РАБОТЫ ПО ДЕРЕВУ

Для погреба или другого хранилища необходимо выполнить деревянные ра­боты. Они делятся на столярные и плот­ничные.

К плотничным относятся работы по заготовке и сборке перекрытий, лест­ниц, опалубок для бетона (если погреб бетонированный).

Столярные работы включают заготов­ку, сборку и установку вентиляционных коробов, дверей и состоят из обработки древесины до требуемых размеров и форм, разделки ее на отдельные эле­менты (погонаж), сборки изделий из от­дельных заготовленных элементов.

Обработку древесины ведут ручным, электрифицированным инструментом, на станках.

На рис. 31 представлены основные инструменты, предназначенные для вы­полнения таких работ.

Рис. 31. Инструмент столяра и плотника: а — двуручная поперечная пила; б — лучковая пила; в — ножовка; г — шерхебель; д — рубанок; е — фуганок; ж — долото; з — ста­меска; и — бурав

Пилы используют для распиловки древесины: двуручную поперечную пилу — для распиловки круглого леса (бревен, досок, брусьев) поперек дре­весины; лучковую пилу— для распилов­ки досок и брусков вдоль древесины; но­жовку — для распиловки и подгонки деталей.

Для строгания древесины применя­ют шерхебель, рубанок, фуганок и дру­гие инструменты, которые делают обрабатываемую поверхность деталей глад­кими.

Долота и стамески используют для долбления гнезд, а буравами, электро­дрелями сверлят отверстия.

Для разметки применяют разнооб­разный разметочный инструмент (ру­летка, метр, угольник, рейсмус, ерунок и другие).

Разметку выполняют по линейке, ерунком, угольником (рис. 32).

Для нанесения прямой линии по ли­нейке на материале сначала отмеряют требуемое расстояние от кромки и на­носят точки, через которые пройдет ли­ния (рис. 32, а). Таких точек должно быть не менее двух. Затем линейку приклады­вают к материалу так, чтобы ее кромка прилегала вплотную к точкам. Плотнич­ным карандашом или шилом через точ­ки проводят тонкую линию. Плотничный карандаш затачивают так, чтобы он имел формутонкой и острой лопаточки. Шило должно иметь острое и тонкое лезвие.

На выстроганной поверхности раз- метку лучше делать шилом, которое ос­тавляет после себя тонкую царапину.

Ерунком пользуются для разметки соединений на ус, а также при вычерчи­вании и проверке углов. Для проверки или разметки линий под углом ерунок колодкой-основанием плотно прижима­ют к кромке размечаемой доски и затем под нужным углом проводят риску. Кром­ка у доски должна быть ровной, иначе разметка будет неточной (рис. 32, б).

При разметке шилом по угольнику (рис. 32, в) нужно, чтобы доска, на кото­рую наносят риску, имела совершенно прямые кромки, то есть была хорошо острогана. Затем к кромке прикладыва­ют угольник так, чтобы его основание плотно прилегало к кромке. Угольник держат левой рукой, а правой проводят риски острым шилом, держа его слегка наклонно. Шило нужно вести равномер­но, без нажима.

При разметке по шаблону его укла­дывают на доску и обводят карандашом (рис. 32, г).­ 

Рис. 32. Приемы нанесения разметки: а — по линейке; б — по ерунку; в — по уголь­нику; г — по шаблону: 1 — доска; 2 — шаблон

Оборудование для столярных работ

При выполнении столярных или плот­ничных работ необходимо правильно организовать рабочее место. Инстру­мент, используемый для работы, целе­сообразно разместить на доске, при­крепив отрезки резинового шланга и разрезав его вдоль расположения инст­румента (рис. 33).

Для выполнения столярных работ ис­пользуют столярный верстак (рис. 34).

Для выполнения столярных работ в домашних условиях в качестве столяр­ного верстака можно использовать ра­бочий стол, сделав его передвижным или прикрепив к стене. Самое главное — он должен быть подобран по высоте, устойчивым, прочным, с толстой дере­вянной крышкой шириной 70-100 мм. Длина стола зависит от площади, где он установлен, с учетом того, что на сто­лярном верстаке обрабатывают детали длиной до 3 м. Подобрать высоту стола по росту можно так: положить ладони на стол, чтобы они свободно лежали на нем, если стать рядом (где-то на уровне бедра). Высота от пола — 70-100 см.

