ВИДЫ САДОВЫХ ДОРОЖЕК

Контуры дорожек, рисунок мощения, фактура и расцветка материала, из которого выполнены дорожки, могут быть самыми разными и зависят от их назначения и общего дизайна участка. Помимо этого, материалы покрытия дорожек должны быть долговечными, практичными, и не требовать сложного ухода.

Наиболее простые мощения дорожек, выполняемые из доступных и распространенных материалов, вполне может выполнить и неспециалист. В данной ситуации основное внимание необходимо будет уделить художественной стороне и руководствоваться своими представлениями о стиле. Главными слагаемыми успеха являются со вкусом продуманные детали, и тщательное исполнение. На садовых участках можно выполнить дорожки различных типов — это могут быть гравийные, грунтовые, травяные, щебеночные, кирпичные, или клинкерные, торцовые, плиточные или же бетонные. Главным образом выбор того или иного типа покрытия зависит от назначения дорожек, общим дизайном оформления участка, ну и, разумеется — наличием материалов и их стоимостью. Грунтовые, травянистые и в меньшей степени гравийные и щебеночные дорожки требуют регулярного ухода, а дорожки с твердым покрытием более долговечны, всегда чисты, аккуратны, а зачастую и более эффектно выглядят.

ГРАВИЙНАЯ ДОРОЖКА

Зачастую гравийные дорожки строят в той местности, где неподалеку имеется карьер или предприятие по изготовлению щебня. Щебенчатые и гравийные дорожки довольно долговечны и просты в изготовлении. Для их постройки сначала подготавливают ложе глубиной 15 см, дно тщательно утаптывают и укладывают туда слой крупного гравия, смешанного с тяжелой глиной, толщиной 10 – 12 см. Затем этот слой поливают водой из шланга, дают ей впитаться и тщательно утрамбовывают или укатывают щебеночное основание. Далее насыпают сверху слой мелкого гравия толщиной 3 – 5 см, опять-таки, утрамбовывают и несколько раз поливают водой для усадки.

Надо сказать, что дорожка из гравия весьма экологична, натуральный материал выглядит естественно и ненавязчиво и способен сочетается почти с любым стилем оформления. К тому же гравий — это пластичный и сыпучий материал, и поэтому дорожке легко можно придать очертания любой формы.

Есть и другой способ укладки гравийной дорожки. На подготовленное дно ложа укладывают и утрамбовывают слой крупного щебня толщиной 5 см, потом слой песка, смешанного с глиной, толщиной 2 см. Песочную подушку утаптывают и поливают водой для уплотнения и осадки, как только вода впитается, сверху насыпают слой мелкого гравия толщиной 2 см и снова поливают водой. Дополнительно гравийную дорожку можно обложить бордюрным камнем, что позволит укрепить ее и предотвратить, таким образом, рассыпание гравия по сторонам дорожки. Надо сказать, что бордюрный камень может размещаться различным образом относительно уровня земли — возвышаться над ней на высоту 5 см или же располагаться вровень с поверхностью дорожки и дерновым покрытием. При укладке бордюрного камня, ширина дорожки должна включать 20 см рабочего зазора справа и слева. Ложе дорожки выполняют глубиной 30 см и на ширину (за вычетом зазоров) укладывают слоями ее основание — делают это таким же образом, как это было описано выше. В 20 сантиметровых зазорах, оставленных по краям, делают фундамент для бордюрного камня из тощего бетона на щебне. Бордюр устанавливают на бетон таким образом, чтобы он возвышался над поверхностью дорожки на 5 см или так, чтобы его торец располагался с гравием вровень.

Обратите внимание на то, чтобы бетонный фундамент на несколько сантиметров выступал с внешней стороны бордюрного камня, в противном случае при распираний дорожки он опрокинется. Аналогичным образом устраивают и песчаные дорожки, разница лишь в том, что гравий заменяют крупнозернистым речным песком.

КИРПИЧНАЯ ДОРОЖКА

Чтобы построить такую дорожку обычно берут прочный обожженный кирпич любой расцветки - к слову надо сказать, что цвета можно комбинировать, добиваясь нужного художественного эффекта. Как правило, кирпичные дорожки устраивают на небольших площадях, у водоемов, в местах отдыха, у детских площадок, террас. Путем комбинирования вариантов укладок, можно получить множество разнообразных интересных рисунков. Разумеется, что мостить кирпичом гораздо проще, нежели строить гравийную или щебеночную дорожку.

