панели перекрытия; 2 - нижняя обшивка из досок; 3 - пароизоляция; 4 - верхняя обшивка; 5 - водоизоляция; 6 - утеплитель; 7 — теплоизолирую­щая прокладка; 8 - стеновая панель; 9 - связующие доски; 10 - карниз; 11 - промежуточный брус каркаса; 12 - стойка; 13 - приконьковый брус; 14 - конь-ковый брус; 15 - кровельная сталь (жесть)

Полы

Полы бывают двух видов: бетонные и деревянные (рис.9). В моечной и парилке делают бетонные полы с настеленными на них деревянными решетками. В предбаннике можно изгото­вить деревянные полы с утеплителем. Если же вы решили де­лать пол из деревянных досок, то мы познакомим вас с двумя вариантами деревянного пола: деревянный непротекающий пол и деревянный протекающий пол.

Пол делают непротекающим, настилая доски по лагам, уг­лубленным в слой глины или бетона. Поверхность пола делают с уклоном к середине или в одну сторону, здесь устанавливают решетку, под ней находится углубление для приема воды. Далее воду отводят в отстойник или подключают к канализационной сети. Это простой способ, но пол всегда будет холодным, доски полностью не высыхают и могут гнить.

Пол будет протекающим, когда на грунт настилают щебенку с песком, заливают бетоном. Скат такого пола направлен к од­ной из стен, в виде пологой воронки. В устье воронки устраивают емкость для сбора воды (емкость должна быть герметичной из бетонного кольца, кирпича и т. д.). Вначале готовится прием­ник для воды, а потом уж настилается сам пол. Пол в парилке и моечной начинают делать тогда, когда подготовлен фундамент для печки-каменки и дренажная система для отвода воды.

Условием сохранности пола и стен является сушка их после каждого пользования баней. Для удаления влажного воздуха из-под пола пространство под полом необходимо вентилиро­вать. Хорошая вентиляция под полом достигается путем распо­ложения поддувала печи-каменки ниже пола или сообщения его с подполом посредством легкоснимаемого короба из жести.

Рис. 9. Конструкции полов: 1 — внутренняя обшивка кар­касной стены; 2 — пароизоляция стены; 3 — гидроизоляция; 4 — фундамент; 5 — щебеночно- гравийная подсыпка; 6 — бетон с теплоизолирующим наполни­телем; 7 — выравнивающая це­ментная стяжка; 8 — покрытие из керамических плиток; 9 — водосливная труба; 10 — де­ревянная решетка; 11 — водо­сточная решетка; 12 — щит гид­розатвора; 13 — приямок; 14— бревенчатая стена; 15— плинтусная доска; 16 — по­глощающая яма; 17 — пол проте­кающий; 18 — асбестоцементные трубы; 19 — внутренняя обшивка стены из арболита (или кирпича); 20 — лаги; 21 — лоток; 22— лаги, образующие желоб; 23— пол непротекающий (без зазоров); 24 — глина

Окна, двери

Двери и окна бани в целях лучшего удержания тепла делают меньших размеров, чем в жилых помещениях. Высота двери от пола 160-180 см при высоте порога 15—20 см, ширина 65—80 см. В такую дверь приходится входить согнувшись и боком. Обычно все двери одностворчатые и открываются наружу. Дверь между моечной и парильней может быть двустворчатой и без порога. При этом между дверью и полом оставляют зазор в 5 см.

Изготовлять двери можно из досок в один слой с наружной теплоизоляционной обивкой, как это делают в жилых домах. В качестве утеплителя используют войлок, паклю, вату, рогожу, пенопласт и другие материалы и закрывают их дермантином, фанерой, ДВП, пластиком. По краям обивки делают утепляю­щий валик из свернутого в несколько слоев материала, войло­ка, эластичных герметизирующих профилей. Для зашиты от влаги внутреннюю поверхность и нижний торец досок пропи­тывают олифой. В тех же целях дверь можно покрыть изнутри тонкой водостойкой фанерой или ДВП.

Легкую, прочную и теплую дверь, плотно прилегающую к косякам по двум поверхностям, изготовляют из двух деревян­ных рам. Наружную раму с обеих сторон обшивают тонкими древесно-волокнистыми плитами (ДВП) с легким теплоизоляционным наполнителем между ними. На наружную раму на­кладывают внутреннюю раму меньших размеров и прикрепля­ют ее к наружной винтами. Внутреннее пространство ее также заполняют теплоизолирующим материалом, закрывают пароизоляцией и обшивают тонкими досками. Благодаря прилега­нию внутренней рамы к косякам скошенными краями такая дверь легко открывается и закрывается. Для обеспечения мак­симальной плотности эту раму необходимо подогнать к кося­кам отдельно, до прикрепления к наружной.

Для моечной, где температура невысокая, легкую, теплую и паровлагостойкую дверь можно изготовить из одной рамы и двух стеклопластиковых листов, прикрепленных к ней шуру­пами с обеих сторон. Полость между листами заполняют пено­пластом, пенополистиролом или битуминизированной мине­ральной ватой. Для обеспечения герметичности закрытия запоры на двери делают изнутри в двух местах: снизу и сверху. Нижний запор может быть в виде металлического крючка. Верхний запор должен быть деревянным — в виде задвижки или засова (металлический будет обжигать руку). Щеколды и анг­лийские замки применять не следует, так как они создают опас­ность случайного запирания.

Ручки дверей должны быть деревянными. Наиболее про­стые, удобные и оригинальные ручки получаются из сучьев и корней, можно их делать из брусков и дощечек. Острые грани ручек следует скруглить и отшлифовать шкуркой. После про­питки олифой и просушки они становятся более прочными, во­достойкими и меньше загрязняются.

Для нормального освещения бани в дневное время доста­точно иметь окно, застекленная поверхность которого равна примерно 5% площади пола. Окно делают горизонтальным, так как такое окно лучше удерживает тепло. Обычно высота его со­ставляет от ²/₃ Д° ³/₄ длины (30x40, 40x60, 60x80 см). Размеры окна можно увеличить, если перед баней хороший вид. Распо­лагают окно таким образом, чтобы через него можно было смо­треть, сидя на скамейке или лежа на полке. Большое окно должно быть защищено от попадания прямых лучей солнца на ружным навесом или щитком. Иногда в моечной окно распола­гают на уровне головы, когда моющийся стоит внутри бани. В этом случае занавески на окно не требуются, так как снаружи оно находится значительно выше головы.

