Авторизация

Сообщения на форуме

  • Нет сообщений для показа

Баня... Когда появилась первая баня точно никто и не скажет. Сообщения о заведениях для проведения санитарно-гигиенических и лечебных процедур дошли до нас из глубокой древности. Уже тысячелетия в различных странах развиваются свои виды бань, которые преследовали одну цель - оздоровление и очищение тела. Каждая из них имеет свои особенности.

Окунемся в седую древность. Своеобразную технологию строительства придумали скифы. Они связывали верхними концами наклонные жерди и обтягивали шерстяным войлоком. Посередине такой юрты устанавливался котел с водой. Оригинальная добыча пара: в котел с холодной водой бросались раскаленные камни. Для яркости ощущуний в котел бросались и зерна конопли.

Примерно такая же баня была придумана на другом конце света американскими индейцами (и пользуются до сих пор). Их бани-темескали имеют вид низкого шалаша (1,5 м высотой). Внутри земля утрамбовывается. В центре делаются углубление для нагретых (на костре) камней, на которые в процессе брызгается вода.

Другие древнейшие бани - римские термы - по устройству более сложные. Они состояли из нескольких отделений: для раздевания и отдыха после бани, отделение с бассейном для первого омовения, затем помещение для мытья теплой и горячей водой. После него - для сухой парной и влажной бани. Обогрев парильных отделений производился печами, которые отапливались нефтью.

В Константинополе римские термы были видоизменены и получили название турецких бань. Пол в них подогревался горячим воздухом, затем его поливали горячей водой, в результате образовывался пар. В условиях жаркого климата стран Востока регулярное посещение турецких бань предохраняло людей от различных болезней.

Римско-ирландские бани получили распространение в различных странах мира. Они являются чисто воздушными при умеренной температуре 50-60°. Горячий воздух проходит под полом и по стенам в специальных трубах. Процесс посещения бани происходит в следующем порядке: подготовительное помещение, помещение первого разогрева, парильное отделение, в котором через дырчатый пол подается горячий воздух. От римской такая баня отличается наличием вентиляции - специальной трубы для выхода отработанного воздуха, что делает атмосферу парной бани здоровой.

Русская баня. На Руси бани также известны с давних времен. Например, в уставе великого князя Владимира (966 г.) бани числились как "заведения для немогущих". По всей России, в селах и городах на берегах рек, озер и ручьев строили парные бани. Русская парная баня представляла собой деревянную избу, в которой расположены два помещения: раздевальное и парильное отделения. В парильне размещалась каменка - печь с камнями.

Русская баня имеет две разновидности: с топкой "по-черному" и "по-белому". Топка "по-черному" самая древняя, но она сохранилась до наших дней в некоторых областях, например в Сибири. Печь топят без дымовой трубы, дым выходит через открытое окно парильни. Когда каменка хорошо разогрета, топку прекращают, баню проветривают, стены окатывают водой, затем закрывают окна и двери и поддают воду в каменку для образования пара. Такая баня имеет особый дух за счет воздействия дыма на деревянные конструкции сруба.

Баня с топкой "по-белому" - более распространенный вариант. В ней дым из каменки отводится через трубу, благодаря чему атмосфера в парильне не загрязняется, проветривания парильни и обмывки стен не требуется. Такая баня более гигиенична и современна.

У русской бани есть еще одна разновидность, которая встречается в степных и безлесных районах, где нельзя построить бревенчатое помещение. В русской печи после выпечки хлеба выгребают золу, настилают доски и забираются внутрь, куда заранее помещены ведерко с водой и веник. При увлажнении горячих стенок печи водой образуется пар.

Финская сауна наиболее близка к русской бане, хотя часто ее противопоставляют бане, приписывая русской влажный пар, а сауне - сухой. Это противопоставление является безосновательным: как в русской, так и в финской банях пар получают в печах-каменках путем обливания водой раскаленных камней. Разная влажность пара зависит от того, как часто смачивать камни водой. Сауна имеет очень древнюю историю.

В Японии большой популярностью пользуются водяные бани. Ванна такой бани устроена в деревянной бочке, которая заполняется горячей водой с температурой около 45°. Принимающий ванну по грудь погружается в нее, надев на голову шапочку, смоченную в холодной воде. Японцы посещают такую баню 2-3 раза в неделю.

Другим видом японской бани является опилочная сухая баня. В кедровые опилки добавляют лекарственные травы, затем смесь опилок с травами нагревается до 60°. Опилки впитывают пот, одновременно выделяя ароматические и целебные вещества.

Главное отличие сибирской бани от русской - повышенная теплоизоляция стен, полов и потолков. К месту о стенах: бревна в срубе для большего сопряжения соединяют с помощью пазов треугольной формы. Для уменьшения теплопотерь по периметру сооружения выполняют завалинку. 


Сибирская баня

Есть два типа сибирской бани: с топкой "по-черному" - более простой тип, в которой дым, пройдя через камни - накопители жара, собирается внутри бани под потолком и выходит наружу через отверстие в стене или потолке, и "по-белому" - над печью- каменкой выводится кирпичный свод с трубой, проходящей сквозь потолок и крышу бани. Дым, пройдя через камни печи-каменки, собирается внутри свода и, не попадая в баню, выходит наружу через трубу. Для выхода жара из каменки в баню в своде устраивают дверцу, закрытую во время топки. Размер бани - примерно 3х3 м, предбанника - 2-3 м (рис. 1).

Сибирская баня

Рис. 1 Сибирская баня

Стены бани "по-черному" быстрее и сильнее прогреваются, так как жар из топки, пройдя камни, не вылетает в трубу, а растекается внутри. Поэтому надо меньше дров, топить можно начинать не с утра, а часа за два-три. В такой бане стоит приятный запах от стен, потолка и лавок - они нагреваются быстрее и сильнее. В бане "по-белому" жар устанавливается лишь тогда, когда начнут плескать на каменку воду.

В бане "по-черному" коптятся только потолок и верх стен, потому что дым собирается вверху. Полок и лавки не захватываются дымом и остаются чистыми. Перед тем как париться, закопченные стены и потолок можно обдать водой. Из "черной" бани легко сделать "белую", оборудовав каменку сводом и выведя трубу.

Главное в сибирской бане - печь-каменка. Это печка, в которой во время топки греется вода в котле, вмазанном в каменку, и накаляются камни-булыжники, или лучше кирпичи (булыжники растрескиваются, теплоемкость их ниже, чем у кирпичей). Рядом с каменкой, как можно выше, но так, чтобы можно было сидеть не согнувшись, устраивают полок шириной 1 м и до 2 м в длину. Около полка устанавливают лавку из толстой, гладко оструганной доски шириной до 70 см. Такую же лавку ставят вдоль второй стены. Здесь обычно проделывают небольшое окошко (35х35 см). Оно должно быть с форточкой или полностью открывающимся, что необходимо при топке бани "по-черному". Вдоль третьей стены на высоте 1,2 м от пола прибивают полку, на которую кладут белье, ставят чай или другие напитки.

Предбанник теплый. Его рубят из бревен заодно с баней, он нагревается от каменки через открытую дверь. В предбаннике тоже делают лавки, чтобы на них можно было не только раздеться, но и полежать.

В каменку вмазывают котел для горячей воды на 6-7 ведер, желательно с краном (можно железную бочку), а у стены, около двери, ставят кадушку для холодной воды на 8-10 ведер. Для стен, пола и потолка лучше применять сосну, ель, лиственницу. Древесина хвойных пород выделяет особый, приятный и свежий аромат и впитывает много тепла.

Если постройка выполнена из камня, шлакоблоков или кирпича, изнутри ее следует обшить досками. Пол настилают со щелями 3-4 мм, через которые вода протекает на бетонный или глинобитный наклонный нижний пол и стекает в трубу, отводящую воду в яму. На потолок для утепления насыпают слой керамзита, сухой земли, опавших листьев или сухого торфа.

Чтобы зимой земля под баней не промерзла, стены обваливают широкой и высокой завалиной из сухого торфа, защищенной от дождя досками, пленкой или нависающей крышей. Топить баню желательно березовыми сухими дровами, от которых меньше копоти, или осиновыми, сосновыми, дубовыми, еловыми и т. п. Нельзя бросать в топку крашеное дерево, пластмассу, толь, битум.

Когда дрова прогорят, надо тщательно перемешать угли, чтобы не осталось головешки, выгрести все из поддувала и дать бане выстояться около получаса, пока угли не начнут подергиваться налетом пепла и исчезнут голубые огоньки - признак выделяющегося угарного газа. Войдя, следует открыть дверь, плеснуть на каменку ковш воды, чтобы с паром вылетели остатки угара, - теперь можно начинать париться.


Сруб или каркас

Всем известно, что лучшими считаются те бани, которые сложены из бревен или брусьев. Это просто, надежно, эстетично и экологично. Стены из бревен хорошо и полностью впитывают пар, хорошо держат тепло, они "дышат", пропускают пар и воздух. Кроме того, смолистые вещества, содержащиеся в древесине, выделяются при ее нагревании и наполняют баню хвойным запахом.

Но стены бань можно делать и каркасными (и не только). Каркасная конструкция позволяет использовать любые строительные материалы. На фундамент ставят каркас, пустоты каркасных стен заполняют утеплителем.

Однако, не зависимо от материала, стоит помнить, что:

1. Стены и потолочное перекрытие должны быть защищены от воздействия пара. В срубе эта проблема решена, поскольку бревна "дышат", а в каркасном (или кирпичном) строении нужна пароизоляция.

2. Банные полы должны легко пропускать воду и не подвергаться гниению.

3. Обшивка стен может отличаться из-за использованного материала для возведения стен. Если для кирпичных или бетонных стен советуется поверх стены уложить слой гидроизоляции, за тем утеплитель, пароизоляция и соответственно сама обшивка (вогонка), то возводя каркасные стены для бани об этом беспокоиться не надо, т.к. эти стены уже включают в свой состав элементы паро- и гидроизоляции.

 Конструкция панельных или каркасных стен банных помещений:

Рис 2. Конструкция панельных или каркасных стен банных помещений:
1 - наружная обшивка; 2 - гидроизоляция; 3 - каркас; 4 - утеплитель; 5 - пароизоляция; 6 - внутренняя обшивка


 Мини-баня с водогрейной колонкой и печью-каменкой

Минимальные внутренние размеры 150х70 см, высота от пола до потолка 200 см.

При строительстве этой бани необходимо заранее предусмотреть возможность установки и замены ванны. Лучше всего для этой цели в нижней части одной из стен сделать съемную панель по высоте и ширине ванны. Особое внимание следует обратить на прочность пола в местах установки ванны и колонки. Эти места желательно укрепить дополнительными фундаментными опорами

В углу бани складывают малогабаритную печь из листовой стали, коробку с центральным патрубком для дымовых газов. Коробку заполняют камнями. В нижней части коробки просверливают несколько отверстий для стока неиспарившейся воды. На коробку устанавливают водогрейную колонку, сваренную из вставленных друг в друга двух кусков труб диаметром 10-12 и 20-25 см и стального листа толщиной 3-4 мм.

На центральную трубу водонагревателя надевают чугунную или стальную трубу, которую выводят вверх через отверстие в потолке, закрытое жестью, и уплотняют в нем глину или асбест. На эту трубу сверху надевают асбестоцементную трубу, закачивающуюся защитным зонтом.

Освещение мини-бани осуществляется через окно над дверью или, лучше, встроенное в дверь.

 Мини-баня с водогрейной колонкой и печью-каменкой

Рис. 3. Мини-баня с водогрейной колонкой и печью-каменкой:
а- общий вид бани; б - последовательность кладки печи: 1 и 2 дверь и окно бани; 3 - печь; 4 - металлическая коробка с камнями; 5 - водогрейная колонка; 6 - жаровая труба водогрейной колонки; 7 - дымовая труба; 8 - задвижка; 9-зонт; 10-бак; 11-душ; 12-краны; 13-ванна; 14-съемный настил из досок; 15-откидной или съемный полок; 16-кирничи; 17,18 - дверки; 19 - колосниковая решетка  Мини-баня с комбинированной печкой

Рис. 4. Мини-баня с комбинированной печкой:
1 - гидроизоляция; 2 - ножной насос; 3 - скамейка; 4 - бак для холодной воды; 5 - деревянная крышка-подставка; 6 - шланг; 7 - штора; 8 - откидной полок; 9 - дверь; 10 - окно; 11 - ручка переключателя; 12 - душевая сетка; 13 - кран; 14 - поплавковый указатель уровня; 15 - дымовая труба; 16 - переключатель; 17 - толкатель с пружиной; 18 - заслонка; 19 - бак для горячей воды; 20 - плита; 21 - коробка для камней; 22 - металлическая труба; 23 - печь; 24 - пылесос


Сауна на скорую руку

Построить эту сауну не сложно. Она хорошо держит тепло, в ней светло, просторно, и париться приятнее, а за многолетний опыт эксплуатации банька показала себя с наилучшей стороны.