Сначала толщиной 5 см насыпают щебень на утрамбованное дно подготовленного ложа, а сверху укладывают слой песка толщиной 5-7 см, все тщательно утаптывают, поливают водой для уплотнения и еще раз утрамбовывают. Кирпичи допустимо укладывать непосредственно на песочную подушку или на нанесенный ровным слоем поверх песочного основания цементный раствор, но обязательно с зазором между кирпичами не более 5-6 мм. Лучше всего начинать с выкладывания кромки дорожки — тогда будет легче проверить уровень других кирпичей. Кирпичи выкладывают выбранным узором, немного вдавливая их в основу. Уложив очередной ряд, на его поверхность помещают доску и постукивают по ней молотком — это делается для того, чтобы выровнять уровень кирпичей и добиться их максимально плотного прилегания к земле и друг к другу. Уложенные кирпичи скреплять между собой нет никакой необходимости, достаточно засыпать в швы песок, а лучше заполнить швы сухой цементной смесью. Смесь рассыпают по поверхности уложенных кирпичей и щеткой или кистью сметают в щели между кирпичами, уплотняя там деревянной реечкой, во избежание образования пузырьков воздуха. Далее, кирпичную дорожку необходимо полить водой, для чего используют лейку с мелкой сеткой или шлангом с насадкой с мелким распылителем. Главное, чтобы при поливе сухая смесь не вымывалась из зазоров между кирпичами, но при этом смыла бы с кирпичей избытки порошка. Если же на кирпичах все-таки остались разводы от цемента, их необходимо стереть влажной тряпкой, до того как он застынет. Под действием воды сухая смесь в швах схватится и надежно скрепит кирпичи друг с другом. Также можно заполнить швы непосредственно жидким раствором, воспользовавшись для этого профильным мастерком.

ДОРОЖКА ИЗ БУЛЫЖНИКА

Чаще всего дорожки из булыжника делают в тех местах, где он доступен как строительный материал, часто это определяется близостью карьера. Стоит отметить, что булыжник очень красив, поскольку каждый камень имеет свой неповторимый рисунок, цвет, фактуру, и все вместе они способны сделать каменную природную мозаику. Дорожки и площадки из булыжника выглядят очень благородно и эффектно. Основной принцип строительства такой мощеной дорожки аналогичен укладке кирпичной — выступает слой щебня и уложенный поверх него слой песка с глиной. Когда песочная подушка тщательно утрамбована, сверху распределяют слой цементного раствора и по нему выкладывают булыжники (произвольно или в виде узора) по возможности, максимально плотно друг к другу. Комбинация из маленькой гальки, камней большого размера и альпийских растений создают эффект горного патиоки слегка вдавливают в раствор, а избытки раствора мастерком удаляют из зазоров. Также во время укладки булыжников поверхность кладки нужно выравнивать деревянной дощечкой, уложенной сверху.

ДОРОЖКА ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ

Заметим, что дорожки из колотого и плиточного камня по своей выразительности и долговечности значительно превосходят другие виды мощения, всегда остаются чистыми и сухими. Ограничивает же их применение на участке довольно высокая стоимость. Часто из них строят входные дорожки, ведущие к дому. Эффектно смотрятся узкие дорожки, проходящие через газоны к различным площадкам или недалеко от цветочных групп. То, каковы будут размеры используемых плит, напрямую зависит от вида камня и способа его обработки. Что же касается формы плит, то на участках лучше применять плиты из колотого камня неправильной формы. В принципе, они могут быть разного размера и формы, однако толщина их должна быть почти одинаковой, что поспособствует ровной их укладке.

Надо сказать, что плиты из колотого камня значительно дешевле плит правильной формы, они могут иметь различную окраску, поэтому их необходимо подбирать так, чтобы они сочетались с цветом стенок, лестниц и прочими окружающими элементами. В целом бутовый камень достаточно хорошо колется — ему придают желаемую форму, при помощи зубила и молотка. Укладку каменных плит и колотого камня выполняют разными способами. Камень кладут на утрамбованный слой песка толщиной 8-10 см, а швы затирают песком. Камни и плиты укладывают на слой раствора, приготовленного из цементно-песочной смеси (1: 5), а швы заполняют раствором профильным мастерком. Одиночные камни и плиты крупных размеров укладывают на грунт без подготовки основания — для этого в дерне намечают штыком лопаты контур плитки, после чего вырезают его кусок по форме плитки на глубину чуть больше ее толщины. В результате в дерне образуется выемка, на дно которой насыпают тонкий слой песка, и таким образом выравнивают его поверхность. После этого, в углубление укладывают камень таким образом, чтобы он оказался чуть ниже уровня поверхности газона и не мог попасть под нож газонокосилки. То, какой именно рисунок укладки у вас получится, зависит от формы камня и назначения дорожки или площадки. Укладывая плиты, необходимо следить, чтобы острые углы не сходились в одной точке — контуры дорожки могут быть ровными или образовывать ломаную линию. В процессе заполнения цементным раствором швов между камнями, старайтесь загладить их максимально ровно, так как небрежно выполненные швы могут запросто испортить весь внешний вид поверхности. Помимо этого, цементный раствор для швов можно подкрасить специальными добавками в контрастный цвет и добиться необычного цветового эффекта.

