При возведении дома особое значение придает­ся основным ограждающим конструкциям — сте­нам и покрытию. Наружные стены должны обеспе­чивать теплозащиту, прочность, долговечность, звукоизоляцию и архитектурную выразительность, а внутренние — прочность и звукоизоляцию. В Рос­сии, стране богатой лесами, дома из дерева имеют давнюю историю и высокую культуру производства работ. Дома из дерева, да и не только дома, даже церкви, построенные российскими плотниками, сто­яли и стоят века, хоть выполнены они были без соединения гвоздями.

Основным видом деревянных стен зданий, по­строенных до 30-х годов XX века, являются стены, рубленные из бревен, с рубкой углов обычно с ос­татком, реже без остатка, в лапу (рис. 18). В после­дующие годы рубленые стены выполнялись чаще из бруса, что значительно экономичнее, а углы бре­венчатых стен рубились в лапу, без остатка.

Но прежде чем говорить о деревянных стенах, следует, очевидно, напомнить читателю основные операции плотничных работ.

Рис. 18. Детали рубленых стен: а — бревенчатая стена; б — брусчатая стена; в — шипы и стыкование бревен по длине; г — рубленая стена с проемом: 1 — бревно венца сруба; 2 — овальный паз (на шипах и на шпонках); 3 — то же, треугольный; 4 — пакля или мох; 5 — стеска; 6 — деревянные шипы; 7 — деревянная рейка в пазу; 8 — оконные косяки; 9 — зазор на осадку сруба; 10 — подушка; 11 — вершник

Рис. 18. Детали рубленых стен (продолжение): д — рубка угла с остатком «в обло»; е — то же, без остатка «в лапу»; ж, з — рубка углов брусчатых стен

Основные операции плотничных работ

Крепление бревен. Чтобы бревна при обработке не качались, их надо прочно закреплять. Обычно для этого используют так называемые обратные скобы. Можно также стесать или срубить небольшую пло­щадку на конце бревна и закрепить его скобой, или на подкладке вырубить прямоугольную вырубку, по­ложить в нее конец бревна и закрепить клином.

Перерубка бревна. После закрепления бревна на нем намечают линию переруба и наносят по ней удары топором сначала под прямым углом (верти­кально), затем под углом 45° (рис. 19). Перерубив бревно наполовину, его надо перевернуть и пере­рубить до конца.

Врубка в полдерева. При сопряжении бревен или брусков под углом необходима врубка в полде­рева. Закрепив бревно, метками обозначают места для врубки, по которым наносят вертикальные уда­ры с последующим скалыванием древесины.

Рис. 19. Перерубка бревна и врубка в полдерева: 1 — перерубка бревна; 2 — врубка вполдерева: а — место для врубки; б — засечки; в — вырубка древесины; г — врубка

Отеска бревен. До начала отески бревна кладут на одну или две подкладки и закрепляют. Бревна отесывают на один, два (рис. 20), три или четыре канта по пробитым с помощью намеленного шнура ниткам-линиям. Для нанесения нитки намеленный шнур закрепляют в метках по концам бревна и туго натягивают. Затем шнур немного приподнимают и опускают. Ударяясь о бревно, он оставляет белый след. По этому следу и отесывают бревно, причем идут от вершины к комлю, иначе древесина будет задираться. Для облегчения работ через каждые 400—500 мм на бревне делают надрубы на глубину стесывания. Чтобы избежать ушибов и травм, рабо­тать следует широко расставив ноги. Вогнав топор в бревно, нажимают на его ручку и отгибают в сторо­ну щепу. Грубо отесанную сторону зачищают легки­ми ударами топора. Отесав бревно с одного канта, приступают к работе со вторым кантом. Когда сни­мают толстую стружку, грубую отеску приходится делать 2—3 раза. При отесывании бревна на четыре канта сначала обрабатывают два противоположных канта, затем два оставшихся.

Рис. 20. Последовательность отески бревна на два канта: а — закрепление бревна; б — пробивка центральной оси; в — пробивка боковых осей; г — пробивка ниток; д — устройство засечек; е — начало отески; ж — зачистка; з — конец отески: 1 — пробитая линия; 2 — скоба; 3 — засечки

Разметка бруса. Для разметки бруса квадрат­ного сечения бревно закрепляют на подкладках. Циркулем находят центры торцов и вершинным ра­диусом обводят окружности на обоих торцах. Че­рез центры окружностей веском отбивают вертикальные диаметры, а по угольнику проводят гори­зонтальные. Точки пересечения диаметров с окруж­ностью соединяют прямыми линиями, они и будут сторонами бруса. По точкам пересечения закрепля­ют намеленный шнур, натягивают его, отбивают нитки и отесывают, как было сказано выше. 

Брус прямоугольного сечения размечают так. Бревно кладут на подкладки и закрепляют. Циркулем находят центры торцов и радиусом вершинного торца обводят окружности сначала на малом, затем на комлевом торце. Через центры проводят вертикаль­ные линии-диаметры и делят их в пределах окружнос­ти на три равные части. Из точек деления строго под прямым углом к диаметру угольником, опускают пер­пендикуляры в противоположные стороны до пересе­чения с окружностью. Соединив точки пересечения перпендикуляров с окружностью и концами диамет­ра, получают сторону бруса. В точках пересечения де­лают метки, натягивают по ним намеленный шнур, отбивают линии и отесывают. Сечение прямоугольно­го бруса считается наивыгодным, если соотношение его сторон равно 5:7, т. е. ширина бруса составляет 5 см, высота — 7 см или соответственно 10 и 14, 15 и 21, 20 и 28, 25 и 35, 30 и 42 см и т. д.

Выборка четверти в бревнах. Четверти выбира­ют в бревнах и брусках при устройстве шпунтовых рядов, в оконных и дверных коробках и т. п. В бревнах четверть выбирают в следующей последовательнос­ти. Бревно кладут на подкладки, закрепляют, радиусом малого торца находят центры, проводят из них окружности на обоих торцах. Через центры с помощью веска проводят вертикальные диаметры, а с помощью угольника — горизонтальные. И те и другие диаметры делят на три равные части и через точки деления проводят линии, параллельные диа­метрам. По меткам натягивают намеленный шнур и отбивают линии. Между ними топором делают на­сечки, просекая их по пробитым линиям, выбирают древесину, получая четверть. При необходимости чет­верть зачищают стамеской или строгают. На брус­ках разметить четверть значительно проще.

Выборка прямоугольного паза в бревнах. Ши­рина и глубина пазов зависят от того, для какой цели они предназначены. При выборке паза бревно кладут на подкладку и закрепляют. Циркулем на­ходят центр на малом диаметре бревна и его радиу­сом проводят окружность на обоих торцах. Через центры веском сначала отбивают вертикальные ди­аметры, а затем по угольнику — горизонтальные. Ширину паза чаще всего выбирают равную ^х/_ъ диа­метра окружности, а глубину — ¹/_А диаметра.

Отмерив на торцах ширину и глубину паза, на­носят метки, закрепляют на них намеленный шнур, отбивают линии паза, насекают между ними нос­ком топора поперек волокон засечки, затем по ме­ловым линиям постепенно скалывают древесину. За­кончив грубое скалывание, паз зачищают.

Выборка овального паза. Бревна стены соединя­ются друг с другом с помощью различных пазов. Са­мый распространенный из них — овальный, который плотнее накрывает собой нижележащее бревно, тре­бует меньше пакли и сквозь него почти не проходит воздух. Ширина паза в бревенчатых стенах зависит от температуры воздуха в зимнее время. При темпе­ратуре до минус 30° ширина паза должна быть не менее 150 мм, минус 40°— 160—170 мм, минус 50° — 180—200 мм. Для холодных помещений ширина паза считается нормальной 50 мм.

