Уход за деревянными окнами

Для лучшей сохранности деревянных окон, их поверхности необходимо окрашивать. Деревянные окна окрашивают с внут­ренней и, особенно тщательно, с наружной стороны. В услови­ях мягкого климата окна из стойкой к внешним воздействиям древесины окрашивают масляной краской, в других случаях для защиты дерева используют лаки.

Тон краски подбирается в зависимости от интенсивности солнечного излучения. Так для интенсивно освещаемых уча­стков лучше использовать краски светлых тонов, в этом слу­чае солнечные лучи будут лучше отражаться и оконная обвяз­ка не подвергнется перегреву, а значит преждевременному рассыханию.

В помещениях с атмосферой большой влажности деревян­ные окна окрашивают лаком с внутренней стороны только по­сле того, как нанесен лак с наружной стороны, поскольку иначе влага, содержащаяся в древесине переплетов, не сможет испа­риться, и станет причиной гниения древесины под слоем лака.

Окраску деревянных окон время от времени следует под­новлять, поскольку проникновение влаги даже через неболь­шой поврежденный участок с подветренной стороны может привести к загниванию и разрушению деревянных деталей. Древесина останется неповрежденной, если вовремя удалить шпате­лем или ножом с закруг­ленным концом остав­шуюся краску, хорошо отшлифовать (можно ластиком), отгрунтовать и окрасить лаком.

Если древесина под действием проникшей в нее воды уже посерела и ее поверхность утрати­ла первоначальный вид, хорошо отшлифуйте та­кие места шкуркой или шлифовальной машин­кой, иначе краска на них будет плохо держаться.

Покрывая краской или лаком деревянные детали окна, следует по­заботиться о том, чтобы стекла остались чистыми. Для этого применяют предохранитель­ный щиток (рис. 7), малярную ленту или предварительно по­крывают поверхность стекла мыльной пеной и дают ей высох­нуть. Оклейка газетной бумагой не дает ожидаемого эффекта, так как краска или лак затекают под ее края в процессе работы.

Рис. 7. Применение предохранительного щитка при окрашивании переплетов

Для обеспечения тепло- и звукоизоляции притворы необхо­димо уплотнить. Однако в помещениях, где из-за работы печей или каминов может возникать недостаток кислорода, следует подумать о доступе свежего воздуха. Если невозможно оборудо­вать печь трубой для выброса дыма непосредственно в атмо­сферу, то от полной изоляции притворов придется отказаться.

Уплотнение стыка между коробкой и стеной также способ­ствует тепло- и звукоизоляции. Прежде всего, необходимо изолировать этот стык от возможного попадания сквозь него сна­ружи влаги.

В простых случаях с заменой разбитого стекла можно спра­виться самостоятельно. Для этого удаляют стамеской старую замазку, гвозди или металлические треугольные пластинки, ко­торыми было закреплено стекло. Новое стекло отрезают алма­зом так, чтобы после установки со всех сторон оставался зазор примерно 2 мм. Разрезать стекло следует только по линейке. Во время работы линейку плотно прижимают к стеклу, а стек­лорез — к линейке. Колебание инструмента при резке быстро приводит его в негодность. Алмазный стеклорез берут большим и указательным пальцами так, чтобы они находились у моло­точка. Слегка нажимают на стеклорез (примерно как на каран­даш), наклоняют инструмент и режут стекло.

Рис. 8. Способы резки стекла: 1 - положение алмазного стеклореза при резке; 2 — резка стекла стеклореза­ми: а — алмазным; б — роликовым

Правильность ус­тановки стеклореза и силу нажима на него подтверждает оставленный на стекле ровный след в виде тонкой бесцветной чистой линии. При надрезании стекла алмаз должен издавать ровный звук с характерным потрескиванием, говорящим о том, что алмаз надрезает поверхность стекла на весьма малую глуби­ну, равную десятым долям миллиметра. Широкая царапина и белая стеклянная пыль говорят о неправильной установке ин­струмента по отношению к стеклу или на сильный нажим при работе. По мере затупления грани алмаза, силу нажима посте­пенно увеличивают. Не доходя до кромки стекла на 3—5 мм си­лу нажима уменьшают, чтобы не допустить схода инструмента со стекла и тем самым не повредить режущую грань алмаза о кромку стекла или твердый предмет, на котором лежит стек­ло. Нельзя повторно резать по одной и той же линии, подвер­гать кристалл алмаза ударам, хранить стеклорез без футляра, ре­зать мокрое и грязное стекло.