Дорожки и площадки из готовых бетонных плит строят так. На заранее подготовленное основание насыпают слой песка, все выравнивают, утрамбовывают, и укладывают плиты. Для того, чтобы они не смещались при хождении, их необходимо углубить ударами молотка через деревянный брусок. Если плиты дорожек укладываются встык, слой песка на песчаных почвах может быть порядка 2-3 см. В случае с глинистыми и суглинистыми почвами, вначале укладывают слой гравия, шлака или мелкого кирпичного боя толщиной в 5-10 см, а уже затем 4-5 см песка. Плиты, свободно размещенные на газоне, и одиночные плиты допустимо укладывать на землю без какого-либо дополнительного основания. Другой способ — укладка бетонных плит на раствор, нанесенный на подготовленную подушку. Обычно раствор распределяют небольшими порциями: 4 по углам плитки и 1 по центру, а уже при плавном надавливании, под тяжестью плитки раствор равномерно распределяется по всей ее площади.

То, как плиты будут располагаться, зависит от вида и назначения дорожки (площадки). К примеру, плиты на дорожке, ведущей с улицы к дому, следует укладывать одна рядом с другой. А на дорожках, которые редко используются, можно оставить промежутки между плитами, заполнив их землей и засеяв травой и однолетними цветами. На террасах, устроенных вокруг бассейна с водой, часто оставляют свободные места между плитами, и сажают в них цветы или низкорослые кустарники. В случае же, когда дорожка идет по прямой и представляет собой одиночные плиты, уложенные на газон, расстояние между плитами должно быть одинаковым и соответствовать длине среднего шага взрослого человека. Достаточно эффектно будут выглядеть дорожки и площадки из разнообразно уложенных плит различной формы, или из плит соединенных клинкером или камнем.

МОНОЛИТНЫЕ БЕТОННЫЕ ДОРОЖКИ

Такие дорожки строят в местах заезда транспорта, от ворот к гаражу, какому-либо хозяйственному блоку или к месту незаконченного строительства, так как в этих местах дорожка должна выдерживать повышенные нагрузки. Монолитные дорожки очень прочны, не деформируются и не продавливаются даже при передвижении по ним груженых машин, садовой техники и т.п. Но, конечно же, можно строить монолитные дорожки и по всей площади участка.

Поверхность монолитных дорожек можно отделать различными способами и сделать очень даже декоративными. В основе украшения монолитной дорожки используются те же приемы, которые применяются для декорирования плиток: окраска минеральными красителями, вкрапление гальки, керамических фрагментов, цветного стекла, создание поверхностной фактуры и рельефа. Чередуя окрашенные в разные цвета участки с участками, отделанными камнями, галькой, устраивая между ними прямые и криволинейные разделительные перегородки из дерева и металла и многое-многое другое. Сделать такую монолитную дорожку из бетона несложно — также дорожкам можно придать любую форму, создать плавные линии и сложные криволинейные очертания.

Сразу же после утрамбовки бетона влажной доской до нужного уровня, бетонную поверхность заглаживают штукатурным мастерком, чтобы выступившая излишняя влага смогла ровным слоем растечься по поверхности. Когда бетон начнет застывать, но еще остается влажным, по нему проводят плотной щеткой. В результате образуется шершавая неровная структура поверхности. В процессе подсыхания бетона в него можно вкрапить декоративные элементы, например, гальку. Завершив укладку, бетон накрывают полиэтиленовой пленкой, защищая его, таким образом, от дождя и обеспечивая возможность постепенного равномерного высыхания. Если эти строительные работы производятся летом, по ней можно начинать ходить уже через 5 дней, зимой — спустя лишь 10 дней, а перевозить тяжелые грузы по прошествии 2 недель. Именно тогда проводят распалубку. Вдоль краев дорожки обязательно укладывают бордюрный камень, которым могут служить булыжники, кирпичи или другой подобный материал.

ОКАНТОВКА ДОРОЖЕК

Значительная часть дорожек, в том числе и те, что пролегают неподалеку от цветников и газонов, не нуждаются в четком обозначении края. Но большинство из них все же заметно выигрывают во внешнем виде от невысокого узкого ограждения каким либо контрастным материалом. Например, делают так: кирпич или брусчатку углубляют в землю вдоль дорожек из бетона или плит. Для бетонной дорожки окантовку лучше всего проводить еще до заливки бетонным раствором с внутренней стороны опалубки.

Особая привлекательность дорожек из природного камня заключается не только в декоративности естественного камня, но и в рисунке, который складывается из разных по размеру и форме плит и кусочков камня.

