Рубленые бревенчатые стены.

Толщина стен дома — величина расчетная и зависит как от кли­матических условий и заданной температуры в по­мещении, так и от применяемых материалов. Чем легче материалы, тем тоньше стены. Для рубки до­мов необходимо применять высококачественную древесину, не зараженную жуками-древоедами и грибком. Заготавливают бревна нужной длины и диаметра и желательно одинаковой толщины. Если это невозможно, то подбирают деревья по верхнему отрубу — диаметру с допустимой разницей между диаметрами до 30 мм. Из таких бревен легче рубить сруб.

Комлевые стороны бревен стесывают с внутрен­ней стороны до толщины, равной верхнему диамет­ру, придавая их концам форму овала. Теску бревен выполняют от вершины с переходом к комлю. Это не делает задиров древесины.

В процессе рубки сруба «с остатком» или «в угол» бревна чередуют своими концами (на толстый конец кладут тонкий). Легче рубить сруб из бревен одина­ковой толщины, т. е. отесанных под скобу. При руб­ке «с остатком» отдельные концы бревен (более длин­ные) отпиливают до постановки на место или после. Срубы «в лапу» выполняют только из бревен одина­ковой толщины. На торцах размечают лапы по шаб­лону. Размеры лап зависят от толщины бревен. Пер­вый, или окладной, т. е. нижний венец, часто не отесывают. Для него следует брать самую высоко­качественную древесину. При рубке чашку, как пра­вило, выбирают с нижней стороны бревна. Для утеп­ления используют теплоизоляционный материал. Ширина пазов зависит от местных климатических условий. При температуре наружного воздуха — 30° ширина паза не менее 120 мм, при температуре воз­духа —40° — около 140—160 мм. Лучший по форме паз — полуокружный, худший — треугольный.

Венцы для прочности скрепляют по длине ши­пами, ставя их через 1 —1,5 м. Толщина шипов — 25 мм, ширина— 60—70, высота— 120—150 мм. Гнезда под них делают на 20—30 мм глубже. Шипы ставят чаще в последние два венца, между которы­ми врубают потолочные балки. Вследствие усушки древесины и уплотнения теплоизоляционных мате­риалов сруб за 1 —1,5 года после возведения дает усадку примерно на 1/20 его высоты.

Конопатку выполняют за 2 раза: первый — пос­ле постановки сруба на место — вчерне, второй —через 1 —1,5 года после прекращения усадки и оконо­пачивания с валиками.

Чтобы теплоизоляционные материалы служили дольше, их лучше всего предварительно пропитать противогнилостным составом, например 3 кг фтори­стого натрия растворяют в 97 л воды, подогретой до 30—40°. При пропитке материалы выдерживают в растворе 20—30 мин., затем хорошо сушат. В 100 л состава можно обработать до 200 кг материала.

Для утепления угловых сопряжений «в лапу» их следует закрыть досками по уложенному тепло­изоляционному материалу.

В наружных стенах повышенной длины надо устраивать поперечные внутренние стены, связы­вая их «в обло» или «в лапу». Внутренние стены располагают одну за другой через 6,5 м, но не боль­ше, при диаметре бревен наружных стен 220 мм и на расстоянии 8,5 м — при диаметре бревен 240— 260 мм. Если расстояние между внутренними сте­нами больше указанных, то стены усиливают сжи­мами — парными брусьями, стягивая их болтами.

Сырую древесину обрабатывать легче, но подни­мать намного тяжелее. Сруб из сырой древесины надо просушить в течение 1—2 лет. Сверху стены сруба накрывают. Перед постановкой на место бревна сру­ба сперва метят, а затем разбирают. Ставить стены дома лучше сразу на фундамент, чем на деревянные столбы с последующим устройством фундамента.

При рубке «в обло», но чашкой вверх, деревянные стены домов служат сотни лет. Свесы крыши должны быть не менее 500 мм, с хорошо выполненной кровлей. Для утепления и предохранения от намокания и заг­нивания углы лучше всего обшить досками. Бревна по длине сращивают прямым шипом (см. рис. 21). Бревна окладного венца — косым замком.

Рассмотрим технику рубки «в обло» чашкой вверх. Первый, или окладной, венец состоит из двух первых, или нижних, бревен и двух вторых, или верхних, бре­вен. Сначала укладывают на противоположных сто­ронах два первых бревна строго горизонтально и на одинаковом расстоянии друг от друга. Затем на них укладывают два вторых бревна строго под прямым углом. После этого приступают к выполнению угло­вых соединений в чашку. Сначала намечают чашки, для чего раздвигают ножки черты на половину диа­метра верхнего бревна (рис. 26). Приставляют к верх­нему бревну черту так, чтобы она одной ножкой дви­галась по верхнему бревну, а второй очерчивала дугу, оставляя риску на нижнем бревне. Разметив чашки, приступают к их выборке-вырубке, для чего верхние бревна отодвигают в сторону. Вырубив чашки, в ниж­них бревнах на одном конце сруба в них вкладывают ранее отодвинутое верхнее бревно. При необходимости делают исправления, но так, чтобы бревно как можно плотнее прилегало ко всем сторонам чашки.