Рис. 9. Ломка и раскрой стекла: 1 - ломка стекла: а — руками; б — стеклорезом; в — плоскогубцами; 2 - рас­крой стекла и его размеры: а — правильно; б — неправильно; в — размеры вы­резаемого стекла

Сторона инструмента с меткой должна прилегать к линейке. Роликовый стеклорез держат пер­пендикулярно плоскости стекла между большим и средним пальцами или большим, средним и безымянным, надавливая сверху указательным пальцем. Во время работы этот стеклорез оставляет белую линию надреза. Ломают стекло чаще всего о край стола, на котором выполняется резка. Крышка стола должна быть ровной. Неплохо положить на нее какую-либо ткань. После надрезки стеклорезом стекло подвигают на край стола. Одной рукой прижимают стекло к столу, а другой нажи­мают на свешивающийся конец и ломают. Если стекло ломает­ся с трудом, то с нижней стороны по линии надреза постукива­ют инструментом до тех пор, пока не появится трещина. Так ломают большие куски, мелкие отламывают стеклорезом, за­хватывая стекло прорезями или плоскогубцами. При работе ос­трым инструментом достаточно слегка приподнять стекло с бо­ковых сторон против линии надреза, и стекло ломается.

Рис. 10. Способы закрепления стекла в раме: I — закрепление стекла шпильками или гвоздями: а — правильно; б - непра­вильно; II - изготовление проволочных шпилек и закрепление ими стекла: а - загибание шпильки; б - забивание шпильки стамеской; в - положение шпильки после обмазки (1 - правильно; 2 - неправильно); III – обмазка фальцев замазкой.

Рис. 137. Вставка стёкла на замазке и штапиках: I - вставка стекла на одинарной замазке: а — зазор; II - вставка стекла на двойной замазке: а, б — нанесение замазки в виде валика и ленты; в, г - укладка и прижатие стекла; д, с — срезание и заглаживание выдавленной замазки; ж - стекло, вставленное на двойной замазке: 1 — замазка постели; 2 — стекло; 3 - замазка; 4 — шпильки; 5 — брусок; П1 - вставка стекла на штапиках и замазке: 1 - стекло; 2 - замазка; 3 - штапик; 4 – шуруп.

На фальцы створок укладывают валики из размятой в ладо­нях замазки. Затем устанавливают стекло и осторожно прижи­мают его, а выдавившуюся замазку удаляют. Толщина замазки по периметру должна составлять около 1 мм, так, чтобы она ох­ватывала кромку стекла. Затем стекло дополнительно фикси­руют. Фиксация производится стекольными или обычными тонкими гвоздями, треугольными пластинками, шпильками и штапиками. Шпильки и гвозди забивают так, чтобы они бы­ли направлены параллельно стеклу или немного поднимались над ним. Если шпильки или гвозди будут сильно прижаты к стеклу, то оно может расколоться. При закреплении стекла проволочными шпильками проволоку сворачивают в кружок диаметром не менее 200 мм и держат левой рукой. Правой ру­кой берут стамеску, приставляют к ней конец проволоки дли­ной 15—20 мм, прижимают его большим пальнем правой руки и загибают на стамеску пол прямым углом. Отогнув шпильку, ее приставляют к стеклу и наносит по ней стамеской скользящие удары, т. е. стамеска скользит по стеклу не отрываясь or него. Шпильку забивают на 2-3 мм глубже ширимы фальца в этом случае она будет полностью закрываться замазкой Затем левой рукой перегибают проволоку два - три раза, и она от­ламывается. Мягкая проволока такими свойствами не облада­ет. При закреплении стекла мелкими гвоздями или шпильками без шляпок их прижимают к стеклу, придерживая пальцами левой руки, а правой, в которой находится стамеска, забивают  их скользящими уларами.

После этого фальцы переплетов обмазывают замазкой Приспособление для заглаживания замазки можно сделать са­мому из старого ножа, опилив его напильником или срезав на­искось. Обмазку фальцев производят следующим образом. В левую руку берут ком замазки, в правую - нож Ножом отре­зают кусок .замазки, вдавливают замазку в фальц, плотно запол­няя его, разравнивают и заглаживают, передвигая нож с неболь­шим нажимом по всей длине фальца. После этого поверхность замазки должна быть гладкой. Выступившую за фальцы зам замазки по всем фальцам одного переплета должна быть одина­ковой ширины. Если конец шпильки или гвоздя не будет за­крыт замазкой, то он начинает ржаветь, образуя желтые пятна на белой замазке. Широко распространена вставка стекла как на одинарной, так и на двойной замазке. Однако предпочтение лучше отдать второму способу, как наиболее практичному. Вставка стекла на одинарной замазке применяется для остекле­ния временных помещений, холодных веранд и т. п. фальцы в переплетах не всегда лежат в одной плоскости, и стекло в них ложится неплотно. В зазор между фальцем и стеклом проника­ет конденсированная вода, стекающая со стекол. Переплеты намокают и быстро разрушаются. От намокших фальцев отва­ливается замазка. Вставка стекла на двойной замазке гораздо надежнее по герметичности. При остеклении на двойной за­мазке стекло кладут не прямо на фальцы, а на слой полужидкой замазки, которую наносят на фальцы ножом или стальным шпателем в виде валика толщиной 2—5 мм или ленты шириной в фальц и толщиной 1-3 мм без пропусков и разрывов. Стекло укладывают так. чтобы оно было расположено на одинаковом расстоянии от всех сторон фальца, прижимают как можно плотнее к фальцам (но так, чтобы не расколоть его), пока не будет выдавлена лишняя замазка и стекло плотно не ляжет на фальцы на которых остался самый тонкий слой замазки. При этом между стеклом и вертикальной стороной фальца не должно оставаться незаполненных замазкой мест. Выдавлен­ную замазку срезают под прямым углом или на конус. Уложен­ное стекло закрепляют шпильками или гвоздями и обмазывают фальны густой замазкой.

