Терраса - это приподнятая над землей (на 15-45 см) пло­щадка с твердым покрытием. Она может быть открытой или иметь навес. По периметру такой площадки иногда устраивают ограждение. Покрытие сооружают из деревянных досок, бетона или асфальта, бутовой или кирпичной кладки. Перед тем как его настилать, делают щебеночную подготовку на песчаной по­душке. Дощатый настил лучше всего укладывать на деревянные бруски, пропитанные отработанным маслом или промазанные битумом. Это нужно для того, чтобы доски не касались основа­ния и быстро просыхали после дождя. Террасы чаще строят в районах с теплым и сухим климатом, где ими можно пользо­ваться в течение продолжительного летнего периода. Террасу либо пристраивают к дому, либо строят отдельно стоящей. В последнем случае ее иногда соединяют с домом крытой гале­реей-переходом. В средней полосе делать террасу, примыкаю­щую к дому, наверное, нецелесообразно. А вот отдельно стоя­щую вполне можно соорудить и использовать как летнюю кухню-столовую-гостиную.

Рис. 1. Терраса: 1 - рубероид; 2 - доски; 3 - брус; 4 - стойки; 5 - ограждение; 6 - цоколь (камни)

Веранда - представляет собой закрытое неотапливаемое поме­щение, остекленное с 2—3 сторон. В отличие от террасы ее все­гда пристраивают непосредственно к дому. Если имеется летняя мансарда, то веранду иногда даже встраивают в объем дома, под мансардой. В большинстве случаев ее делают деревянной, но в домах с каменными стенами (кирпич, блоки) удобно и вполне допустимо возводить стены из того же материала.

Рис. 2. Веранда: 1 - стойка; 2 - фундаментный столб; 3 - нижняя обвязка; 4 - сливная доска; 5 - забирка; 6 - оконная рама; 7 - обшивка; 8 - верхняя обвязка

• Для строительства веранды используют следующие эле­менты: вертикальные стойки, нижняя и верхняя обвязка, гори­зонтальная или вертикальная наружная обшивка, оконное запол­нение и стропильная крыша. Стойки и обвязки готовят из брусьев 100x100 или 80x120 мм. Можно также использовать бревна диа­метром около 120 мм. Главное отличие от каркасных стен состоит в том, что обшивку веранды делают только с наружной стороны и без утеплителя. А чтобы стены не продувались, применяют шпунтованные доски толщиной 15—19 мм или «вагонку».
• Остекление веранды занимает значительную часть стен, и поэтому глухие (подоконные) участки небольшие - всего 80-120 см по высоте. Следовательно, для обшивки вполне по­дойдет короткомерный (а значит и не дорогой) материал, ска­жем, дощечки от тарных ящиков либо обрезки досок. Как и в каркасных стенах, веранду иногда обшивают плоскими или волнистыми асбестоцементными листами (волны располагают вертикально), с последующей окраской. Щели между обшив­кой и оконными рамами закрывают деревянными наличника­ми. Перед тем как обшивать стены веранды, верх фундамента накрывают сливной доской шириной 12-15 см, либо полосой оцинкованной стали.
• Фундаменты веранды столбчатые, дощатые полы стелят по лагам, без утепления. Кровля — из тех же материалов, что и основная.

ВНИМАНИЕ! Сооружая веранду, следует помнить, что из-за различного веса и условий эксплуатации дом и веранда дают неодинаковую осадку. Поэтому их конструкции не следует же­стко связывать между собой, особенно на пучинистых грунтах. Фундаменты также должны быть раздельными. Из этих сообра­жений между пристроенной верандой и стенами дома оставля­ют зазор около сантиметра. После завершения обшивки его за­крывают доской-нащельником.

• Пол на веранде настилают на 3—5 см ниже, чем в доме, а щель между полом и стеной закрывают плинтусом.
• Если крыша веранды примыкает к торцевой стене дома, то их стык закрывают фартуком из оцинкованной стали.

Крыльцо парадного входа — это визит­ная карточка дома, можно сказать его лицо. Оно может быть приветливым или хмурым, весе­лым или мрачным - все зависит от того, как оно сделано. В старые времена рачительные хозяева любовно украшали крыльцо резными перилами, затейли­вым навесом или крышей-кокошни­ком с деревянными кружевами. Неда­ром его называют «красное крыльцо», то есть красивое, на­рядное.