Чтобы сделать такую сауну, купите в спортивном магазине два полиэтиленовых тента для палаток размером 3х5 м, скроите полотнище из ткани размером около 1,5х3 м, а также подберите веревки для стыковки элементов каркаса. Валуны для печи и жерди - будущий каркас - подыскиваются на месте.

Сауну начинают строить с печи. Это наиболее трудоемкая и ответственная часть работы. На берегу реки или водоема, где можно найти материалы для печи, подыскивают ровную площадку размером 2х2 м. С одной из ее сторон из плоских камней выкладывают фундамент примерно 1х1 м. На него устанавливают боковые стенки топливников - продолговатые прямоугольные валуны, расположенные на расстоянии 20-30 см друг от друга. Длина их 40-50 см, высота - 30-40 см.

Стенки топливников можно выложить из валунов меньшего размера, щели между камнями в этом случае создадут лучшие условия для горения и нагрева печи. Сверху валунов кладут каменные плиты, чтобы над центральной частью топливников осталось отверстие (наподобие дымохода), через которое пламя будет проникать в верхнюю часть печи. Последующие слои камней тоже кладут так, чтобы осталось центральное отверстие.

Венчает кладку небольшая плита, перекрывающая центральное отверстие. Сюда можно ставить посуду для нагрева воды. Готовая печь должна иметь конусообразную форму и не доставать до потолка сауны 40-50 см. В процессе строительства печи тыльные отверстия топливников закрываются валунами. Опыт показал, что лучше всего строить печь с двумя топливниками. Печь выложена.

Теперь в топливниках необходимо разжечь огонь и поддерживать его в течение 2-3 ч. При этом следует помнить, что при первом прогреве печи часть камней растрескается. И хотя обычно это случается внутри печи, надо быть осторожным.

Каркас сауны вяжется одновременно с выкладкой печи, хотя это можно сделать в процессе растапливания. Печь ограждается дополнительными стойками, чтобы тент с ней не соприкасался. Обвязка элементов каркаса делается веревками. Проволока для этого не подходит, она сильно нагревается и проплавляет пленку.

Когда печь достаточно прогреется, из топливников вынимают золу, остатки заливают водой. Небольшим количеством воды с печи смывают пепел и пыль. На каркас сверху набрасывают тканевое полотнище (можно использовать штормовки или другую одежду), которое предохраняет пленку от жара печи и исключает ее повреждение каркасом. На каркас натягивают оба полиэтиленовых тента. Края их прижимают камнями, обеспечивая в месте стыка перекрытие кромок на 30-40 см.В этой зоне они прижимаются переброшенной через каркас веревкой, на концах которой привязаны грузы (небольшие камни). Сауну оборудуют своеобразной дверью, представляющей собой опущенный тент с несколько большим запасом пленки, чем на боковых стенках. Еще в не полностью закрытой сауне воздух нагревается очень быстро. В баньке одновременно помещается 3-4 человека. Одной протопки печи достаточно для того, чтобы хорошо попарилось 10-15 человек.

Такую сауну целесообразно ставить там, где вы часто или подолгу отдыхаете. Добротно сделанные каркас и печь будут служить вам не один сезон с весны до осени. Во время очередного отдыха нужно будет лишь нагреть печь и накрыть каркас тентом.


Мини-сауна в ванной комнате

Для создания сухой и жаркой атмосферы сауны стены комнаты, боковую часть ванной и умывальник закрывают деревянными щитами. Полок шириной 60 см укрепляют над ванной на высоте 90-100 см, для подъема на него используют деревянную приставную лестницу. Потолок сауны монтируют на двух продольных брусках на высоте 200 см. При площади ванной комнаты 2,3 м2 нагреваемый объем парилки минимальный, что обеспечивает ускоренный ее нагрев до 120° (за 1-2 часа).

Электроплиту с камнями располагают на уровне полка или несколько ниже его. Для этого над раковиной умывальника устанавливают подставку. Перед нагревом сауны из помещения удаляют все металлические и пластмассовые предметы. Разборную сауну можно собрать в любом удобном месте городской квартиры, например в лоджии, на кухне.

Материал стен парилки должен обладать хорошими теплоизоляционными и теплоизлучающими свойствами и способностью хорошо впитывать влагу и тем самым поддерживать постоянную температуру и влажность внутри помещения. Такими свойствами в наибольшей степени обладает дерево (сосна, ель, тополь, осина). Для полков лучше всего использовать древесину из осины.

В атмосфере парилки материал дает заметную усадку, поэтому дерево должно быть выдержанным, сухим.

Для увеличения теплосбережения, между стенами помещения и вагонкой прокладывают слой утеплителя из циновок или войлока, а между обшивкой и утеплителем - пароизолирующий материал. В качестве пароизолирующего слоя можно использовать алюминиевую фольгу или полиэтиленовую пленку. Если есть возможность, можно использовать для отделки не вагонку, а спец. щиты из натуральной пробки - представляют собой уплотненную пробковую массу, усиленную смолой пробкового дерева.

Поверхность деревянных стен парилки нельзя покрывать лаком, олифой, краской, так как эти покрытия препятствуют поглощению влаги деревом и могут разлагаться под действием высоких температур. Стены парилки до высоты 0,7-0,8 м можно покрыть глазурованными плитками, чтобы можно было мыть наиболее грязную нижнюю зону помещения.

Имеет значение хорошее утепление потолка. Потолочное перекрытие должно создавать двойное сопротивление теплопередаче по сравнению со стенами. В этом случае не образуется неприятная капель с потолка. Пол должен быть теплым, т. е. двойным, состоящим из черного и чистого настилов.

Окно в парилке небольшое (40х60 см), желательно с тройным остеклением. Размер двери 160х70 см. Открываться она должна наружу. Деревянную дверь делают двойной (иногда с теплоизолирующим слоем) с пароизоляцией из полиэтиленовой пленки. На высоте головы человека в двери может быть сделано смотровое окошко. Дверную ручку делают деревянной или пластмассовой. Освещение парилки должно быть рассеянным, лучше всего воспринимается свет, падающий от затененного источника, закрытого деревянным щитком. В качестве осветительных приборов применяют герметичные (молочного или желтого цвета) противотуманные плафоны. Если парилка оборудована электрокаменкой, необходимо использовать выдерживающий нагрузки питающий кабель. Переключатели следует размещать за пределами помещения парилки. В нем желательно иметь термометр и гигрометр, устанавливаемые на средней высоте, а также температуростойкие настенные (или простые песочные) часы.

Мини-сауна в ванной комнате с лежачим и сидячим полком

Рис 5. Мини-сауна в ванной комнате с лежачим и сидячим полком
1- ванна; 2- полок; 3- лестница; 4- электронагреватель закрытого типа; 5- ёмкость с камнями; 6- подставка; 7- скамейка; 8- опора для ног


Выбор места под строительство бани [8 советов]

Для сильно страждущих по банным утехам и хотящим баню построить Вам посвящаются следующие советы:

1. было бы неплохо расположить баню подальше от дороги, в тихом месте, отгороженном от прохожих деревьями, хозяйственными постройками или забором;

2. по возможности рядом с водой (речкой, прудом, озером), но не ближе 15 м, где сухо и нет опасности затопления;

3. необходимо предусмотреть отвод загрязненных вод, поэтому баню лучше располагать на возвышенном месте, чтобы требовалось минимальное заглубление канализационного лотка для отвода мыльной воды, чтобы она не подтекала как под дом, так и в речку, озеро и т. д; возможно, понадобится фильтрующая канавка или колодец;

4. вход, с лавочкой или верандой для отдыха, должен смотреть на юг: это и летом хорошо - после бани отдохнуть на солнышке, - и зимой: если задумаете баньку истопить, легче очистить двери от сугробов;

5. оконца бани должны смотреть на юго-запад или на запад - чтобы через них проникали лучи вечернего солнца.

На размещение бани влияет и то, какой она задумана по конструкции:

6. если баня дымная, т. е. топится "по-черному", то расстояние до границ участка и других строений должно быть не менее 12 м и, желательно, чтобы баня располагалась с той стороны жилого дома и соседних домов, куда преимущественно дуют ветры;

7. недымные бани, которые топятся "по-белому", тоже желательно строить отдельно от других строений, однако их можно совместить с дачным или садовым домиком, что позволяет экономить материалы и занимаемую строениями площадь, сокращает расходы на устройство инженерного оборудования (освещение, водопровод, канализация);

8. недымную баню можно совместить с летней кухней, теплицей, мастерской и т. п.

P.S. Кроме того, сухая, чистая, теплая баня может служить дополнительной спальней в случае приезда гостей, временным жильем во время строительства и ремонта дома, помещением для выращивания ранней рассады, фотомастерской, местом для стирки, сушки и глажения белья, сушилкой для ягод, грибов, лекарственных трав и для многих других целей.

Примерное расположение бани

Рис 6 Примерное расположение бани:
1 - деревья (живая ограда); 2 - сад; 3 - экран; 4 - водоем; 5 - баня; 6 – дом


Размеры бани и ее устройство

Размеры русской бревенчатой бани выбирают из расчета, что в ней одновременно будет париться несколько человек. Баня состоит из прихожей-тамбура, предбанника (комнаты для раздевания) и парной площадью 6-9 м2 для парения и мытья. Если есть возможность, то целесообразно устраивать баню с моечным отделением, где можно стирать белье, а также купаться детям и людям, которым парильные процедуры противопоказаны. В моечном отделении должны быть лавки, баки или краны с холодной и горячей водой, душ (если для него не предусмотрено отдельное помещение), лежанка для массажа.

У входа в баню устраивают тамбур, который препятствует проникновению холодных потоков воздуха внутрь помещения. Площадь предбанника 4-6 м2, в нем должно быть окно. В предбаннике располагаются для охлаждения и отдыха после парилки. Для этого устраивают скамью шириной 0,5 и длиной 1,5-1,8 м. Дверь из предбанника не должна открываться в парилку, так как пар, попадая в более холодное помещение предбанника, увлажняет одежду. Следует сделать так, чтобы двери из парилки и из предбанника выходили в тамбур. Такое расположение позволит более рационально использовать площадь и, главное, все три помещения можно отапливать одной печью.

Площадь парилки 7-9 м2, ее лучше выполнять квадратной. Для снижения потерь тепла и пара дверь в парильное отделение устраивают с высоким порогом и низкой коробкой. Вдоль глухой стены располагают деревянные полки (в 2-3 яруса), длина полок 180-220 см (рис. 7). Печь-каменку, отапливаемую дровами, устанавливают в углу у двери. У противоположной стены размещают скамьи с принадлежностями для мытья, здесь должно быть и окно.

Можно построить упрощенный тип бани, состоящей из двух помещений - предбанника и парилки, причем каждое помещение выполняет две функции: предбанник является прихожей, а парилка - моечным отделением. Печь в такой бане размещают в парилку, а предбанник обогревается через смежную стену и при открывании парилки. Размеры такой бани 2,5 X 4,5 м.

Рис 7. Устройство деревянных полков

Устройство деревянных полков

Устройство деревянных полков


Окна

В парильне окна обычно делают следующих размеров: шириной от 650 до 800 мм, высотой от 450 до 600 мм. Для оборудования парильни выбирают окна так называемого глухого типа, то есть без форточек. В целях увеличения теплосбережения в парильном отделении ставят окна с двойными стеклами, которые хорошо утепляют.

При установке рам, выполненных из древесины, замазку проводят в один или два этапа. При одинарной замазке лист стекла закрепляют на сухих фальцах с помощью специальных шпилек или гвоздей, после чего сверху наносят слой замазки. Однако такой способ установки стекол недостаточно надежен, поскольку тепло может уходить из парильни через имеющиеся щели. К тому же при таком креплении стекла нередко лопаются.