Чтобы паз по всей длине был одинаковой ши­рины и формы, его проверяют шаблоном, фанер­ным лекалом или доской с нанесенными на ней де­лениями. Деления наносят по проведенному диаметру так, чтобы при делении 2 ширина паза составляла 50 мм, при делении 3—75 мм и т. д. Лекало делают по диаметру малого торца бревна.

При выборке овального паза бревно укладывают на подкладки и закрепляют. С помощью веска на тор­цах отбивают вертикальные диаметры, к которым приставляют лекало так, чтобы вертикальные линии точно совпали. На каждом конце бревна по лекалу наносят метки. С помощью намеленного шнура по ним отбивают линии, указывающие ширину паза. Между линиями делают насечки носком топора по всей ширине паза. Сев на бревно, начинают выбирать древесину, проверяя образуемый паз лекалом. При наращивании один элемент служит продолжением другого по вертикали (столб, стойка и т. д.), при сра­щивании — по горизонтали (балки, перила и т. д.).

Наращивание впритык. Торцы наращиваемых деталей точно обрезают, находят центры, сверлят буравом отверстия в обоих торцах и вставляют штырь, который должен быть на 20—30 мм коро­че длины просверленных в двух торцах отверстий (штырь должен плотно входить в них). Детали со­единяют, нагоняя их на штырь кувалдой (рис. 21).

Рис. 21. Наращивание бревен и стоек: а — впритык со вставным шипом; б — впритык со сквозным гребнем; в — вполдерева прямой накладкой со стяжкой хомутами; г — то же, косой накладкой, со стяжкой хомутами; д — впритык с накладками, стянутыми болтами: 1 — болты; 2 — стальные хомуты

Наращивание с помощью накладок и болтов. Накладки должны быть длиной, равной четырем диаметрам торцов наращиваемых бревен, а шири­ной — 2/3 диаметра. Они могут быть из досок или пластин. Накладки врубают с двух противополож­ных сторон на глубину ^х/₅—^х/₆ диаметра бревна или бруска. Скрепляют накладки болтами или хо­мутами. Наращивать и сращивать столбы и балки можно накладкой в полдерева под прямым или ко­сым углом, точно опиливая торцы сращиваемых деталей.

• При прямом соединении находят центры торцов, циркулем очерчивают их диаметры, перпендикуляр­но торцам от концов бревен проводят линии по бо­кам длиной, равной 2—2,5 диаметра. Пропилива­ют бревно на половину его диаметра, скалывают древесину и место накладки тщательно зачищают. Подготовленные концы бревен соединяют и скреп­ляют болтами или хомутами.
• При косом соединении точно опиливают торцы, находят их центры, проводят диаметры и делят их на три равные части. Запиливают и стесывают дре­весину. Подготовленные концы накладывают один на другой и стягивают болтами или хомутами.

Сращивание прямым замком (рис. 22). Чтобы сращиваемые части работали на растяжение, вы­рубают прямой замок. Концы сращиваемых дета­лей в этом случае должны быть одинакового сече­ния, а торцы точно опилены. Вырубая замок, высоту торца одного из сращиваемых брусков де­лят на пять равных частей и проводят четыре ли­нии. От торца отмеряют два отрезка длиной по 1V₄ или I¹/₂ высоты бруска и наносят по верху бруска и на его боковых сторонах две риски для первого и второго пропилов. Затем от второй линии на торце по боковой стороне проводят линию до первой риски, а от третьей линии на торце — до второй риски. По первой и второй рискам делают пропил до третьей линии, скалывают торец до второй ли­нии и выбирают оставшуюся древесину между про­пилами третьей линии. Поверхность полученной первой половины замка тщательно зачищают. Точ­но так же обрабатывают второй брусок.

Рис. 22. Сращивание брусьев: а, в — прямым замком со скошенным торцом; б, г — косым натяжным замком; д — впритык на опоре; е, з — вполдерева; ж, и — косым прирубом; к, М — прямым накладным замком; л, н — косым накладным замком: 1 — клинья; 2 — скоба; 3 — нагель; 4 — гнездо

Наложив бруски замками один на другой, подтесывают не­ровности и затем окончательно соединяют.

Сращивание прямым замком с натяжным кли­ном. Более плотное примыкание деталей друг к другу обеспечивает натяжной клин, изготовляемый из твердых пород дерева. Порядок подготовки замков такой же, как и в предыдущем случае, однако в середине каждого из них оставляют место для кли­ньев, которые забивают с двух сторон.

Сращивание бревен косым замком (рис. 23). Сначала вычерчивают косой замок. Для этого опи­ливают концы сращиваемых бревен и находят цен­тры торцов, проводят диаметр, делят его точно на шесть равных частей, помечая цифрами. Через первое и пятое деления проводят на торце линии 3—3 и 4—4, перпендикулярные диаметру. От торца на расстоянии, равном 2,5 диаметра, по окружности бревна прочерчивают линию, параллельную торцу, а от конца диаметра 1 и линии 3 — 3 — прямые линии, параллельные оси бревна (одну 1—5 и две 3—6). На боковой поверхности бревна обозначают прямые линии 4 — 5—4 и 6—2 — 6. Размеченный конец отесывают, образуя плоскость по линии 4 — 5 — 4, на отесанной плоскости обозначают линию, соединяющую середину линии 4—4 с точ­кой 5, делят ее пополам и проводят линию 7—7, перпендикулярную первой. По линии б — 5 — б делают пропил, перпендикулярный оси бревна до точек 6, и пропил 7 — 7, перпендикулярный плоскости 4—5—4, на глубину до линии б—2—6, т.е. до точек 8. Сколов древесину между точками 7 — 5 — 7 до размеченной глубины, получают плоскость 8—6—6—8, которую необходимо зачистить. Второй конец бревна готовят точно так же. Подогнав затем соединяемые части, собирают врубку, скрепляют хомутами или болтами.

Рис. 23. Сращивание бревен косым замком: а — деление торца на шесть равных частей и проведение линий 3— 3, 4—4, 1—5 и 3—6—6—3; б — проведение линий 4—5—4 и 6—2— 6; в — отеска плоскости по линии 4 — 5—4 и проведение остальных линий; г — половина замка 

Рис. 24. Врубки при горизонтальных сопряжениях брусьев: а — врубка полусковороднем; б — врубка сковороднем

Косые замки можно использовать и при сращи­вании брусьев (рис. 24, 25). Но значительно большую прочность обеспечивает здесь натяжной клин.

Разметка брусьев для сопряжений может вы­полняться по шаблонам.

Рис. 25. Различные приемы сращивания деталей простыми и сложными замками: а — прямая накладка; б — косая накладка; в — косая накладка с торцевым зубом; г — прямая укладка с торцевыми углами; д — прямой накладной замок с зубом; е — прямой накладной замок сковороднем; ж — прямой замок с косым торцом; з — косой накладной замок с зубом; и —прямой замок со ступенчатым торцом; к — голландский замок, работающий на сжатие, растяжение и изгиб; л — разметка шаблоном голландского зуба

Рубленые бревенчатые стены.

Толщина стен дома — величина расчетная и зависит как от кли­матических условий и заданной температуры в по­мещении, так и от применяемых материалов. Чем легче материалы, тем тоньше стены. Для рубки до­мов необходимо применять высококачественную древесину, не зараженную жуками-древоедами и грибком. Заготавливают бревна нужной длины и диаметра и желательно одинаковой толщины. Если это невозможно, то подбирают деревья по верхнему отрубу — диаметру с допустимой разницей между диаметрами до 30 мм. Из таких бревен легче рубить сруб.

Комлевые стороны бревен стесывают с внутрен­ней стороны до толщины, равной верхнему диамет­ру, придавая их концам форму овала. Теску бревен выполняют от вершины с переходом к комлю. Это не делает задиров древесины.