Рис. 3. Крыльцо: I — лестница; 2 — навес; 3 — ограждение крыльца

Строительство крыльца. К сожалению, почему-то не всегда крыльцо делают с должным вниманием, да еще допускают при этом грубые ошибки. Даже в книгах о строительстве сельского дома встречаются сомнительные советы по его устройству. Од­на из самых распространенных ошибок, например, когда лест­ницу с площадкой приставляют к входной двери. В зимнее вре­мя земля промерзает и приподнимает крыльцо на несколько сантиметров. В результате дверь заклинивает, и ее невозможно открыть.

Кроме того, иногда делают крыльцо на деревянных фунда­ментах, закапывая столбы в землю на небольшую глубину и без защиты от намокания. Это не избавляет от предыдущего недо­статка, и к тому же бревна быстро загнивают и крыльцо прихо­дит в негодность. Делать же для маленького крыльца массив­ные фундаменты глубокого заложения - абсурд.

Рис. 4. Оформление входа

Как же избежать этого? Есть несколько способов. Первый из них — самый простой. В проеме входной двери делают высокий (6—8 см) порог и ее уже не заклинивает. Но, об этот порог по­стоянно спотыкаются. Значит этот прием не подходит. Другой способ: крыльцо с площадкой устанавливают на 10-15 см ниже дверного проема. Здесь, вроде, все в порядке - дверь открыва­ется свободно, но «благодаря» образовавшейся ступеньке (о ней постоянно забывают) ходить стало неудобно, а в темно­те даже небезопасно. Так где же выход? Выход есть. Иногда, на­пример, советуют делать столбчатые фундаменты из труб, за­кладывая их на ту же глубину, что и фундаменты стен дома (это нередко 140—160 см!). Получается что-то вроде мощных анкеров, удерживающих крыльцо от выпирания. В самом деле - в этом случае оно зимой не поднимается, и желаемое, казалось бы, достигнуто. Но какой ценой? Овчинка выделки не стоит...

Как видите, дело не так просто, как сначала кажется. Навер­ное, потому столь часты ошибки в устройстве крыльца.

Попробуем подойти к вопросу иначе и найти более простое и экономичное решение.

Пусть ступени лестницы опускаются и поднимаются «как им заблагорассудится». Мы просто отделим их от площадки и все. Деревянные ступени (в виде ступенчатого короба) уста­новлены на бетонное или щебенчатое основание, а площадка лежит на балках, выступающих из стены дома на 100—120 см (консоль). Весной и осенью вверх-вниз «ходит» только лестни ца, а площадка остается на постоянном уровне. Ее, все-таки, желательно сделать на 2—3 см ниже порога двери — на случай обледенения. Нижние доски коробчатой лестницы промазыва­ют машинным маслом или битумом и укладывают на 2—3 слоя рубероида.

Можно сделать лестницу на косоурах. Площадка здесь так­же лежит на консольной части балок (ее длина 70-90 см). Ниж­ние концы косоуров опираются на бетонную опору-брус, по­верх которой положена гидроизоляция. Вместо нее можно взять отрезок толстого бревна, отесанного на один кант, и хоро­шо промазать его битумом или отработанным машинным мас­лом. Еще лучше использовать для этого шпалу. Концы косоуров врубают в опору без гвоздей. Верхние их части соединяют между собой опорной доской, которая свободно лежит на концах балок. Чтобы она не сдвинулась, ее крепят одним-двумя сквозными шипами. Обратите внимание — проступь верхней ступе­ни служит продолжением площадки. В этом варианте вверх- вниз ходит только нижняя часть косоуров (вместе с опорой) а верхняя вместе с площадкой остается неподвижной. Таким же образом можно сделать лестницу и на тетивах.

Для деревянного крыльца берут древесину хорошего качест­ва (сосна, ель), а проступи оформляют тем же способом, что и внутриквартирную лестницу. Особое внимание надо уделить защите древесины от намокания. Готовую лестницу промазыва­ют один-два раза олифой, дают высохнуть и красят эмалью для наружных работ.

Рис. 5. Крыльцо на косоуре: 1 — бетон; 2 — гидроизоляция

Рис. 6. Приставное крыльцо: I — железобетонная опора; 2 - опорная доска