Лучше всего остекление окон в парильном помещении бани или сауны выполнять с двойной замазкой. При этом, прежде всего, нужно покрыть слоем замазки толщиной до 2-3 мм фальцы переплета. Это поможет установить стекло вплотную к соответствующим деревянным элементам и, кроме того, поможет предотвратить воздействие влаги на детали рамы и их загнивание. Далее стекла устанавливают в фальцы рамы и с небольшим усилием вдавливают их в замазку, оставляя между стеклянными листами и бортами фальцев промежуток в 2 мм. После этого оконную раму усиливают по фальцам. В этих целях можно воспользоваться планками или каким-либо другим уплотнителем.

В некоторых случаях даже двойного остекления бывает недостаточно для того, чтобы сохранить тепло и поддержать требуемый температурный режим в парильном помещении бани или сауны. В таком случае улучшить теплосберегающие свойства парильни поможет тройная рама. Такой способ остекления целесообразно использовать, если окна бани или сауны выходят на северную сторону (было замечено, что потери тепла при этом снижаются до 30%).

Дополнительную раму для тройного остекления устанавливают, разместив между двумя основными. Для того чтобы добиться большей герметичности конструкции, имеющиеся между основной и дополнительной рамами зазоры прокладывают пластинками, выполненными из пенополиуретана. Затем рамы плотно соединяют друг с другом, применяя шурупы нужного размера.

В целях усиления оконной рамы в парильном отделении и снижения тепловых потерь между двумя основными рамами окна посредством деревянных брусьев небольшого сечения закрепляют полиэтиленовую пленку. Чаще всего подобную изоляцию проводят перед наступлением зимы в период, когда увеличивается разница температур в помещении бани или сауны и снаружи. Для увеличения теплосбережения парильного помещения бани при остеклении и установки стекла в раму нередко используют не только специальную замазку, но и герметик.

Окна бани в целях лучшего удержания тепла делают меньших размеров, чем в жилых помещениях.

Освещение моечной и парильни можно обеспечить через окна, сделанные в дверях. Искусственное освещение осуществляется герметичными противотуманными плафонами молочного или желтого цвета. Дополнительно их следует закрыть деревянными решетками, чтобы свет не бил в глаза. Окна моечной и парильни можно вывести в предбанник. Это обеспечивает дополнительную тепловую защиту окон и освещение горячих помещений светильниками в обычном исполнении, установленными в предбаннике.

В банях с кирпичными стенами оконные проемы лучше заделать, как уже упоминалось, пустотелыми стеклоблоками. Они дают мягкий, рассеянный свет, исключают просматриваемость помещения снаружи, более прочны, чем оконные стекла, легко моются, не портятся от влаги. Для ровной укладки стеклоблоков с плотным заполнением швов лучше изготовить из них панель по размерам оконного проема и установить ее целиком. Размеры стеклоблока 194х194х98 мм, ширина растворного шва между ними 6 мм. Сверху и по бокам панели в оконном проеме необходимо оставить температурные компенсационные зазоры, заполнив их упругой прокладкой из теплоизоляционного материала, например, из битуминизированной стекловаты.

В случае возведения бани из бревен принципы установки оконной коробки те же, что и дверной. Отметим, что между верхом коробки и перекрывающим бревном необходимо оставить зазор 2-4 см, т.к. усадка готового сруба составляет от 3 до 6 % от его высоты.

Окно парилки

Рис. 8. Окно парилки:
1 - обшивка бани; 2 - каркас; 3 - коробка; 4 - отлив; 5 - раскладка; 6 - стекло; 7 - замазка; 8 - уплотняющий шнур; 9 - наличник; 10 - оконный блок


Двери

Двери, ведущие в парильное отделение бани или сауны, имеют только одну створку. Кроме того, от стандартных дверей, предназначенных для установки в жилых и хозяйственных постройках, они отличаются меньшим размером: высота панели чаще всего составляет менее 1,7 м (в сибирской бане дверные проемы еще меньше).

Для того чтобы повысить теплосберегающие качества парильни, двери отделывают различными утепляющими материалами: войлоком, минеральной ватой и т.п. Применять для этих целей какой-либо синтетический материал не стоит: влага и высокая температура способствует выделению токсичных веществ, опасных для организма человека. Кроме того, в целях предотвращения загнивания деревянных элементов конструкции вследствие воздействия влаги необходимо выполнить пароизоляцию.

Для этого используют алюминиевую фольгу, которую закрепляют, развернув лист блестящей стороной в сторону парильного отделения.

Ручки на дверях парильного помещения бани или сауны, должны быть изготовлены из древесины. Пластмассовые (тем более металлические) ручки сильно нагреваются, что может привести к получению ожогов во время открывания дверей. Кроме того, ручка для двери парильни должна иметь ровную поверхность, зачищенную от острых углов и различных заусенцев.

В нижней части дверного проема, ведущего в парильное помещение, следует устроить порог, высота которого может составлять до 10-15 см. При этом внизу рекомендуется оставлять зазор шириной не более 5 мм, обеспечивающий в процессе эксплуатации парильни приток свежего воздуха.

Дверное полотно в парильне необходимо устанавливать таким образом, чтобы оно открывалось в наружную сторону. Замки в дверях парильного отделения не нужны. Для того чтобы предотвратить самопроизвольное открывание дверей, дверное полотно в процессе установки необходимо жестко фиксировать в фальцах, устроенных на дверной коробке, оставляя незначительный зазор. Впоследствии зазор маскируют мягкими пластинами, выкроенными из войлока.

В некоторых случаях в полотне двери, ведущей в парильное помещение бани или сауны, устраивают небольшое оконце. Причина: чтобы иметь возможность наблюдать за парящимися, у которых имеются какие-либо серьезные нарушения здоровья или плохо переносят тепловые процедуры.

Опять-таки, в целях повышения теплосбережения дверные полотна можно делать двойными. При этом полотна и проемы разделяют тамбуром. Для крепления полотна в проеме обычно используют петли, изготовленные из бронзы, не подвергающиеся коррозии вследствие длительного воздействия пара и влаги. Из всех крепежных материалов при оборудовании парильни при необходимости лучше всего использовать шурупы из нержавеющей стали или латуни.

Двери бани в целях лучшего удержания тепла делают меньших размеров, чем в жилых помещениях. Высота двери от пола 160-180 см при высоте порога 15-20 см, ширина 65-80 см. В такую дверь приходится входить согнувшись и боком. Обычно все двери одностворчатые и открываются наружу. Дверь между моечной и парильней может быть двустворчатой и без порога. При этом между дверью и полом оставляют зазор в 5 см.

Лучше всего делать наборные двери из шпунтованной доски высокого качества (можно из половой доски) и хорошо отшлифованной. Доски нужно стянуть и укрепить двумя поперечными накладками (лучше - врезанными в паз, пересекающий доски).

Дверь в мыльню

Рис. 9. Дверь в мыльню:
1 - косяк; 2 - дверное полотно; 3 - обивка-утеплитель; 4 - петли
Дверь в парильню

Рис. 10. Дверь в парильню:
1 - косяк; 2 - дверное полотно; 3 - латунные петли

В случае с бревенчатой баней разумно использовать брус для коробки сечением 10х20 см. форма сечения приведена на рис. 11.

Форма сечения бруса дверной коробки (для сруба)

Рис. 11. Форма сечения бруса дверной коробки (для сруба)

Конечно, можно вывести сруб, а после выпилить нужные проемы. В данном случае этот вариант подойдет для любителей строить "без единого гвоздя".

Опишем последовательность действий. После того, как были выложены два венца, закрепляются стойки дверной коробки. Бревна стен укладывают вплотную, прикрепляя к стойкам дверной коробки. С каждым бревном придется повозиться. Паз предусмотрен для вставления вырубленного впоследствии в каждом бревне для плотного соединения. Применение нагелей будет не лишним.


Отделка внутренних поверхностей парильного отделения

Для внутренней отделки парильного помещения бани или сауны лучше всего использовать древесину. Элементы, выполненные из дерева, помогут создать в парильни особенную атмосферу и к тому же придадут ей привлекательный вид.

Бани и сауны, выполненные из бревен, отделывать с внутренней стороны не рекомендуется. Однако многим не нравится поверхность не обшитого сруба. Тогда можно применить для обшивки внутренних поверхностей деревянные доски или тонкие рейки (вагонку). Чаще всего элементы, предназначенные для отделки внутренних помещений бань и саун, изготавливают из лиственных пород древесины: плодовых, липы и пр.

Стоит заметить, что древесина плодовых деревьев не имеет в своем составе смол, которые обычно выделяются во внешнюю среду под воздействием высокой температуры и пара. Те, кто предпочитает совмещать банные процедуры с ароматерапией, могут обшить внутренние поверхности парильного отделения рейками, выполненными из хвойных пород древесины (сосна, лиственница).

Обшивать стены и потолок парильного помещения бани или сауны, как уже было замечено выше, лучше всего деревянными рейками или планками, толщина которых может составлять 16 мм и более. При этом ширина таких деталей не должна превышать шестикратной величины их толщины. Планки и рейки, имеющие большую ширину, с течением времени обычно деформируются, и в обшивке образуются щели, через которые тепло уходит из парильни.

Работу по внутренней отделке начинают с закрепления слоя утепляющего материала. В этом качестве, как правило, применяют плиты или маты, изготовленные из минерального волокна. Данный утеплитель предпочтительней, т.к. имеет более продолжительный срок службы. Материалы растительного происхождения чаще подвергаются воздействию внешних факторов, что влияет на их свойства и снижает период эксплуатации.

Толщина слоя теплоизолирующего материала определяется конструктивными особенностями стен и потолочных перекрытий постройки. Для обшивки внутренних поверхностей бани или сауны не разрешается применять материалы, которые обладают способностью вспучиваться под воздействием пара. К числу таковых можно отнести поливинилхлорид, полистирол и др. Как известно, самая высокая температура отмечается в высоких слоях воздуха. Применительно к парильному помещению бани или сауны это воздушные слои, располагающиеся у потолочного перекрытия. В связи с этим, в целях снижения тепловых потерь, утеплять потолок следует особенно тщательно.

Для устройства пароизоляции следует воспользоваться алюминиевой фольгой. Кроме того, можно применять стекловолоконные полотна, усиленные фольгой, положенной в два слоя, а также листы строительной бумаги с основой из фольги. Пароизолирующий материал фиксируют, развернув полотна блестящей стороной внутрь парильного помещения. При этом между брусьями отделки и пароизоляционными полотнами нужно оставить зазор, ширина которого не должна превышать 4-5 см. Это обеспечит доступ воздуха в пространство, имеющееся между обшивкой и пароизоляцией, и предотвратит разрушение деревянных элементов конструкции вследствие воздействия образующегося конденсата.

Начинать отделывать помещение парильного отделения следует с потолочного перекрытия. Полотна обшивки кладут по предварительно закрепленным к потолку деревянным брусьям.

Деревянные брусья, предназначенные для крепления элементов обшивки потолочного перекрытия и стен, устанавливают по горизонтальным линиям, после чего вертикально кладут отделочные рейки. В некоторых случаях бруски целесообразно расположить вертикально, а рейки - горизонтально.

Иногда для внутренней обшивки бань и саун применяют не деревянные брусья, а специальные теплоизолирующие щиты, обладающие способностью повышать теплосберегающие качества постройки. Рейки, выбранные для выполнения отделочных работ в парильном помещении, требуется сначала острогать, зачистив их от неровностей и заусенцев. Затем такими деталями обшивают потолочное перекрытие и далее - стены.

Гвозди при креплении реек необходимо забивать таким образом, чтобы они не были видны с наружной стороны декоративного покрытия. Для этого лучше всего использовать так называемый паркетный способ, суть которого заключается в том, что гвозди вбивают не с лицевой стороны, а в шпунт.

В том случае, если толщина отделочных панелей незначительна, то применять гвозди большой длины не рекомендуется. Чаще всего для этих целей используют гвозди, длина которых составляет от 40 до 50 мм. При необходимости закрепить рейку, вбивая гвозди с лицевой стороны отделочной поверхности, головки нужно заглублять на предельно максимальную величину так, чтобы они не выступали над обшивкой. По окончании работ гвозди маскируют пробками, выточенными из древесины.