В процессе рубки сруба «с остатком» или «в угол» бревна чередуют своими концами (на толстый конец кладут тонкий). Легче рубить сруб из бревен одина­ковой толщины, т. е. отесанных под скобу. При руб­ке «с остатком» отдельные концы бревен (более длин­ные) отпиливают до постановки на место или после. Срубы «в лапу» выполняют только из бревен одина­ковой толщины. На торцах размечают лапы по шаб­лону. Размеры лап зависят от толщины бревен. Пер­вый, или окладной, т. е. нижний венец, часто не отесывают. Для него следует брать самую высоко­качественную древесину. При рубке чашку, как пра­вило, выбирают с нижней стороны бревна. Для утеп­ления используют теплоизоляционный материал. Ширина пазов зависит от местных климатических условий. При температуре наружного воздуха — 30° ширина паза не менее 120 мм, при температуре воз­духа —40° — около 140—160 мм. Лучший по форме паз — полуокружный, худший — треугольный.

Венцы для прочности скрепляют по длине ши­пами, ставя их через 1 —1,5 м. Толщина шипов — 25 мм, ширина— 60—70, высота— 120—150 мм. Гнезда под них делают на 20—30 мм глубже. Шипы ставят чаще в последние два венца, между которы­ми врубают потолочные балки. Вследствие усушки древесины и уплотнения теплоизоляционных мате­риалов сруб за 1 —1,5 года после возведения дает усадку примерно на 1/20 его высоты.

Конопатку выполняют за 2 раза: первый — пос­ле постановки сруба на место — вчерне, второй —через 1 —1,5 года после прекращения усадки и оконо­пачивания с валиками.

Чтобы теплоизоляционные материалы служили дольше, их лучше всего предварительно пропитать противогнилостным составом, например 3 кг фтори­стого натрия растворяют в 97 л воды, подогретой до 30—40°. При пропитке материалы выдерживают в растворе 20—30 мин., затем хорошо сушат. В 100 л состава можно обработать до 200 кг материала.

Для утепления угловых сопряжений «в лапу» их следует закрыть досками по уложенному тепло­изоляционному материалу.

В наружных стенах повышенной длины надо устраивать поперечные внутренние стены, связы­вая их «в обло» или «в лапу». Внутренние стены располагают одну за другой через 6,5 м, но не боль­ше, при диаметре бревен наружных стен 220 мм и на расстоянии 8,5 м — при диаметре бревен 240— 260 мм. Если расстояние между внутренними сте­нами больше указанных, то стены усиливают сжи­мами — парными брусьями, стягивая их болтами.

Сырую древесину обрабатывать легче, но подни­мать намного тяжелее. Сруб из сырой древесины надо просушить в течение 1—2 лет. Сверху стены сруба накрывают. Перед постановкой на место бревна сру­ба сперва метят, а затем разбирают. Ставить стены дома лучше сразу на фундамент, чем на деревянные столбы с последующим устройством фундамента.

При рубке «в обло», но чашкой вверх, деревянные стены домов служат сотни лет. Свесы крыши должны быть не менее 500 мм, с хорошо выполненной кровлей. Для утепления и предохранения от намокания и заг­нивания углы лучше всего обшить досками. Бревна по длине сращивают прямым шипом (см. рис. 21). Бревна окладного венца — косым замком.

Рассмотрим технику рубки «в обло» чашкой вверх. Первый, или окладной, венец состоит из двух первых, или нижних, бревен и двух вторых, или верхних, бре­вен. Сначала укладывают на противоположных сто­ронах два первых бревна строго горизонтально и на одинаковом расстоянии друг от друга. Затем на них укладывают два вторых бревна строго под прямым углом. После этого приступают к выполнению угло­вых соединений в чашку. Сначала намечают чашки, для чего раздвигают ножки черты на половину диа­метра верхнего бревна (рис. 26). Приставляют к верх­нему бревну черту так, чтобы она одной ножкой дви­галась по верхнему бревну, а второй очерчивала дугу, оставляя риску на нижнем бревне. Разметив чашки, приступают к их выборке-вырубке, для чего верхние бревна отодвигают в сторону. Вырубив чашки, в ниж­них бревнах на одном конце сруба в них вкладывают ранее отодвинутое верхнее бревно. При необходимости делают исправления, но так, чтобы бревно как можно плотнее прилегало ко всем сторонам чашки.

Рис. 26. Выполнение операций при врубке «в обло»: а — фрагмент бревенчатого сруба; б — выбор овального паза; в — сечение сплачиваемых бревен: 1 — сплоченные венцы сруба; 2 — сплачиваемое бревно; 3 — разметка чертой; 4 — черта; 5 — насечки; 6 — овальный паз; 7 — качественно выполненное сплачивание; 8 — неплотное прилегание сплачиваемых бревен 

Точно так же выполняют чашку и укладыва­ют второе верхнее бревно. Напоминаем, что вторые бревна должны находиться не на одном уровне с первыми, а быть поднятыми над ними на половину их диаметра. После этого укладывают первые брев­на венца, но комлями в разные стороны. Они долж­ны быть на одной вертикальной линии с бревнами первого венца, для чего их проверяют веском.

По первым бревнам второго венца наносят рис­ки для чашки на вторых бревнах первого венца. Чашки вырубают, укладывают в них первые бревна второго венца и исправляют, если нужно, чашки. Затем прочерчивают риски для продольного паза между первыми бревнами первого и второго венцов, для чего ножки черты раздвигают на глубину или высоту паза.

Одна ножка движется по нижнему бревну, вторая — по верхнему, но эти риски надо перенести и на чашки, так как их глубина увеличивается на глубину паза. Такие риски прово­дят с двух сторон каждого бревна, на котором выби­рают паз. Бревно поднимают, перевертывают вверх рисками, наносят между ними через каждые 300— 500 мм насечки на глубину паза и выбирают древе­сину на глубину раздвинутых ножек черты.

Лучшая форма паза — овальная, так как плот­нее накрывает нижнее бревно и ложится всем пазом на него. Выбрав паз, бревно укладывают на место, проверяют плотность его прилегания и производят исправления. Чем плотнее паз ложится на бревно, тем он будет теплее и потребует меньше теплоизоля­ционных материалов. Недопустимо, когда паз только своими кромками накрывает бревно. Это приводит к повышенной осадке и перекашиванию стен дома.

Таким образом последовательно выполняют рубку венцов.

Рубка стен «в лапу» (рис. 27) сложнее, чем «в обло». Угловые соединения требуют более тщательного вы­полнения, иначе углы могут получиться более хо­лодными. Часто такие углы закрывают досками, набивая их по теплоизоляционному материалу.

Рис. 27. Угловое сопряжение бревен врубкой «в лапу»: а — фрагмент бревенчатой стены: 1 — пакля; 2 — врубка; 3 — нагель; б — разметка врубки 

Приступая к врубке, все концы бревен предва­рительно на длину 1 —1,5 диаметра отесывают на четыре канта, придавая им форму квадратного бру­са, но совершенно одинакового сечения. После это­го на каждом стесанном конце бревна отмеривают толщину канта. Затем торец и вертикальные сто­роны отесанных концов делят на восемь равных частей и через точки деления проводят линии, па­раллельные отесанным сторонам, и метят получен­ные ребра буквами АБ, ВГ, ДЕ и ЖЗ. Сверху и снизу на ребре АБ откладывают по Vs ^его части, на ребре ВГ и ДЕ — по ²/₈ части и на ребре ЖЗ — по ³/₈ части. Затем соединяют намеченные точки прямыми линиями и получают ребра «лапы», рав­ные по АБ — ⁶/₈, по ВГ и ДЕ — ⁴/₈ и по ЖЗ — ²/₈ стороны бруса.

