Типы и конструкции полов
Полы из дерева. Полы устраивают по перекрытию или непосредственно по грунту (например, в первых этажах зданий). Несущие конструкции перекрытий или грунт выполняют роль основания под полы. Чистый пол (одежды) по грунту устраивают на подстилающем слое (подготовке), материал и толщина которого зависят от типа пола и характера нагрузки на него.
В соответствии с назначением помещения полы должны отвечать требованиям прочности (на истираемость и удар), жесткости (не должны прогибаться), экономичности, гигиеничности (легко поддаваться уборке и очистке) и обладать минимальным теплоусвоением. В мокрых помещениях полы должны быть водонепроницаемыми, а в пожароопасных — несгораемыми.
Полы гражданских зданий могут быть выполнены из дерева, асфальта, бетона, ксилолита, а также из рулонных, листовых, плиточных и синтетических материалов (рис. 41).
Рис. 41. Схемы деревянных полов: а — дощатый на лагах; б — «плавающий»; в — щитовой дощатый; г — паркетный по черному дощатому; д — то же, по железобетонному перекрытию; е — паркетные доски; ж — пол из паркетных досок; 1 — доски пола; 2 — звуко- и теплоизоляция; 3 — лаги; 4 — плиты перекрытия; 5 — галтель; 6 — толь; 7 —• сухой песок; 8 — щиты; 9 — паркет (на рейку); 10 — рейка; 11 — черный дощатый пол; 12 — паркетные доски; 13 — лицевые планки
Деревянные полы отличают высокие технические и эксплуатационные достоинства и они имеют несмотря на дефицит древесины широкое применение. Деревянные полы настилают после завершения всех «мокрых» процессов внутри здания. Применяют три основных типа полов: дощатые, паркетные и из древесных плит.
Наиболее гигиеничные как по отсутствию вредных выделений (эмиссия), так и по тепловому комфорту (коэффициент теплопоглощения) деревянные полы при правильной эксплуатации долговечны. Благодаря экологической чистоте и великолепным эстетическим свойствам сегодня они становятся все более модными.
Первое, что следует учесть, приступая к настилке полов: влажность воздуха в помещении при производстве работ не должна превышать 60%, а его температура не должна быть ниже +8°С. Тот же режим желателен и при эксплуатации полов (что, впрочем, подтверждено СниПом). При повышенной влажности доски набухают и вспучиваются, при пониженной (30—40%)— полы усыхают, коробятся и на них появляются трещины.
В материале для полов не должно быть жуч- ков- древоточцев или следов плесени домового грибка. Под плоскостью деревянного пола следует предусмотреть вентилируемое пространство, а в самом полу желательно разместить специальные вентиляционные решетки (подзабытые в советский период), что не дает развиться плесневым грибкам из вездесущих спор.
- Под лаги, опирающиеся на кирпичные столбики, для обеспечения гидроизоляции нужно подклады- вать обрезки рубероида, который также защищает древесину от плесени.
- Дощатые полы настилают прямо по балкам, если их шаг сравнительно небольшой. При редко расположенных балках на них дополнительно укладывают лаги с нужным шагом, а по ним уже устраивают дощатый пол. Лаги располагают на расстоянии между осями 800— 850 мм для досок толщиной 35—40 мм, при более толстых досках шаг лаг можно увеличить до 1 м, при более тонких — уменьшить до 500—600 мм. Влажность досок не должна быть выше 12%.
- При устройстве полов по железобетонным перекрытиям лаги укладывают с шагом 400—500 мм через антисептированные ленты — прокладки из мягкой ДВП для изоляции от ударного шума. Если опорами лаг являются кирпичные столбики, их верхняя часть должна быть выровнена по уровню или нивелиру. Поверх их под лаги кладут два слоя рубероида и один слой антисептированной ДВП.
Деревянный пол должен иметь нулевой уклон, поэтому балки и лаги нужно постоянно проверять с помощью уровня или нивелира вдоль и поперек помещения. Шаг столбиков зависит от толщины лаг: при толщине 400 мм — до 900, при 50 — до 1100, при 60 — 1200—1300 мм. Шаг столбиков в поперечном направлении зависит от толщины половой доски.