Особенно тщательно нужно отделывать внутренние поверхности парильного отделения бани или сауны в углах. При этом совершенно недопустимо оставлять щели. В противном случае пар и влага проникнут внутрь обшивки, что может стать причиной загнивания ее деревянных элементов. Закрыть зазоры, образовавшиеся в углах помещения между двумя панелями отделки, можно, установив плинтусы. При этом нет необходимости использовать плинтусы большой ширины. Подойдут и узкие, напоминающие штапики.

После окончания монтажа панели обшивки оставляют неокрашенными. Как известно, красящие составы и лаки под действием высокой температуры и влаги выделяют токсичные вещества. А потому их использование для отделки внутренних поверхностей парильни строго запрещено.


 Устройство полков

Устанавливаемые в современных семейных банях и саунах полки бывают трех типов: откидные, съемные и неподвижные. Для удобства приема процедур и проведения уборки парильного отделения полки лучше всего делать откидными или съемными. Кроме того, съемные полки в сравнении с другими имеют более длительный срок эксплуатации, поскольку их можно выносить из помещения и сушить на свежем воздухе.

Полки, предназначенные для оборудования парильни, должны иметь гладкую и ровную поверхность, без сколов, смоляных подтеков, трещин и заусенцев. Полки, изготовленные из древесины хвойных пород, к сожалению, отвечают не всем требованиям санитарии и безопасности, а потому их чрезвычайно редко применяют для этих целей. Делать банные полки лучше всего из древесины дуба, тополя или осины.

Полки, размещенные в парильном отделении, могут быть разреженными или сплошными. Любители принимать банные процедуры отдают предпочтение первым, поскольку в таком случае воздух беспрепятственно проникает в пространство под полком, что помогает несколько снизить степень воздействия пара на деревянные элементы конструкции. Для устройства сплошного полка необходимо использовать шпунтованные доски. Их закрепляют вплотную друг к другу, не оставляя просветов. Однако такая конструкция препятствует циркуляции воздуха, и это нередко становится причиной возникновения плесени и загнивания деревянных полков.

Банные полки рекомендуется прикреплять к стенам парильни. Это поможет освободить пространство и облегчит уборку. Следует заметить, что проводить уборку парильни следует сразу же после окончания приема процедур. Сырость, скапливающаяся в процессе эксплуатации бани или сауны на полу, часто приводит к возникновению плесени и в дальнейшем к загниванию деревянных элементов конструкции. Для того чтобы увеличить срок службы постройки, ее следует регулярно убирать, удаляя грязь и лишнюю влагу.

Уровень комфорта во время приема банных процедур во многом обусловлен не только правильным режимом влаги и температуры, но и удобством полков. Верхний полок следует устраивать на достаточном расстоянии от потолочного перекрытия - до 1,1 м. Делать такое расстояние большим не рекомендуется, поскольку именно на указанном выше уровне отмечается самая высокая температура, что является важным условием для приема банной процедуры. При этом располагать его ниже линии каменной засыпки печи также не нужно.

В семейной бане или сауне целесообразно устанавливать двух- или трехъярусные полки. Тогда каждый из парильщиков получает возможность подобрать для себя наиболее оптимальный тепловой режим. Применять для подъема на верхний ярус стремянку или лестницу не рекомендуется. Слишком большая разница температур может стать причиной ухудшения самочувствия. Для того чтобы это предотвратить, полки в парильне нужно закреплять лесенкой. Тогда при поочередном подъеме на нижний, средний и верхний полки тепловое воздействие будет более постепенным.

Полки рекомендуется фиксировать на стенах без окон и двери.


Освещение в парильном отделении

Во время приема банных процедур нередко используют естественный свет, попадающий внутрь помещения из окна. Для того чтобы освещать отделения бани или сауны в темное время суток, лучше всего установить осветительные приборы. Светильники в парильне можно располагать на стене или прикреплять к потолочному перекрытию. При этом рекомендуется применять приборы, защищенные матовыми плафонами, защищающими глаза от яркого света открытых лампочек.

Для предотвращения возможного замыкания электропроводки и возникновения пожара светильники, предназначенные для оборудования парильного помещения, нужно устанавливать таким образом, чтобы избежать воздействия на лампочки пара и воды. При этом целесообразно применять светильники, в конструкцию которых входит плафон, защищающий прибор от попадания внутрь влаги.

 Главным требованием к работам, проводимым по устройству освещения в парильном помещении бани или сауны, является соблюдение и обеспечение в дальнейшем - при эксплуатации приборов - пожарной и электрической безопасности. Стоит заметить, что влага и пар действуют разрушительно на электрическую проводку, создавая таким образом пожароопасные ситуации. Для их предотвращения в процессе проведения работ следует использовать проводку, отделанную термостойким изолирующим слоем. К тому же ее можно защитить от разрушения и повреждений, поместив внутрь металлического или винилового рукава.

Вести электрическую проводку по легковоспламеняющимся элементам обшивки парильного отделения категорически запрещается. Выключатели для электроприборов лучше всего размещать за пределами парильни, например в предбаннике, где уровень относительной влажности и температуры сравнительно невысок.

Для большей безопасности можно использовать осветительные приборы, питающиеся от сети 12, 24 или 35 В. Или же на питающую линию бани в щитке установить УЗО - автомат, не допускающий утечку тока.


Фундамент ленточный или столбчатый?

При строительстве бани чаще всего используют именно эти типы фундамента: ленточный или столбчатый.

Ленточные фундаменты просты по своей технологии, но массивны и требуют большого количества материалов. Ленточные фундаменты применяются как для возведения каменных, так и для деревянных стен. Подошва находится ниже глубины промерзания грунта на 20 см. Обычно для кладки фундамента роют траншею, выводят ее выше нулевой отметки, заливают раствором и делают гидроизоляцию из нескольких слоев рубероида. Используют щебень, бутовый камень, гравий, битый кирпич; скрепляют кладку цементно-песчаным или цементно-известковым раствором.

Если грунт сухой или песчаный, подошву фундамента можно закладывать выше глубины промерзания, но не меньше чем на 50 - 70 см от уровня земли. Для экономии материала (до 50 %) дно траншеи можно заполнять крупнозернистым песком. Такие фундаменты можно применять в любых грунтах независимо от их влажности. Подошва фундамента распологается на расчетной глубине заложения, а каменная кладка заменена песчаной подушкой глубиной 40 - 60 см. На дно траншеи насыпают песок слоями по 15 - 20 см. Каждый слой поливают водой и тщательно трамбуют. Затем укладывают слой гравия или щебня толщиной около 10 см и заливают цементно-песчаным раствором, после него - следующий слой и т.д. Над поверхностью земли бетон укладывают в опалубку до нужной высоты.

Чтобы сохранить фундамент, его необходимо защитить от дождя и поверхностных вод. Для этого устраивают отмостку с уклоном шириной 1 метр, которая отводит воду от фундамента и стен. Отводку делают сразу же после укладки фундамента. Для этого можно использовать природный материал: жирная глина, уложенная в углубление в земле и засыпанная тонким слоем гравия с песком (стоит слегка утрамбовать).

Столбчатые фундаменты подходят для стен из легких конструкций. По трудозатратам и стоимости столбчатый фундамент в несколько раз дешевле ленточного. Но особенно очевидно преимущество при строительстве рубленых, брусчатых или каркасных бань, где не нужно делать перемычки между столбами, а растояние между опорами - 2,5 - 3 м. Применение столбчатых фундаментов ограничено на слабонесущих грунтах при строительстве бань со стенами из тяжелых конструкций. Кроме того возникают сложности при устройстве цоколя, однако для бань, где устраивать цоколь нет необходимости лучший вариант столбчатый фундамент.

Столбы, которые располагают на расстоянии 1,5 - 2,5 м друг от друга, изготавливают из дерева, камня, кирпича, бетона, бутобетона, железобетона. Их обязательно ставят под углы бани, в местах пересечения стен, под стойками каркаса. Размер бутобетонных столбов - 60 Х 60 см, кирпичных - 50 Х 50 см. Под легкие каркасные бани сечение столбов можно уменьшить.

Абсолютная параллельность сторон фундамента и стен бани (как и любого строения) желательна, но допустимо отклонение в 3-4°.

К месту заметим, что традиционную бревенчатую баню, состоящую из одного помещения, раньше ставили на камни, уложенные на землю. Под углы бани ставили опоры из крупных камней, а промежутки между ними заполняли более мелкими камнями, битым кирпичом и обмазывали глиной, чтобы защитить пол от продувания снизу. Иногда баню ставили непосредственно на землю и для увеличения срока ее службы нижний венец-оклад делали из дуба, стойкого против гниения. Этот же венец служил опорой для пола. Такой способ установки легкой бани иногда используют и в наше время. Он удобен и надежен в тех случаях, когда грунт однороден, плотен или каменист, промерзает и оттаивает равномерно со всех сторон, а баня имеет прочную конструкцию. Но чтобы баня служила долго, а стены не проседали, не перекашивались и не трескались, ставить ее надо на фундамент.

Ленточные фундаменты

Рис. 12. Ленточные фундаменты:
а - из бутового камня; б - на песчаной подушке: 1 - цоколь; 2 - гидроизоляция; 3 - отмостка; 4 - стена; 5 - доски пола; 6 - засыпка; 7 - цементная стяжка; 8 - подошва фундамента; 9 - уплотненная глина; 10 -песок; 11 -уплотненный грунт; 12 - песчаная подушка  Столбчатые фундаменты

Рис. 13. Столбчатые фундаменты: а - со столбами из кирпича; б - со сваей из асбестоцементной трубы: 1 - асбестоцементный лист; 2 - бетон; 3 - подшивка фундамента; 4 - асбестоцементная труба, заполненная бетоном.


Кирпичная баня

Кирпич - достаточно часто используемый материал при строительстве бани. Хоть кирпич и уступает древесине по некоторым показателям, но это не влияет на его популярность. Для кладки стен бани рекомендуется использовать силикатный (белый) кирпич, а еще лучше глиняный (красный). Почему лучше? При изготовлении глиняный кирпич выдерживают в условиях высокой температуры, что придает кирпичу большую прочность и монолитность.

Наибольшее применение в строительстве бань находят следующие типы конструкций кирпичных стен: стена с воздушным промежутком шириной 4-6 см, расположенным в ее толще; стена с облицовкой изнутри плитным утеплителем; стена с теплоизоляционной засыпкой между наружным и внутренним рядами кирпича с поперечными перегородками (колодцевая кладка). Возведение таких стен позволяет экономить кирпич благодаря уменьшению толщины кладки, обеспечивать хорошие теплотехнические показатели. Они требуют особой внимательности и аккуратности при выполнении работ, тщательной перевязки швов.

На рис. 15а показано вертикальное сечение стены с устройством воздушного промежутка. Она состоит из наружного ряда кладки толщиной в полкирпича, воздушного промежутка и основного массива стены толщиной в один или полтора кирпича. Через 4-6 рядов кладки обе стенки перевязывают тычковым рядом кирпичей по всей длине стены. Кирпичные связи можно заменить армированием стальными прутками сечением 6-8 мм с шагом 50 см. Концы прутков можно согнуть.

Возведение кирпичных стен

Рис. 15 Возведение кирпичных стен:
а - вертикальное сечение стены с воздушным зазором; б - вертикальное сечение стены с утеплителем; в - план стены колодцевой кладки с заполнением легким бетоном.

На рис. 15б изображено сечение стены с утеплителем, который крепится к стене с помощью растворных маяков. При этом образуется воздушный зазор 2-4 см. Возможны и другие способы крепления плит к кирпичной кладке, например, с помощью деревянных реек, прибитых к пробкам в швах кладки. На эти рейки набивают плиты утеплителя. В качестве теплоизоляционных плит можно использовать арболит, фибролит, жесткие минераловатные плиты, плиты из легкого бетона и других теплоизоляционных материалов неорганического происхождения. Необходимая теплоизоляция получается при толщине стены в полтора кирпича и утеплителя из фибролитовых плит толщиной 50 мм, а с применением эффективного кирпича те же показатели достигаются при толщине кладки 25 см, т. е. в один кирпич.