Осторожно и аккуратно срезают лишнюю древе­сину, получают лапу (см. рис. 26). Паз размечают и выбирают так же, как при рубке «в обло».

Для исключения сдвигов бревен «в лапе» ста­вят потайной или коренной шип размером около ^!/з ширины и длины лапы. Шип располагают вплотную к внутреннему углу.

Для устройства чердачного и междуэтажного перекрытия в стены врубают балки. В наружных стенах концы их крепят сковороднем, а во внутрен­них — полусковороднем. Если балки приходится располагать друг против друга, то их кладут не впри­тык, а врубают на всю толщину стены (рис. 28).

Рис. 28. Укладка и крепление балок в стенах: а — крепление одной балки; б — крепление двух балок

Брусчатые стены.

Более простыми по конструкции являются брусчатые стены. Брусья изготовляют из бревен, опиливая их на четыре канта на заводе или на месте строительства вручную, применяя для этого пилы для продольного пиления. При заготовке брусьев остаются с каждого бревна четыре горбыля, которые используют для различных целей, например, для устройства теплых полов или чердачных перекрытий.

Сечение брусьев для наружных стен принима­ют в зависимости от расчетной температуры наруж­ного воздуха: при температуре —30° — 150x150 мм, при температуре —40° — 180x180 мм. Для внут­ренних стен используют брусья сечением соответ­ственно 100x150 мм или 100x180 мм.

В углах брусья соединяют «с остатком» и «без остатка», т. е. «в обло» и «в лапу» и т. д. Для прочно­сти применяют коренные шипы, которые снижают продуваемость стен дома. Кроме того, для снижения продуваемости используют вставные шипы, распола­гая их вертикально.

При выполнении сруба брусья располагают один над другим с прокладкой между ними тепло­изоляционного материала. Часто применяют вой­лок. Если он толстый, то концы его стыкуют впри­тык и укладывают в один слой, если тонкий, то в два слоя; но концы также стыкуют впритык, а вто­рой слой укладывают на первый, хорошо перекры­вая нижележащие швы. Нарезают войлок полоса­ми или лентами такой ширины, чтобы он равнялся ширине брусьев и на него не стекала со стен вода. Для лучшего отвода воды от горизонтального шва между брусьями с верхнего ребра лицевой части бруса каждого венца снимают фаску шириной 30 мм, предварительно пробив от ребра с двух сто­рон на расстоянии 20 мм риски. Полученную фас­ку лучше всего острогать. Полосы войлока следует нарезать на 20 мм уже ширины брусьев.

Рассмотрим технику угловых и других сопряже­ний при рубке стен из брусьев (рис. 29).

Рис. 29. Рубка стен из брусьев: а — поперечный разрез стены; б — угловое соединение (врубкой прямой паз и гребень): 1 — фундамент; 2 — цоколь; 3 —- подсыпка из шлака или песка; 4 — рубероид; 5 — доска, обмазанная битумом; 6 — слив из оцинкованной стали; 7 — пакля или мох; 8 — штукатурка; 9 — подоконник; 10 — оконная коробка; 11 — зазор для осадки; 12 — теплоизоляция; 13 — стропильная нога

Рубка угла вперевязку с коренным шипом зак­лючается в следующем. В углах заранее просвер­ливают отверстия одно под другим, чтобы можно было одним нагелем соединить несколько рядов бру­сьев. Для скрепления брусьев (венцов) по высоте берут круглые деревянные нагели диаметром 30 мм. При соединении в поддерева надо наметить риски для пропила древесины как вдоль, так и по­перек или для пропила поперек и скалывания с подтеской вдоль. Вставляемый нагель также свя­зывает несколько рядов брусьев. Соединение стен на нагелях проводят одним нагелем, при этом схва­тываются три бруса, но можно схватить и больше, для чего надо иметь бурова повышенной длины. Для уменьшения продуваемости между брусьями по их длине иногда устраивают пазы или шпунты или набивают рейки треугольной формы. Треуголь­ные рейки изготовляют из квадратных брусков с распиловкой их по диагонали. Для более плотного прилегания во время прибивания гвоздями ниж­нюю сторону реек лучше острогать. Если брусья не совсем ровные, то их также остругивают. В бру­сьях, накрывающих рейки, выбирают паз треу­гольной формы, но такого размера, чтобы он мог накрывать рейки после укладки на них теплоизо­ляционного материала. Треугольный паз легче выбирать по сравнению с прямым, с четвертями и т. д. Перед пробивкой рисок сначала находят центр бруса или ось и от него с двух сторон откладывают метки. Пробивают или прорубают древесину по оси, а затем стесывают от крайних рисок к середине. При сопряжении углов сруба на шпонках в брусь­ях выбирают пазы и вставляют шпонки, которые должны плотно заполнять паз. Опирание концов балок на наружные стены выполняют полусково- роднем, а на внутренние стены — опиранием кон­цов балок со стыковкой посередине толщины сте­ны или с перепуском концов.

Брусья по длине соединяют круглыми нагеля­ми диаметром 30 мм, длиной 60—80 мм (могут быть и длиннее) на расстоянии 1 — 1,5 м один от другого. Когда концы сопрягаемых брусьев находятся на од­ном уровне, то соединяют их в углах примыкания и в пересечениях шпонками размером 35x50x150 мм.

Таким образом, устойчивость брусчатым стенам придает связь в углах и пересечениях с внутренни­ми стенами, которые размещают по длине на таком же расстоянии друг от друга, как и в бревенчатых. При стенах большей длины во избежание вспучива­ния устанавливают вертикальные брусья, скрепляе­мые болтами. Сруб рубят и собирают при постанов­ке на место точно так же, как и сруб из бревен.

При оформлении оконных проемов в бревенча­тых или брусчатых стенах с их торцевых сторон устраивают гребни, на которые затем надевают де­тали оконной коробки. Гребни бывают разной тол­щины — от 40 до 60 мм, высотой от 30 до 50 мм. Вырубать эти гребни трудоемко. Лучше всего по­ступить так. В процессе рубки сруба концы бревен, образующие оконный проем, следует ставить вер­тикально по всей высоте. Часто их просто опилива­ют. На торцах бревен размечают толщину гребней, а с боковых сторон (наружной и внутренней) — их высоту, при помощи шнура строго вертикально про­бивают риски. Бревна, образующие простенок, с наружной и внутренней сторон пропиливают на примерную высоту и после сборки сруба скалывают лишнюю древесину.

Постановка сруба бревенчатых и брусчатых домов на место. Долговечность дома зависит во мно­гом от соблюдения правильной технологии возведе­ния фундамента и сборки сруба.

Рассмотрим разрез фундамента и стены рубле­ного бревенчатого дома (рис. 30). В сельской мест­ности фундамент делают одинаковой толщины, как ту часть его, которая находится в земле, так и ту, которая возвышается над землей. В строительной практике та часть, которая находится в земле, на­зывается фундаментом, а та, что выше уровня зем­ли, — цоколем, который делают несколько тоньше фундамента.