Если устанавливают тиски, то их губ­ки должны быть на уровне локтя согнутой руки. На крышку стола необходимо при­крепить опоры для строгания с угловым вырезом. Чтобы короткие доски при строгании не приподнимались и не сдви­гались с места, в торец опоры вбивают гвозди без головки. Для закрепления до­сок в вертикальном положении в перед­нем ребре крышки стола делают прорез, продольные и поперечные связи стола крепят к ножкам болтами М 10x150, го­ловки болта утапливают, рассверлив под них отверстия на глубину 15-20 мм.

Любой рабочий стол, особенно если он придвинут к стене, имеет существен­ные недостатки: на нем трудно пилить длинные доски из-за того, что мало ме­ста. Кроме того, при пилении важно, чтобы заготовка находилась ниже пояса, тогда масса тела помогает усилию руки.

Для решения этой проблемы необходи­мо приготовить козлы — прочный де­ревянный табурет, используемый для пиления, сборки столярных изделий. Ножки сначала соединяют крестом вполдерева под нужным углом, а за­тем — поперечиной по центру соедине­ния, для чего в этом месте долбят квад­ратные отверстия размером 50x50 мм.

Откидной столик крепят петлями к бруску 50x50 мм, проходящему по дли­не шкафа. Сам брус дополнительно при­держивается полками. Стол можно от­кидывать вверх или вниз. В рабочем положении столик проще всего удержи­вать рейкой, положенной на соседние полки. Строгать, пилить и выполнять сложные работы, конечно, тяжело, но простые столярные работы можно вы­полнить, используя струбцины.

Закрепление обрабатываемого ма­териала на упрощенном верстаке мож­но улучшить. Вместо упора прикрепля­ют две планки сечением 20x35-40 мм, длиной до 300 мм.

Крышку нужно регулярно проверять, покоробленность крышки необходимо сразу же устранять. Раз в месяц следует покрывать крышку олифой. Чтобы не по­вредить ее при сверлении, резании, сквозном долблении, под обрабатывае­мую деталь подклады вают дощечки.

Верстак не следует мочить водой, ставить на него горячие предметы.

Рис. 33. Расположение инструмента при столярных работах

Рис. 34. Столярный верстак: 1 — под­верстачье; 2 — передний винт; 3 — крышка верстака; 4 — верстачный станок; 5 — гнез­да для клинков и гребенок; 6 — лоток для инструмента; 7 — задняя зажимная короб­ка; 8 — распорный штырь; 9 — гребенка

Пиломатериалы

Древесину получают из стволов дере­вьев. Дерево, спиленное и очищенное от веток, называют хлыстом. Распиловка хлыстов на части называется раскряжев­кой. При раскряжевке хлыстов получают отрезки разной длины, называемые брев­нами, кряжами, чураками.

Бревна — круглый лесоматериал, используемый в круглом виде или в ка­честве сырья для изготовления пило- продукции.

Чураки — отрезки, длина которых подходит для обработки на станках.

Кряжи — круглый материал, который применяется для изготовления специ­альной продукции (фанеры, шпона, ка­рандашей и др.).

Пиломатериалы получают продоль­ной распиловкой бревен на станках. По форме и размерам поперечного сече­ния пиломатериалы делятся на:

брусья (рис. 35, а, б, в) — пиломате­риал толщиной и шириной более 100 мм, соответственно числу пропи­ленных сторон они бывают двухкантные (а), трехкантные (б), четырехбитные (в);

брусок (рис. 35, з) — обрезной пило­материал толщиной до 100 мм;

доски — пиломатериал толщиной до 100 мм (рис. 35, г, д, е, ж), обрезная (рис. 35, д), необрезная (рис. 35, г), необрез­ная с тупым обзолом (рис. 35, е);

обапол (рис. 35, и, к) — боковые час­ти бревна, срезанные при продольном распиливании;

шпалы — пилопродукция, предназ­наченная для использования в качестве опор для рельс железнодорожных пу­тей. Шпалы бывают обрезные и не­обрезные (рис. 35, л, м).