На сплошное основание укладывают лаги толщиной 25 мм и шириной 80—100 мм по антисептированным лентам ДВП. На бетонных междуэтажных перекрытиях лаги укладывают по звукоизоляционной подсыпке из шлака или песка (и тоже через ленты ДВП) толщиной до 60 мм. Выравнивают лаги в единую горизонтальную плоскость с помощью песка, который подсыпают в места «провиса», определяемые уровнем (нивелиром). Применять деревянные клинья нельзя, т. к. они могут сгнить. Концы лаг рекомендуется скреплять, чтобы они не разошлись при настилке полов.
В коридорах лаги укладывают поперек, а доски — вдоль направления движения (для их большей сохранности). Ровность поверхности лаг проверяют фугованной рейкой с уровнем. Доски пола можно забивать гвоздями через лицевую сторону или вкось — в угол гребня, если доски шпунтованные.
В рубленых домах балки часто врубают в стены, что придает полу достаточную жесткость (исключение зыбкости). Если рубленая стена выполняет роль перегородки, для обеспечения звукоизоляции лаги лучше укладывать по столбикам так, чтобы их концы не касались стены. Полы из фрезерованных досок благодаря пазогребневым кромкам отличаются повышенной плотностью, ровностью и меньшей склонностью к деформации при колебаниях показателей температурно-влажностного режима. Ширина таких досок 68—138, а толщина 28 и 36 мм. Внизу каждой доски выбрано продольное углубление (продух) высотой 2 мм, благодаря которому достигается более плотный их контакт с лагами и одновременно обеспечивается постоянная циркуляция воздуха по всему межлаговому пространству в целях предотвращения развития плесени и подсушки полового покрытия.
При настилке пола первую доску укладывают к стене пазом с отступом 10—15 мм, который фиксируют с помощью калиброванных прокладок. Первую доску крепят к лаге гвоздями, длина которых в 2—2,5 раза больше толщины досок. Гвозди забивают по одному (два) в каждую лагу, загоняя шляпку на 2—3 мм вглубь для того, чтобы при выравнивании досок не повредить инструмент. Лунки вокруг шляпок перед окраской полов зашпаклевывают. При установке следующей доски ее паз насаживают на гребень предыдущей молотком. Чтобы доска по своей длине не давала отбой, на соседней лаге укладывают шпунтованный брусок, который расклинивают с упором в стальную скобу (рис. 41). Таким образом, настилают две доски, кроме 2—4 последних, которые укладывают сначала свободно с зазором у стены 10—15 мм, а затем осаживают на шипы. При этом ударять молотком по доске следует через деревянную прокладку, чтобы не повредить ее. Зазор между правильно настланными досками должен составлять не более 1 мм.
При настилке таких досок «паркетным способом» первая доска укладывается так же, как в предыдущем способе, но гвоздь забивают ближе к стене — так, чтобы его шляпка оказалась под плинтусом. После этого во внутренний угол гребня в каждую лагу под углом 45° забивают гвоздь, причем шляпку «топят» в толще древесины. К первой доске прикладывают вторую, надевая паз на гребень и прижимая ее скобами и клиньями. Гвозди следует забивать сначала в крайние лаги, затем — в оставшиеся. Зазоры между досками более 1 мм не допускаются. Последние доски следует прижимать клином и вбивать прямой гвоздь в зону плинтуса.
Полы из шпунтованных досок не имеют нижней выемки, и их укладывать сложнее, т. к. доски при малейшей неровности не ложатся плотно на лагу или балку и неровности приходиться удалять острожкой. У шпунтованных досок острогана лицевая сторона, а с кромок выбраны фальцы, шпунт с прямым (а не скошенным) шипом, сегментным или трапециевидным. Доски могут иметь пазы с обеих сторон, которые при сборке соединяются рейкой. Плотность таких полов и качество отделки получаются более высокими, чем у фрезерованных.
Щели между полом и стеной закрывают плинтусом, который представляет собой профилированную рейку простой или сложной формы. Плинтусы могут быть гладкими или с калевками. Чтобы плинтусы плотнее примыкали к полу и стенам, в них делают паз или скос. Стыковать плинтусы по длине следует под прямым углом, а в углах «на ус», срезая их под углом 45°. Крепят плинтусы к стенам или перегородкам гвоздями длиной 75 мм, вбивая их на расстоянии 600—700 мм друг от друга и обязательно в местах стыкования. Плинтусы должны быть плотно прижаты к стенам, перегородкам и к полу.