Рис. 30. Разрез фундамента и стены рубленого бревенчатого дома: 1 — фундамент; 2 — цоколь; 3 — отмостка; 4 — верх цоколя; 5 — гидроизоляция; 6 — подкладка; 7 — теплоизоляционный ма­териал; 8 — окладной венец; 9 — второй венец; 10 — последую­щие венцы; 11 — сливная доска; 12 — подоконная доска; 13 —бруски коробки; 14 —зазор, заполненный паклей; 15 смаз­ка и засыпка; 16 — крыша; 17 •— карниз; 18 — разворотная ско­ба; 19 — плинтус; 20 — отступ; 21 — тепловой брус; 22 — доща­тый пол; 23 — лага; 24 — подкладка; 25 — кирпичный столб; 26 — бетонная подготовка; 27 — засыпка

Например, фундамент выполнен из бутобето­на, а цоколь — из кирпича. Для вентиляции подпо­лья в цоколе устраивают отверстия размером 130x130 мм или больше, располагая их не ниже 200 мм над уровнем земли, выше — лучше. Эти от­верстия чаще всего устраивают с двух противопо­ложных сторон подполья — одно-два с каждой сто­роны. Чтобы в подполье не попали грызуны, лягушки, отверстия закрывают частой решеткой или сеткой. В теплое время года вентиляционные от­верстия открывают, а с наступлением холодного времени их закрывают снаружи кирпичом и обма­зывают глиняным раствором. Можно также отвер­стия закрыть теплоизоляционным материалом, при­жать его кирпичом, доской, фанерой и обмазать глиняным раствором или же дополнительно зак­рыть кирпичом. Вентиляция подполья предохра­няет находяхциеся там деревянные конструкции от загнивания и заражения грибом — разрушителем древесины.

С наружной стороны вокруг фундамента устра­ивают отмостку шириной не менее 1 м, с уклоном в сторону улицы. Отмостка предназначена для отвода от дома поверхностных и дождевых вод. В этих целях верхний растительный слой грунта снимают на глубину 10—15 см. Выемку закладывают сначала глиной, затем песком с гравием, щебнем или кирпичным боем и утрамбовывают. Отмостку можно выполнить из асфальта или бетона с железнением поверхности для создания водонепроницаемой корки.

Верх цоколя выравнивают цементным раство­ром, который укладывают слоем в 10—20 мм стро­го горизонтально. Для этого с двух сторон цоколя укрепляют обрезные или строганые доски по уров­ню, поднимая их над цоколем на нужную толщину слоя. Приготовляют густой цементный раствор со­става 1:2 или 1:3, укладывают его между досками, хорошо уплотняют, выравнивают и заглаживают стальной лопаткой или кельмой. Это достаточно на­дежная цементная гидроизоляция. Однако она ста­нет много лучше, если ее покрыть 2—3 миллимет­ровым слоем чистого цементного теста, разровнять его и загладить — зажелезнить теми же инструмен­тами. Такую штукатурку надо просушить, а для боль­шей надежности уложить поверх нее гидроизоляцию из двух слоев толя или рубероида, но так, чтобы стыкуемые концы накладывались друг на друга не менее чем на 100 мм. Укладывать эти материалы можно насухо или на мастике: толь — на дегтевой, рубероид — на битумной. Если грунт сырой, то же­лательно уложить третий слой. Гидроизоляция дол­жна нависать над цоколем минимум на 20—30 мм.

Заменить сгнившие бревна окладного венца очень сложно. Поэтому, чтобы предохранить их от разру­шения, под ним укладывают так называемую под­кладку, т. е. доску толщиной 40—50 мм, шириной 200—300 мм. Ее антисептируют или покрывают с трех сторон, за исключением верхней и торцевых, битумной мастикой или смолой-живицей. Когда таких материа­лов нет, то подкладку обертывают с трех сторон толем или рубероидом в два ялоя и укладывают на гидроизоляцию. Если она неплотно прилегает к ней, то следует нарезать полосы по ширине доски из толя или рубероида, уложить их в два-три слоя, стыкуя при этом их торцы впритык. Вместо полос можно применять теп­лоизоляционный материал, пеньку, паклю, войлок, желательно антисептированные, а еще лучше импрег- нированный войлок. При таком порядке выполнения работ исключается продувание или загнивание нижних венцов дома.

На подкладку настилают теплоизоляционный материал, на который укладывают окладной венец. Нижние стороны венца ровно отесывают, а иногда и строгают. Это обеспечивает более плотное прилега­ние и прижатие материала к подкладке. Известно, что вторые бревна окладного венца находятся выше первых на половину их диаметра, образуя между фундаментом пространство, которое закладывают камнем или кирпичом. Оформление фундамента и окладного венца выполняется цементным раствором.

На окладной венец укладывают второй венец, а на него — последующие с укладкой между паза­ми бревен теплоизоляционного материала таким слоем, чтобы не было незаполненных мест. Для от­вода атмосферных осадков от нижней части стен в окладном, а лучше во втором венце, выбирают паз и вставляют в него сливную доску или кровельную сталь такой ширины, чтобы они нависали над цо­колем не менее чем на 50 мм.

Тот венец, на котором закладывают оконные проемы, подготавливают, лучше всего вырубая под проемом гребень или же ровно стесывая, но так, чтобы они были строго горизонтальны. При установке коробок на бревно под проемом кладут теплоизоляци­онный материал, который накрывают двумя слоями толя или рубероида, и только затем устанавливают строго по уровню подоконную доску. С наружной стороны подоконной доски имеется паз или четверть, куда вставляют и крепят также сливную доску или кровельную сталь. На подоконную доску ставят строго вертикально бруски коробки или косяки, на которые укладывают вершник (верхнюю часть коробки). Над вершником оставляют зазор, равный 1/20 высоты проема, для возможности осадки сруба. Зазор заполня­ют теплоизоляционным материалом и закрывают на­личниками с двух сторон. Вся эта конструкция допускает свободную осадку стен. Таким же образом ус­траивают и дверные проемы.

На нужной высоте между двумя венцами вру­бают потолочные балки или балки чердачного пе­рекрытия.. После устройства крыши по балкам де­лают настил из пластин, горбылей или досок, по ним выполняют смазку и засыпку.

Крыша состоит из стропил, обрешетки и кров­ли. Крышу делают той или другой конструкции, высотой в зависимости от применяемого кровельно­го материала. С наружной стороны устраивают кар­низ, который может быть разной конструкции и оформления. Карниз устраивают так, чтобы между ним, стенами и крышей не было щелей, что весьма важно для предохранения от образования конден­сата в печной трубе. Для удержания крыши на сте­нах стропила крепят к последнему, а лучше к пред­последнему венцу при помощи разворотных скоб.

Половые балки внутри дома, если они не были врублены в стены, укладывают на столбах. Следует обратить особое внимание на хорошую подготовку подполья: сначала засыпают грунт, хорошо уплотня­ют его, кладут слой глины или бутобетона. Чем луч­ше подготовлено подполье, тем меньше сырости в доме и тем чище и суше воздух, а главное — в таких условиях на деревянных конструкциях не появляет­ся домовый грибок.

Для устройства пола сначала устраивают кир­пичные или бетонные столбы нужной высоты и се­чения, укладывают на них гидроизоляцию из двух слоев толя или рубероида. На гидроизоляцию укла­дывают подкладки для разгрузки, которые представ­ляют собой куски толстой доски толщиной 40— 50 мм. На подкладки укладывают балки или лаги, по которым настилают дощатый пол.

К подкладке, уложенной внизу окладного вен­ца, прибивают тепловой брус вплотную к бревнам или на некотором расстоянии от них, т. е. с отсту­пом 15—20 мм. Низ отступа заполняют теплоизо­ляционным материалом слоем 20—40 мм, который тщательно уплотняют, т. е. конопатят. Это делают для предупреждения возможного продувания возду­ха. Тепловой брус может быть любой высоты, но лучше такой, чтобы на него могли опираться концы половых досок. Доски пола не должны доходить до стены на толщину отступа, а имеющуюся щель зак­рывают плинтусом. При необходимости заполнения отступа теплоизоляционным материалом достаточ­но отнять плинтусы. После этого выполняют первую конопатку. Затем приступают к устройству печного или водяного отопления.