Окна должны иметь двойное остекление. Такое остекление можно выполнить и на одинарной раме, расположив стекла с обеих сторон рам. Чтобы окно не потело, необходимо добить­ся плотного прилегания рамы к переплету и стекол к раме, за­мазать все щели известково-цементным раствором. Форточка, хотя и осложняет изготовление окна, зато облегчает проветри­вание бани.

Освещение моечной и парильни можно обеспечить через окна, сделанные в дверях. Искусственное освещение осуществ­ляется герметичными противотуманными плафонами молоч­ного или желтого цвета. Дополнительно их следует закрыть де­ревянными решетками, чтобы свет не бил в глаза. Окна моечной и парильни можно вывести в предбанник. Это обеспе­чивает дополнительную тепловую защиту окон и освещение го­рячих помещений светильниками в обычном исполнении, ус­тановленными в предбаннике.

В банях с кирпичными стенами оконные проемы лучше за­делать пустотелыми стеклоблоками. Они дают мягкий, рассе­янный свет, исключают просматриваемость помещения снару­жи, более прочны, чем оконные стекла, легко моются, не портятся от влаги. Для ровной укладки стеклоблоков с плот­ным заполнением швов лучше изготовить из них панель по раз­мерам оконного проема и установить ее целиком. Размеры стеклоблока 194x194x98 мм, ширина растворного шва между ними 6 мм. Сверху и по бокам панели в оконном проеме необ­ходимо оставить температурные компенсационные зазоры, за­полнив их упругой прокладкой из теплоизоляционного матери­ала, например, из битуминизированной стекловаты.

Для обеспечения притока в баню свежего воздуха вблизи печки-каменки на высоте не более 0,5 м от пола делают приточ­ное вентиляционное отверстие, также закрываемое задвижкой или заслонкой. Это отверстие можно выполнить и в нижней части двери. Для предотвращения дутья отверстие желательно за­крыть снаружи перфорированной пластиной или рещеткой-жалюзи и щитком, защищающим от ветра.

Вентиляционные отверстия могут иметь различное располо­жение. При верхнем расположении отводящего отверстия из верхней части помещения уходит наиболее нагретый воздух. Та­кая вентиляция парильни приемлема только для кратковремен­ного пользования (пользования отдушиной) или для обогрева предбанника горячим воздухом из парильни. Чем ниже отводя­щее отверстие, тем выше степень использования тепла из печки. Естественно, отвод воздуха в низкорасположенное отверстие возможен лишь при наличии тяги, создаваемой специальной вентиляционной трубой или дымовой трубой печки-каменки. Если печь топится из соседнего помещения, то желательно при­менять схему вентиляции, которая обеспечивает отвод наиболее сырого и холодного воздуха из-под пола, обеспечивает его на­грев и быструю сушку, не допускает появления затхлого запаха в помещении. Если печь топится в самом помещении, то жела­тельно расположить ее так, чтобы поддувало находилось ниже уровня пола.

Вставив двери и окна, выполнив систему вентиляции и ус­тановив печь-каменку, можно считать, что баня построена.

Внутреннее оборудование

Внутреннее оборудование бани делают из строганых досок без какой-либо отделки. Наиболее важными являются: скамей­ки, лавки, полок.

Формы и размеры зависят от размеров парилки. Располага­ют банное оборудование (полки) вдоль стены без окон, воз­можно в 2—3 яруса. Размеры верхнего полка больше, чем сред­него и нижнего яруса. Чтобы пользоваться веником, сидя на самом жарком месте, расстояние от верхнего полка до потолка должно быть не менее 110 и не более 120 см, а по отношению к верхним камням печи он должен быть выше на 5-15 см. Удобно подняться на верхним полок и сидеть на нем, опираясь нога­ми на средний полок или подставку, если расстояние между ни­ми по вертикали 40 см. Исходя из этих соображений, рекомен­дуется принять высоту нижнего полка или скамейки-подставки равной 20, среднего полка — 50, верхнего — 90 см.

Полки и скамьи в бане должны быть прочными, красивы­ми, приятными при касании руками и телом, иметь закруглен­ные края, не шататься и не скрипеть. Они должны быть откры­тыми снизу и не мешать вентиляции, проветриванию, уборке пола (рис.10). Лучшим материалом для полков и скамей явля­ются доски из липы, осины и тополя, которые не имеют смол, не обжигают тело, быстро сохнут.

Вся обстановка в бане должна располагать к спокойствию, тишине и позволять отвлекаться от повседневной суеты. Даже резкие запахи в ней нежелательны, кроме запахов лечебных трав. Не допускается вносить в баню пахучие и горючие веще­ства и тем более разливать их. В бане для каждого предмета  должно быть свое место. Поэтому предбанник должен быть оборудован не только скамейкой и вешалкой, но и подставками для воды, дров, обуви, шкафчиками для хранения банных при­надлежностей, белья, аптечкой и т. д.

Рис. 10. Деревянные полки в бане: а — съемные полки; б — стационарные полки: 1 — настил; 2 — деревянный шип; 3 — отверстие для штифта крепления; 4 — кронштейн

Строительство сауны

Основное различие между финской сауной и русской баней состоит в том, что в первой воздух более горячий (до 100 и даже 120—130° С), но менее влажный (4-5%). Температура воздуха в русской бане значительно ниже (до 40-60° С), но он смешан с паром, и влажность воздуха достигает 40%.

Сауна меньше по размеру, чем русская баня. Размеры ее 2,5x2x2 м. Полки устраивают в парной в два яруса. Скамьи в са­уне устраивают в двух уровнях: верхняя — на расстоянии 1 мет­ра от потолка, нижняя — 70 см от верхней. Располагаются пол­ки под прямым углом к стене. Установленная спереди и несколько выше уровня верхнего полка планка позволяет держать ноги выше положения головы и лежать в разных позах. Подводить воду в парилку сауны не надо, т. к. в парилке мыться нельзя. В современной сауне применяют металлические печи, которые отапливаются дровами или электроэнергией. В них нет кирпичной кладки, когда в сауне парятся, печи нагревают­ся непрерывно. Печь располагают в ближнем к двери углу. Не­зависимо от места расположения и типа печи вокруг нее уста­навливают предохранительные ограждения (рис. 11).