ДОРОЖКИ ИЗ БЕТОННЫХ ПЛИТ

Разумеется, что дорожки из бетонных плит гораздо дешевле дорожек из натурального камня. Благодаря большому разнообразию формы, цвета и фактуры плиток их очень просто подобрать в тон и стиль оформления участка. Поскольку бетон внешне нейтрален, плитки можно комбинировать с кирпичом, булыжником, а также природным камнем - все целиком зависит только от вашей фантазии и художественного вкуса.

Мощение - это один из способов покрытия почвы, который позволяет сдерживать её разрыв и проседание, сберегать сад и обувь от грязи и влаги. И, наконец, мощение создаёт в саду благоприятные условия, т. к. быстрее просыхает и прогревается после дождя и может быть очищено от снега и льда.

Мощение это один из самых декоративных элементов в устройстве сада. Срок службы качественно выполненного мощения практически не ограничен, поэтому оно должно быть тщательно спроектировано и выполнено.

Мощение может быть выполнено самьми разнообразными материалами. Различают жесткие и мягкие мощёные покрытия.

В самом распространённом варианте мощение выполняется тротуарной плиткой. Плитка, также как и натуральный камень, и бетон, это жёсткий материал для мощения. К мягким материалам относятся гравий и другие сыпучие материалы, дерево, почву.

Тротуарные покрытия, изготовленные промышленным способом, могут различаться наполнителем, толщиной, цветом, формой, размерами, обработкой позерхности и своими техническими характеристиками. Технология укладки тротуарной плитки зависит от назначения мощения - для пешеходных дорожек, для автомобильной дороги, и от свойства грунта на участке. На слабых грунтах требуется более тщательная подготовка основания.

Прежде чем обсуждать технологию мощения, следует обдумать, какая плитка больше подходит тому или иному саду.

Часто встречается пескобетонная тротуарная плитка, изготовленная методом прессования или бетонная плитка, изготовленная методом вибролитья.

Рис. Тротуарная плитка различных форм может быть по-разному уложена в полотне мощения

а - форма «чешуя», уложенная «без шва»; б - форма «чешуя», уложенная со швом 20-25 мм; в - форма «катушка» может быть уложена только так; г - форма «квадрат», уложенная вразбежку «без шва»; д - форма «квадрат», уложвнная со швом 20-25 мм; е - форма «волна» может быть уложена только так; ж - форма «волна», уложенная по радиусу дорожки, з - форма «квадрат», уложенная по радиусу дорожки.

Форма плитки во многом определяет её характеристику при фигурном мощении. Например плитка «катушка» может быть уложена только с минимальным швом и на поверхностях строгой геометрической формы.

А вот «брусчатка» и «квадрат» позволяют, увеличивая либо уменьшая ширину швов между плитками, выполнить мощение кругов, полуокружностей и волнообразно изогнутых дорожек.

Плитка «волна» и «чешуя» так же не позволяют нарушать рисунок швов, и поэтому этими формами можно замостить только прямоугольники и квадраты.

Ряд форм тротуарной плитки имеет так называемые доборы - половинки плиток, позволяющие создать ровный край мощения. В противном случае плитки приходится распиливать, что довольно трудоёмко и дорого, и зачастую не позволяет добиться хорошего качества среза. Поэтому по-возможности мощение проектируется таким образом, чтобы совсем избежать резки или свести её к минимуму.

Мощение зрительно объединяет дом с садом. Часто мощение начинается прямо от стен дома, когда плитка укладывается на отмостку дома. Отмостка таким образом может служить началом сада, расширяясь в площадки и террасы для отдыха. От отмостки отходят садовые дорожки, выполненные из той же плитки.

Поскольку мощение начинается от самого дома, то при выборе форм и цвета плитки обычно ориентируются на стиль и отделку здания. Не последнюю роль в выборе плитки играет и стиль сада. Вычурному регулярному саду «к лицу» цветная фигурная плитка, а природному - серая, простых форм, имитирующая натуральный камень.

Плитка «волна», «катушка», «чешуя» больше подходит кирпичным домам. «Брусчатка» и «квадрат» уместны и у кирпичного коттеджа, и у деревянного или оштукатуренного здания. Очень выигрышно смотрится комбинированное мощение, когда используются две формы плитки или вставки натурального камня и других материалов.

Не рекомендуется применять в одном саду больше трех видов материалов. Это правило касается также и комбинированного мощения.

Надо учесть, что мелкая плитка (длиной 25-30 см) требует закрепления с краёв в виде бордюрного камня или бетонного поребрика во избежание выворачивания крайних плиток при эксплуатации. Поэтому, если предусматривается большая нагрузка на дорожку, то лучше отдать предпочтение крупным и потому более устойчивым формам - квадрату или шестиграннику.

Цвет плитки не менее важен чем ее форма. В продаже имеется плитка всех цветов и оттенков. Но всё же традиционно принято использовать для мощения плитку приглушённых тонов, близких по цвету к натуральному камню. Наиболее распространены серый и терракотово красный цвета плитки. Встречаются также коричневые, розовые, тёмно-серые, синие и зеленые тона.