Когда сруб собирают по деревянным столбам, то в них устраивают прямые шипы, а в бревнах ок­ладного венца выдалбливают гнезда, но обязатель­но глубже длины шипов на 10—20 мм. Желательно в любые столбчатые фундаменты (бетонные, кирпичные, каменные) вставлять стальные шипы в виде стальных стержней или труб диаметром не менее 20 мм. Дальнейшая сборка сруба ведется обычным способом. Выполнение изложенных рекомендаций при строительстве деревянного дома увеличивает срок его службы. Вся древесина, находящаяся в под­полье, должна быть совершенно сухой и антисепти- рованной. Сырая древесина быстро загнивает.

Безврубочные соединения. Сопряжение деревян­ных элементов на гвоздях, скобах, усиленных на­кладками, называют безврубочными соединениями.

Такие соединения широко применяют в конст­рукциях крыш индивидуальных домов. Несущие элементы крыши изготовляют из досок сечением 50x150 мм. В местах стыков прибивают двойные накладки из досок толщиной 25—30 мм. Длина гвоз­дей в 2,5—3 раза превышает толщину прибивае­мых досок или брусков.

Гвозди размещают параллельными или косы­ми рядами под углом 45° к оси накладки, расстоя­ние от торца накладки до оси крайнего ряда долж­но быть не менее 15d (d — диаметр гвоздя), а от кромки накладки до оси продольного ряда не менее 4d. Концы гвоздей, прошедшие насквозь через па­кет досок, следует загнуть поперек волокон.

При устройстве обвязки каркасных стен (рис. 31) использование подпятников и фигурных скоб повы­шает прочность стыков. Отверстия, оставленные для гвоздей, обеспечивают надежное и быстрое сопряже­ние элементов.

Рис. 31. Безврубочные соединения каркасных стен: а — сопряжение стойки с верхней обвязкой; б — стальной подпятник; в — сопряжение стропильной ноги с верхней обвязкой; г — фигурная скоба

При сопряжении брусьев (рис. 32) также при­меняют стальные угольники, накладки, скобы.

Устройство безврубочных соединений по силам даже не очень опытным плотникам.

Рис. 32. Безврубочные соединения брусчатых элементов: а — крепление стойки к нижней обвязке стальным угольником; б — тоже «Т»-образнойнакладкой; в — крепление нижней обвязки стальной накладкой; г — крепление пересекающихся элементов скобами; д — крепление стойки к верхней обвязке скобой

Конопатные работы.

При сборке сруба между бревнами (брусьями) кладут для утепления пень­ку, паклю, войлок или мох. Конопатные работы проводят лишь после осадки дома и полной про­сушки древесины.

Используемые при конопатке волокнистые ма­териалы расстилают ровным слоем, волокнами по­перек паза. Волокна должны выступать из пазов на обе стороны не менее чем на 50 мм. Войлок следует пропитать в формалине или других растворах, пре­дохраняющих его от разведения моли, и просушить. Еще лучше использовать импрегнированный войлок, т. е. пропитанный битумом или смолой. Мох должен быть сухим, но в то же время и достаточно гибким (пересохший крошится, а от сырого загнивает дерево). Сухой мох быстро выветривается, поэтому его лучше мешать с паклей. Забивают паклю с помощью различных инструментов — конопаток, сделанных из твердых пород дерева или металла: это наборная и кривая конопатки, дорожник и разбивная конопатка.

Наборная — это плоская лопаточка с лезвием шириной 100 и толщиной 5 мм. С ее помощью ко­нопатят пазы.

Кривую (лезвие шириной 50—60, толщиной 5 мм) применяют для конопатки в закругленных местах и в углах.

Дорожник (лезвие шириной до 170, толщиной от 8 до 15 мм; по длине лезвия устроен паз глубиной до 10 мм) служит для осаживания прядей пакли и придания ей формы валика. Хорошо иметь три до­рожника — для узких, средних и широких пазов.

Разбивная (клинообразное лезвие шириной 30 мм) служит для расширения тесных пазов, об­легчая вставку в них пакли. Лезвия конопаток дол­жны быть не слишком острыми (чтобы не рубили паклю или мох), гладкими (чтобы не вытаскивали из пазов вставляемые в них материалы).

Мушелъ, или киянка — деревянный молоток, которым ударяют по конопатке. Делают из твер­дых пород дерева. Для предохранения мушеля от раскалывания и придания ему соответствующего веса на него надевают два-четыре толстых обруча. Диаметр мушеля 100—150, длина— 200 мм. Кре­пят его на ручке длиной до 300 мм.

Конопатные работы ведут «врастяжку» или «внабор» (рис. 33).

• Конопатку «врастяжку» применяют в пазах и ще­лях. Сделав из пакли прядь, ее приставляют к щели (пазу) и вдавливают руками или конопаткой. Эту опе­рацию повторяют до тех пор, пока не заполнится весь паз. Вложенную паклю тщательно уплотняют набор­ной лопаткой. Затем из пакли делают валик, вставля­ют его в паз, захватывают выступающими из паза во­локнами и с силой вбивают. Если валик не захватить выступающими волокнами, он может вывалиться.

• Конопатку «внабор» проводят в широких пазах или щелях. Из пакли (пеньки) слегка свивают длин­ные пряди толщиной 15—20 мм и сматывают их в клубки. Затем из клубка «набирают» петли и заби­вают паклю в паз. Чем шире и глубже паз, тем боль­ше прядей приходится в него вставлять. Уплотняют паклю сначала по верхней, а затем по нижней кром­ке, а для ровности уплотняют дорожником.

 Рис. 33. Конопатка: а — «врастяжку»; б — «внабор»: 1 — готовый паз; 2 — забивка пакли; 3 — конопатка; 4 — пакля

В первую очередь оконопачивают самый нижний паз по всему периметру дома, затем второй и т. д. Отдельная конопатка каждой стены может вызвать ее перекос, поэтому конопатить надо по пе­риметру дома. После наружных конопатных работ переходят к внутренним.

После конопатки стены поднимаются примерно на 150 мм. Чтобы не повредить печную трубу, перед оконопачиванием около нее снимают засыпку и смаз­ку. После конопатки этот зазор опять заделывают. Особенно тщательно надо конопатить углы дома, ко­торые быстрее продуваются. Чтобы конопатка не выветривалась, ее можно окрасить масляной крас­кой или закрыть деревянными брусками.

Облицовка рубленых стен.

Для утепления дома и предохранения пакли от выветривания через 1 —1,5 года после полной осадки стен их нередко об­шивают тесом, облицовывают кирпичом, асбестоце­ментными листами или сайдингом. Тес прибивают к брускам, набитым на стены. Затем обшивку красят масляной краской.

Кирпич для облицовки можно применять и красный, и силикатный. Кладку ведут на ребро или в ¹/₂ кирпича. Перед кладкой верх фундамента необ­ходимо выровнять цементным раствором и уложить на него гидроизоляцию из двух слоев толя или рубе­роида. Между стеной и кирпичной облицовкой дол­жен быть оставлен зазор не менее чем в 30 мм, кото­рый в дальнейшем ничем не засыпают. Чтобы облицовка прочно держалась, к стенам гвоздями прибивают кляммеры — сложенные вдвое полоски оцинкованной стали шириной 40 мм (полоски из чер­ной стали нужно окрасить 2—3 раза масляной крас­кой). Ставят клямеры на расстоянии 500 мм друг от друга. Через три ряда при кладке на ребро и через пять-шесть рядов при кладке в ¹ / ₂ кирпича кляммеры заделывают в облицовку соответственно на глубину 60 и 100 мм. Раствор для кладки должен быть не ниже марки 50 (на 1 часть цемента марки 400 берут 6 частей, а при марке 300 — 3 части песка). Облицовку не доводят до кровли (карниза) на один ряд. Внизу облицовки через 1,5—2 м оставляют вен­тиляционные отверстия размером 150x150 мм, обя­зательно закрывая их от грызунов частой сеткой. Там, где облицовка соприкасается с деревом, надо уложить два слоя толя или рубероида. При необхо­димости облицовку оштукатуривают.

