Простые дорожки из доступных материалов на участке де­лают из песка, щебня, шлака, боя кирпича и т. д.

Песчаную дорожку начинают с рытья канавы шириной 60—80 см и глубиной 25 см. На дно канавы поочередно уклады­вают слои песка толщиной 5-7 см (на 2—3 слоя крупного песка кладут 2-3 слоя более мелкого, поливая каждый слой водой и утрамбовывая его). Таким же образом сооружают дорожки из шлака, щебня и битого кирпича. Трамбовку делают из обрезка бревна. С одной стороны прибивают ручки, с другой — обрезки доски толщиной 40—60 мм.

При устройстве дорожек из плитняка, битого кирпича (круп­ных кусков) материал укладывают на песчаную подушку тол­щиной 20-25 см, засыпают слоем песка, а затем обильно поли­вают водой, чтобы песок заполнил все пустоты и щели.

При формировании дорожки из булыжника последний выкла­дывают на песчаную подушку и выравнивают с помощью ку­валды. Затем засыпают слоем песка и обильно поливают.

Дорожки из торцовых срезов пиломатериалов. При построй­ке капитального дома, как правило, остается много обрезков бревен, брусьев и т. п. При наличии циркулярной пилы легко заготовить материал для устройства дорожек из торцевых сре­зов лесоматериалов. Их сооружают по той же технологии, что из плитняка.

Наиболее надежными и долговечными являются дорожки из бетонного раствора или готовых бетонных плит. Подготови­тельные операции при изготовлении дорожек из плит аналогичны приведенным. Здесь же мы уделим внимание дорожкам, выкладываемым бетонным раствором.

Сначала в канаву глубиной 25 см укладывают, поливая и трам­буя, слой песка толщиной 10 см и слой щебня такой же величи­ны. Затем делают опалубку, т. е. края дорожки обкладывают дос­ками шириной 7—8 см, поставленными на ребро так, чтобы они выступали над уровнем земли на 2—3 см, доски укрепляют ко­лышками. Криволинейные участки дорожки обкладывают поло­сами из фанеры, оргалита, картона. Поперек опалубки через каж­дый метр ставят на ребро тонкие антисептированные доски. Верхний уровень их должен совпадать с уровнем опалубковых до­сок (фанеры и т. п.). Разделительные доски необходимы для того, чтобы зимой бетонное покрытие не разорвало во время морозов.

Готовят бетонный раствор из цемента, песка и воды, взятых в пропорции 1:3 — 4:2 — 2,5 (по массе).

Раствор закладывают в канаву до высоты разделительных и опалубковых досок. Тщательно выравнивают поверхность, делая небольшой уклон на обе стороны дорожки. При желании в бетон закладывают проволочную арматуру (сетку). Поверх­ность бетонной дорожки делают шероховатой, обрабатывая ее щеткой с длинным металлическим ворсом. На поверхности до­рожки или площадки можно выложить и мозаичный рисунок. Для этого применяют светлую плоскую гальку, цветной щебень, бой плитки, смальту, бой фарфоровой и фаянсовой посуды. Материалы должны быть подготовлены: тщательно промыты и увлажнены. По выровненному бетону каждой секции раскла­дывают и вдавливают в него кусочки мозаики. Желательно при этом руководствоваться рисунком в натуральную величину или шаблоном, вырезанным из картона или фанеры. Поверхность элементов мозаики должна лежать в одной плоскости с обрезом опалубковых и разделительных реек. Это достигается тщатель­ным выравниванием поверхности гладилками во всех направ­лениях, добавляя, где нужно, бетонный раствор. Контролируют ровность поверхности длинной прямой рейкой.

После этого дорожку укрывают мокрой ветошью и выдер­живают ее во влажном состоянии в течение недели.

Покрытия из бетонных (железобетонных) плит можно ку­пить в магазине или сделать самим, особенно тогда, когда нуж­ны нестандартные по очертаниям плиты.

Для изготовления плит необходима форма. Она представля­ет собой деревянный щит, обитый кровельным железом, со съемной опалубкой (бортами) из брусков 5x5 см. Опалубка должна легко разбираться на элементы.

