Мы уже узнали, как выбрать материал для деревянной изгороди, перейдем к ее изготовлению. Из этой статьи вы узнаете, как сделать забор пастбищного типа на дачном участке.  Забор пастбищного типа представляет собой ряд столбов, соединенных между собой одним или несколькими рядами поперечных досок-прожилин.Забор пастбищного типа относится к неглухим заборам. То есть с одной стороны он не позволяет целиком отделиться от внешнего мира – участок отлично просматривается снаружи. Но с другой стороны, в отличие от глухого забора, забор пастбищного типа не отбрасывает густую тень и внешне выглядит менее громоздко, что позволяет легко вписать его в любой ландшафт.  Для забора пастбищного типа используется мало древесины, поэтому данный вариант является идеальным для ограждения участка большой площади. В основе можно использовать столбы, укрепленные землей с гравием. Столбы также можно забетонировать. Итак, приступим к созданию забора пастбищного типа. 
Инструменты и материалы:

•   Опорные столбы
•   Доски
•   Рулетка
•   Дисковая пила
•   Долото (стамеска) и молоток
•   Малярные кисть и валик
•   Колья
•   Подвесной уровень
•   Краска, морилка или защитный состав
•   Оцинкованные самонарезающие шурупы 50 мм

Процесс:

1. Размечаем границы будущей ограды.
2. Размечаем и роем ямы под столбы с шагом 1.8 м
3. Обрезаем столбы по длине 1.7 м.
4. Отмеряем от верхушки столба и делаем отметки на расстоянии 15, 25, 40, 50, 65 и 75 см.
5. Крестами между парными линиями отмечаем места пазов (между 15 и 25, 40 и 50, 65 и 75 см).
6. В помеченных крестами местах делаем несколько пропилов глубиной 20 мм. Лишний материал удаляем долотом или стамеской и молотком.
7. Вырезаем прожилины из досок 2.5х10 см. Длина прожилины равна расстоянию между центрами опорных столбов, то есть 1.8 м.
8. Красим, морим или обрабатываем защитным составом всю древесину, оставляем просохнуть.
9. Устанавливаем столбы в ямы. Натягиваем горизонтально шнур и  выравниваем пазы. Высота столбов над землей должна составлять 95 см. При необходимости можно подсыпать вниз гравия.
10. Оставляем между землей и низом нижней прожилины расстояние равное 20 см.
11. Бетонируем столбы и выдерживаем двое суток.
12. Прожилину вставляем в пазы первой пары столбов: она должна закрыть паз первого и половину паза второго столба.
13. Закрепляем прожилину шурупами. Устанавливаем оставшиеся две прожилины этой пары столбов.
14. Следующую прожилину плотно стыкуем с первой и закрепляем шурупами.
15. Аналогично поступаем и с остальными прожилинами.

Ваш забор пастбищного типа готов!

Самым популярным  дачным забором на сегодняшний день, является забор из сетки рабица. Массовое признание и интерес  дачников он заслужил не случайно. Самым основным плюсом является цена на забор. Стоимость установки забора из сетки рабица, в сравнении с  другими видами заборов, отличается в разы, конечно же, в меньшую сторону. Низкая цена на забор из рабицы обусловлена двумя показателями: цена на материал и стоимостью монтажа.  Цена сетки рабица, а если быть точнее, то одного рулона  на сегодняшний день составляет от 280 до 550 рублей. Самой дешёвой является оцинкованная сетка рабица с малым диаметром проволоки, а самой дорогой - сетка рабица в полимерном покрытии. Цвет полимерного покрытия сетки рабица на цену товара практически не влияет. Что касается  установки забора из сетки рабица, то можем сказать - «забор из сетки рабица легко устанавливается своими руками, без применения специальных монтажных инструментов».  Компания АСК Эгида поможет Вам разобраться во всех тонкостях данного вида работ.

Инструкция по монтажу забора из сетки рабица.

Перед началом монтажа забора производим разметку угловых столбов и места установки въездных ворот с калиткой. Угловые столбы рекомендуется забетонировать, так как на них будет распределяться основное усилие от натяжения сетки. Столбы для установки сетки рабица используют в основном круглого сечения, диаметром от 38 до 60 мм, длинной от 1,5 до 4 метров в зависимости от типа грунтов и назначения забора. Наиболее распространённая  высота рулона сетки рабица составляет от 1200 до 1500мм, а длина от  10 до 15 метров. После установки угловых столбов натягиваем между ними шпагат  по верху и по низу. Нижний шпагат необходим для  прямолинейной разметки забора между основными угловыми столбами. Верхний шпагат в дальнейшем будет служить для разметки высотности забора  и выравнивания по горизонту. Следующий этап установки забора из сетки рабица заключается в определении равных  расстояний между столбами и их количества. Пример:

• Допустим расстояние между угловыми столбами 36 метров. Расстояние между соседними столбами должно быть 2,5 метра.
• Делим длину одной стороны забора на расстояние между соседними столбами 36 : 2,5=14,4 Получили необходимое количество столбов - 14,5 штук. Далее расстояние между угловыми столбами ( 36 м) делим на количество полученных столбов (14,5 штук ) 36 :14,5=2,48 метра. Мы определили расстояние, через которое необходимо устанавливать столбы друг от друга. Оно составило 2,48 метра. Миллиметры можно не ловить, так как визуально на таком пролёте они проблем с ассиметрией не создадут.