Если стекло было закреплено при помощи штапиков, то вставка нового стекла производится либо насухо (без замаз­ки), либо с укладкой на полужидкую замазку, либо стекло и штапики устанавливаются на густой замазке. Штапики кре­пят к фальцам гвоздями иди шурупами, располагая их не реже, чем через 300 мм один от другого. Гвозди и шурупы должны от­стоять от стекла на расстоянии 3-5 мм. чтобы не расколоть его. При вставке насухо стекло укладывают и закрепляют шта пиками. При вставке стекла на полужидкой замазке на нее ук­ладывают стекло, плотно прижимают и закрепляют штапика­ми. Излишки замазки срезают и заглаживают. При вставке стекла и штапиков на замазке стекло укладывают на полужид­кую замазку и прижимают к фальцам. Штапик с одной или двух сторон обмазывают такой же замазкой. Уклады мают на место, плотно прижимают к стеклу и фальцам и закрепляют гвоздями или шурупами. Излишки выдавленной замазки сре­зают и заглаживают. Замазку можно окрашивать только после ее высыхания.

При намерении заменить большеразмерные стекла само­стоятельно, необходимо проконсультироваться со специалис­том. Стекла большого размера, а также тяжелые стеклопакеты при установке расклинивают но углам брусочками из упругой древесины длиной около 60 мм, чтобы стекла могли свободно деформироваться при колебаниях температуры. Клинья из не­упругих пород древесины сминаются при температурном рас­ширении стекла и не обеспечивают необходимой надежности его крепления.

Ремонт замазки необходим, если она вследствие внешних воздействий с течением времени отвалилась или стала хрупкой.

Рис. 138; Устройство дополнительной теплоизоляции: I - натяжение светопрозрачной пленки; 2 - устройство дополнительного остекленения; 3 - установка стеклопакета со специальным крепежным профилем

Через поврежденные места в древесину может проникнуть вода и сильно повредить ее. Ремонт замазки заключается в снятии всей старой замазки и нанесении свежей. После высыхания за­мазки ее можно окрасить.

Окна с одинарным остеклением вовсе необязательно за­менять из-за их плохой теплоизоляции. Для повышения теп­лоизоляционных свойств можно использовать светопрозрач­ную пленку, которая похожа на обычную бытовую пленку; ее приклеивают к створкам двусторонней клейкой лентой. Вме­сте со стеклом она образует воздушную подушку. После при­клеивания пленочный материал необходимо натянуть. Для этого можно использовать ручной фен, от теплого возду­ха которого пленка немного натягивается, а маленькие волны и складки разглаживаются. Крепление пленки в сухую и хо­лодную погоду снижает риск появления конденсата, так как в это время воздух, образовавший воздушную подушку между стеклом и пленкой, имеет наименьший показатель влажнос­ти. При креплении пленки следует следить за тем, чтобы пленка была приклеена плотно по всему периметру. Малей­шая оставшаяся щель сведет практически на нет все прило­женные усилия по утеплению окна. После качественной уста­новки светопрозрачной пленки теплопроницаемость окна снижается примерно на 40%.

Дополнительное остекление позволяет существенно улуч­шить теплоизоляцию, но затраты на его установку значительно выше. При этом второй лист стекла помещают в профиль, за­крепляемый к старой створке шурупами или на шарнирах. При этом петли старых оконных блоков и их створки должны иметь запас прочности, чтобы выдержать вес створок с дополнительным остекленением

Одинарные стекла можно заменить стеклопакетами. При этом поверхность фальца остекляемой створки но воз­можности должна соответствовать по форме профилю для крепления стеклопакета. Также следует проверить на проч­ность старые переплеты и петли, смогут ли они выдержать уве­личившуюся нагрузку.

Добавить комментарий