Таким образом, покрытие дорожек на участке может быть выполнено:

из бетонных плит 50x50x7 см, укладываемых на основа­ние из песка, выложенного слоем 10 см и слоя гравийно-опти- мальной смеси толщиной 12 см (ГОСТ 17608-72);

из литого асфальта толщиной 4 см, уложенное на основа­ние, приготовленное из среднезернистого песка толщиной 10 см и 12-ти сантиметрового слоя гравийно-оптимальной смеси;

из слоя (3—4 см) специальной смеси, включающей кир­пичный отсев (фракции 15 мм) — 60%, отходы гашеной извес­ти — 20%, супесчаный грунт — 20%; кладется на основание из слоев песка — 10 см и мелкого гравия — 5—10 см;

песчано-гравийная смесь, уложенная слоем 12 см;

из среза дерева высотой 10-12 см по основанию из пес­ка — 10 см и гравия 7-10 см. Возможны и другие типы дорожек.

Как правило, по обеим сторонам улицы в поселке делаются канавы для стока воды. Рассмотрим варианты мостиков для проезда автомашины (рис. 1).

Рисунок 1:  Мостики через канаву: а - деревянный мостик;  б — мостик из бетонных элементов; в — варианты укладки труб под переходом

Деревянный мостик — самое простое сооружение для проез­да машины через канаву.

По краям канавы роют ямы для укладки лежней, для кото­рых берут наиболее смолистые бревна. На дне каждой ямы уст­раивают песчаную подушку толщиной 15-20 см.

Лежни затесывают с одной стороны, пропитывают анти­септиками или обмазывают горячими смолами (асфальт, гуд­рон и т. п.), укладывают их в подготовленные ямы так, чтобы затес был сверху. Сверху на лежни кладут четыре поперечных бревна, по два на каждую сторону. Поперечные бревна должны быть затесаны сверху по всей длине, а снизу только с концов (там, где будут опираться на лежни).

Поперечные бревна укла­дывают на ширине колесной базы грузовых машин, крепя их к лежням скобами или глухарями (специальными крупными гвоздями).

Сверху на поперечные бревна прибивают настил из досок толщиной 60 мм. Лучше доски укладывать с просветом между ними в 15—20 мм. Бла­годаря этому настил провет­ривается, что увеличивает долговечность мостика. По­перечные бревна и доски пропитывают антисептиками и обмазывают горячей смо­лой. По обоим краям настила (сверху его) прибивают две доски для дополнительного крепления.

Мостик из бетонных плит более долговечен, чем дере­вянный. Его делают из завод­ских или самодельных бетон­ных плит. Сначала роют ямы под опоры. Опоры представляют собой готовые плиты или их отливают из бутобетона на месте. Под опоры делают песчаную подушку толщиной 15-20 см.

Сверху на опоры укладывают плиту мостика, или плиты, ес­ли их несколько.

Трубы, уложенные в канаве, с успехом заменяют мостик через канаву.

Глубина придорожной канавы обычно бывает 50-100 см. Осенью отмечают максимальную высоту воды в канаве. Если труба одиночная, то се внутренний диаметр должен быть боль­ше, чем расстояние от дна канавы до этой высоты. Дело в том, что при максимальном уровне осенних вод могут внезапно ус­тановиться постоянные морозы, и если вода в канаве замерзнет выше внутреннего диаметра трубы, то ледяная пробка внутри трубы не даст уйти талой воде, и она затопит не только мостик, но и участок.

Уложенную трубу длиной не менее 3 м сверху засыпают сна­чала песком, а затем щебнем. И то и другое утрамбовывают сло­ями по 20—25 см.

Если у вас есть только тонкие трубы, то их ставят две или три, но так, чтобы максимальный уровень осенних вод прохо­дил примерно посередине верхней трубы. Трубы кладут одна на другую, фиксируя их с обеих сторон деревянными, а лучше бе­тонными стойками. Засыпают трубы также как и в предыдущем случае.