Определив расстояния, выбираем метод установки столбов для забора из рабицы. Их три. Первый -  самый простой: забивание  столба в землю. Выполняется с помощью унифицированного приспособления. Если будете забивать обычной кувалдой, то есть все шансы помять оголовки трубы и испортить  товарный вид будущего забора. Будьте осторожны.  Следующий тип установки трубы забора - послойное щебенение с трамбовкой. Относится к наиболее дешевому и в тоже время надёжному способу установки. Данный тип установки полностью исключает зимнее пучение и выдавливание столба из земли. Последний тип установки включает в себя два предыдущих способа, только вместе с ними параллельно идёт процесс бетонирования, как частичного, только верхней части столба, так и полного на глубину промерзания почвы.

Ну, вот столбы установлены,  и пора выполнять монтаж сетки рабица. Монтаж сетки рабицы начинается с  разворачивания сетчатых рулонов вдоль установленных столбов. Далее необходимо соединить между собой края соседних рулонов так, чтобы получилась единая сетка, равная длине одной стороны участка. Связывание торцов соседних рулонов выполняется следующим образом: необходимо вывинтить крайнюю проволоку из торца одного рулона, затем оба торца соседних рулонов совмещаются между собой, и выкрученная проволока вкручивается обратно, соединяя между собой оба торца. Таким способом соединяются все остальные рулоны между собой.

После плетения сетки рабица приступаем к завершающему этапу  установки забора, подвешиванию сетки на смонтированные столбы. Здесь вам понадобится помощник, натягивание сетки рабицы в одиночку очень утомительное занятие. Два человека поднимают сетку с земли и прислоняют к столбам. Если на столбах есть заранее заготовленные усы, то сетка рабица надевается на них. Если таких усов нет, то сетка рабица фиксируется на первый столб с помощью металлических хомутов или пластиковых стяжек. Далее один человек идёт впереди и поднимает сетку, а второй её натягивает и фиксирует на столбе хомутами. Таким образом, вывешивается весь периметр. Чтобы в дальнейшем избежать провисов проволоки, особенно это происходит в зимний период, когда сетку облепляет мокрым  снегом, и она под его тяжестью провисает, необходимо пропустить по верху сетчатого забора стальную проволоку. Она пропускается между верхними ячеями сетки по всему периметру забора. После её установки Вы забудете о проблемах, связанных с провисом забора. 

Технические характеристики сетки рабица

Сетка рабица изготавливается из проволоки методом  плетения металлических нитей между собой. Конечная продукция в виде сетки классифицируется по форме ячеек на ромбическую и квадратную. Ромбическая сетка имеет форму ячейки с острым углом ромба равным 60 градусам. Такая форма ячейки в основном используется при изготовлении сетки рабица с минимальным размером ячеи до 15 милиметров. Квадратная  в большинстве своём изготавливается для заборов с размером  ячейки более 20 милиметров. По виду покрытия сетка рабица делится  на три типа: сетка без покрытия, сетка оцинкованная и сетка покрытая поливенилхлоридом (ПВХ).  По точности изготовления сетка рабица делится на две группы. Основное количество производителей выпускают продукцию согласно технических регламентов второй группы точности. Если Вы увидите обозначение на шильдике рулона сетки рабица - 60х2,5 (1,5х15), то это будет означать следующее:  размер  ячейки сетки составляет 60 мм, диаметр проволоки 2,5 мм, высота сетчатого забора 1,5 метра, а длинна рулона 15 метров. 

Если сравнивать между ценой,  качеством и надёжностью, то забор из профнастила на сегодняшний день находится на первых позициях по всем трём критериям. Если  сравнивать его с деревянным забором, который каждый второй год нужно шкурить, антисептировать и окрашивать,то забор из профлиста нужно только очистить от скопившейся на нём пыли и грязи, то есть просто помыть. О прочности и говорить не стоит, ведь, что может быть крепче стали? Забор из профнастила может являться как постоянным ограждением дачного участка, так и временным, если хозяин в будущем захочет построить каменный забор. В этом случае забор разбирается за считанные часы, а сам материал ( профлист ) перевозится на другой строительный участок или продаётся. Забор из профлиста надёжно закроет Ваш участок от посторонних взглядов и несанкционированных проникновений как людей так и животных.