Кирпичным домам подходит красный цвет, деревянным и штукатуренным - серый, коричневый или зелёный. Однако это не мешает комбинировать плитку разных тонов, добиваясь более выразительного цветового решения.

Толщина плитки зависит от функционального назначения покрытия. Мощение на въезде в гараж, где будет проезжать автомобиль, выполняется из плитки толщиной 50-100 мм. Для пешеходных дорожек достаточно будет толщины 30-50 мм.

Наконец, качество тротуарной плитки зависит от тщательности соблюдения технологии заводом-изготовителем. Оно должно быть зафиксировано в сертификате, удостоверяющем соответствие данного товара требованиям ГОСТов,

Не стоит приобретать тротуарные покрытия на строительных рынках с рук, лучше покупать прямо на заводе-изготовителе. Там можно ознакомиться с образцами, удостовериться в качестве товара и в случае нареканий обратиться к продавцу с претензиями. Покупка плитки у случайных людей, как правило, чревата неприятностями и часто приводит к тому, что покупатель остается наедине со своими проблемами.

И, наконец, если есть необходимость сэкономить на мощении, можно приобрести более дешёвую плитку, но не экономить на материалах и технологии её укладки.

Рис. Немалую роль в мощении играет цвет плитки

Мощение садовых дорожек и площадок тротуарной плиткой

Выбор формы и цвета тротуарной плитки является определяющим фактором при создании декоративного мощения в саду. Однако, некоторые приёмы работы с плиткой могут внести разнообразие в садовое мощение, и даже при использовании всего одного типа плитки, без комбинирования с другими, можно выполнить несколько разных типов мощения.

Наиболее удачными для этих целей являются простые формы плитки - «брусчатка» и «квадрат».

Рис. Способы укладки мощения типа «брусчатка» весьма разнообразны: а - комбинирование с формой «квадрат»; б - укладка рисунком «корзинка»;в - фигурная укладка с резкой плитки, г - выкладывание полукругов в комбинации с мощением скатышем.

Декоративная обработка швов позволяет создавать три типа мощения

1. Укладка с минимальным швом (по строительной терминологии - «без шва») между отдельными плитками применяется в «зимнем» типе мощения. Оно наиболее приспособлено к зимней эксплуатации, т е. к расчистке от снега и льда. Но даже минимальные швы, тем не менее, требуют обработки. Швы заделываются сухой смесью или мелким просеянным песком.
2. Укладка плитки со швом шириной 20-25 мм с заполнением его почвой и засевом газонной травой позволяет создавать мощение с геометрическим рисунком из зеленой травы, которая легко косится газонокосилкой. Такой тип мощения называют «летним», т. к. очистить его от снега без повреждения травы не удается. Он выглядит более легко, чем предыдущий, и зрительно «принадлежит» саду, а не дому и прочим строительным конструкциям. Укладка плитки «со швом», просеянным травой, позволяет легко изгибать дорожку, если в проекте она имеет волнообразные изгибы.
3. Укладка плитки «через шаг» с расстоянием от плитки до плитки 150-200 мм применяется при укладке плитки «квадрат» или для наборных квадратов из «брусчатки». Пространство между отдельными плитками засевается газонной травой. Такой тип мощения выглядит как часть газона и часто применяется для устройства летних прогулочных дорожек в относительно больших садах. Такую дорожку также легко изогнуть, придать ей красивый разворот или изгиб.

Декоративные вставки в полотно мощения, выполненные из иных материалов или плиткой другого цвета, позволяют обозначить места проходов, направление движения. Так. сквозь мощеную площадку для отдыха или мощеную придомовую террасу может проходить дорожка из другого типа плитки, как бы выводящая посетителей в сад. В идеальном случае материалы мощения сочетаются между собой и с отделкой дома, гаража, забора.

Рис. Формы плиток «брусчатка» и «квадрат» неплохо комбинируются между собой

При проектировании мощения необходимо учесть всю площадь мощения, не забывая об отмостке и о дорожках между грядками в огороде.

Отмостка - необходимая в северном климате защита фундамента дома от разрушения влагой. Обычно отмостку отливают из бетона, а ширина ее колеблется от 60 см до 1 метра. Тротуарную плитку можно уложить и на бетонную отмостку, используя ее как жёсткое основание. В этом случае отмостка, часто играющая роль дорожки для прохода вдоль стен дома, будет композиционно связана с дорожно-тропиночной сетью участка. Отмостку можно расширять так, чтобы образовались мощёные террасы и площадки. От них и от полотна отмостки в сад могут убегать дорожки, а обширные площадки, объединяющие дом с хозяйственными постройками, могут образовать мощёный внутренний двор. Поверхность отмостки должна иметь небольшой уклон 0.5-1% от дома для отвода воды от фундамента. При укладке тротуарной плитки на отмостку этот уклон должен быть сохранен.