На рис. 15в показан план стены колодцевой кладки с засыпкой или заполнением легким бетоном. Поперечные стенки расположены через три кирпича, наружные углы кладки выложены тычковым рядом. Засыпку делают по мере возведения стены слоями по 10-15 см с трамбованием их. Через 2-3 слоя засыпку надо поливать известковым раствором сметанообразной консистенции. В качестве засыпки применяют мелкий шлак, керамзит или другие легкие заполнители. Можно использовать песок, смешанный с опилками и известью-пушонкой (2:2:1). Завершать колодцевую кладку рекомендуется тремя-четырьмя рядами сплошной кладки, предварительно армировав последний ряд (с засыпкой) металлической сеткой.

Внутренние несущие стены должны быть толщиной не менее 25 см, перегородки обычно выкладывают толщиной в полкирпича или в четверть, т. е. кирпич на ребро. Если перегородка или простенок в четверть кирпича имеет длину более 1,5 м, кладку следует армировать стальной проволокой через два-три ряда. Штукатурят их с обеих сторон цементно-песчаным раствором (1:2). Для большей прочности штукатурку выполняют по металлической сетке или проволоке, натянутой на гвозди, забитые в швы кладки.

На лицевой поверхности кирпичных стен, предназначенных под штукатурку, швы на глубину 10-15 мм не заполняют раствором (пустошовка).

Лицевые поверхности стен, не подлежащих штукатурке, заполняют раствором вровень с поверхностью (вподрезку). Излишки раствора швов подрезают кельмой. Швы на поверхности можно обрабатывать специальным инструментом - расшивкой: сначала вертикальные, затем горизонтальные. Выполняют расшивку по ходу работ после кладки 3-4 рядов.

Кирпичную кладку выполняют по системе однорядной (цепной) или многорядной перевязки. Учитывая сравнительно незначительный объем кладки и небольшую толщину стен, лучше возводить стены с однорядной перевязкой, которая отличается простотой исполнения и достаточной прочностью.

Ряды кирпича, укладываемого вдоль стены длинными боковыми поверхностями, называют ложковыми, короткими боковыми поверхностями, перпендикулярно к плоскости стены - тычковыми.

Для перевязки швов при кладке углов и простенков требуются неполномерные кирпичи: четвертки, половинки и трехчетвертки. В дело пускают кирпичи с отбитыми углами или другими дефектами. Неполномерные кирпичи укладывают целой стороной наружу. Рубку кирпича производят молотком-кирочкой. Если кирпич надо разрубить поперек, сначала делают несколько легких ударов острием молотка-кирочки по линиям обрубки на двух смежных плоскостях, затем перекладывают кирпич в руке на ребро и резким ударом откалывают намеченную часть.

Однорядная система перевязки отличается тем, что ложковые ряды кирпичей чередуются с тычковыми. Вертикальные швы каждого ряда перекрываются кирпичами следующего ряда. Чтобы выполнить основное условие однорядной системы перевязки (обеспечить перевязку всех швов в каждом ряду) и избежать укладки в конце тычковых рядов продольных половинок кирпича, ложковые ряды при кладке углов и простенков должны начинаться и заканчиваться трехчетвертками. При кладке углов следует в каждом ряду одну стену выкладывать ложками, а другую (примыкающую) - тычками.

Кладку стен начинают после устройства гидроизоляции по фундаменту, разметки стен и мест расположения дверных проемов. Размечая контуры стен, надо иметь в виду, что длина сплошных участков должна быть кратна размеру кирпича по ложку (тычку) с учетом толщины раствора в швах. Если это условие не соблюдено, работы усложнятся из-за необходимости использовать в большем объеме неполномерный кирпич.

Кладку начинают от углов. На смежных углах вначале укладывают несколько угловых кирпичей и соединяют их шнуром-причалкой, ориентируясь на который, кладут следующие кирпичи. Шнур-причалка помогает обеспечить прямолинейность и горизонтальность рядов кладки, а также одинаковую толщину горизонтальных швов.

На углах можно выкладывать небольшие участки стены (маяки) высотой до 6 рядов кладки. В этом случае шнур-причалку крепят за гвозди, закрепляемые в швах кладки. Ее устанавливают для каждого ряда, отступая от вертикальной плоскости кладки на 3-4 мм.

После натяжения шнура наносят раствор на участок длиной не более 1 м, чтобы он не успел схватиться, прежде чем на него положат кирпичи. Перед подачей на стену раствор перемешивают.

Правильная подготовка растворной постели имеет большое значение. Порции раствора, подаваемого на стену, расстилают сплошным ровным слоем толщиной 20-25 мм, чтобы при укладке кирпичей разравнивание его кельмой сводилось к минимуму. При кладке тычковых рядов раствор расстилают слоем, отступающим от грани стены на 10 мм (когда необходимо заполнить швы лицевой поверхности) или на 30 мм (для кладки впустошовку). При кладке ложковых рядов растворный слой должен быть меньшей ширины и не доходить до грани стены на 20-30 мм.

В процессе работы следует следить за качеством швов: их заполнение раствором, равномерное уплотнение, одинаковая толщина и правильная перевязка обеспечивают высокую прочность кладки. Важно придерживаться следующих правил:

1. первый ряд кладки обязательно выполнять из целого кирпича;

2. кладка ряда должна начинаться с укладки наружных кирпичей;

3. при необходимости использовать битый кирпич, укладывая его в ложковые ряды с внутренней стороны;

4. не применять битый кирпич при перевязке углов, кладке простенков, колонн и опорных участков;

5. балки должны опираться на тычковый ряд;

6. перед укладкой глиняный кирпич следует смачивать, особенно в жаркую погоду.

Кладку можно выполнять по всему периметру стены порядным способом, т.е. к укладке следующего ряда приступать после полного окончания предыдущего. Однако такой способ неудобен, особенно когда работы ведутся на высоте. Поэтому можно выполнять кладку отдельных участков стен, оставляя в местах временного перерыва кладки штрабы, которые позволяют обеспечить надежную перевязку новой части кладки с ранее возведенной.

Размечая расположение по вертикали отдельных элементов здания, связанных со стенами, следует помнить, что все вертикальные размеры должны быть кратны 150 (75) мм (для кирпича 240х120х65 мм) и 100 мм (для кирпича 240х120х88 мм). Вертикальное ограничение стены (ровный обрез по вертикальной плоскости) получают, располагая в начале ее в ложковом ряду две трехчетвертки, а в тычковом - целый кирпич. В процессе возведения стен в боковые поверхности оконных и дверных проемов закладывают пробки - деревянные бруски, по размерам одинаковые с кирпичом. С каждой стороны заделывают по две пробки, которые перед укладкой смолят или обертывают рубероидом. Оконные и дверные коробки целесообразно устанавливать в процессе ведения кладки.


Кирпичная баня - изготовление перемычек, блоков

Над оконными и дверными проемами необходимы перемычки. Наиболее простой в изготовлении является рядовая перемычка, которая применяется для перекрытия пролетов шириной менее 2 м. Рядовые перемычки выкладывают с соблюдением горизонтальности рядов и правил перевязки обычной кладки. Высота их - 6-9 рядов кладки, длина - на 0,5 м больше ширины проема. Перемычку выкладывают из отборного кирпича на растворе марки не ниже 25.

Перемычки делают с применением опалубки из досок толщиной 40-50 мм. Если в стенах смонтированы оконные и дверные коробки, их используют в качестве опалубки, предварительно защитив деревянные элементы слоем толя. Перед кладкой рядовой перемычки на опалубку наносят слой раствора толщиной 20-30 мм, в него укладывают арматуру из трех стержней диаметром 4-6 мм. Арматуру запускают за края проема не менее чем на 25 см и загибают вокруг кирпича, т. е. заанкеривают в кладке.

Время выдерживания рядовой перемычки на опалубке при температуре наружного воздуха выше 10° должно быть не мене 12 суток, от 1 до 10° - 18-24 суток.

Широко применяется кладка стен из мелких блоков промышленного изготовления, которые можно сделать самому. Наиболее дешевыми и доступными наполнителями легких бетонов для мелких блоков являются шлак, керамзит и древесные опилки. Кладка стен из мелких блоков производится на таком же растворе, что и кирпичная кладка. Стены из блоков с наружной стороны лучше оштукатурить цементно-песчаным раствором или облицевать кирпичом с воздушным промежутком или без него. При этом обязательно устраивают металлические связи между кирпичной облицовкой и кладкой стены через 4-6 рядов кирпича. С внутренней стороны стены можно оштукатурить.

Легкий бетон изготавливают из шлака или керамзита. Состав бетона с цементом М 300 (в объемных частях) - 1:10 для наружных и внутренних стен и 1:12 - для перегородок. При использовании цемента М 200 или М 400 количество шлака соответственно уменьшают или увеличивают на две части. Для повышения качества бетона шлак желательно просеять и разделить на две фракции: крупную - с размером зерен 6-40 мм и мелкую - до 5 мм. Крупного шлака в заполнителе должно быть в 1,5 раза больше. Сначала обе фракции перемешивают между собой и с цементом, добавляют воду и еще раз перемешивают до однородного состояния.

Стены бани можно построить из опилкобетонных блоков. В качестве наполнителя применяют опилки деревьев хвойных пород (без щепок и коры) и песок. Соотношение цемента М 300, песка и опилок примерно 1:2:6 (в объемных частях). Для повышения пластичности смеси половину части цемента можно заменить одной частью извести.

Сначала перемешивают в сухом виде песок и вяжущие, затем добавляют воду и опилки. После второго перемешивания полученной смесью заполняют заранее подготовленные формы. Внутренние поверхности формы надо промазать отработанным машинным маслом, солидолом или техническим вазелином. Поддон следует посыпать песком или опилками, чтобы блоки не прилипли. После заливки формы смесью ее оставляют под навесом для сушки на три дня. Пускать в дело готовые блоки можно не меньше чем через неделю. Таким же образом изготавливают блоки из шлако- и керамзитобетона.


Деревянная баня - рубка стен "в лапу"

Итак, о бревнах. Для возведения бани рекомендуется брать прямые бревна со сбегом до 1 см/м. Оптимальный вариант, если у выбранных бревен диаметр одинаков по всей их длине. Но не всегда так может повезти. В этом случае: торцы бревен от комля стесывают с внутренней стороны до толщины, равной верхнему диаметру. Теску выполняют от вершины к комлю, чтобы не было надиров. В процессе рубки сруба на толстый конец бревен кладут тонкий. В то же время диаметр должен позволять создавать необходимую ширину горизонтальных пазов (место соприкосновения нижележащего бревна с вышележащим). Если, скажем зимой, температура опускается до -20° С, то ширина паза 10 см достаточна; если ниже -20° С - лучше расширить до 12 - 16 см. Необходимое условие: ширина паза не должна превышать 2/3 диаметра бревна - в противном случае ищите бревна потолще.

Сруб "в лапу" выполняют из бревен одинаковой толщины. На торцах размечают лапы по шаблону, размер которых зависит от толщины бревен. Нижний венец обычно не стесывают. Для него следует брать самую высококачественную древесину. При рубке чашку выбирают с нижней стороны (рис. 16).

Венцы для прочности скрепляют по длине шипами, ставя их через 1-1,5 м, чаще в последние два венца, между которыми врубают потолочные балки. Толщина шипов 25 мм, ширина 60-70, высота 120-150 мм. Гнезда под них делают на 20-30 мм глубже. Шипы до самого дна не загоняют, что бы не допустить образование трещин.

Как видно по иллюстрациям врубка "в лапу" - довольно трудоемкий способ соединения бревен. Стоит помнить, что все бревна следует уложить ровно, вплотную друг к другу. Неточность может привести к деформации сруба.

Конопатку выполняют дважды: первый после постановки сруба - вчерне, второй - через 1-1,5 года после прекращения усадки.

 Рубка стен из бревен "в лапу"

Рис. 16 Рубка стен из бревен "в лапу":
а - с коренным шипом; б - укладка и крепление балок в стенах; 1 - коренной шип; 2 - вставной шип; 3 - зазор; 4 - крепление одной балки; 5 - крепление двух балок


Деревянная баня - рубка стен "в обло"

Сруб можно рубить "в обло" (или "в чашку") (рис. 17, 18).

Первый венец состоит из двух первых, или нижних, бревен и двух вторых, или верхних. Сначала строго горизонтально укладывают на противоположных сторонах два первых бревна на одинаковом расстоянии друг от друга. Затем на них под прямым углом укладывают два вторых бревна и приступают к выполнению угловых соединений в чашку. Бревна второго венца укладывают комлями в разные стороны.