Стены сауны делают деревянными, т. к. они создают наи­лучшие условия для парения. Основные требования к стенам, потолку парилки — хорошая теплоизоляция, исключающая по­терю тепла. Для стен парилки используют высушенные доски осины, березы, липы, тополя, т. к. они не выделяют при высо­кой температуре смолы, имеют низкую теплопроводность и не коробятся от пара. Для предбанника используются любые сор­та древесины. Поверхность стен парилки нельзя покрывать ла­ком, олифой, краской, т. к. они препятствуют поглощению влаги деревом и разлагаются под действием высоких температур. Важное значение имеет хорошее утепление потолка. Пол дол­жен быть двойным, теплым. Деревянную дверь также делают двойной с пароизоляцией (полиэтиленовая пленка).

Рис. 11. Сауна: а — парилка сауны; б — полок сауны: 1 — дверца; 2 — изоляция; 3 — утеплитель; 4 - рама; 5 — верхний полок; 6 — планка; 7 — перекладина; 8 — нижний полок

Нагрев парной бани осуществляется без каменки и с помо­щью каменки (рис.12). В первом случае используют нагреватель­ные устройства, передающие тепло непосредственно воздуху, калориферы с электрическими нагревателями и металлически­ми трубами, по которым пропускают перегретый пар. В совре­менной сауне применяют также электрокалориферы (электро­печи). Нагрев парной с помощью каменки более распространен в русской бане. Куча камней, уложенных в дымоходе печи или поверх электрических нагревателей, аккумулирует тепло во вре­мя топки и затем отдает его воздуху. Косвенный подогрев бани мягок и стабилен, и если камни раскалены до 400° С, высокая температура в парной сохраняется длительное время.

Рис. 12. Печь-каменка для сауны: 1 — заслонка; 2 — дверка для загрузки камней; 3 — канал для поступления воздуха; 4 — жарочный настил; 5 — зольник; 6 — дымоход

Современная сауна имеет два вида помещений: собственно сауну с моечной и многофункциональное помещение — разде­валку, совмещенную с комнатой отдыха.

Собственно парилка — это помещение размерами 250x250 см для одновременного пребывания трех-четырех человек. Полки для лежания на втором уровне располагают перпендикулярно друг к другу вдоль смежных стен. Общая высота помещения па­рилки 210-230 см.

Минимальные размеры семейной сауны 180—200 см. В ней можно установить параллельно в два яруса полки для лежания одного человека и для сидения одного-двух человек. Ширина полки для сидения одного человека 60 см при глубине сидения 40 см. Размеры полки для полулежания 150x60, для лежания 180x60 см. Под голову укладывают подголовник, выполненный из дерева. Полку для сидения устраивают на высоте 45 см от по­ла, полку для лежания — на высоте 85—90 см от плоскости ниж­ней полки-сидения. Расстояние от плоскости полки второго уровня до потолка 75—90 см. Размеры подголовника: длина 45—50, ширина 30-35, высота 12-15 см. Если в сауне не преду­смотрена комната отдыха, ее должна заменить раздевалка. Раз­меры скамеек и лежаков в комнате отдыха должны соответство­вать тем, что размещены в парилке.

Моечное помещение в семейной сауне представляет собой душевую кабину, в которой нужно поставить небольшую ска­мейку, разместить полочки для мыла, шампуня и щеток.

Сауны делают бревенчатыми и из деревянных панелей. Бре­венчатая сауна по своим качествам значительно превосходит панельную.

Бревенчатая сауна не требует вентиляции. Цельные бревна «дышат», через них проникает и выходит достаточное количе­ство воздуха. Благодаря этому влажность в сауне регулируется автоматически. Правильно проконопаченные стены имеют приемлемую теплопроводность без дополнительной теплоизо­ляции. Благодаря массивности стен запах древесины, в отличие от панельных саун, сохраняется очень долго.

Бревна для сауны должны быть выдержанные, высушенные до влажности 10—15%. Их плотно подгоняют друг к другу и хо­рошо проконопачивают. Несущий каркас панельной сауны со­бирают из стоек размерами 32x100 мм, которые располагают на расстоянии 60 см друг от друга.

Панельную обшивку внутри сауны делают из шпунтован­ных досок толщиной не менее 16-20 мм. Более толстые доски лучше поглощают пар и дольше сохраняют запах дерева. Вмес­то шпунтованных досок можно обшивать сауну обычной обрез­ной доской внахлест. Ширина досок не должна превышать их шестикратной толщины, иначе их может повести и они растре­скаются. Прибивать доски следует потайными гвоздями через шпунт либо в базовую поверхность доски с последующим утапливанием головки гвоздя.

Изоляция под внутренней обшивкой должна быть полно­стью паронепроницаемой и теплостойкой. С этой целью при­меняется высокого качества строительная бумага на алюмини­евой фольге. Можно использовать также стекловолокно, армированное двойным слоем фольги. Блестящая сторона мем­браны должна быть обращена к помещению сауны. Мембрану прикрепляют к каркасу до установки внутренней обшивки. Все стандартные изоляционные материалы эффективны, если ис­пользуются правильно и имеют необходимую толщину. Мате­риалы на минеральной основе обычно предпочтительнее рас­тительных, так как они биостойки. Гранулированные (сыпучие) материалы используются только для утепления потолка. Не до­пускается применять в качестве теплоизоляционных материа­лов вспученные полистирольные, поливинилхлоридные и эбо­нитовые панели.

Черный пол не обязательно должен быть деревянным, но обязательно — водонепроницаемым. Следует категорически избегать таких материалов, как линолеум, который обладает специфическим запахом. Прочность — главное требование к де­реву для пола. Поэтому дощатый настил должен быть из стой­кой к гниению и наиболее прочной древесины. Теплоемкость играет лишь незначительную роль при выборе материалов для пола, так как температура на уровне пола редко поднимается выше 30° С. В тех случаях, когда сауна встраивается в жилое по­мещение, изоляция пола может оказаться необходимой.