Рис. 35. Виды пилопродукции: а — двухкантный брус; б — трехкантный брус; в — че- тырехкантный брус; г — необрезная доска; д — чистообрезная доска; е — обрезная доска с тупым обзолом; ж — обрезная доска с острым обзолом; з — брусок; и — обапол горбыль- ный; к — обапол дощатый; л — шпала необрезная; м — шпала обрезная; элементы доски: 1 — пласть; 2 — кромка; 3 — ребро; 4 — торец

Пиление ножовками

Пилением производят раскрой досок на бруски, а также оторцовку строганных деталей подлине, запиливание шипов и проушин.

Инструмент для пиления — пила — представляет собой стальное полотно с насеченными по кромке резцами — зу­бьями.

Зубья пил имеют различную форму (рис. 36). Для продольного пиления применяют пилы с косоугольным (наклон­ным) зубом,для поперечного пиления — с зубом в виде равнобедренного или равностороннего треугольника, для смешанного пиления (по кривым очер­таниям) — с зубом в виде прямоуголь­ного треугольника.

Рис. 36. Виды пил: а — ножовка широ­кая (поперечная); б — ножовка узкая; в — ножовка с обушком; г — лучковая пила; 1 — обушок для жесткости; 2 — закрутка; 3 — средник; 4 — стойка; 5 — ручка; 6 — тетива

В выемке между зубьями скаплива­ются опилки. При недостаточных разме­рах выемок опилки в них спрессовыва­ются, и пиление от этого затрудняется, может даже совсем приостановиться.

Передняя грань зуба для продольно­го пиления называется грудкой, зад­няя — спинкой.

Режущей кромкой такого зуба служит его передняя короткая кромка, боковы­ми кромками производят скалывание опилок. Зуб работает только при движе­нии пилы вперед, то есть по направле­нию наклона зубьев. 

Заточку зуба для продольного пиле­ния производят под прямым углом к по­лотну пилы, поэтому такую заточку на­зывают прямой.

У равнобедренного и равносторон­него зубьев для поперечного пиления режущими являются боковые кромки. Вершина зуба представляет собой трех­гранный резец. Зуб работает при движе­нии пилы в обе стороны. Заточка зуба косая, то есть под острым углом к полот­ну пилы.

Косую заточку выполняют через зуб. Сначала затачивают все нечетные зубья до конца полотна, держа напильник к полотну под острым углом, затем — все четные, повернув полотно пилы другим концом, не изменяя направление на­пильника.

Зубья в виде прямоугольного треу­гольника для смешанного пиления ре­жут всеми кромками грудки. Высота их определяется по грудке. Затачивают эти зубья под прямым углом к полотну или с небольшой расточкой (75-80°). Зубья такой формы работают только при дви­жении пилы вперед.

Угол заострения зуба пилы — от40 до 70°, в зависимости от твердости древе­сины. Меньший угол заострения берут при пилении мягких пород древесины, больший — для твердых пород.

Для продольного пиления угол заос­трения составляет от 40 до 50° — для мягкой и 70° — для твердой древесины, для смешанного пиления — от 50 до 60°. У равнобедренных и равносторонних зубьев угол 60-70° между режущими боковыми кромками, а угол заострения между фаской и боковой гранью полот­на колеблется от 45 до 80°.

Величина угла резания у пил для про­дольного пиления — до 80°, у зубьев для смешанного пиления — 90°, у зубьев для поперечного пиления — больше 90°.

По конструкции ручные столярньк пилы подразделяют на натянутые и не натянутые.

Полотно натянутой пилы тоньше по лотна пилы ненатянутой, поэтому натя нутой пилой работать легче, так как он; дает более узкий пропил. К натянутыг пилам относится лучковая пила.

Медленным движением на себя дела ют запил. Зубья ножовки должны дви гаться под углом 15-20° и углубиться древесину на 5-8 мм.

Левой рукой поддерживают заготовку, а правой пилят (туловище остаетс неподвижным).

Заканчивая работу, пилить нужн очень осторожно и плавно 2-4 зубьями поддерживая отрезаемую часть лево рукой. Пилить на полный размах можн только тогда, когда пила войдет в дре весину на глубину 5-8 мм.

Подготовка пил заключается в фуге вании, разводке и заточке. Сначала пилу надо тщательно очистить от смолы, oni лок, ржавчины, промыть в керосиж Выровняв полотно, приступают к фуге ванию — выравниванию зубьев пил р одной высоты двумя способами: в Beрстаке и в специальной коробке.