Деревянные каркасные и панельные стены

Деревянные каркасные и панельные стены тре­буют значительно меньше древесины, чем стены из бревен. Каркасные дома могут быть теплыми, ма­лозвукопроводными, но главное — их легче пост­роить своими руками.

Каркас состоит из нижней и верхней обвязок, стен, подкосов жесткости и таких вспомогательных элементов, как промежуточные стойки и ригели, между которыми располагают оконные и дверные проемы (рис. 34 и 35).

Рис. 34. Конструкция каркаса перегородки и его детали: а — общий вид; б — врубка подкоса: 1 — подкос; 2 — ригель; 3 — стойка; 4 — нижняя обвязка; 5 — балка пола; 6 — верхняя обвязка; 7 — потолочная балка; 8 — балка; 9 — обвязка

Рис. 35. Основание под перегородки: а — опирание на балку перекрытия; б — поперек балки; в — вдоль балки перекрытия: 1 — междуэтажная балка; 2 — доска или рейка; 3 — брусок; 4 — основные стойки; 5 — промежуточные стойки; 6 — рейка; 7 — лист (гипсокартонный); 8 — доски пола; 9 — плинтус

Двухэтажные дома можно строить по двум ос­новным типам каркасов: со сквозными стойками на два этажа; с поэтажными стойками, т. е. один дом как бы стоит на другом. Каркас первого типа облада­ет большой стойкостью, но требует длинномерного материала. Каркас второго типа более простой и по­зволяет использовать короткометражный материал.

Несущие стойки каркаса ставят на расстоянии от 0,5 до 1,5 м, увязывая с размерами окон и две­рей. Угловые стойки каркаса делают из брусьев или из составных досок, а рядовые — из досок 50x100 или 60x120 мм.

Нижнюю обвязку, служащую основанием кар­каса, собирают из брусьев, бревен или досок. Углы этого обвяза выполняют прямым замком вполдере- ва. Если балки пола врубают в обвязку, то после­днюю делают из двух венцов, если они опираются на столбы, то из одного венца. Элементы каркаса обычно крепят гвоздями и реже — шипами.

Для придания каркасу большей жесткости между стойками с двух сторон ставят дощатые подкосы, врезая их заподлицо с обвязом сковороднем или полусковород- нем. Сверху стоек кладут верхнюю обвязку (лучше на прямых шипах), в которую врубают потолочные балки. На балки ставят стропила. Бревенчатые (брусчатые) балки можно заменить досками сечением 50x180 или 50x200 мм, поставленными на ребро. Собранный каркас обшивают снаружи досками толщиной 20—25 мм, прибивая их к стойкам 75—50-миллиметровыми гвоздями. Вместо досок можно использовать асбестоце­ментные плиты или другие прочные и стойкие к атмос­ферным осадкам материалы.

Для утепления стены каркасного дома нередко делают из двух слоев досок, пространство между ко­торыми заполняют различными рулонными, плит­ными и сыпучими материалами. Рулонные и плит­ные материалы крепят к каркасу гвоздями, а швы промазывают гипсовым раствором или конопатят паклей. При укладке плит в два слоя швы между плитами первого слоя должны перекрываться пли­тами второго слоя. Стебли камышитовых плит при однослойной укладке должны располагаться верти­кально, а при двухслойной — вертикально и гори­зонтально. Соломенные плиты замачивают в тече­ние 2 ч в 10%-ном растворе железного купороса и тщательно высушивают (это предохраняет плиты от гниения и разрушения грызунами). Продуваемость снижается, если между плитами проложить плот­ную строительную бумагу или картон.

Для защиты засыпки от увлажнения парами воз­духа, движущимися зимой со стороны помещения, необходимо укладывать с внутренней стороны стены

под обшивку изоляционный слой из пергамина, толя, рубероида или другого подобного изоляционного мате­риала. Перед засыпкой эти материалы смешивают с известью-пушенкой, которой берут не менее 10% от объема материала для засыпки (например, 90% опилок и 10% извести-пушенки). Все тщательно смешивают до полной однородности состава. Известь-пушенка предох­раняет засыпку от разведения в ней грызунов. Применя­ют эти материалы в сухом виде.

Для более равномерного перемешивания орга­нических материалов с известью-пушенкой эти ма­териалы слоями насыпают на сухую землю или де­ревянный щит-боек и перемешивают лопатами. Приготовленную засыпку закладывают в пустоты слоями по 200—300 мм и тщательно уплотняют.

Материалом для засыпки могут служить шлак, пемза, опилки, мох, торф, подсолнечная лузга, кост­ра, очесы, рубленый камыш, солома и т. п. Чем легче материал, тем ниже его теплопроводность. Напом­ним массу некоторых сыпучих материалов (в 1 м³): котельный шлак — 1000 кг, гранулированный домен­ный шлак — 700, трепел — 600, пемза— 500, струж­ка древесная — 300, опилки древесные — 250, торф сухой — 150, мох сухой — 135, соломенная сечка (резка)— 120 кг. Все органические материалы (опил­ки, соломенная сечка, торф, мох, стружка, костра и т. п.) антисептируют и сушат.

' Большой недостаток сухих засыпок — они дают осад­ку с образованием пустот. Поэтому при их использова­нии стены приходится поднимать на 200—300 мм выше потолочных балок и полностью заполнять засыпкой; постепенно оседая, она заполняет пустоты. Под окнами вместо засыпки лучше применять плитные или волок­нистые материалы. Если их нет, следует устроить выд­вижные подоконники и через них добавлять засыпку.

Для устранения сыпучести утепляющей засыпки к ней добавляют материалы, превращающие ее в твердый заполнитель. Например, если 85% опилок смешать с 10% извести-пушенки и 5% гипса, то опил­ки превратятся в твердый заполнитель, называемый термолитом. Для этого опилки или другие органичес­кие материалы применяют слегка влажными, без спе­циальной сушки. Сначала опилки перемешивают с пушенкой, а затем с гипсом и тут же быстро уклады­вают на место, тщательно трамбуя. Гипс от имею­щейся в заполнителе влаги немного увлажняется и схватывается, соединяя отдельные частицы заполни­теля в рыхлую массу, которая не дает осадку.

Можно применять и увлажненные засыпки, со­блюдая при этом определенное соотношение исполь­зуемых материалов, которые берут объемными, а лучше весовыми частями:

• на 1 часть органического заполнителя 0,3 части из- вести-пушенки или молотой кипелки и 2 части воды;
• на 1 часть органического заполнителя 0,4 части гипса и 2 части воды.

Если вместо извести-пушонки или молотой из­вести используют известковое тесто, то его берут в 2 раза больше, но количество воды уменьшают.

Готовят увлажненные засыпки так. На боек сло­ями насыпают органические заполнители и вяжу­щее вещество, все тщательно перемешивают, затем смачивают водой. Уложенная с легким уплотнени­ем засыпка высыхает в конструкциях 3—5 недель, в зависимости от температурных условий. В дере­вянных каркасных зданиях с такими засыпками не следует применять пароизоляционные материалы (толь, рубероид, пергамин и др.), которые затяги­вают высыхание, а иногда приводят к образованию грибка— опасного вредителя древесины.

Более эффективным утеплителем из органических материалов являются плиты размером 50x50 или 70x70 см и толщиной от 5 до 10 см. Для их приготов­ления на 1 весовую часть органического заполнителя берут 4 части глиняного теста, 0,3 части цемента, 2—2,5 части воды; или 1,5 части молотой кипелки (можно пушенки), 0,3 части цемента, 2—2,5 части воды; или 1,5—2 части гипса, 2—2,5 части воды; или 1—2 части трепеловидной глины, не менее 0,7 части молотой кипелки (можно пушенки) и 2—3 части воды. Если используют известковое тесто, то его количе­ство удваивается, а воды уменьшается.