Врубку "в обло" можно выполнить как вверх, так и вниз. Как и в случае с врубкой "в лапу", уместно для устойчивости применение шипов (или нагелей). Лучше всего использовать шипы из древесины таких пород, как дуб, ясень или бук. Причина: данная древесина отличается прочностью и влагоустойчивостью.

Опыт показывает, что врубка "в обло" при направлении "чаши" вниз более практична. Этот способ помогает уберечь конструктивные элементы от разрушения, возможного от воздействия влаги; соответственно это сказывается на длительности по времени использования бани. Но вот в отношении экономии бревен данный способ подкачивает. И как один из последующих усложняющих жизнь моментов - это сложности при отделке наружных стен (достаточно только посмотреть на наружные углы сруба).

При возведении сруба, его теплосберегающие свойства можно увеличить, если учитывать плотность годовых колец. При распиле бревна можно заметить, что с одной стороны кольца узкие (эта сторона дерева было обращено на север), а с другой - широкие (соответственно на юг). Ту сторону, что имеет узкие кольца (древесина более плотная) укладывают смотрящей наружу от сруба, а широкие кольца - во внутрь.

Рубка стен "в обло"

Рис. 17 Рубка стен "в обло":
а - простое соединение; б - сложное соединение с потайным шипом; в - "обло" чашкой вверх; г - разметка и вырубка чашки; д - вырубка овального паза

Рубка стен "в обло"

Рис. 18 Рубка стен "в обло"


Деревянная баня - cтены из бруса

Более простыми по конструкции являются брусчатые стены. Брусья изготовляют из бревен, опиливая их на четыре канта обычно сечением 150х150 мм. При заготовке брусьев остаются горбыли, которые используют для устройства полов или чердачных перекрытий.

В углах брусья соединяют "в обло", "в лапу" и т. д. Для прочности применяют коренные или вставные шипы, располагая их вертикально (рис. 19).

При выполнении сруба брусья располагают один над другим с прокладкой между ними теплоизоляционного материала (обычно войлока). Если войлок толстый, его стыкуют впритык и укладывают в один слой, тонкий - в два слоя, но концы также стыкуют впритык, а второй слой укладывают на первый, перекрывая нижележащие швы.

Отметим одну особенность, хорошо заметную по рисунку: плоские продольные швы брусчатого сруба имеют снятую фаску (не менее 30 мм) - снижает воздействие влаги. В целях энергосбережения рекомендуется брусчатую баню отделать облицовочным материалом.

Чтобы предохранить бревна нижнего венца от разрушения, под них укладывают доску толщиной 40-50 мм, шириной 200-300 мм. (Кстати, эта "прокладка" может значительно облегчить, если потребуется, работу по замене бревна окладного венца.) Ее антисептируют или покрывают с трех сторон, за исключением верхней (и торцевых) битумной мастикой, обертывают с трех сторон рубероидом в два слоя и укладывают на гидроизоляцию. На подкладку настилают теплоизоляционный материал, на который укладывают венец. Нижние стороны венца ровно отесывают или строгают, что обеспечивает плотное прилегание к подкладке. На окладной венец укладывают второй венец, на него - последующие с укладкой между пазами бревен теплоизоляционного материала, чтобы не было незаполненных мест. Для отвода атмосферных осадков от нижней части стен в окладном, а лучше во втором венце выбирают паз и вставляют в него сливную доску или кровельную сталь такой ширины, чтобы она нависала над цоколем не менее чем на 50 мм.

Рубка стен из бруса

Рис. 19 Рубка стен из бруса:
а - рубка угла в перевязку с шипом; б - рубка угла в полдерева на нагелях и вставных шпонках; в - соединение стен из брусьев на нагелях; г - то же из шпунтованных брусьев с вставными рейками; д - сопряжение углов на шпонках; е - сопряжение внутренней стены с наружной на шпонках; 1 - фаска 20х20 мм; 2 - коренной шип; 3 - нагели; 4 - шпонки


Перегородки в деревянной бане

Для соединения несущих стен сруба и внутренних простенков лучше всего использовать способ поочередного примыкания деталей внутренней стены с их торцевых сторон (рис.20а). Способ вполдерева направлен на усиление конструкции. Применяется данный способ совместно с использованием шипов (рис. 20б).

Стоит заметить, что в простенок между моечной и парилкой, либо между предбанником и парилкой следует встроить кирпичную разделку. Это необходимо для дальнейшего возведения печи. В свою очередь это дает возможность одновременного обогрева двух помещений бани. Размеры данной разделки напрямую зависят от размеров предполагаемой печи-каменки.

Рис.20 Способы соединения несущей стены сруба с простенком: а - поочередное примыкание торцов; б - вполдерева

Способы соединения несущей стены сруба с простенком


Обшивка стен бани

Стены бань могут быть сооружены из кирпича, бетонных блоков, можно возвести каркасные, панельные стены, а лучше из бревен или бруса - в такой бане всегда пахнет свежим деревом. Если Вы устраиваете баню в уже построенном помещении (в городском здании, коттедже, любой иной постройке), стены надо защищать от воздействия влаги.

Сначала по кирпичу или бетону (или любым другим стенам) укладывают гидроизоляцию (рис.21), затем набивают горизонтальные бруски, между которыми укладывают утеплитель. По брускам прибивают пароизоляцию, а уже поверх нее - вертикальные бруски, которые несут собственно обшивку - из шпунтованной доски (типа вагонки) или доски внахлест.

В принципе такая многослойная обшивка с гидро- и пароизоляцией годится при встраивании бани в любые помещения. Если же Вы возводите стены постройки именно как банные, то для бревенчатых или брусчатых стен (сруба) никакой внутренней обшивки не требуется, разве что из соображений дизайна: бревно (брус) "дышит", т. е. пропускает воздух, и не боится банной влаги. Это наиболее органичные для бани стены.

Каркасные и панельные стены, если их возводят специально для бани, уже включают в свой состав необходимые элементы паро- и гидроизоляции, а также внутренней отделки.

Иными словами, наружная обшивка каркасной или панельной стены изнутри должна быть защищена гидроизоляцией, после которой следуют каркас или внутренние бруски с утепляющей прослойкой из минерального войлока или древесно-волокнистой плиты и внутренняя обшивка поверх пароизоляции (рис. 22).

Обшивка каменных стен банного помещения

Рис. 21. Обшивка каменных стен банного помещения:
1 - кирпичная кладка (или бетонная стенка); 2 - гидроизоляция; 3 - брусок и утеплитель; 4 - пароизоляция; 5 - брусок, под обшивку; 6 - вагонка

Конструкция панельных или каркасных стен банных помещений

Рис. 22 Конструкция панельных или каркасных стен банных помещений:
1 - наружная обшивка; 2 - гидроизоляция; 3 - каркас; 4 - утеплитель; 5 - пароизоляция; б - внутренняя обшивка


Конструкции полов в бане

Полы бывают двух видов: бетонные и деревянные. В моечной и парилке делают бетонные полы с настеленными на них деревянными решетками. В предбаннике можно изготовить деревянные полы с утеплителем. Если же Вы решили делать пол из деревянных досок, то мы познакомим Вас еще и с двумя вариантами деревянного пола: деревянный не протекающий пол и деревянный протекающий пол.

Пол делают не протекающим(герметичным) с уклоном и желобом для стока воды. Если полы деревянные, уклон (1 см на метр длины доски) обеспечивают высотой лаг, так что концы досок у стены подняты выше, чем у желоба, который тоже служит лагой - для нижележащих концов досок. Естественно, черный пол и утеплитель в этих помещениях не устраивают.

В желоб укладывают с уклоном жестяной сливной лоток, из которого вода попадает в сливное отверстие с сифоном (гидрозатвором), соединенное сливной трубой с поглощающей ямой или дренажной канавкой. Сифон защищает помещение от сквозняков и канализационных запахов.

При бетонных полах сток воды устраивают аналогичным способом.

Лишь добавим, что лаги под деревянный пол обязательно защищают от гниения антисептиком, а плинтус делают высоким (от 10 см) и герметичным, как вариант - из полимерного профиля.

Протекающий пол. Лаги можно укладывать непосредственно на щебенку, без асбоцементных труб. Если грунт песчаный, то можно ограничиться дренажной ямой размером 60х60х60 см, заполненной щебнем, битым кирпичом, песком. При этом грунт под помещением вокруг ямы уплотняют, делают небольшой уклон в сторону ямы и покрывают слоем щебня.

Пол в парилке и моечной начинают делать тогда, когда подготовлен фундамент для печки-каменки и дренажная система для отвода воды.

Герметичный деревянный банный пол

Рис. 23. Герметичный деревянный банный пол:
1 - фундамент; 2 - лоток; 3 - лага-желоб; 4 - половые доски; 5 - гидроизоляция по пристенной лаге; 6 - плинтус

Бетонный банный пол

Рис. 24. Бетонный банный пол:
1 - доски с фасками; 2 - деревянные лаги; 3 - столбы из кирпича или бетона; 4 - сливная труба; 5 - перегородка гидрозатвора; 6 - слой бетона; 7 - гидроизоляция

Деревянный протекающий банный пол


Рис. 25. Деревянный протекающий банный пол:
1 - фундамент; 2 - щебенка; 3 - асбоцементная труба; 4 - лаги; 5 - половые доски

Условием сохранности пола и стен является сушка их после каждого пользования баней. Для удаления влажного воздуха из-под пола пространство под полом необходимо вентилировать. Хорошая вентиляция под ним достигается путем расположения поддувала печи-каменки ниже пола или сообщения его с подполом посредством легкоснимаемого короба из жести.

Подробнее остановимся на утеплении пола из сплошного бетона. Для начала готовим площадку: снимаем дерн, готовим постель (керамзит, шлак, гравий). Как вариант для лучшего утепления бетон заливают в два слоя с прослойкой из мин.ваты. Или же перед заливкой бетона подготовленную площадку "заливают" смесью из сухого вспученного песка (перлит) с водой (2:1).


Отвод сточных вод

При строительстве бани воду лучше всего отводить за пределы бани и чем дальше, тем лучше, но минимум на 2—З м.

Самый простой вариант следующий.

Отступают от фундамента на 50 см и выбирают грунт на глубину не менее 1,5м (при меньшей глубине возможно замерзание воды). От этой ямы под фундаментом с выводом наружу роют траншею длиной 2—3 м, а в ее конце—колодец объемом не менее 1,5 м.куб. Грунт около фундамента по верху, дно ямы и траншею покрывают 10-сантиметровым слоем жирной и густой глины, хорошо разравнивают ее и заглаживают, а траншее придают форму лотка. При этом глину укладывают с небольшим уклоном в сторону стекания воды. Внутри бани яму и траншею полностью засыпают песком или сначала наполовину гравием, а затем песком. С наружной сторону траншею и колодец засыпают на высоту одного метра песком или гравием, а сверху - не менее чем на 50 см вынутым грунтом, тщательно его трамбуя. При таком устройстве отвод воды полностью обеспечен, особенно если грунт в колодце хорошо впитывает воду.

Рассмотренный отвод воды хорош, но имеет тот недостаток, что от времени поры грунта забиваются мыльной водой и колодец перестает пропускать воду. Нужна чистка.

Лучше всего воду отводить в канализационную сеть. При ее отсутствии воду можно отводить в овраг или другое место, при этом соблюдая нормы санитарного надзора. Для стока воды лучше всего применять чугунные, асбестоцементные, керамические и бетонные трубы. Возможно применение современных материалов на основе ПВХ. Применять деревянные трубы (коробы) или стальные трубы не рекомендуется, они быстро сгнивают, а стальные - разрушаются от ржавления.

Диаметр труб следует выбирать не менее 50 мм. Их также закладывают на глубину промерзания с нужным уклоном. Вода с пола сначала поступает в трап, а оттуда направляется вниз к трубам. Трап-коробку выполняют из стали или бетона с патрубком, поднятым на 19 см от дна и пластиной из металла, поставленной наклонно под любым углом с отступлением от дна на 5 см и закрепленной сверху и по бокам герметически. Сверху трап закрывают решеткой-крышкой с отверстиями. Таким образом, получается водяной затвор, препятствующий поступлению в баню запахов от загнившей воды и холодного воздуха. Во избежание замерзания воды в трапе ее необходимо убирать после мытья. Места стыкования труб замазывают цементным раствором.