Сплошной пол — цементный, керамический, кафельный и т. п. — покрывают дощатым настилом, травяной или волокни­стой циновкой, пробковыми плитками. Настил должен быть установлен на резиновых стопорах, чтобы отделить его от сыро го пола, обеспечив таким образом быстрое просушивание после использования.

Любой деревянный пол, если он не на подвесных балках, следует пропитывать специальным составом для придания ему влагостойкости и предотвращения скопления сырости в поме­щении. Чтобы обеспечить сток воды, пол настилают с уклоном в сторону сливного отверстия, которое снабжают дренажной трубкой.

В простой бревенчатой сауне потолок может быть из нест­роганых досок, в то время как гладкая обшивка сборной сауны требует соответствующей обработки потолка. Самая высокая температура в сауне — на уровне потолка, и именно там тепло может легко теряться. Поэтому изоляция потолка должна быть лучше, чем изоляция стен, а пароизоляцию нужно устраивать с особой тщательностью.

Отопление бани

В любой бане главной является печь-каменка, позволяющая отапливать помещения, нагревать воду для мытья и получать пар.

В общественных банях для этой цели применяют печи ото­пительные, водогрейные, паровые. В больших семейных банях для отопления моечной и предбанника строят отдельные ото­пительные печи. Однако обычная семейная баня имеет одну печь-каменку. Требования к ней предъявляются очень высокие и даже противоречивые. С одной стороны, все хотят, чтобы печь занимала мало места, имела невысокую цену, быстро на­гревалась и была экономичной в отношении расхода топлива. С другой стороны, стремятся к тому, чтобы ею можно было отапливать не только парильню, но и моечную, и даже предбан­ник, получать теплую воду в количестве, достаточном для всей семьи, и, главное, пользоваться сухим паром длительное время, пока моется вся семья, да потом еще высушить всю баню. Эти требования можно удовлетворить при условии соответствия конструкции и мощности печи конструкции и размерам бани и характеру пользования ею. Разумеется, при любой конструк­ции печь должна быть безопасной, исключать возможность возникновения пожара, отравления угарным газом, случайного ожога, ошпаривания тела и т. д. Имеет значение также то, ка­ким образом печь отдает свое тепло. При чрезмерном излуче­нии тепла в виде инфракрасных лучей это может привести к пе­регреву отдельных частей тела, иссушить кожу. Комфортные условия в бане создаются при передаче тепла от печи в основ­ном путем конвекции нагретого воздуха. Для этого температура стенок печи должна быть как можно ниже, а способность стен бани отражать тепло — как можно больше, чтобы тепловое из­лучение — радиация — было направлено на человека со всех сто­рон. Запас тепла печь накапливает своими стенками и камен­ной засыпкой. Чем толще стенки печи, тем медленнее она нагревается и дольше сохраняет тепло.

По режиму работы печи-каменки бывают постоянного (длительного) и периодического действия. Печи первого типа имеют минимальные толщину стенок и объем камней. Темпе­ратура камней в них поддерживается в пределах 300—350° С пу­тем применения устройств автоматического контроля и регули­рования. Такие печи, как правило, нагреваются электричеством или отапливаются жидким и газообразным топливом. При ис­пользовании электричества температура нагрева регулируется измерением силы тока в нагревательных элементах, при отоп­лении жидким и газообразным топливом — изменением коли­чества поступающего в топку топлива. Такие печи обязательно должны быть оборудованы защитной автоматикой, отключаю­щей питание печи при превышении температуры стенок выше допустимой нормы, а также при погасании пламени в топке. Применение этих печей должно быть согласовано с пожарным надзором.

Иногда печи-каменки постоянного действия отапливаются твердым топливом. При любом виде топлива топочную камеру и каналы для дымовых газов в таких печах отделяют от камен­ной засыпки стенкой или чугунной плитой. С одной стороны, это предотвращает попадание продуктов сгорания в баню. с другой стороны, защищает камни от осаждения сажи, которая в последующем может захватываться паром и загрязнять воздух в парильне.

Печи периодического действия имеют массивную кирпич­ную кладку и значительный объем камней. Массивная кладка защищает наружную стенку от перегрева и сохраняет тепло, обеспечивая необходимую продолжительность действия бани. Благодаря интенсивной топке каменная засыпка в нижней час­ти может быть нагрета до 1000-1100° С, а в верхней части - до 500—600° С (до малинового свечения). При таких температурах сажа полностью выжигается и камни остаются чистыми, поэто­му продукты сгорания топлива могут быть пропущены через камни в целях более полного использования тепла.

Максимальная экономичность печи достигается при топке ее «по-черному», когда дымовые газы выпускаются через поме­щения бани. Однако такой способ отопления более пожароопа­сен. Кроме того, не очень приятны покрытые копотью стены и потолок. По этой причине бани «по-черному» в последнее время почти не строят.

В печах, отапливаемых «по-белому», камни закрывают плотной металлической крышкой или дверкой, которые от­крывают лишь после полного сгорания топлива. Если камни отделены от дымовых газов плитой, то такая печь может быть использована как в режиме постоянного действия (путем под­тапливания во время банных процедур), так и в режиме перио­дического действия (путем основательной топки лишь один раз перед банными процедурами).

Лучшим топливом для печи-каменки являются дрова. Не рекомендуется пользоваться углем, так как при этом виде топлива трудно регулируется процесс топки, создаются очень высокие температуры, разрушающие внутреннюю кладку печи, ухудшаются санитарные условия.

Экономичное использование топлива возможно при пол­ном его сгорании. Оптимальные условия создаются при сжига­нии твердого топлива на колосниковых решетках. При этом воздух поступает к топливу снизу по всей площади топливника через решетку из поддувала. Этот воздух, называемый первич­ным, расходуется в основном для окисления горючих компо­нентов топлива с образованием углекислого газа С0₂ (двуокиси углерода) и паров воды Н₂0. При повышении температуры из топлива, особенно из дров, выделяются горючие газы, которые догорают в газовом пространстве над топливом. Соприкасаясь с коксовыми остатками топлива при высокой температуре, уг­лекислый газ восстанавливается, образуя также горючий газ — оксид углерода СО (угарный газ).