Установка забора из профлиста не сильно сократит семейный
бюджет, а выглядеть будет установленный забор очень солидно. Сам процесс по возведению забора из профлиста не представляет большой сложности, и установить забор самостоятельно может каждый. Технология установки такого забора, позволяет ограждающей конструкции иметь высоту более четырёх метров. Для выполнения высоких заборов из профлиста необходимо соблюдать все технологические инструкции и указания по монтажу. Давайте рассмотрим технологию установки забора: 

Технология установки забора из профлиста

На первом этапе установки забора монтируются металлические столбы квадратного или круглого сечения на выбор заказчика. Установка производится в заранее подготовленные «ямы». Глубина заложения заборной трубы составляет от 100 до 150 см. После выставления и бетонирования на участке угловых заборных столбов растягиваем между ними шпагат. По линии шпагата выполняем разметку остальных столбов, делая это с шагом 2,5 - 3 метра.  Далее, копаем ямы под столбы по всему периметру участка и устанавливаем по уровню с последующим бетонированием. Следующий этап по возведению забора  из заключается в приваривании к столбам металлических продольных лаг. В качестве материала для лаг используется  металлическая труба сечением 20 х 40 мм. Горизонтальные направляющие обычно устанавливаются в две линии. Если в регионе установки забора преобладают сильные ветра, то количество устанавливаемых лаг увеличивается до трёх. Окончательным этапом в установке забора является крепление профлиста к металлическим лагам. Крепление осуществляется с помощью саморезов или заклёпок. Желательно, чтобы заклёпки и саморезы были оцинкованными и не ржавели. В целях сохранности забора от мародеров, лучше устанавливать профнастил с помощью заклёпок, так как при желании  саморезы за секунды выкручиваются шуруповёртом, а Ваш профнастил уезжает в неизвестном направлении к «соседям по даче». 

                                           Ходовые цвета и размеры профнастила

Как правило участок имеет границы.   Чтоб обеспечить изолированность участка, необходимо возвести ограду, что и защитит от проникновения на участок посторонних лиц, домашних птицы и животных. Одновременно ограда должна пропускать достаточное количество солнечного света и не препятствовать проветриванию участка. Та часть ограды, что выходит на улицу – фасадная – должна отвечать всем требованиям архитектуры, служить украшением вашего участка.  Высоту фасадной части обычно делают от 1,2 до 1,8 м, ограждения между соседними участками могут иметь высоту до 1 м.

Капитальная ограда сооружается из прочных строительных материалов: кирпич, бетонные блоки и камень. Высота ограды не менее 1,5 м. Сверху кирпичных и каменных оград возводят венчающие карнизы, которые свисают над стенами и служат Для отвода осадков. Венчающие карнизы выполняют из тех же материалов, что и стены.

Заборы

Заборы являются менее прочными и массивными конструк­циями. Они изящнее на вид, их легче возводить, и поэтому они чаще встречаются на дачных участках. Любой забор состоит из пролетов (прогонов), опорных столбов и входного отверстия (ворот или калитки). Обычно пролеты комбинированных забо­ров изготавливают из дерева или металлического профиля, а опорные столбы — из камня, бетона или кирпича.

Прочность забора можно увеличить, если легкие пролеты водрузить на цоколь из камня или кирпича.

Кирпичные ограды

Для кирпичных оград применяется либо обыкновенный красный, либо облицовочный кирпич.

Кирпичные ограды обычно выкладывают толщиной либо в 1 кирпич, либо в 1/2 кирпича. Примерный расход кирпича: 110 штук на 1 м.кв. стены толщиной в 1 кирпич, 55 штук на 1 м.кв. стены толщиной в 1/2 кирпича.

Кладочный раствор приготавливается из 1 части цемента и 4 частей мелкого промытого и просеянного песка. Для плас­тичности в раствор можно добавить 0,5 части извести. Все ком­поненты в сухом виде тщательно смешивают, после чего разво­дят водой до образования густой массы.

Кирпичная ограда является относительно тяжелым строи­тельным сооружением, и требует закладки фундамента. В по­давляющем большинстве случаев это — ленточный фундамент, который представляет собой траншею, заполненную бетонным раствором. Для оград высотой до 80 см глубина траншеи со­ставляет 10 см, для более высоких оград - до 20 см.

Блочные ограды

Стены блочных оград сооружаются из блоков различного происхождения. Бетонные блоки - один из самых распространенных строительных материалов. Они могут иметь различную форму и размеры и быть окрашены в различные цвета. Некото­рые блоки стилизованы под природный камень: они отличают­ся шершавой поверхностью и неправильной формой. Другие же блоки требуют облицовочного материала. Специальные ветрозаслонные блоки имеют дырчатую структуру (рис. 1).

                            Рис. 1. Бетонная ограда: в — блоки, стилизованные под камень; б — ветрозаслонные блоки

Ограда из пустотелых бетонных блоков

Материалы:

пустотелые бетонные блоки, высота и длина которых должны быть кратны высоте и длине ограды;

бетонный раствор для фундамента;

кладочный рас­твор из 1 части цемента и 6 частей песка;

арматурная решет­ка с вертикальными ар­матурными прутьями (необязательна!);

арматурная сетка.

 Процесс возведения ограды:

Выполните раз­метку ограды, исполь­зуя колышки и веревку. Сыпучим материалом (мукой или мелом) обо­значьте контуры фунда­мента.

Выройте траншею для ленточного фунда­мента.

Уложите на дно траншеи сваренную арматурную решетку с вертикальными прутьями, которые долж­ны войти прямо внутрь пустотелых блоков.