Рис. Прогулочные дорожки из плитки, уложенной «через шаг», выглядят как часть газона

Здесь же нужно отметить, что на отмостку выведены трубы слива воды с кровли. Льющаяся из труб вода постепенно разрушает отмостку, заболачивает придомовое пространство, размывает почву и даже может служить причиной протечек подвалов. Для отвода воды со сливов кровли в полотне отмостки устанавливают бетонные лотки промышленного производства. У края отмостки монтируют так называемые водяные трапы, принимающие воду и отводящие ее за пределы участка через дренажную систему. Если дренажной системы нет, можно вывести воду в дренажные колодцы, отстоящие от фундамента не ближе 3 метров. Размеры колодцев рассчитываются исходя из площади кровли дома, типа грунта на участке, уровня грунтовых вод. Наиболее часто применяющиеся размеры дренажных колодцев составляют 1,5x1,5 м по верхнему периметру и не менее 2 м глубиной. Один колодец принимает воду с 25 м² кровли. Колодец выстилают геотканью, препятствующей его заиливанию, и заполняют крупным щебнем или бутовым камнем. Сверху настилают слой плодородного грунта. Отводная труба должна входить в колодец на 30 см ниже его верха и иметь уклон не менее 2-3%.

Итак, украшая отмостку, не стоит забывать о том. что она в полной мере должна сохранить свои функции.

Часто проекты, решённые в ландшафтном стиле, имеют сложные конфигурации мощения, основанные на окружностях и овалах. Выполнить такое мощение, не прибегая к резке плитки, довольно сложно. В этом случае выгодно сочетание крупной и мелкой плитки, например, квадрата 400x400 мм и брусчатки 200x100 мм. На извилистых дорожках и на площадках края выполняют мелкой плиткой, она же и подвергается резке - это менее заметно, чем «искалеченные»
крупные квадраты. Из мелкой плитки также получаются красивые окантовки и бордюры, придающие нестандартным формам мощения законченный вид.

В садовом строительстве не стоит использовать бордюрный камень. Он мешает стрижке травы непосредственно у края дорожки, утяжеляет ее внешний вид и, самое гпавное, препятствует свободному стоку воды с дорожек.

Все садовые дорожки и мощёные площадки должны иметь уклон 1-2% от середины к краям и продольный уклон 1% для стока дождевой и паводковой воды.

Для укладки мощения вначале проводится разбивка дорожек и площадок Для этого все контуры мощения переносятся на участок при помощи колышков и цветных бечёвок. Под мощение роют котлованы, снимая грунт так, чтобы после укладки плитки поверхность мощения была на 5-7 мм выше уровня почвы. Подготовку основания проводят в зависимости от технологии укладки плитки - отсыпают песок, гравий или делают бетонную заливку с деревянной опалубкой. Песок и гравий перед укладкой плитки проливают водой и трамбуют - вручную или виброплитой, бетон требует для отвердения нескольких дней.

 Рис. Применение одного и того же типа тротуарных плит при мощении садовых дорожек, площадок и отделке отмостки дома способствует восприятию сада и дома как целостной композиции: а - общий вид; б - план.

Плитка укладывается непосредственно на утрамбованный и выровненный песок, уклоны выправляются по уровню. На гравий перед укладкой плитки наносится цементный раствор или сухая смесь слоем 3-5 сантиметров. Плитки выравниваются по уровню с помощью резинового молотка. Уложенное на сухую смесь мощение по окончании работы осторожно, чтобы не размыть смесь, проливают водой. В течение 3-х - 5-ти дней по плитке не рекомендуется ходить и ездить на автомобиле.

Затем приступают к обработке швов и краёв мощения. Швы засыпаются просеянным песком или сухой смесью. С краёв мощения аккуратно убирается лишний песок и гравий и досыпается плодородный грунт, чтобы газон подходил вплотную к мощению без неровностей и зазоров.

Рис. Комбинирование крупной и мелкой плитки позволяет сделать более незаметной резку плит на краях полотна мощения

Мощение природным камнем и декоративным бетоном

Недостатки мощения натуральным камнем

Как альтернатива тротуарной плитке, натуральный природный камень имеет несколько недостатков. Во-первых, это высокая стоимость материала и работ по его укладке.

Во-вторых на поверхности мощения из природного камня имеются выступы и выемки, из-за которых по нему неудобно ходить в обуви на каблуках, ставить садовую мебель, провозить детскую коляску, садовую тачку.

Достоинства

Однако, декоративность природного камня значительно выше любого другого материала для мощения. В комбинации с тротуарными плитам площадь мощения камнями может быть уменьшена, а область применения такого мощения можно ограничить прогулочной летней частью сада.