Чтобы горючие газы догорали в топливнике, в него через отверстия в топочной дверке пропускают дополнительное ко­личество воздуха, называемое вторичным. Без подачи вторич­ного воздуха имеет место химический недожог топлива, сопро­вождающийся отложением сажи на камнях (если дымовые газы пропускаются через камни) и в дымоходах. Это приводит к снижению полезной теплоотдачи и к возможности возник­новения пожара из-за возгорания слоя сажи в трубах. В начале топки, когда топливо только разогревается, и в конце топки, когда интенсивность горения остатков топлива снижается, в топливник поступает избыточное количество воздуха. Это приводит к увеличению потерь тепла с уходящими газами. На стадии догорания эти потери составляют 20—30%. Снизить их можно путем прикрытых отверстий для воздуха и задвижки на дымоходе. Другими факторами повышения коэффициента полезного действия печи являются увеличение объема разо­греваемых частей, включая камни, увеличение площади по­верхностей, контактирующих с уходящими газами, уменьше­ние толщины и теплопроводности стенки печи (например, путем использования металла, приводящее к более интенсив­ной теплоотдаче от печи к окружающему воздуху. Большое значение имеет соответствие топочного объема расходу топли­ва. Чем больше этот объем, тем больше должен быть и расход топлива, чтобы процесс горения был более интенсивным, а до­ля потерь с уходящими газами была минимальной.

Продолжительность топки печи-каменки должна быть оп­тимальной. После того, когда температура стенок печи достиг нет максимального значения, устанавливается равновесие меж­ду теплом, образующимся в печи, и отдаваемым в окружающий воздух. Дальнейшая топка печи периодического действия неце­лесообразна. Печь постоянного действия приходится топить до тех пор, пока требуется высокая температура камней для полу­чения пара.

Банные печи-каменки

Банные печи-каменки устанавливают в парильных отделе­ниях бань для получения пара и отопления помещения парил­ки, где должна поддерживаться температура около 40—100° С. Печь-каменка (рис.13) состоит из топливника для дров и за­крытой камеры. На свод топливника укладывают булыжник и чугунные чушки слоем 20—22 см, последние до­бавляют к булыжнику, чтобы ускорить разогрев печи-каменки (чугун быс­трее разогревается, чем булыжник). В своде име­ются щели; дымовые газы, пройдя через них, прони­зывают толщу булыжника с чугунными чушками. Далее дымовые газы попа­дают в два расположенных сбоку опускных канала и отсюда удаляются в ды­мовую трубу.

В верхней части топ­ливника под аркой нахо­дится «змеевик», в котором нагревается вода для мы­тья. Для придания боль шей прочности корпус печи-каменки может заключаться в ме­таллический каркас.

Пар получают, обливая водой через специально устроенное окно раскаленный булыжник. Через то же окно печи пар посту­пает в помещение.

Рис. 13. Банная печь-каменка: 1 - топочная дверца; 2 - поддувальная дверца; 3 - решетка колосниковая; 4 — топливник; 5 — щелевая арка; 6 — огнеупорный кирпич

При расчете печей-каменок рекомендуется придерживаться следующих данных:

• Масса камня и чугунных чушек на 1 м³ объема парильни 60-62 кг, из них 80% камня и 20% чушек.
• Для получения пара количество горячей воды (45—50° С), забрасываемой в каменку, берут из расчета 6 л на 1 посетителя, что примерно равно объему одной банной шайки.

Печи-каменки постоянного действия

Наиболее удобны для пользования печи-каменки постоян­ного действия с электрическим нагревом — электрокаменки.

Мощность электрокаменки зависит от объема парильни, качества теплоизоляции ее стен и температуры атмосферы. Ориентировочно можно принять, что для 1 м³ объема парильни потребляемая мощность равна 0,7 кВт. Это значит, что при вы­соте потолка 2—2,2 м для обогрева 1 м² площади парильни тре­буется 1,4—1,6 кВт энергии.

Простейшая электрокаменка представляет собой электро­печь закрытого типа, на которую поставлена металлическая ко­робка с камнями. Если мощность такой электрокаменки недо­статочна для хорошего обогрева воздуха, можно использовать вторую электропечь закрытого типа, установив на нее массив­ный кусок металла для улучшения отвода тепла.

В электрокаменках заводского изготовления нагрев камней осуществляется трубчатыми электронагревателями (ТЭГами, ТЭНами), входящими снизу в толщу каменной засыпки. Более совершенными являются электрокаменки, в которых вентиля­ционный воздух не проходит через толщу камней, а свободно обтекает каменную засыпку между двумя кожухами и нагревается дополнительными электронагревателями. При этом камни нагреваются до 350—450° С, а воздух — до 100—120° С. Увеличи­вая число камней в засыпке, можно повысить запас накаплива­емого ими тепла для получения пара. Для парильни с сухим па­ром масса камней может быть минимальной. Многие зарубежные конструкции электрокаменок предусматривают возможность изменения массы камней в 10—32 раз (например, для средней по размерам каменки — от 5 до 60 кг). Такая систе­ма раздельного нагрева каменной засыпки и воздуха с регули­рованием массы камней называется системой мягкого нагрева. Преимуществом такой системы является также то, что воздух не контактирует с раскаленными камнями и не приобретает не­приятный запах из-за прогорания пыли, постоянно содержа­щейся в воздухе.

Для обеспечения удобств и безопасности пользования элек­трокаменки необходимо оборудовать регулятором температуры, ограничителем температуры, который отключает электронагре­ватель при достижении температуры воздуха в помещении 140° С, и реле времени, которое отключает электронагреватель через заданное время непрерывной работы (до 5 час.).

Металлическая печь-каменка непрерывного действия, совмещенная с кухонной печью

Размеры печи-каменки 40x50 см, температура в парилке поддерживается до 100° С. Такие печи занимают мало места, быстро поднимают температуру в парильне и мыться там мож­но через 30 минут после начала топки. Они гигиеничны, безо­пасны, не требуют частого ухода. Большинство бань на садовых и дачных участках оборудуют такими печами.