Так как возможны непредвиденные засорения, в уложенных трубах на расстоянии не ближе 3 м от фундамента рекомендуется устроить смотровой колодец квадратной 1х1 или круглой формы диаметром 1 м. Стенки могут быть деревянные, бетонные, кирпичные. Внизу колодца должна быть не труба, а лоток из бетона. Чтобы колодец не замерзал, внутри него делают крышку, на которую укладывают теплоизоляционный материал, а затем снаружи – вторую крышку, засыпав ее сверху опилками, шлаком или землей.

Или вот вариант изготовления пола и канализации без водяного затвора. Поднимается цоколь на 2-3 кирпича, укладывается с уклоном сливная труба до ямы, желательно 100мм, для легкой прочистки. К сливной трубе внутри бани крепится колено (его диаметр может быть и 50мм). Верх колена должен быть приблизительно на 3-5 см ниже уровня пола. После пол заливается шлаком на цементе 1:10; поверху формируется бетонная стяжка с водоотводными канавками в сторону слива. На сливное колено ложится подходящий по диаметру резиновый мячик. После застывания цемента мячик достаточно легко отделяется от пола - он то и будет служить клапаном, поднимаясь вверх и пропуская воду, а затем ложась назад в отлитое седло, перекрывая выход запахам и холодному воздуху.


Потолки, перекрытия в бане 

В кирпичную стену балки заделывают так, чтобы в отопительный период сюда не проникал теплый воздух и не соприкасался с тонкой холодной наружной заделкой гнезд, так как это вызывает осаждение конденсата, способствующего загниванию древесины. Глубина заделки балки должна быть не менее 100 мм. Торец ее следует выполнять скошенным, просветы между торцом и задней стенкой гнезда - 20-30 мм. Внутреннюю поверхность гнезда нужно затирать цементным раствором.

Иногда при опирании балок на стену ее требуется подрезать. Резкое изменение поперечного сечения балки может привести к ее расщеплению. Чтобы избежать этого, подрезку следует выполнять не под прямым, а под острым углом к направлению волокон. Во всех случаях длина опорной площадки подреза должна быть не более высоты сечения балки.

Щиты наката - два ряда досок из низкосортной древесины, сколоченных во взаимно перпендикулярном направлении, готовят заранее. Зазоры между ними и балками - 5-10 мм. Перед изготовлением щитов следует составить план их раскладки на перекрытии (с указанием размеров). Готовые щиты маркируют в соответствии с планом. Щит наката, уложенный на черепные бруски, нижней поверхностью должен находиться в одной плоскости с нижней поверхностью балок.

После изготовления щиты нужно антисептировать. Противопожарную обмазку наносят только на чердачном перекрытии после окончания его устройства. Для удобства сборки перекрытия щиты складывают в порядке, обратном порядку их монтажа. Пароизоляционный слой из толя или пергамина набивают на щиты наката при их изготовлении, после антисептирования. Теплоизоляционный слой укладывают на чердачное перекрытие после завершения всех работ по устройству крыши.

Устройство перекрытий начинают с разметки положения гнезд, в которые заделываются балки на кирпичной кладке стен, выложенных до отметки низа перекрытия. Гнезда должны быть шире балок на 50-60 мм и от наружной поверхности отделяться стенкой в четверть кирпича. После разметки выкладывают еще два ряда кладки (с учетом гнезд). Поверхность кладки, предназначенной для балок, очищают от мусора и покрывают изоляционной прокладкой из двух слоев толя, пергамина или рубероида. Работы по установке балок завершаются заделкой гнезд известковым раствором и возведением стены на 2-3 ряда кладки с таким расчетом, чтобы закрыть гнезда сверху.

Деревянное перекрытие

Рис. 26 Деревянное перекрытие:
1- балка; 2- черепные бруски; 3- щиты наката; 4- пароизоляция (толь); 5- утеплитель (минераловатные листы); 6-доски; 7-подшивка потолка; 8- балка; 9- анкер; 10- гидроизоляция (толь).

Еще один способ
Итак, имеем рубленую баню, потолок которой собран из досок или оструганных бревен. Поверх потолка следует уложить слой пароизоляции (что в свою очередь повысит и теплосбережение). В качестве пароизоляции используют толь, пергамин или рубероид. Как оптимальный вариант рекомендуется использовать прочную алюминиевую фольгу.

По пароизоляции укладывается слой мягкой глины (1,5-2 см). Обратите внимание, только теперь (а не ранее) укладывается утеплитель (слой не менее 15 см). в качестве утеплителя используют мин.вату, или традиционные материалы: древесные опилки, керамзит и т.д.


Стропила бани

Крыши бани делают односкатными и двускатными (рис. 27).

Выбор вида кровли зависит от многих факторов, в частности от уклона крыши, климатических особенностей. Важную роль играют соображения экономичности, первоначальных и эксплуатационных затрат. Чем больше угол наклона крыши, тем она сложнее и дороже, так как увеличивается расход материалов. Кровля должна быть долговечной, легкой, недорогой и водонепроницаемой, возводиться с минимальной трудоемкостью.

Стропила кровли в зависимости от ее вида бывают наклонные и висячие (рис. 28).

Выбор стропильных систем зависит от количества пролетов и их величины. Наклонные стропила представляют балки, но в отличие от балок перекрытия они устанавливаются наклонно. Опорами служат две наружные стены (односкатная крыша) или наружная и внутренняя стены. Стропильные ноги противоположных скатов крыши не обязательно должны находиться в одной плоскости, они могут укладываться на коньковый прогон попеременно.

Все элементы висячих стропил должны быть жестко связаны между собой - это стропильная ферма, которая опирается только на две крайние опоры. Стропильные ноги висячих стропил, упираясь друг в друга в коньке, создают значительное горизонтальное давление, которое передается стенам. Нижний пояс стропильной фермы (затяжка) гасит распор.

Для стропил используют брусья или доски толщиной 40-60 мм из хорошо просушенной древесины хвойных пород с минимальным количеством сучков и без трещин. Дощатые стропила легче и удобнее, так как все соединения осуществляются на гвоздях с помощью деревянных накладок. Врубки применяют только для соединения стоек с прогоном и лежнем (в наклонных стропилах). Стойки выполняют из тех же досок, что и стропила.

Для конькового прогона берут брус 10х10 см, а лежень и мауэрлат (опорный брус для стропил) делают из такого же бруса или из бревен, стесанных на два канта. Хомуты из стальной полосы или скрутки из проволоки диаметром 6 мм прибивают большими гвоздями к мауэрлату, а в верхнем (коньковом) узле - к прогону.

На стены из облегченной кирпичной кладки, легкобетонные и каркасные укладывают сплошной мауэрлат. При массивных кирпичных и каменных стенах под каждую стропильную ногу можно положить отрезок бревна или бруса длиной около 50 см, при этом концы хомутов крепят к металлическим крюкам, заделанным в толщу стены на 25-30 см ниже мауэрлата. В рубленых и брусчатых домах наклонные и висячие стропила опирают на верхний венец стены, а хомуты крепят ко второму венцу (сверху).

Узлы висячих стропил можно выполнить без ригеля или с ригелем с пролетами соответственно до 6 и 8 м. Одинарную затяжку делают из тех же досок, что и стропила, а для двойной затяжки берут доски толщиной не менее 4 см. Для ригеля и накладок используют доски толщиной 25-30 мм.

Если в плоскости стропил жесткость обеспечивается самой стропильной фермой, для противодействия ветровым нагрузкам в поперечном направлении необходимо устроить одну или две диагональные связи в каждом скате крыши. Их выполняют из досок толщиной 30-40 мм, прибитых к основанию одной стропильной ноги и к средней части соседней. В наклонных стропилах раскосы лучше делать между двумя соседними стойками.

Таблица. Зависимость уклона кровли от кровельного материала

Кровельный материал

Угол уклона

Двухслойный рулонный материал

15

Трехслойный рулонный материал

5

Трехслойный рулонный материал с гравийной посыпкой

2,5

Черепица

50

Профиль

33

Усиленный профиль

25

 

Односкатная и двускатная крыши

Рис. 27.  Односкатная и двускатная крыши:
1 - скат; 2 - карниз; 3 - конек; 4 - тимпан; 5 - стропило; 6 - мауэрлат; 7 - коньковый прогон; 8 - стойка; 9 - лежень; 10, 13 - перекрытия; 11 - подкос; 12 - затяжка; 14 - ригель; 15 - бабка

Конструкции стропил

Рис. 28  Конструкции стропил:
а - наклонные стропила; б - висячие стропила; 1 - доски-вкладыши; 2 - мауэрлат; 3 - хомут (скрутка); 4 - врубка; 5 - рубероид; 6 - лежень; 7, 12 - наружная стена; 8 - внутренняя стена; 9, 10 - доски-накладки; 11 - подкладка; 13 - доска-вкладыш.

Сечение стропил зависит от их нагрузки (вес кровли, снега), размера пролета, шага стропил и угла их установки (см табл.).

Таблица. Сечение стропил для двускатной крыши в зависимости от длины стропильной ноги

Длина стропильной ноги, см

Сечение стропил, см

Доски

Брусья

300

4х18(16)

10х12 (10)

6х16 (14)

8х14 (12)

400

6х20 (18)

10х16 (14)

8х18 (16)

500

8х22 (20)

10х20(18)

Применяя подкосы, можно несколько уменьшить сечение стропил. Угол установки стропил (уклон кровли) берется 30°.


Кровельные работы 

После возведения стропил необходимо без проволочек приступить к покрытию крыши, чтобы предохранить деревянные конструкции от атмосферных осадков. Лучше делать это летом. Рулонные покрытия, устройство которых связано с применением мастик, следует выполнять только при сухой погоде.

Металлическую кровлю выполняют из листовой стали толщиной 0,5-1 мм с цинковым покрытием или без него (черная сталь). Кровля из черной стали служит 20-25 лет, из оцинкованной - 25-30. Минимальный угол наклона -20°. Это одна из сложных кровель, требующая постоянного ухода. Положительные свойства металлической кровли - легкость, несгораемость и возможность устройства любой сложной конфигурации.

Перед укладкой черной (не оцинкованной) кровельной стали ее насухо протирают от смазки, очищают от ржавчины и покрывают с двух сторон два раза горячей олифой. Смазку удаляют смоченной в бензине тряпкой, а олифу наносят с добавлением красителя, чтобы были заметны пропуски.

Основанием для стальной кровли служит обрешетка из брусков сечением 50х50 мм или доски толщиной не менее 25 мм. Расстояние между брусками или досками не должно превышать 200 мм. Под лежачие (горизонтальные) фальцы укладывают доски шириной не менее 100-120 мм. Расстояние между лежачими фальцами (при длине листа 1420 мм) - от 1370 до 1400 мм. Иногда под стальную кровлю устраивают сплошную обрешетку с настилкой рубероида, который, поглощая водяные пары, проникающие через чердачное перекрытие, предохраняет кровельные листы от коррозии.

Работы по устройству кровли начинают с заготовки листов. Вдоль всех кромок листов отгибают фальцы, затем листы по коротким сторонам соединяют лежачими фальцами в картины. Минимальная картина состоит из двух листов. При небольшой высоте ската можно заготовить картину длиной на весь скат и на крыше соединять длинные стороны стоячим фальцем.

Крепление листов к обрешетке производят кляммерами, которые одним концом прибивают к обрешетке, а другим заделывают в стоячие фальцы. Расстояние между кляммерами - 500-700 мм. Их вырезают из оцинкованной кровельной стали в виде полос шириной 30-40 мм и длиной 100-150 мм и скручивают под углом 90°.

Карнизный край кровли удерживают Т-образные костыли, прибиваемые по краю карниза через 700 мм. Можно использовать прямоугольные металлические полосы толщиной 3-4 мм и шириной 40-60 мм, прибивая их через 300-400 мм.

Наиболее сложный участок стальной кровли - воротник вокруг дымовой трубы. Его лучше изготовить заранее - все работы можно выполнить внизу, на верстаке, и кровельный лист с готовым воротником включить в общее покрытие. Кровлю из не оцинкованной стали сразу после устройства следует покрыть грунтовкой и окрасить (не менее двух раз). Для масляных красок (в том числе при использовании железного сурика) грунтовкой служит олифа с добавлением пигментов, для нитроэмалей - нитрогрунтовка.