Мощёные камнем дорожки наиболее органично выглядят в натуральных, природных садах с естественной растительностью и с сохраненным, либо восстановленным рельефом.

Какой природный камень используется для мощения?

Для мощения натуральным камнем хорошо подходит гранит, песчаник и доломит. Отдельные камни могут иметь плоскую форму (такой камень называется плитняк). У плитняка могут быть естественные очертания, либо формы квадратов и прямоугольников. Камень с кубической формой называется брусчаткой.

Для мощения также используются валуны и глыбы, морские и речные окатыши, формы которых имеют естественное происхождение и поэтому такие камни ценятся выше, чем нарезные, шлифованные или обтёсанные камни.

Укладка

Природный камень укладывается на бетонную, либо щебёночную основу с последующим закреплением плиты цементным раствором. Отдельные камни укладываются «в замок», совмещая края для достижения наибольшей естественности. Для укладки натурального природного камня требуется определенный навык, поэтому для достижения наилучшего качества лучше воспользоваться услугами специалистов.

Мощение может быть выполнено и декоративным бетоном

Современные технологии обработки декоративного бетона дают возможность получать глянцевую поверхность с рельефными рисунками, которые имитируют различные виды природного камня и тротуарной плитки. Заливка бетоном, в отличие от натурального камня или тротуарных плит, даёт больше свободы дизайнеру для творчества и при выборе конфигурации мощения.

Декоративные мозаичные вставки в мощение, выполненные из цветной плитки, осколков керамической плитки и цветной мозаики, могут внести значительное разнообразие в набор фигур и цветовых решений поверхности мощения.

Простые дорожки из доступных материалов на участке де­лают из песка, щебня, шлака, боя кирпича и т. д.

Песчаную дорожку начинают с рытья канавы шириной 60—80 см и глубиной 25 см. На дно канавы поочередно уклады­вают слои песка толщиной 5-7 см (на 2—3 слоя крупного песка кладут 2-3 слоя более мелкого, поливая каждый слой водой и утрамбовывая его). Таким же образом сооружают дорожки из шлака, щебня и битого кирпича. Трамбовку делают из обрезка бревна. С одной стороны прибивают ручки, с другой — обрезки доски толщиной 40—60 мм.

При устройстве дорожек из плитняка, битого кирпича (круп­ных кусков) материал укладывают на песчаную подушку тол­щиной 20-25 см, засыпают слоем песка, а затем обильно поли­вают водой, чтобы песок заполнил все пустоты и щели.

При формировании дорожки из булыжника последний выкла­дывают на песчаную подушку и выравнивают с помощью ку­валды. Затем засыпают слоем песка и обильно поливают.

Дорожки из торцовых срезов пиломатериалов. При построй­ке капитального дома, как правило, остается много обрезков бревен, брусьев и т. п. При наличии циркулярной пилы легко заготовить материал для устройства дорожек из торцевых сре­зов лесоматериалов. Их сооружают по той же технологии, что из плитняка.

Наиболее надежными и долговечными являются дорожки из бетонного раствора или готовых бетонных плит. Подготови­тельные операции при изготовлении дорожек из плит аналогичны приведенным. Здесь же мы уделим внимание дорожкам, выкладываемым бетонным раствором.

Сначала в канаву глубиной 25 см укладывают, поливая и трам­буя, слой песка толщиной 10 см и слой щебня такой же величи­ны. Затем делают опалубку, т. е. края дорожки обкладывают дос­ками шириной 7—8 см, поставленными на ребро так, чтобы они выступали над уровнем земли на 2—3 см, доски укрепляют ко­лышками. Криволинейные участки дорожки обкладывают поло­сами из фанеры, оргалита, картона. Поперек опалубки через каж­дый метр ставят на ребро тонкие антисептированные доски. Верхний уровень их должен совпадать с уровнем опалубковых до­сок (фанеры и т. п.). Разделительные доски необходимы для того, чтобы зимой бетонное покрытие не разорвало во время морозов.

Готовят бетонный раствор из цемента, песка и воды, взятых в пропорции 1:3 — 4:2 — 2,5 (по массе).

Раствор закладывают в канаву до высоты разделительных и опалубковых досок. Тщательно выравнивают поверхность, делая небольшой уклон на обе стороны дорожки. При желании в бетон закладывают проволочную арматуру (сетку). Поверх­ность бетонной дорожки делают шероховатой, обрабатывая ее щеткой с длинным металлическим ворсом. На поверхности до­рожки или площадки можно выложить и мозаичный рисунок. Для этого применяют светлую плоскую гальку, цветной щебень, бой плитки, смальту, бой фарфоровой и фаянсовой посуды. Материалы должны быть подготовлены: тщательно промыты и увлажнены. По выровненному бетону каждой секции раскла­дывают и вдавливают в него кусочки мозаики. Желательно при этом руководствоваться рисунком в натуральную величину или шаблоном, вырезанным из картона или фанеры. Поверхность элементов мозаики должна лежать в одной плоскости с обрезом опалубковых и разделительных реек. Это достигается тщатель­ным выравниванием поверхности гладилками во всех направ­лениях, добавляя, где нужно, бетонный раствор. Контролируют ровность поверхности длинной прямой рейкой.