Конструкции печей многообразны. Сочетаться такие печи могут с печами-сушилками, варочными печами. Печь изготов­лена из отходов листового железа. Верхняя часть топливника кухонной печи сообщена с зольником печи-каменки, которая топится также и со стороны кухни (рис.14). В корпус печи-ка­менки вмонтированы открытые с обеих сторон жаровые трубы с камнями. На печь ставят бачок с кранами и трубками для под­вода воды в жаровые трубы. Для того, чтобы не получить тепло­вой ожог, полог закрыт металлическим экраном из кровельной стали. Эта баня быстродейственная.

Рис. 14. Металлическая печь-каменка непрерывного действия, совмещенная с кухонной печью: а — совмещенная печь; б — схема применения печи: 1 — кухонная печь; 2—двер­ка кухонной печи; 3 — жаровые трубы с каменной засыпкой внутри; 4 — печь-ка­менка; 5 — дверка каменки; 6 - баня; 7 — дымовая труба; 8 - кирпичная пе­регородка; 9 — летняя кухня; 10 — экран из листовой стали; 11 — полок;12 — деревянное ограждение

Если топить кухонную печь нет необходимости, то дрова за­кладывают непосредственно в печь-каменку. Расход дров мень­ше, а нагревается баня еще быстрее. Как и другие металлические печи-каменки непрерывного действия, печь не накапливает требуемого тепла. Она быстро нагревается, но и быстро охлаж­дается, поэтому надо постоянно подкладывать дрова. Необходи­мость непрерывной топки создает неудобства.

Металлические печи имеют малую теплоемкость и не созда­ют необходимой мягкости и равномерности нагрева тела. Пред­почтительнее пользоваться теплоемкими печами-каменками из кирпича, можно топочную камеру отделить от камеры для кам­ней перегородкой, тогда печь может топиться и в непрерывном и периодическом режиме. В таком случае печь называется ком­бинированной.

Печь-каменка с нижним размещением бака

Печь отличается большей длиной топки, большим объемом камеры для камней (50 л), наличием нижней заслонки для обеспечения растопки. Размещение бака внизу создает удобст­ва при наполнении его холодной водой и заборе горячей воды. Вода в баке нагревается быстрее, так как он торцом выходит в топку, а с боков и снизу омывается горячими газами. Для ук ладки верхних кирпичей бак должен быть закрыт сверху па ²/з длины. Для его закрытия можно пользоваться также сталь­ной пластиной размером 270x270x5 мм. При открытой нижней заслонке дымовые газы попадают в дымовую трубу, минуя ниж­ние дымообороты. Поэтому после растопки печи, когда уста­навливаются устойчивое горение и хорошая тяга, нижнюю за­слонку необходимо закрыть. Камни и бак закрывают легкими съемными или откидными крышками из оцинкованной кро­вельной стали (рис. 15).

Рис. 15. Печь-каменка с нижним размещением бака: а — конструкция печи; б — порядок работы: 1 — дверка поддувальная; 2 — двер­ка топливника; 3 — чистка; 4 — бак; 5 — нижняя заслонка; 6 — верхняя заслонка; 7 — колосниковая решетка; 8 — плита; 9 — камни

При кладке перекрыши (верхней стенки) в целях обеспече­ния большей герметичности швов предпоследний ряд кирпичей необходимо сдвинуть относительно соседних рядов на ширину шва, а еще положить на предпоследний 18-й ряд перекрыши ку­сок кровельной стали размером 27x27 см. Для кладки требуется 230 штук кирпичей.

В качестве дымовой заслонки можно использовать сталь­ную пластину размером 300x70x3 мм, установленную в направ­ляющие желоба из металлических полосок.

Каменная засыпка

Основное требование к камням для засыпки — чтобы они хорошо аккумулировали, а затем отдавали тепло, выдерживали высокие температуры и не растрескивались от воды. Для этого они должны быть плотными (с большой удельной массой), од­нородными, равномерно нагреваться по всей массе и иметь одинаковый коэффициент теплового расширения во всех на­правлениях. Чтобы не распирать печку изнутри и не разрушать ее, камни должны быть округлой формы и иметь гладкую по­верхность. Всем этим требованиям отвечают хорошо скатанные крупные тяжелые камни-булыжники, подвергшиеся закалке солнцем и водой за миллионы лет. Наиболее прочны камни из горных пород вулканического происхождения - базальта, гра­нита, андезита и др. Если таких камней нет, можно воспользо­ваться камнями из кремнистых горных пород невулканического происхождения. Отличаются они твердостью, плотностью, темным цветом. Собирают их у рек, озер, заливов. Слоистые камни из песчаника, известняка и других осадочных пород для каменок не подходят, так как они быстро разрушаются, забивая каналы для пламени, дыма и пара. Прочность камней и отсут­ствие трещин в них проверяют, ударяя друг о друга или молот­ком. Размеры камней должны быть не менее 10 см (больше ку­лака взрослого человека).

Кремнистые породы вулканического происхождения с ост­рыми полупрозрачными краями для каменной засыпки печи непригодны. При выплескивании воды они раскалываются и «выстреливают», отбрасывая на несколько метров острые мелкие куски, которые могут поранить тело.

Раскалываться с выбрасыванием кусков могут и другие плотные камни. Поэтому наиболее плотные из них при укладке в печи со стороны моющихся необходимо закрыть менее плот­ными, лучше всего кирпичами.

При укладке снизу кладут самые крупные камни, выше — бо­лее мелкие. Для ускорения нагрева по всей толще и облегчения отдачи тепла при подаче воды камни укладывают вперемежку с чугунными чурками или железными (стальными) болванками. Чугун и сталь имеют большую объемную теплоемкость, чем гор­ные породы, и хорошо проводят тепло. Располагать чурки или болванки следует вертикально, чтобы они проводили тепло сни­зу вверх. Со временем камни растрескиваются и крошатся. По­этому необходимо ежегодно перебирать камни, расколотые за­менять целыми, убирать мелочь, которая забивает каналы между камнями. Желательно в бане иметь некоторый запас камней, чтобы каждый раз не искать их и не ждать лета. Неплохим заме­нителем камней являются битые керамические и фарфоровые изделия. Они термостойки и выдерживают резкие изменения температуры. Обычно куски этих материалов имеют небольшие размеры и пригодны лишь для верхнего слоя каменной засыпки. Можно использовать также куски кирпича, лучше всего пере­жженного кирпича — железняка — деформированной формы с оплавленными краями, которые непригодны для кладки. 