Разводку зубьев производят во избежание зажима полотна пилы в пропил Она заключается в том, что зубья пооч< редно отгибают: четные — в одну сто рону, нечетные — в другую, отгибе только верх зуба на ²/з его высоты от О' нования.

При пилении древесины твердых ш род зуб отгибают на 0,25-0,5 мм; а легких — на 0,5-0,7 мм в сторону.

Заточку зубьев выполняют напильником с одинарной и двойной насечко При заточке полотно пилы зажимают тиски, укрепленные на верстаке. Напильник прижимают к зубу при движении его от себя, а при возврате слег

приподнимают, чтобы он не касался пилы. Сильно прижимать напильник к зубу не следует, так как при этом он бу­дет нагреваться, что приведет к умень­шению прочности зубьев пилы. Пилы для поперечного раскроя имеют косую заточку под углом 60-70“ через один зуб. Зубья с прямой заточкой затачивают под углом 90°.

Лучковые пилы затачивают трехгран­ными напильниками. Наточенные пилы не должны иметь заусенцев, засинений и других дефектов. Заусенцы снимают напильником с мелкой насечкой (бар­хатными).

Технология пиления ножовкой поперек, вдоль волокон и в стусле

Для получения пиломатериала раз­ных размеров вручную используют ши­рокие и узкие ножовки.

Технология пиления широкой ножов­кой поперек волокон заключается в сле­дующем. Сначала проверяют исправ­ность полотна и ручки ножовки, а также надежность закрепления полотна в руч­ке, правильность заточки и развода зу­бьев, убеждаются в отсутствии трещин. При простукивании ногтем полотно из­дает чистый, не дребезжащий звук. Зу­бья пилы должны быть разведены на 0,4-0,6 мм в обе стороны и иметь фор­му прямоугольника, угол заострения 55°, прямолинейное полотно.

После этого доски укладывают на крышку верстака, откидной упор кото­рого установлен в вертикальном по­ложении. Отрезок доски размещают вплотную к упору разметочными линия­ми вверх так, чтобы отпиливаемая часть свешивалась с крышки верстака. Разме­точная линия должна быть параллельна торцу крышки верстака и выступать за упор не менее чем на 20 мм. Перед на­чалом пиления проверяют соответствие заданному размеру расстояния между рисками.

Приняв правильное рабочее положе­ние, правой рукой берут в обхват ручку ножовки, а левой прижимают отрезок доски к упору. Правильное положение корпуса ноги и хват ножовки сохраняют в течение всего процесса.

Делают запил по риске (начало пиле­ния), ставят ножовку зубьями задней части полотна на риску, приподнимают ручку так, чтобы придать полотну наклон в 20-30° по отношению к горизонталь­ной линии и, направляя полотно ногтем или согнутым суставом большого паль­ца левой руки, медленным движением ножовки на себя, без нажима, делают запил на противоположном от себя реб­ре доски. Осторожно, короткими движе­ниями ножовки углубляют запил на 10- 15 мм. Он должен проходить точно по рискам на кромке и пласти отрезка дос­ки. Скалывание и отщепы древесины не допускаются.

Следят затем, чтобы ноготь или сус­тав большого пальца левой руки касал­ся полотна ножовки выше зубьев.

Распиливают основную часть отрез­ка доски, прижав ее левой рукой к упо­ру, и пилят на всю длину полотна, делая 60-80 движений в минуту с легким на­жимом при движении ножовки от себя.

Распил тоже должен проходить точ­но по разметочной линии перпендику­лярно пласти отрезка доски. В процес­се пиления корпус должен оставаться неподвижным и лишь слегка наклонен­ным вперед.

Заканчивая пиление крайней части отрезка доски, темп замедляют и ос­лабляют нажим на ножовку. Отпилива­емую (свешивающуюся с крышки вер­стака) часть доски придерживают левой рукой.

Продольное пиление(вдоль волокон) выполняют так же, как и поперечное, но заточку зубьев пилы выполняют в фор­ме прямоугольного треугольника высо­той 3-5 мм, угол заточки — 60°, раз­вод — 0,2-0,4 мм в каждую сторону.