Приготовьте бетонную смесь для фундамента и залейте ею траншею до уровня поверхности почвы.

Выложите первый ряд блоков таким образом, чтобы вер­тикальные прутья арматуры располагались по центру блоков.

Заполните внутренние полости блоков раствором.

Возведите ограду из блоков, по ходу проверяя ее горизон­тальность и вертикальность, а также ровность углов. Кладка бе­тонных блоков аналогична кирпичной кладке, то есть ведется с соблюдением правила перевязки швов. Всевозможные при­стройки (скамьи, цветники, столы) возводят по ходу кладки ос­новной стены. Через каждые 4—5 рядов укладывают арматур­ную сетку. Если стена предусматривает ниши, арки и проемы, то их своды укрепляют арматурной сеткой через 1 ряд. Через каждые 6—7 м кладки делают вертикальные температурные швы по всей высоте стены. Они необходимы для того, чтобы предотвратить образование трещин.

Оштукатурьте бетонную ограду. Сначала штукатурку на­несите грубым слоем, оставьте ее на 1 час, чтобы она немного схватилась, после чего выровняйте слой штукатурки при помо­щи рейки, а затем обработайте увлажненную поверхность спе­циальной деревянной теркой. Толщина слоя штукатурки долж­на составлять 10—15 мм.

Ограда из бетонных блоков, стилизованных под природный камень

Материалы:

• бетонные блоки, стилизованные под природный камень различных размеров (количество блоков просчитать трудно, однако излишек всегда лучше, чем нехватка);
• бетонный раствор д ля заливки фундамента;
• кладочный раствор из 1 части цемента и 6 частей песка;
• бетонные плиты для мощения дорожек.
•  

Процесс возведения ограды:

• Выполните разметку ограды при помощи колышков и натянутой между ними веревки.
• Выройте траншею под ленточный фундамент и заполни­те ее до уровня почвы только что приготовленным бетонным раствором. Утрамбуйте и разровняйте бетонную заливку. Ос­тавьте фундамент на одну ночь, чтобы он немного застыл.
• Приготовьте кладочный раствор.
• Расстелите раствор по бетону и уложите на него первый ряд блочной кладки, с усилием вдавливая каждый блок в рас­твор. Так как стилизованные блоки могут иметь различные формы и размеры, то трудно говорить о геометрической пра­вильности рядов и о соблюдении правила перевязки швов. Не­которые блоки больших размеров могут перекрывать сразу 2 ряда. В любом случае, блоки должны быть уложены ровно, а толщина горизонтальных и вертикальных швов между отдель­ными блоками должна составлять примерно 10—12 мм. Пусто­ты в швах недопустимы! Излишки раствора необходимо сразу же удалять при помощи кельмы.
• Когда ограда будет выложена, обработайте швы расшив­кой или отрезком металла.
• На верхнюю грань стены уложите бетонные плиты для мощения дорожек, которые отныне будут выполнять функцию венчающего карниза. Размеры венчающих плит должны не­много превышать толщину ограды. Это необходимо для того, чтобы плиты свешивались по обе стороны ограды, создавая тем самым карниз. Плиты укладывают на толстый слой кладочного раствора толщиной 10 мм. Осадите венчающие пяты резиновой киянкой. Швы между ними заполните раствором.

Каменные ограды

Каменные ограды, подобно кирпичным, отличаются долго­вечностью и прочностью. Для возведения оград используют бу­лыжник, известняк, ракушечник или песчаник.

Каменная ограда может быть выполнена из тесаного камня правильной формы или из бутового камня    неправильной фор­мы. В последнем случае ряды кладки не будут отличаться пра­вильностью. Обычно  используют камни средних размеров, из­редка вставляя в стену большие камни, перекрывающие несколько рядов кладки. Хотя бы с одной стороны камень дол­жен иметь относительно ровную грань, которая и будет смот­реть наружу участка.

Иногда для возведения стен используют мелкий гравий или гальку. Так как такая ограда не отличается прочностью, то ее редко выполняют целиком из мелких материалов.

Толщина каменной кладки не должна быть меньше 40 см. Если длина ограды превышает 20 м, то через каждые 8—10 м возводят опорные столбы. Подобно кирпичным и блочным сте­нам, ограда из природного камня требует основательного лен­точного фундамента. Возводят каменную ограду с использова­нием кладочного раствора или «насухо», в последнем случае толщину стен увеличивают, а швы между камнями заполняют плодородной смесью, в которую высаживают декоративные растения.

Каменную ограду из материала, не отличающегося большой декоративностью, оштукатуривают или облицовывают бетон­ной плиткой и черепицей. По верху ограды пускают венчаю­щий карниз из дорожных плит или камней. 