После этого дорожку укрывают мокрой ветошью и выдер­живают ее во влажном состоянии в течение недели.

Покрытия из бетонных (железобетонных) плит можно ку­пить в магазине или сделать самим, особенно тогда, когда нуж­ны нестандартные по очертаниям плиты.

Для изготовления плит необходима форма. Она представля­ет собой деревянный щит, обитый кровельным железом, со съемной опалубкой (бортами) из брусков 5x5 см. Опалубка должна легко разбираться на элементы.

Таким образом, покрытие дорожек на участке может быть выполнено:

из бетонных плит 50x50x7 см, укладываемых на основа­ние из песка, выложенного слоем 10 см и слоя гравийно-опти- мальной смеси толщиной 12 см (ГОСТ 17608-72);

из литого асфальта толщиной 4 см, уложенное на основа­ние, приготовленное из среднезернистого песка толщиной 10 см и 12-ти сантиметрового слоя гравийно-оптимальной смеси;

из слоя (3—4 см) специальной смеси, включающей кир­пичный отсев (фракции 15 мм) — 60%, отходы гашеной извес­ти — 20%, супесчаный грунт — 20%; кладется на основание из слоев песка — 10 см и мелкого гравия — 5—10 см;

песчано-гравийная смесь, уложенная слоем 12 см;

из среза дерева высотой 10-12 см по основанию из пес­ка — 10 см и гравия 7-10 см. Возможны и другие типы дорожек.

Как правило, по обеим сторонам улицы в поселке делаются канавы для стока воды. Рассмотрим варианты мостиков для проезда автомашины (рис. 1).

Рисунок 1:  Мостики через канаву: а - деревянный мостик;  б — мостик из бетонных элементов; в — варианты укладки труб под переходом

Деревянный мостик — самое простое сооружение для проез­да машины через канаву.

По краям канавы роют ямы для укладки лежней, для кото­рых берут наиболее смолистые бревна. На дне каждой ямы уст­раивают песчаную подушку толщиной 15-20 см.

Лежни затесывают с одной стороны, пропитывают анти­септиками или обмазывают горячими смолами (асфальт, гуд­рон и т. п.), укладывают их в подготовленные ямы так, чтобы затес был сверху. Сверху на лежни кладут четыре поперечных бревна, по два на каждую сторону. Поперечные бревна должны быть затесаны сверху по всей длине, а снизу только с концов (там, где будут опираться на лежни).

Поперечные бревна укла­дывают на ширине колесной базы грузовых машин, крепя их к лежням скобами или глухарями (специальными крупными гвоздями).

Сверху на поперечные бревна прибивают настил из досок толщиной 60 мм. Лучше доски укладывать с просветом между ними в 15—20 мм. Бла­годаря этому настил провет­ривается, что увеличивает долговечность мостика. По­перечные бревна и доски пропитывают антисептиками и обмазывают горячей смо­лой. По обоим краям настила (сверху его) прибивают две доски для дополнительного крепления.

Мостик из бетонных плит более долговечен, чем дере­вянный. Его делают из завод­ских или самодельных бетон­ных плит. Сначала роют ямы под опоры. Опоры представляют собой готовые плиты или их отливают из бутобетона на месте. Под опоры делают песчаную подушку толщиной 15-20 см.

Сверху на опоры укладывают плиту мостика, или плиты, ес­ли их несколько.

Трубы, уложенные в канаве, с успехом заменяют мостик через канаву.

Глубина придорожной канавы обычно бывает 50-100 см. Осенью отмечают максимальную высоту воды в канаве. Если труба одиночная, то се внутренний диаметр должен быть боль­ше, чем расстояние от дна канавы до этой высоты. Дело в том, что при максимальном уровне осенних вод могут внезапно ус­тановиться постоянные морозы, и если вода в канаве замерзнет выше внутреннего диаметра трубы, то ледяная пробка внутри трубы не даст уйти талой воде, и она затопит не только мостик, но и участок.

Уложенную трубу длиной не менее 3 м сверху засыпают сна­чала песком, а затем щебнем. И то и другое утрамбовывают сло­ями по 20—25 см.

Если у вас есть только тонкие трубы, то их ставят две или три, но так, чтобы максимальный уровень осенних вод прохо­дил примерно посередине верхней трубы. Трубы кладут одна на другую, фиксируя их с обеих сторон деревянными, а лучше бе­тонными стойками. Засыпают трубы также как и в предыдущем случае.