Закрепляют отрезок доски в задней коробке верстака, вращая зажимной винт правой рукой, заднюю коробку от­водят назад на толщину отрезка доски, левой рукой берут отрезок доски за то­рец или боковую кромку и, удерживая его в вертикальном положении, вставля­ют в заднюю коробку размеченной пла- стью к себе, кромкой, от которой начи­налась разметка вправо, и закрепляют так, чтобы разметочные линии были перпендикулярны крышке верстака. Проверяют правильность закрепления отрезка доски по высоте. Полотно но­жовки, поставленное на торец отрезка, вместе с рукой, согнутой в локте под уг­лом 90°, должны составлять прямую ли­нию, параллельную крышке верстака.

Приняв правильное рабочее положе­ние, правой рукой берут ножовку за руч­ку в обхват, левую руку кладут на левую часть торца отрезка доски. Делают запил доски, как и при поперечном пилении.

Основную часть отрезка доски распи­ливают на ²/з его длины. Придерживая торец заготовки левой рукой, произво­дят пиление, делая 60-70 движений в минуту, с легким нажимом на ножовку при движении от себя. Распил должен быть прямолинейным, проходить точно по разметочной линии. Пиление нужно производить на всю длину полотна пилы.

Чтобы распилить оставшуюся часть отрезка доски, ослабляют задний винт задней коробки, переворачивают отре­зок недопиленной частью вверх, дела­ют встречный запил по риске и продол­жают пиление. Заканчивая пиление, замедляют темп движений и ослабляют нажим на ножовку.

Встречные распилы должны точно совпадать между собой. Скалывание недопиленной части древесины не до­пускается. Закончив пиление,проверя­ют соответствие всех размеров заготов­ки заданным размерам.

Перед тем, как приступить к пилению ножовкой в стусле заготовку для пиле­ния размечают под углом 45°, кладут ее на крышку верстака лицевой пластью вверх, кромкой к себе. Вдоль лицевой кромки откладывают заданный размер заготовки. Левой рукой кладутерунок на пласть заготовки так, чтобы рабочая кромка пера совпадала с отложенным размером, а направление пера образо­вывало заданный угол с кромкой заго­товки. Правой рукой карандашом прово­дят риску. Колодочка ерунка должна прижиматься только к лицевым граням заготовки. Перед проведением риски нужно убедиться, что перо ерунка на­правлено в нужную сторону и находится у отметки, через которую должна прой­ти риска, а рабочая грань колодки плот­но прижата к кромке заготовки.

Закрепляют стусло на крышке вер­стака и кладут в него размеченный от­резок доски. С помощью зажимного винта отводят заднюю коробку немного назад и закрепляют стусло между одним из клиньев в отверстиях крышки верста­ка и клином в отверстии зажимной ко­робки. Укладывают в стусло отрезок доски размеченной пластью вверх. Стусло должно быть прочно закреплено на крышке верстака. Разметочные линии на пласти и кромках заготовки должны совпадать с прорезями стусла. Нажи­мом на края стусла проверяют проч­ность его закрепления.

Делают запил по риске. Прижимают отрезок доски левой рукой кпротивоположной от себя стенке стусла, правой рукой берут ножовку, вставляют ее в прорезь стусла и делают запил по всей ширине отрезка доски. Он должен точ­но совпадать с разметочными линиями на пласти и кромках отрезка доски. Сле­дят за тем, чтобы на кромке отрезка дос­ки не образовывалось отщепов древе­сины.

Отрезок доски распиливают по раз­меточной линии. После углубления за­пила на 8-10 мм производят пиление в обычном темпе (60-80 движений в ми­нуту) на всю длину полотна пилы. В кон­це пиления темп замедляют и ослабля­ют нажим на пилу.

Распил должен проходить по разме­точным линиям и быть перпендикуляр­ным пласти доски. Следят за тем, чтобы зубья ножовки не касались стенок и дна стусла. Ерунком проверяют правиль­ность угла между плоскостью распила и кромкой, а угольником — перпендику­лярность распила к пласти.

Строгание

Строгание древесины применяют для придания поверхности древесины ровного гладкого вида.

Инструменты для ручного строгания делятся на две группы:

1. Для плоскостного строгания:

а)   шерхебель — для грубого строга­ния;

б)   рубанок с одиночным ножом — для выравнивания поверхности;

в)   рубанок с двойным ножом — для чистового строгания;

г) фуганок — для окончательного чи­стового строгания;

д)   полуфуганок с L-корп. 530 мм вме­сто 650 мм;

е)   шлифтик — для зачистки древеси­ны, имеющей задиры.