Деревянные ограды

Для садовых оград используют древесину твердых (широко­лиственных) и мягких (хвойных) пород в виде досок, брусьев и бревен. Лучший материал для деревянного забора — листвен­ница, кедр или сосна. Обычно деревянные материалы предва­рительно подпиливаются и обстругиваются, но можно исполь­зовать и необработанные бревна и доски с целью возведения «дикой» изгороди. В любом случае древесина должна быть прочной, плотной, здоровой, без гнили и трещин. Любую деревянную конструкцию, предназначенную для от­крытого воздуха, еще до установки необходимо обработать за­щитными составами, большинство которых отличаются раз­личной степенью токсичности. Влагостойкость дерева можно увеличить, покрыв его битумом. Из древесины можно сделать следующие виды оград (рис. 2).

Рис. 2. Деревянные ограды: а - частокол; б - дощатая изгородь; в - ограда из штакетника; г — изгородь пастбищного типа; д - плетень

Частокол — ограда из кольев, вбитых вплотную друг к другу прямо в землю. Иногда колья крепят к прожилинам (по­перечным жердям). Недостаток - большой расход древесины.

Дощатая изгородь — ограда, пролеты которой изготовле­ны из нескольких горизонтальных досок, прибитых к верти­кальным опорным столбам (из толстого бруса или бревен). Это классический вариант дощатой ограды. На самом деле, разно­видностей может быть много, но в основе всех оград лежат дос­ки, укрепленные горизонтально, вертикально, по диагонали или выложенные каким-нибудь рисунком.

Ограда из штакетника — ограда, прогоны которой вы­полнены из нескольких вертикальных досок (штакетин), при­битых к горизонтальным перекладинам (прожилинам). Основ­ное декоративное своеобразие среди оград из штакетника — оформление верхнего среза штакетин.

Изгородь пастбищного типа — невысокая изгородь из опорных столбов и 2-х прожилин.

Ограда из деревянных панелей.

Плетень — ограда, сплетенная из молодых и тонких дере­вьев или из длинных и гибких побегов деревьев и кустарников. Для плетня требуется как минимум 3 горизонтальных прожи­лины.

Ограды из штакетника

Панели для ограды из штакетника можно приобрести в го­товом виде в магазине, а затем просто прибить к опорным стол­бам, вкопанным в землю. Но интереснее (да и дешевле) такой забор изготовить самому. Внешний вид ограды может быть самым разнообразным благодаря верхнему срезу, прямому или декоративно оформленному. Самый распространенный вари­ант - штакетина с верхним срезом наподобие «домика».

      Материалы:

обрезная или строганная доска длиной, соответствующей высоте будущего забора (для штакетин);

бруски сечением 40x45 мм и длиной, равной длине прого­на (примерно 2—2,5 м) для поперечных прожилин;

толстый брус или столбы из другого материала (для опор­ных столбов);

оцинкованные или анодированные гвозди и шурупы;

бетонный раствор для фундамента.

 Процесс сооружения забора:

1. Выполните разметку ограды. В места установки опорных столбов вбейте колышки и натяните между ними веревку. Во­круг каждого колышка сделайте при помощи сыпучего вещест­ва отметку будущей ямы. Расстояние между столбами должно соответствовать длине прогонов. Сами столбы следует распола­гать строго по одной линии или в вершине прямого угла. От ровности установки забора зависит не только ее внешний вид, но и прочность.
2. Выройте ямы под опорные столбы. Глубина ямы зависит от длины столба и составляет '/₄ часть. Чтобы ограда не поко­силась, все ямы должны быть одинаковой глубины.
3. Обработайте нижние концы опорных столбов из дерева составом, предотвращающим процесс гниения древесины (би­тумом или креозотом).
4. Установите столбы строго вертикально в ямы и закрепи­те их распорками. Проверьте вертикальность столбов и то, что­бы их верхние срезы были расположены на одном уровне.
5. Натяните по верхнему обрезу столбов шнур, который по­может контролировать горизонтальность установления панелей.
6. Изготовьте из штакетин и поперечных прожилин панели. Для этого сначала заготовьте необходимое количество штаке­тин и сделайте на них, если нужно, декоративный срез. После этого прибейте к двум поперечным прожилинам каждого про­гона штакетины. Штакетины фиксируют на расстоянии в 20 см от верхнего и нижнего срезов. При этом первая штакетина в на­чале каждой панели не прибивается. Это будет сделано позже. Расстояние между штакетинами в панели зависит от дизайна забора, но следует заметить, что чем оно меньше, чем больше досок понадобится для изготовления ограды. Прикрепите панель к опорным столбам за концы про- жилин. Чтобы облегчить работу, можно подложить под низ панели брусок, который, наряду со шнуром, натянутым над опорными столбами, поможет контролировать горизонталь­ность крепления.
7. Когда будут установлены все панели, в начале каждой из них прибейте первую штакетину.
8. Введите в ямы под опорными столбами бетонную смесь. Для этого сначала хорошенько увлажните землю, чтобы она не впитывала в себя воду из бетонного раствора. После этого за­полните ямы бетоном и утрамбуйте его.
9. Сделайте калитку аналогично тому, как вы собирали па­нели.
10. С одной стороны калитки к поперечным прожилинам прикрепите при помощи шурупов железные петли. Так же пет­ли привинтите к соответствующему опорному столбу. Отвер­стия для шурупов сверлят заранее.
11. Примерьте калитку на месте. Проверьте ровность ее по­ложения и только после этого прикрепите ее к опорному столбу.
12. Привинтите щеколду. 