Рис. 26. Выполнение операций при врубке «в обло»: а — фрагмент бревенчатого сруба; б — выбор овального паза; в — сечение сплачиваемых бревен: 1 — сплоченные венцы сруба; 2 — сплачиваемое бревно; 3 — разметка чертой; 4 — черта; 5 — насечки; 6 — овальный паз; 7 — качественно выполненное сплачивание; 8 — неплотное прилегание сплачиваемых бревен 

Точно так же выполняют чашку и укладыва­ют второе верхнее бревно. Напоминаем, что вторые бревна должны находиться не на одном уровне с первыми, а быть поднятыми над ними на половину их диаметра. После этого укладывают первые брев­на венца, но комлями в разные стороны. Они долж­ны быть на одной вертикальной линии с бревнами первого венца, для чего их проверяют веском.

По первым бревнам второго венца наносят рис­ки для чашки на вторых бревнах первого венца. Чашки вырубают, укладывают в них первые бревна второго венца и исправляют, если нужно, чашки. Затем прочерчивают риски для продольного паза между первыми бревнами первого и второго венцов, для чего ножки черты раздвигают на глубину или высоту паза.

Одна ножка движется по нижнему бревну, вторая — по верхнему, но эти риски надо перенести и на чашки, так как их глубина увеличивается на глубину паза. Такие риски прово­дят с двух сторон каждого бревна, на котором выби­рают паз. Бревно поднимают, перевертывают вверх рисками, наносят между ними через каждые 300— 500 мм насечки на глубину паза и выбирают древе­сину на глубину раздвинутых ножек черты.

Лучшая форма паза — овальная, так как плот­нее накрывает нижнее бревно и ложится всем пазом на него. Выбрав паз, бревно укладывают на место, проверяют плотность его прилегания и производят исправления. Чем плотнее паз ложится на бревно, тем он будет теплее и потребует меньше теплоизоля­ционных материалов. Недопустимо, когда паз только своими кромками накрывает бревно. Это приводит к повышенной осадке и перекашиванию стен дома.

Таким образом последовательно выполняют рубку венцов.

Рубка стен «в лапу» (рис. 27) сложнее, чем «в обло». Угловые соединения требуют более тщательного вы­полнения, иначе углы могут получиться более хо­лодными. Часто такие углы закрывают досками, набивая их по теплоизоляционному материалу.

Рис. 27. Угловое сопряжение бревен врубкой «в лапу»: а — фрагмент бревенчатой стены: 1 — пакля; 2 — врубка; 3 — нагель; б — разметка врубки 

Приступая к врубке, все концы бревен предва­рительно на длину 1 —1,5 диаметра отесывают на четыре канта, придавая им форму квадратного бру­са, но совершенно одинакового сечения. После это­го на каждом стесанном конце бревна отмеривают толщину канта. Затем торец и вертикальные сто­роны отесанных концов делят на восемь равных частей и через точки деления проводят линии, па­раллельные отесанным сторонам, и метят получен­ные ребра буквами АБ, ВГ, ДЕ и ЖЗ. Сверху и снизу на ребре АБ откладывают по Vs ^его части, на ребре ВГ и ДЕ — по ²/₈ части и на ребре ЖЗ — по ³/₈ части. Затем соединяют намеченные точки прямыми линиями и получают ребра «лапы», рав­ные по АБ — ⁶/₈, по ВГ и ДЕ — ⁴/₈ и по ЖЗ — ²/₈ стороны бруса.

Осторожно и аккуратно срезают лишнюю древе­сину, получают лапу (см. рис. 26). Паз размечают и выбирают так же, как при рубке «в обло».

Для исключения сдвигов бревен «в лапе» ста­вят потайной или коренной шип размером около ^!/з ширины и длины лапы. Шип располагают вплотную к внутреннему углу.

Для устройства чердачного и междуэтажного перекрытия в стены врубают балки. В наружных стенах концы их крепят сковороднем, а во внутрен­них — полусковороднем. Если балки приходится располагать друг против друга, то их кладут не впри­тык, а врубают на всю толщину стены (рис. 28).

Рис. 28. Укладка и крепление балок в стенах: а — крепление одной балки; б — крепление двух балок

Добавить комментарий