Сухие материалы предварительно перемешива­ют, смачивают водой и вновь перемешивают до од­нородного состояния, кладут в формы, трамбуют, снимают формы и сушат под навесом или в закры­том помещении. Время сушки зависит от темпера­турных условий и применяемого вяжущего вещества. Изделия с глиной сохнут в среднем 4—5 недель, с гипсом, известью и трепелом — 2—3 недели.

Более экономичными деревянными стенами яв­ляются стены каркасные, каркасно-щитовые, щито­вые, собираемые из элементов заводского изготовле­ния (рис. 36). Деревянный каркас представляет собой пространственную конструкцию из нижних обвязок, уложенных по фундаменту, опирающихся на эти об­вязки одно- или двухэтажными стойками из досок, брусьев, соединенных верхними обвязками, балка­ми и подкосами в жесткую систему. Соединения эле­ментов такого каркаса выполняют на гвоздях, бол­тах, а при брусчатом каркасе применяют и скобы. По стойкам каркаса делают дощатую обшивку. Про­странство между наружной и внутренней обшивка­ми заполняют утепляющей засыпкой, матами из ка­мышита или соломита или различными плитными утеплителями. В каркасных зданиях заводского изго­товления наружную дощатую обшивку часто защища­ют обшивкой асбоцементными листами.

Рис. 36. Фрагмент угла одноэтажного каркасного здания: а — фрагмент угла; б — горизонтальный разрез; в — вертикальный разрез: 1 — стропила; 2 — подстропильная балка; 3 — доски, уложенные по диагонали под полом; 4 — нижняя обвязка; 5 — промежуточные стойки; 6 — цоколь; 7 — гидроизоляция; 8 — доска или рейка; 9 — лаги пола; 10 — доска; 11 — окантовочная доска; 12 — пол; 13 — стойка оконного проема; 14 — верхняя обвязка; 15 — дощатая обшивка; 16 — ригели; 17 — сыпучий утеплитель; 18 — пароизоляция; 19 — утрамбованная глина; 20 — балка чердачного перекрытия

Деревянными крупнопанельными домами назы­ваются здания со стенами, перекрытиями и другими конструктивными элементами заводского изготовле­ния. Такие здания возводят высотой в один или два этажа. Несущий остов дома образуют панели наруж­ных и внутренних стен, связанные между собой брус­ками нижней и верхней обвязки. Фундаменты — столбчатые или ленточные, выложенные из кирпи­ча, монолитные бетонные или из других материа­лов. Стены — наружные и внутренние панели, опи­рающиеся на бруски нижней обвязки, уложенные по верху фундамента. Стеновые панели бывают глу­хие и с оконными или дверными проемами. Цоколь­ное перекрытие — панели с утепляющей прослой­кой. Бруски верхней обвязки — это не только связи для смонтированных панелей наружных и внутрен­них стен, они служат опорой для строительных эле­ментов крыши или панелей чердачного перекрытия. Стропила состоят из деревянных стропильных ног, стоек и подкосов. Кровля — волнистые асбестоце­ментные листы, металлочерепица или другие кро­вельные материалы, уложенные по обрешетке из брусков. Отмостка — асфальтовая или бетонная по­лоса вдоль периметра наружных стен, предназначе­на для отвода поверхностных вод.

Панели наружных стен имеют контурную об­вязку из профильных брусков с наружной и внут­ренней обшивкой и утеплением из минераловатных плит. Утеплитель от увлажнения с внутренней сто­роны защищает пароизоляция из пергамина.

В панелях внутренних стен в отличие от на­ружных предусмотрена гипсокартонная обшивка с двух сторон, внутреннее заполнение — из древесно­волокнистых плит. Панели цокольного и чердачно­го перекрытия по ширине такие же, как стеновые, а их длина зависит от размеров перекрываемого по­мещения. По верху панелей цокольного перекры­тия предусмотрена обшивка из твердых древесно­волокнистых плит. При качественном изготовлении панелей, высокой точности монтажа и тщательной заделке стыков эти дома обладают хорошими эксп­луатационными качествами.

До монтажа конструкций крупнопанельного де­ревянного дома проверяют горизонтальность и пря- моугольность возведенного фундамента. Цоколь дома должен быть горизонтален. Его верхнюю по­верхность выверяют двухметровой рейкой с уров­нем. Все неровности выравнивают цементно-пес- чаным раствором (состава 1:2). Прямоугольность фундамента проверяют с помощью шнура, натя­нутого между противоположными углами. Равен­ство диагоналей свидетельствует о прямоугольнос- ти выложенного фундамента.

Укладка гидроизоляции. По поверхности цоколя раскладывают гидроизоляционный пакет шириной 150 мм для защиты деревянных конструкций от заг­нивания. Он состоит из просмоленной пакли, оберну­той двумя слоями рубероида или толя. В местах, где из фундамента выступают стальные штыри (анкера), в пакете прокалывают отверстия. После раскладки гидроизоляционных пакетов расстояние между шты­рями в цоколе замеряют и в соответствии с замерами высверливают отверстия в брусках нижней обвязки. Затем бруски раскладывают по периметру цоколя так, чтобы анкера, препятствующие смещению брусьев, вошли в просверленные отверстия. Бруски нижней обвязки служат опорой для панелей наружных и внутренних стен. Бруски под внутренние стены обычно ук­ладывают по кирпичным столбикам. В углах, местах примыкания стен и на протяженных участках бруски нижней обвязки стыкуют впритык и прибивают друг к другу гвоздями, забиваемыми под косым углом. Гори­зонтальность уложенных брусков нижней обвязки про­веряют рейкой с уровнем.

Далее идет укладка цокольного панельного или балочного перекрытия, монтаж панелей наружных и внутренних стен, установка стропильных ферм, устройство подшивного потолка, кровли, обшива­ются фронтоны, подшивается карниз, делается крыльцо, веранда, настилаются полы, устанавли­ваются оконные и дверные блоки, а также выпол­няются другие работы. Технология монтажных работ зависит от конструкции дома и для каждой конструкции имеются свои особенности, которые излагаются заводами-изготовителями в соответству­ющих инструкциях по монтажу и прилагаются к комплекту деталей дома (рис. 37).

В условиях Крайнего Севера и в районах с ус­тойчивыми сильными ветрами рубленые и щито­вые деревянные здания часто защищают снаружи одинарной или двойной дощатой обшивкой по слою толя или пергамина. Ниже даны наиболее эконо­мичные по расходу древесины каркасные стены с заполнением из камышитовых или других плит

Рис. 37. Конструктивная схема крупнопанельного дома: 1 — нижняя обвязка; 2 — цокольные панели пола; 3 стеновые панели; 4 — панели чердачного перекрытия; 5 — кровля; 6 — стропильная ферма; 7 — щит фронтона

При неблагоприятных условиях дерево быстро гниет, поэтому при строительстве деревянных зда­ний необходимо внимательно отбирать и антисеп- тировать древесину, тщательно изолировать дерево от земли и камня в цоколе, правильно выполнять врубки и защищать их от увлажнения, а также выполнять все предусмотренные проектом устрой­ства по вентиляции подполья и перекрытий.

При эксплуатации деревянных стен необходи­мо следить за состоянием нижних венцов рубленых стен и обвязок каркасных зданий, участков стен под окнами, отливов на них, мест пересечения стен и углов здания 

При выпучивании простенков рубленых стен устанавливают сжимы из расчета два сжима на про­стенок.