Металлическая сетка-рабица

Металлическая сетка-рабица — самый дешевый вид ограды, которая и выглядит соответствующим образом. Такую ограду можно оживить и обогатить, высадив вдоль нее быстро разрас­тающиеся вьющиеся растения.

Сетку подвешивают на 2-3 проволочных прожилинах, ко­торые крепят к опорным столбам (бетонным, деревянным или железным). Опорным столбам придется выдерживать большую нагрузку, особенно если сетка утяжелена массой декоративных растений, поэтому их не просто вкапывают в землю, а крепят в ямах, заполненных бетоном. Острые концы верхнего обреза сетки можно оставить как есть или же загнуть. Последнее про­сто необходимо сделать, если на участке есть дети.

Материалы:

1. металлическая сетка-рабица в рулоне длиной, соответст­вующей длине ограды;
2. оцинкованные железные трубы диаметром более 70 мм (для натяжных столбов);
3. металлические подпорки для угловых натяжных столбов (по 2 подпорки на каждый столб);
4. железные или деревянные промежуточные столбы диаме­тром в 2 раза меньше, чем диаметр натяжного столба;
5. проволока-катанка диаметром 3 мм и длиной, равной длине ограды плюс запас для крепления к крайним натяжным столбам;
6. стяжные болты с большим ушком (для крепления прово­локи к натяжным столбам);
7. мягкая вязальная проволока диаметром 2 мм (для крепле­ния проволоки-катанки к промежуточным столбам);
8. бетонный раствор для заливки столбов.

Процесс сооружения ограды:

1. Выполните разметку ограды. Отметьте сыпучим материа­лом контуры ям для установки натяжных и промежуточных столбов. Натяжные столбы располагаются через каждые 9 м, а промежуточные — через 3 м.
2. Выкопайте ямы для натяжных столбов на глубину не ме­нее 60 см, а для промежуточных— на глубину 40 см. Для подпо­рок угловых столбов также вырывают отдельные ямки.
3. Соберите угловые натяжные столбы: присоедините к ним боковые подпорки.
4. Сделайте в каждом опорном столбе из металла 2—3 сквоз­ных отверстия для натяжки поперечных прожилин из проволо­ки-катанки. Используйте для этого дрель.
5. Установите столбы в ямы и проверьте ровность их уста­новки. Забетонируйте ямы не меньше, чем на половину их глу­бины. Оставшуюся половину засыпьте землей. Оставьте столбы в таком положении примерно на 1 сутки, чтобы успел схватить­ся бетон.
6. На следующий день, в каждое отверстие 2 крайних натяж­ных столбов, вставьте по стяжному болту и закрепите его гайкой.
7. Натяните на столбы 2 или 3 куска проволоки-катанки, которые будут служить поперечными прожилинами. Закрепите в ушке первого стяжного болта конец проволоки, а затем с уси­лием натяните саму проволоку и закрепите второй конец во вто­ром стяжном болте. Первой рекомендуется натягивать нижнюю прожилину. Концы прожилин замотайте как можно крепче.
8. При помощи мягкой проволоки привяжите прожилины к промежуточным столбам. К деревянным столбикам прожи­лины можно прикрепить при помощи скоб, которые просто вбивают в дерево.
9. Навесьте на прожилины сетку-рабицу. При этом сетку крепят к прожилинам через равные промежутки мягкой прово­локой, кусками длиной 10—15 см. Концы сетки крепят к край­ним столбам также при помощи мягкой проволоки, которую обматывают вокруг столба несколько раз.

Комбинированные ограды

Чаще всего ограды выполняют не из одного, а из несколь­ких сочетающихся строительных материалов: дерева и кирпи­ча, дерева и природного камня, кирпича и железа или чугунно­го литья, дерева и бетонных блоков, железа и дерева. Из прочных материалов (кирпича, бетона и камня) выполняют опорные столбы и нижние опорные стенки (цоколь), на кото­рые водружают либо деревянные панели, либо металлические обрешетки, либо замысловатые решетки из чугуна (рис.3).

Рис. 3. Комбинированные ограды: а — из кирпича с деревянной обрешеткой; б — из кирпича с металлической обрешеткой

 Комбинированная ограда из необработанного дерева и природного камня (рис.4).

 Материалы:

• природный камень (для цоколя и опорных столбов);
• необрезанная (или обрезанная) доска (для вертикальных перекладин); брус сечением 75x50 мм (для поперечной прожилины); промежуточные деревянные столбы;
• бетонная смесь для фундамента;
• кладочный раствор;
• крепежные детали - анодированные или оцинкованные гвозди.