Одной из недорогих и простых по технологии изготовления является кровля из рулонных материалов - толи и рубероида. Толь лучше использовать в качестве временного покрытия.

При надлежащем соблюдении технологии трех-пятислойное покрытие из рубероида может служить не меньший срок, чем металлическая кровля из оцинкованной стали, при этом затраты гораздо меньше. Кровлю из рубероида применяют при любых уклонах крыши. Недостаток ее - легкая воспламеняемость. Уклон крыши может быть меньше 15° (вплоть до 0° - плоской кровли).

Для надежного и долговечного покрытия (срок службы не менее 30 лет) требуется тщательное соблюдение технологии его устройства. Количество слоев рубероида зависит от уклона крыши. На крутых скатах (45° и больше) достаточно двух слоев, на средних (20-40°) - три, на малых уклонах (5-15°) - четыре слоя.

Для рулонной кровли требуется ровное и жесткое основание. Его лучше делать двухслойным. По стропилам укладывают несущий рабочий настил из досок толщиной 25 мм с зазором 1-5 см, по которому под углом 30-45° настилают сплошной слой из узких сухих досок толщиной 15-20 мм.

Работу выполняют в сухое, теплое и безветренное время. Кровельный материал перед укладкой перематывают в рулоны обратной стороной. Для внутренних слоев обычно применяют пергамин, толь или рубероид с мелкой посыпкой, для наружных - материал с крупнозернистой или чешуйчатой посыпкой (бронированный рубероид). Для наклейки рулонных материалов на основание, склеивания полотнищ и верхнего покрытия рулонных ковров используют горячие и холодные мастики: рубероидные или битумные для материалов 1-й группы, толевые или дегтевые (только горячие) -2-й группы.

Рубероид служит в 2-3 раза дольше, чем толь. При рубероидном покрытии можно применять как горячие, так и холодные мастики, а при использовании толя - только горячие. В состав горячих и холодных мастик входят нефтяной битум и наполнители, которые подразделяются на волокнистые и пылевидные. Лучший волокнистый наполнитель - асбест, минеральная вата. Пылевидными наполнителями для горячих мастик могут быть шлаковая пыль, зола ТЭЦ, молотый известняк, гипс, кирпичная пыль, древесные опилки, для холодных мастик - известь гашеная (пушонка). Для получения мастик лучше применять комбинированные наполнители: часть волокнистых и две части пылевидных. Состав горячей мастики: битум - 80-90%, наполнитель - 10-20%; холодной - битум - 40%, соляровое масло - 40%, наполнитель - 20%. Готовая мастика при слое 2 мм не должна стекать на уклоне 45° при температуре 60-70°, не давать трещин при медленном изгибе по окружности стержня диаметром 30-40 мм.

Горячую мастику готовят следующим образом: в котел загружают битум и нагревают его до 200-220°, затем постепенно вводят наполнитель и перемешивают, при этом температура ее должна быть не ниже 160°. Холодную мастику: в котел загружают битум и нагревают до 160-180°, в другом котле перемешивают наполнитель с соляровым маслом. После обезвоживания битума в первый котел выливают смесь из второго котла и перемешивают до прекращения вспенивания однородной массы.

Кровельные работы начинают с грунтовки деревянного основания. Грунтовку готовят, растворяя битум в керосине, бензине или соляровом масле. После высыхания огрунтованного основания делают рулонный ковер. Вниз укладывают пергамин на мастике, затем рубероид на мастике. На крутых скатах (более 15°) полотнища укладывают от конька к карнизному свесу, на пологих - вдоль карниза. При горячей мастике возможна послойная или одновременная наклейка кровельного ковра, холодной мастике - только послойной. Интервал при наклейке слоев на холодной мастике - 12 ч. Продольный напуск слоев - 70-100 мм. В каждом последующем слое полосы смещают: в двухслойном покрытии на 1/2 ширины; в трехслойном - на 1/3 и т. д. Наружную поверхность ковра покрывают мастикой слоем 3-5 мм и утапливают в нее мелкий скатанный горячий гравий размером 3-6 мм.

Покрытие из плоских асбестоцементных плиток (этернита) по своим характеристикам близко к черепичной кровле при несколько меньшем сроке службы (30-40 лет). Она легче и менее трудоемка.

Кровля из асбестоцементных волнистых листов (шифера) является достаточно распространенной в индивидуальном строительстве. Она долговечна, имеет малую массу и почти не требует ухода, в 2-3 раза дешевле металлической. Для придания ей архитектурной выразительности асбестоцементные листы можно окрашивать. Оптимальный уклон крыши - 20-45°.

Асбестоцементные кровли из волнистых листов обыкновенного профиля устраивают на кровлях с уклоном более 27 % по деревянной обрешетке. Первый лист укладывают по шнуру вдоль ската, начиная от карниза, без обрезки углов. Затем на гребне второй волны с правой стороны листа (диаметр сверла на 1-2 мм больше диаметра гвоздя) сверлят отверстие на расстоянии 80-100 мм от нижней кромки и прибивают лист к карнизному свесу шиферным гвоздем с прокладкой из резины, толя, рубероида, не добивая гвоздь на 2-3 мм. Далее кладут второй лист продольного ряда (от первого к концу), точно прилаживают его по месту, сверлят отверстие на второй волне справа на середине нахлестки второго листа на первый (на расстоянии 60 мм от нижней грани второго листа) и прибивают его к обрешетке шиферным гвоздем с рубероидной прокладкой, не добивая на 3-4 мм. Таким же образом обрабатывают следующие листы первого продольного ряда и прибивают их к обрешетке.

В покрытие волнистые листы укладывают: в поперечном направлении - справа налево (обращаясь лицом к коньку) с перекрытием одного листа другим на одну волну; в продольном направлении - снизу вверх с перекрытием нижеуложенного ряда укладываемым выше на 140 мм при уклоне до 58 % и на 120 мм при более крутом уклоне. Листы в ряду удобнее укладывать справа налево, причем учитывают направление господствующих в данном районе ветров, чтобы открытые кромки продольных стыков были обращены к подветренной стороне.

Крыть крышу можно двумя способами: со смещением продольных кромок листов на одну волну по отношению к таким же кромкам листов ранее уложенного ряда; с совмещением продольных кромок листов во всех рядах, укладываемых выше. Для укладки по первому способу заготовляют необходимое количество листов, обрезанных на одну, две, три и четыре волны. В этом случае линия стыковки листов на скате в продольном направлении будет ступенчатой. По второму способу в листах обрезают лишь углы, тогда линия стыковки листов на скате по продольным кромкам будет прямой.

Листами с долевой обрезкой волн рекомендуется покрывать относительно узкие по уклону, но длинные в поперечном направлении скаты. Широкие по уклону, но короткие в поперечном направлении скаты покрывают листами со срезанными углами.

Основанием под покрытие волнистыми листами служит обрешетка из брусков сечением 60х60 мм. На таком основании продольная нахлестка листов будет плотной, листы прочно лежать на бруске обрешетки. Раскладывают и крепят бруски обрешетки от карниза к коньку с шагом 530 мм. Крепят листы на обрешетке специальными шиферными гвоздями с резиновой шайбой, которую покрывают окрасочным составом на натуральной олифе; гвоздь забивают, пока из-под шайбы не выступит остаток смазки.

Обрешетку крыши выполняют с таким расчетом, чтобы на нее можно было уложить целое число листов как в продольном, так и в поперечном направлениях. Если это невозможно, в кровлю вводят обрезанные листы, которые в поперечных рядах укладывают предпоследними у фронтонного свеса, а в продольных - у конька. Чтобы избежать применения обрезанных листов, допускается увеличение или уменьшение свесов кровли на фронтонах, а также изменение величины выноса карнизного свеса.

Самым тяжелым кровельным материалом является керамическая черепица (50-60 кг/м2). Для такой кровли следует предусмотреть надежные и прочные стропильные фермы. Не укладывая ранее черепицу, вряд ли Вы отважитесь на самостоятельную укладку без помощи специалиста. 


Печи-каменки для русских бань. Общее предстваление

Обычно печь возводят из кирпича. Размер напрямую зависит от объема парной.

Фундамент. Если предполагаемая печь весит менее 750 кг, то допустимо возвести ее и на бетонном полу без фундамента. Если более 750 кг - фундамент необходим. Глубина заложения 0,5 м от поверхности земли с выступом 5 см в каждую сторону (по отношению к размеру основания самой печи). Заливают фундамент бетоном с бутовым камнем. Поверх фундамента выкладывают ряд кирпичей, после - гидроизоляция из двух слоев пергамина или рубероида.

Топливник. Для лучшего горения топлива устанавливается колосниковая решетка. При топке дровами: решетка укладывается на одном уровне с топочной дверцей. При топке каменным углем: топливник имеет неглубокую шахту; решетка установлена на 30 см ниже уровня топочной дверцы. Со всех сторон (кроме лицевой) топливника делают небольшие скосы для скатывания угля во время горения. Допустимая толщина наружных стен топливника от 12 см (полкирпича).

Зольник (поддувало). Находится под колосниковой решеткой. Кроме сбора золы, предназначен и для регулирования подачи воздуха в топливник. Если печь без зольника, то воздух поступает в топливник через топочную дверцу - кислород не проходит сквозь область горения и топливо не прогорает полностью. Регулировка подачи воздуха дверцей зольника проста: открыл-закрыл. Если избыток воздуха - температура горения понижается, топливо горит хуже; если недостаток - образуются продукты неполного сгорания, горение неравномерное.

Дымоходная задвижка. Устанавливается для регулировки тяги. Закрывают после полного сгорания топлива. Не всегда топливо прогорает быстро как хотелось - угли, головешки тлеют. За время тления воздух уже выдувает тепло в трубу. Для предотвращения как потери тепла, так и удаления угарного газа, в задвижке делают отверстие диаметром в 2 см.

Камни. Размещают в дымоходе на стальной решетке (диаметр прута 4-6 см) или на кирпичах, уложенных с пропусками для прохождения газов. В русской бане масса камней зависит от объема помещения и составляет 35-45 кг на 1м3. Приемлемый диаметр камней 50-130 мм. В нижней части укладывают крупные камни диаметром 100-130 мм, далее средние - 70-90 мм, сверху мелкие - 50-60 мм. Рекомендуется каждые 2-3 года камни заменять. Самый оптимальный вариант при выборе камня - гранит, базальт - булыжники, длительное время закалявшиеся под влиянием солнца и воды. Подойдут и твердые темные камни округлой формы, собранные у воды (берег реки, озера, залива). Собрав камни следует раскалить их докрасна и окатить холодной водой. Оставляют те камни, которые не растрескаются от такого теста. В целях увеличения теплоотдачи можно между камнями уложить чугунные или стальные болванки. В силу своих характеристик подойдут и изоляторы от высоковольтных линий.

Нагрев воды. Обычно это котел, вмазанный в отопительную печь, или змеевик, установленный в топливнике. Не стоит водить воду до кипения - повышается влажность воздуха в парилке.

Дрова Теплоотдача напрямую зависит от влажности и вида древесины - достигает до 3107 ккал/кг. Лучшими считаются березовые дрова: высокое, ровное пламя; не искрятся; выделяют на 25% больше тепла, чем осиновые, на 15% больше, чем сосновые. К завершению топки в целях уничтожения сажи подбрасывают несколько осиновых поленьев.

Каменка Различают печи с открытой (камни укладывают кучей над топливником) и закрытой (основной вариант для русской бани) каменкой. Выбор типа печи определяется использованием бани. Если за день парятся несколько человек, то предпочтительней открытая каменка: быстро нагревает помещение (однако и быстро остывает). Печь с закрытой каменкой для нагрева потребует большего времени и кол-ва дров. Особенность: создается высокая температура в парной; тепло держится день-два. Оптимальный вариант размещения печи: у стены рядом с входной дверью напротив окна, топочная дверца открывается в тамбур - печь освещается, дрова не носятся через помещение.

Требования: ожидаемый нагрев воздуха под потолком 95°С, у пола - не менее 45°С; объемное парообразование при окатывании водой камней; не выпускать дым, газ; экономичность.

 Закрытая печь каменка

Рис. 29  Закрытая печь каменка:
1 - топочная дверца; 2 - поддувальная дверца; 3 - колосниковая решетка; 4 - топливник; 5 - щелевая арка; 6 - огнеупорный кирпич


Добавить комментарий


Защитный код
Обновить