Утепление бани

Большое значение при строительстве бани или сауны имеет тщательное утепление стен, потолка и пола. Необходимо исключить до минимума тепло- потери помещения. Особенное значение имеет утеп­ление помещения парильни, так как в ней необхо­димо создать высокую температуру от 60 до 130 °С в зависимости от назначения и требований паря­щихся. Для русской бани достаточно 60-90 °С, так как в ней нагоняется тепло за счет влажности - поддаванием на раскаленные камни горячей воды. А в финской сауне — за счет пониженной влажнос­ти и высокой температуры до 130 °С.

Высокую температуру в бане или сауне необхо­димо сохранять продолжительное время. При значи­тельных теплопотерях невозможно создать высокую температуру, а если и удается, то при этом расходу­ется большое количество топлива для протапливания печей, и электроэнергии для электрокамина.

При больших теплопотерях значительно снижа­ется и срок службы самой бани или сауны. В таких помещениях постоянная повышенная влажность, из- за чего быстро сгнивают деревянные конструкции и вдобавок присутствует неприятный гнилостный за­пах, что не очень приятно.

Теплопотери снижают сроки эксплуатации пе­чей-каменок, а некоторые конструкции этих печей вообще не смогут создавать в таких банях высокую температуру. Это касается в частности кирпичных печей-каменок, так как возникает дисбаланс между теплоотдающей способностью кирпичной печи и теплопотерей помещения. Теплопотери помещения мо­гут значительно превышать теплоотдачу печи. И в конечном итоге печь не сможет протопить баню и создать в ней комфортные условия для пользова­ния парильней.

Чтобы снизить теплопотери в бане необходимо сделать следующее: пол парильни следует теплоизо­лировать. При строительстве бани необходимо в па­рильне вынуть грунт на глубину 500 мм от предпола­гаемого уровня чистого пола. Дно вырытого котлована следует выровнять по уровню, засыпать слой мытого песка толщиной до 50 мм. Далее укладываются пено­пластовые маты толщиной 200 мм, поверх пеноплас­та заливается слой цементно-песчаного раствора, смешанного в пропорции 1:1, с пенопластовой крошкой толщиной 50 мм. Затем, поверх этого слоя заливается слой цементно-песчаного раствора, также смешанного в пропорции 1 : 1, с вермикулитом толщиной 50 мм. Поверх этого раствора укладывается арматурная сетка с ячейками 100x100 мм. Поверх арматурной сетки заливается слой обычного бетона с мелким щебнем (дресьвой). Делается уклон 5° в сторону канализаци­онного стока. Слой бетона также делается толщиной 50 мм. Верхнюю часть выравнивают и железнят, и только на такое подготовленное основание в париль­не настилаеют деревянные полы с отверстиями или щелями для стока воды. Если основание пола моеч­ного отделения бани сделать по такому же методу, то необходимо сделать гидроизоляцию между слоем бе­тона и слоем раствора с вермикулитом. Надо уложить два слоя рубероида или бикроста. Бетон также воз­можно гидроизолировать специальными гидрофобны­ми пропитками, которые сейчас имеются в достаточ­ном ассортименте в продаже.

 Рис. 76. Способ теплоизоляции пола бани: 1 — грунт; 2 — слой песка — 50 мм; 3 — пенопласт — 200 мм; 4 - пенопласт с цементным раствором — 50 мм; 5 — слой гидроизоляции - рубероид или бикрост; 6 — бетон — 50 мм; 7 — стяжка цементная; 8 — пяж; 9 — пол досчатый 

Для создания комфортных условий в бане в верхнюю часть пола можно уложить электричес­кие подогреваемые теплые полы. Также в бетонное о-снование пола укладывают трубы водяного авто­номного отопления.

Если в бане установлены теплые полы нет не­обходимости устанавливать деревянный пол. На бетонное основание укладывается керамическая плитка, а поверх пола укладываются съемные де­ревянные решетки.

Рис. 77. Схема «Теплые полы»: 1 — бетон; 2 — электрические «Теплыеполы»; 3 — раствор; 4 — плитка керамическая; 5 — лага деревянной решетки; 6 — бруски деревянной решетки 

Утепление стен парильни. Если баня построе­на из деревянного сруба или деревянных брусьев, то в течение 2-3 лет она дает значительную усадку до 100-200 мм, в зависимости от влажности при­меняемого материала. Чем выше влажность мате­риала, тем больше усадка.

В настоящее время большую часть бань и саун отделывают изнутри качественными отделочными строительными материалами, например евровагон­кой ценных пород дерева. Зачастую не соблюдается технология установки вагонки и обрешетки, на ко­торую крепится вагонка. В большинстве случаев обрешетку приколачивают гвоздями к бревнам, а затем к обрешетке крепят вагонку. Обрешетка и вагонка препятствуют усадке сруба, в результате чего между бревнами образуются щели, через кото­рые выходит тепло из бани или сауны.

Рис. 78. Установка обрешетки на сруб бани: 1 - рейка обрешетки; 2 — гвоздь; 3 — прорезь в рейке — длина 150—200 мм; 4 — сруб (бревно) 

Для исключения теплопотерь, необходимо при­менить совершенно иной способ отделки, чтобы пре­дотвратить зависание бревен сруба на гвоздях обре­шетки. Делается это следующим образом. В рейках, предназначенных для обрешетки, электролобзиком пропиливаются пазы длиной 15-20 см с промежут­ками через каждые 50 см длины рейки. Затем эти рейки с прорезями приколачиваются гвоздями пер­пендикулярно стенам сруба. Гвозди ставятся в про­резь рейки, что позволяет им при усадке сруба скользить по прорези и не препятствовать усадке.

В парильне бани или сауны деревянные стены необходимо дополнительно теплоизолировать. Делается это следующим образом: в промежутки между рейками обрешетки укладывается вначале один слой стеклоткани, поверх стеклоткани укладывается слой негорючей теплоизоляции, например базальтовые или каолиновые теплоизоляционные материалы, поверх теплоизоляции укладывается слой фольмоткани (алюминиевая фольга, наклеенная на стекло­ткань) или обычная алюминиевая фольга. И уже поверх фольги устанавливается (прикрепляется) вагонка.