Процесс сооружения ограды:

• Выполните разметку ограды и ее фундамента.
• Выройте траншею под ленточный фундамент глубиной 25 см.
• Приготовьте бетонную смесь и залейте ею траншею. Ут­рамбуйте и разровняйте рейкой с острыми краями бетон и ос­тавьте его как минимум на ночь. Выложите из камня опорные столбы и цоколь (техноло­гию каменной кладки смотрите выше).
• По верху опорных столбов устройте венчающий карниз из камня.
• Вмуруйте в нижнюю опорную стенку 4 промежуточных столба на глубину 50 см. Проверьте вертикальность столбов и закрепите их распорками.
• Прибейте к столбам поперечные прожилины из дерева.
•  Обшейте забор вертикальными досками.

Рис. 4. Комбинированная ограда из необработанного дерева и природного камня

Живая изгородь

Живая изгородь выполняет функцию ограждения и одно­временно служит великолепным фоном для декоративных тра­вянистых растений. Ее высаживают из высокорослых кустар­ников (преимущественно колючих) и деревьев (рис. 5).

Выделяют 2 типа живых изгородей:

1. классический или формальный, который отличается пра­вильной формой, созданной аккуратно подстриженными рас­тениями;
2. неформальный, представленный разросшимися кустами.

Если первый тип живой изгороди больше подойдет класси­ческому участку, то второй будет уместен лишь на участке ланд­шафтного типа. Формальный вид требует больше заботы и уси­лий по созданию. Неформальная же живая изгородь творит себя сама, но занимает больше места.

В силу своей природы живая изгородь обладает рядом недо­статков:

1. нуждается в ежегодной обрезке (даже неформальная изго­родь);
2. обедняет почву, поглощая из нее все питательные вещест­ва, что отрицательно сказывается на близкорастущих культурах.

Высота живой изгороди зависит от ее назначения. Внутри участка устраивают изгороди из низкорослых кустарников, в то время как на границе участка, особенно со стороны оживлен­ной автострады и сильных ветров, возводят изгородь из высо­ких деревьев и кустарников. Изгородь высотой более 1,5 м по­лучается из боярышника, облепихи, шиповника и жасмина, а изгородь средней высоты (1—1,5 м) — из жимолости, акации, калины и сирени.

Для живой изгороди рекомендуется использовать следующие растения: барбарис, боярышник, жасмин, жимолость, калина, лещина, облепиха, орешник, рододендрон, роза морщинистая, самшит вечнозеленый, сирень, смородина кровяно-красная, снежноягодник, шиповник.

Рис. 6. Посадка саженца широколиственного дерева

Для оформления высокой живой изгороди используют деревья и кустарники 3-6 летнего возраста. Не следует брать сажен­цы быстрорастущих видов, иначе в последующем вам добавится работы по укрощению их роста, так как такие растения будут молниеносно заполнять отведенную под них, а также соседнюю территорию. Саженцы деревьев и кустарников высаживают вес­ной или осенью. Вдоль линии будущей изгороди выкапывают траншею шириной 60-90 см и глубиной в штык лопаты. Дно траншеи взрыхляют вилами и добавляют компост, навоз, торф, листовой перегной. Посадку саженцев производят в увлажен­ную почву в 2—3 ряда в шахматном порядке. Саженцы листопадных рас­тений сажают с голыми корнями, а хвойных и вечнозеленых — с земля­ным комом, который при транспор­тировке закутывают мешковиной. Перед посадкой больные и повреж­денные корни удаляют, а слишком длинные укорачивают.

Для широколиственных деревьев в траншею перед посадкой вбивают деревянный обожженный кол тол­щиной 6-8 см и длиной до 3 м (в за­висимости от длины саженца) (рис. 6).

Растение крепят к колу та­ким образом, чтобы последний ока­зался с неподветренной стороны. Стебель в местах крепления обора­чивают куском резины во избежание повреждения саженца петлями. По­садку саженца лучше осуществлять вдвоем: один человек будет его держать в вертикальном поло­жении, а другой наполнять траншею землей. Держащий саже­нец должен время от времени встряхивать деревце, чтобы поч­ва равномерно заполняла пространство между корнями.

После посадки почву вокруг растений уминают ногами, а са­ми саженцы подрезают в соответствии с будущим оформлени­ем. Наземную высоту кустов уменьшают до высоты 15—20 см.

Первой весной после посадки у основания живой изгороди влажную почву посыпают мульчой (влажным торфом или мо­лотой древесной корой) слоем толщиной 5—8 см. В сухую пого­ду изгородь регулярно поливают, а в холодные дни почву вокруг кустов и деревьев утаптывают.

Начиная с молодого возраста, 2—3 раза в год производят деко­ративную стрижку изгороди, используя для этой цели секаторы.

Калитка

Рис.7. Варианты конструкций калитки

Калитку сделать нетрудно, если забор и столбы деревянные. Сначала готовят два столба для калитки, затесывая их (одну сторону делают плоской). Со стороны затеса прибивают брус (рис.7а). Столбы зарывают в яму. Калитка должна открываться на улицу (зимой будет легче освободить ее от снега).

Оголовье калитки одновременно является и украшением и жесткой связью между столбами. Если не сделать такую связь, столбы весной или осенью могут перекоситься. Для калитки, которая выходит не на центральную улицу, оголовье можно сде­лать из доски, стягивающей столбы калитки. Для сохранности калитки по оголовью ставят крышу из листового железа (рис. 76).