В полах устраивают вентиляционные решетки (не менее двух штук в каждой комнате), которые необходимы для проветривания междуэтажных перекрытий. В больших комнатах ставят четыре решетки. Располагают их по углам на расстоянии 150—200 мм от плинтусов. Крепят решетки на рамках (набивают рейки) высотой 1 см, шириной 3 см, стыкуя углы рамок «на ус».
В полу под решетками долбят или сверлят три- четыре отверстия. Рамки крепят к полу гвоздями, а решетки — шурупами к рамке.
Вместо решеток можно сделать плинтусы с нащельниками. В этом случае доски пола не должны доходить до стены на 3 см. Плинтусы могут быть любой формы, но на их тыльной стороне необходимо сделать паз или скос. В плинтусе сверлят отверстия диаметром 1 см на расстоянии одно от другого 500—600 мм.
Изготовлять плинтусы лучше всего из сосны или ели. После установки их окрашивают масляной краской необходимого цвета или под цвет пола.
Отделка пола предусматривает строгание, устраняющее провесы между досками. Для этого покрытие очищают от мусора и слегка увлажняют водой. Машину СО-97 без нажима и перекоса перемещают по направлению уложенных досок, перекрывая обработанную поверхность на 100 мм.
В труднодоступных местах строгают электрорубанком или рубанком.
Завершается отделка полов креплением плинтусов или гантелей. Их установку начинают с угла, сопряжение элементов выполняют «на ус», используя распиловочный ящик (стусло). Затем плинтус прибивают к полу или деревянным пробкам в стене. Шляпки гвоздей утапливают добойником.
Полы из сверхтвердых древесно-стружечных и древесно-волокнистых плит.
Полы из древесных плит. Для устройства таких полов применяют древесно-стружечные и древесно-волокнистые плиты. Древесно-стружечные плиты для полов имеют толщину 20 мм с верхним слоем износа 5 мм. Боковые кромки плит не водостойки, поэтому их срезают на 80—100 мм. Назначают расстояние между лагами, на которые будут настилать плиты в зависимости от получившейся ширины плит, но не более 400 мм. Стыки плит должны быть на осевых линиях лаг. Не допускают свешивание плит с лаг более, чем на 100 мм. Лаги делают из досок влажностью не более 18% или из полос древесностружечных плит шириной 80—100 мм. Лаги укладывают на звукоизоляционную подсыпку из песка влажностью не более 10%, толщину которой указывают в проекте. При толщине слоя песка менее 35 мм лаги опирают на звукоизоляционные прокладки в виде полос шириной 100—120 мм, нарезанные из мягких древесноволокнистых плит плотностью 150— 350 кг/м3. При неровном основании лаги опирают на кирпичные или бетонные столбики, по которым укладывают гидроизоляционную (из толя, рубероида) и звукоизоляционную прокладки.
Верх всех лаг должен быть в одной горизонтальной плоскости, что проверяют с помощью уровня и двухметровой отфугованной рейки. Для исправления отклонений подбивают под лаги песок или изменяют толщину звукоизоляционных прокладок. Выверенные лаги временно закрепляют брусками на гвоздях.
Укладывают плиты по лагам от одной из продольных стен, как правило, наиболее удаленной от двери. У стены оставляют зазор— 10—15 мм, перекрываемый затем плинтусами. После выверки маячной плиты ее прикрепляют к каждой лаге гвоздями 50—60 мм, диаметром 2,5—3 мм или шурупами длиной 35—40 мм и диаметром 4 мм. Гвозди забивают по кромке плиты через 200 мм, шурупы — через 300 — 350 мм. Следующие плиты укладывают аналогично маячной с минимальным зазором до 1 мм. Затем устанавливают плинтуса, прошпаклевывают стыки и головки гвоздей, зачищают поверхность шкуркой и окрашивают двумя слоями лака ПФ—231. Верхний слой наносят после высыхания нижнего окрасочного слоя. Устройство пола из ДВП аналогично (рис. 42, 43).
Рис. 42. Полы из сверхтвердых древесно волокнистых плит: 1 — покрытие; 2 — клеевой слой; 3 — основание пола из досок или ДСП; 4 — лаги 40x80 мм; 5 — звукоизоляционные ленточные прокладки из ДВП; 6 — несущая плита перекрытия; 7 — слой толя; 8 — звукоизоляционный сплошной слой; 9 — стяжка из легкого бетона; 10 — слой толя или пергамина
Рис. 43. Устройство пола из древесно волокнистых плит