Рис. 79. Способ крепления вагонки к бревенчатой стене бани: 1— сруб; 2 — рейка обрешетки; 3 — скоба крепления вагонки; 4 —гвоздь крепления скобы; 5 — паз (прорезь) в рейке обрешетки; 6 — гвоздь крепления рейки обрешетки

Рис. 80. Схема теплоизоляции стен парильни: I — основание (фундамент); 2 — гидроизоляция; 3 — вентиляционное отверстие в кирпичной кладке; 4 — кирпичная стена; 5 — скоба крепления стены к срубу; 6 — гвоздь крепления скобы; 7 — сруб (стена бревенчатая); 8 — уплотнитель (пакля, мох, лен, войлок шерстяной); 9 — стеклоткань; 10 — теплоизоляция толщ. 50 мм; II  — фольмоткань или фольга; 12 —вагонка; 13, 14 — направление движения воздуха для вентиляции бревенчатой стены; 15 — цементный шов между кирпичами и место крепления скобы

Рис. 81. Схема теплоизоляции кирпичной стены бани: Схема I: 1 — слой гидроизоляции между фундаментом и стеной; 2 — кирпичная стена; 3 — вертикальная гидроизоляция между кирпичной стеной и брусом; 4 — стена из бруса 100x100; 5 — слой стеклоткани; 6 — теплоизоляционный материал толщиной 100 мм; 7 — слой фольмоткани или фольги; 8 — вагонка Схема II: 1 — гидроизоляция основания стены; 2 — кирпичная стена; 3 — стена из блоков ячеистого бетона или пермовермикулита или пенопласта толщиной 100 мм; 4 — гидроизоляция вертикальной стены; 5 — слой теплоизоляции толщиной 100-150 мм; 6 — слой фольмоткани или фольги; 7 — вагонка 

Теплоизоляция кирпичных стен бани или сау­ны. Нередко бани возводят полностью кирпичны­ми, так как у кирпича наибольший коэффициент теплопроводности. Соответственно у таких бань наи­большие теплопотери.

Бани используются эпизодически, не чаще од­ного раза в неделю. Стены бани за это время значи­тельно остывают и требуются большие затраты теп­ловой энергии, чтобы прогреть стены и создать комфортные условия для пользования ею.

Чтобы без пользы не обогревать кирпичные стены бани, существуют несколько способов их тща­тельной теплоизоляции.

Способ первый: внутри помещения с кирпич­ными стенами выкладывается брусчатый сруб из брусьев сечением не менее 100x100 мм. Брусчатый сруб дополнительно закрывается теплоизоляцией, как указано выше.

Способ второй: кирпичные стены изнутри зак­рываются наиболее толстым слоем теплоизоляции.

Рис. 82. Схема теплоизоляции деревянного потолка бани: 1 — вагонка; 2 — слой фольмоткани или фольги; 3 — брус (балка перекрытия); 4 — пол деревянный; 5 — слой теплоизоляции; 6 — слой стеклоткани; 7 — черновая доска; 8 — слой пароизоляции (1 ч. глины — 1ч. опилки); 9 — слой теплоизоляции (1 ч. глины — 3 ч. вермикулит); 10 — слой пенопласта; 11 — слой цементного раствора и пенопласта (1 ч. раствора + 3 ч. крошки пенопласта); 12 — гвозди крепежные; 13 — брусок крепления черновой доски 

Теплоизоляция потолков бани или сауны. Осо­бое внимание надо уделять теплоизоляции потол­ков бани или сауны. Для этого необходимо выпол­нить следующее. Если потолочное перекрытие планируется сделать полностью деревянным, сле­дует поверх чернового потолка уложить слой стек­лоткани, затем заливается слой глинопесчаного ра­створа, смешанного в пропорции 1:1с опилками или половой (мелкой рубленой соломой). Приготов­ленный раствор заливают слоем толщиной 20- 30 мм поверх стеклоткани. Сверху заливается гли­нопесчаный раствор в пропорции 1:3, где одна часть глиняного раствора и три части вермикулита. Полученный раствор заливают слоем до 50 мм. Этот раствор должен просыхать от двух недель до двух месяцев в зависимости от погодных условий. В даль­нейшем поверх этого раствора укладывают слой пенопласта толщиной 100-150 мм, а поверх пено­пласта заливают слой цементного раствора, смешан­ного с пенопластовой крошкой в пропорции 1:3. Если над баней планируется мансардное помещение, не­обходимо поверх последнего слоя теплоизоляции застелить слой рубероида или толя и настелить де­ревянный пол.

В нижней части потолка под черновой доской необходимо закрепить рейки обрешетки с проме­жутком 500 мм. Между ними сначала закрепить слой стеклоткани, затем прикрепить слой тепло­изоляции (базальтовую или каолиновую вату) тол­щиной 50 мм, затем укрепить слой фольмоткани или фольги, и только потом обшить потолок евро­вагонкой.

Рис. 83. Схема теплоизоляции бетонного перекрытия бани: 1 — вагонка; 2 — фольмоткань или фольга; 3 — балки деревянные; 4 — теплоизоляция (базальтовая или каолиновая вата); 5 — стекло­ткань; 6 —бетонная плита перекрытия; 7 — толь или рубероид; 8 — лага; 9 — грапшлак, обычный котельный шлак; 10 — тепло­изоляция (минеральная вата); 11 — толь или рубероид; 12 — доска половая 

Теплоизоляция бетонных перекрытий потол­ков бани или сауны. При перекрытии потолков бе­тонными плитами необходимо выполнить следую­щие операции для теплоизоляции потолка. На боковые стенки у потолка установить деревянные балки - бруски сечением 100x100 мм с расстояния­ми между ними 500 мм. На бетонную плиту кре­пится стеклоткань, затем слой теплоизоляции тол­щиной 100-150 мм, затем слой фольмоткани или фольги. Заканчивается операция приколачиванием обрешетки толщиной 20-30 мм, к которой крепит­ся вагонка.

На чердачном помещении или на втором эта­же засыпается слой керамзита толщиной 150- 200 мм или шлака, укладывается слой теплоизо­ляционного материала толщиной 50-100 мм и настилается деревянный пол, если там жилые комнаты.