Обвязку (раму) калитки делают на шипах и обязательно ста­вят раскос (рис. 7в). Петли крепят на шурупах, желательно оцинкованных. Затем к обвязке прибивают штакетник, закреп­ляют ручки и замок.

За основу оголовья можно взять и железную полосу сечени­ем 4x80 мм. В полосе сверлят отверстия для закрепления досок крыши (рис. 7г). Между железной полосой и досками прокла­дывают полосу толя (рубероида, пергамина). Сверху доски по­крывают листовым оцинкованным железом, края которого можно украсить просечным рисунком, ставят так называемый кокошник из гнутого или просечного железа.

Если у забора столбы из металлических труб, калитка и оголо­вье крепятся к ним. С помощью термитной сварки петли прива­ривают к столбу. Ко второму столбу приваривают утолок (рис.7д). Железную полосу оголовья также приваривают к столбам.

Если нельзя воспользоваться сваркой, применяют стандарт­ные хомуты, которые крепятся к столбам. Готовят два деревян­ных бруска, в которых выбирают четверть. Концы хомутов, кре­пящих бруски, обрезают так, чтобы осталось одно отверстие под болт (рис. 7е). Хомутами закрепляют бруски-прожилины. А затем в выбранную четверть бруска ставят петли и навешива­ют калитку. Таким же образом устанавливают калитку на асбо­цементных столбах.

С оградой из сетки хорошо сочетается калитка из кованого железа. В этом случае необходимы мощные столбы (не деревян­ные!) и заделывают их в большее по сечению бетонное основание.

Ограда из сетки, благодаря жесткости обрамления, не тянет столбы калитки, поэтому калитку можно делать без оголовья. Один из вариантов крепления кованой калитки показан на рис. 8ж. Накладки, приваренные к столбам; берут шире, чем обычно. К двум укороченным с одной стороны накладкам при­варивают петли. К изогнутым накладкам у другого столба при­варивают уголок (для упора калитки).' Несколько технологиче­ских советов по предварительной подготовке столбов калитки, у которой планируется установка оголовья.

А как быть, если столбы асбоцементные или бетонные? Пе­ред заливкой асбоцементных трубчатых столбов к арматуре, за­кладываемой в столбы, приваривают шпильку с резьбой на внешнем конце. После установки такого столба к шпильке с помощью гайки крепят металлическую полосу оголовья. Между полосой и доской крыши прокладывают два слоя толя. При изготовлении самодельных бетонных столбов шпильку также приваривают к арматуре. В торцевой доске формы дела­ют отверстия, через которые пропускают концы шпилек.

Труднее укрепить болты (шпильки) в бетонных столбах за­водского изготовления. В таких столбах в верхнем торце сверлят или травят отверстие. В отверстии специальными «железными» замазками закрепляют болт (шпильку). Можно использовать и следующий состав: цемент марки 300 и выше замешивают на жидком растворе клея ПВА. Отверстие в столбе промазывают клеем ПВА, болт обезжиривают и тоже промазывают клеем ПВА. Затем болт закрепляют в отверстии замазкой.

Ворота                                                                          Рис. 8.

При заборе из штакетника ворота делают обычно шириной 2,8—3,0 м. Столбы для ворот дополнительно укрепляют. Обвяз­ку обеих половинок ворот делают на шипах. Раскосы тоже ста­вят на шипах (рис. 7в).

Ворота навешивают на столбы с помощью специальных пе­тель для ворот. Ставят их с внутренней стороны, при этом воро­та открываются в сторону участка. Для запирания ворот лучше применять устройство (рис. 8а), где главной частью служит брус сечением 40x80 мм.

Брус одним концом заводят в проушину, укрепленную на одном столбе. Закладывают в два У-образных кронштейна, рас­положенных на обеих сходящихся створках ворот. Затем задви­гают брус во вторую проушину, закрепленную на другом столбе. С помощью накидки и замка закрывают ворота.

Навеска деревянных ворот на столбы не из бревен анало­гична навеске дверок калитки. При изготовлении ворот из ме­таллической сетки обе половины ворот делают так же, как и секции забора, но обязательно ставят раскосы. Петли прива­ривают к половинам ворот и закрепляют их на столбах. Петли для замка приваривают в середине обеих створок ворот.

Важными элементами всех ворот являются так называемые подпятники - небольшие столбики (рис.8б). Когда ворота закрыты, средний подпятник удерживает их в горизонтальном положении и не дает воротам перекашиваться, а также не дает им открываться в обратную сторону. Боковые подпятники под­держивают ворота в открытом состоянии.

Для окраски металлических деталей забора, как правило, пользуются асфальтовыми, битумными и пековыми лаками.

Они все, к сожалению, черного цвета. Можно покрывать ме­талл кремнийорганическими (КО), каучуковыми (КЧ), фенольными (ФЛ), винилхлоридными (ХС) и некоторыми други­ми красками. Необходимо только следить, чтобы первая цифра марки после букв была 1. Это означает, что краска предназначе­на для наружных работ.