II. Для фигурного строгания:

а) цинчбель — для образования мел­ких борозд под фанерирование;

б) зензубель — для отборки четвер­тей;

в) фалыдгебель — для выборки чет­вертей (имеет ступенчатую подошву);

г) шпунтубель — для ручной выборки пазов-шпунтов;

д) галтель — для образования жело­бов;

е) калёвка — для профильной обра­ботки кромок деталей;

ж)  горбач — для обработки выпуклых (вогнутых поверхностей).

Рубанок, помимо ножа, имеет контр- нож-стружколом, что улучшает качество строгания. В подошве рубанка имеется узкая прорезь — 5,7±0,5-1 мм, через которую выступает лезвие ножа.

Наладка рубанка заключается в за­точке ножей на точильном круге для по­лучения угла заострения 25±5"; правке оселком, установке и креплении ножа в прорези подошвы.

Строгать древесину следует вдоль волокон, на полный размах руки, по пря­мой линии с равномерным нажимом на инструмент. Строгание производят за счет движения рук, а не корпуса тела, иначе работающий устанет.

Бруски строгают следующим обра­зом: укладывают их на верстак и закреп­ляют, неровности на поверхности бруска состругивают шерхебелем, рубанком, а затем зачищают фуганком, после чего брусок поворачивают и строгают другие стороны.

Перед строганием торцовых сторон заготовок сначала размечают их под уг­лом 45° и 90“ по заданным размерам. Измеряют длину заготовки и определя­ют величину припуска. На расстоянии половины припуска от одного из торцов перпендикулярно кромкам на лицевой пласти по угольнику проводят риску. Вдоль лицевой кромки откладывают за­данный размер детали и параллельно первой проводят вторую поперечную риску. Проведенные риски переносят на остальные грани заготовки.

Для разметки под углом в 45° накла­дывают ерунок на лицевую пласть так, чтобы колодочка плотно прилегала кли- цевой кромке заточки, а наружная грань пера находилась у точки совпадения по­перечных рисок на лицевой пласти и противоположной лицевой кромке заго­товки. Проводят риску под углом. 45" к кромкам и переносят ее на противопо­ложную пласть. Расстояние между рис­ками должно соответствовать заданной длине детали. На лицевых кромках от­кладывают меньший размер длины де­тали. Нужно следить за тем, чтобы при разметке колодочки угольника и ерунка плотно прижимались к лицевым граням заготовки, и проверять соответствие расстояния между рисками заданным размерам.

Торцовку выполняют лучковой пилой по разметочным линиям. Разворачива­ют полотно пилы для пиления поперек волокон и производят торцевание заго­товок по рискам, оставляя припуски 1- 2 мм на дальнейшую обработку. Для пиления под углом 45 и 90' следует пользоваться стуслом. Для торцевания большого количества заготовок реко­мендуется применять пакетный способ распиловки пиломатериалов. Линия распила должна проходить на расстоя­нии 1-2 мм от разметочной линии с внешней ее стороны. Распил произво­дят параллельно разметочным линиям. Сколы недопиленной части древесины не допускаются.

Заготовку для строгания закрепляют в торец. При помощи зажимного винта отодвигают заднюю коробку верстака на расстояние, несколько большее толщи­ны заготовки и, удерживая заготовку левой рукой в вертикальном положе­нии, закрепляют ее в коробке. Торец за­готовки должен выступать над крышкой верстака на 100-150 мм. Угольником проверяют вертикальность положения заготовки и убеждаются в прочности ее закрепления.

Подготавливают к работе рубанок с двойным ножом, наладив его так, чтобы толщина снимаемой стружки не превы­шала 0,1 мм. Лезвие ножа должно быть хорошо заточено, стружколом установ­лен на расстоянии 1 мм от режущей кромки ножа. Проверяют отсутствие пе­рекоса ножа в колодке рубанка и проч­ность его закрепления. Остругивают то­рец под углом 90" к боковым граням заготовки.

Приняв рабочее положение корпуса и ног, как для пиления при вертикаль­ном закреплении материала в задней коробке верстака, и начав строгание торца со стороны наибольшего припус­ка, крепко прижимают рубанок к поверх­ности торца и удерживают его под ост­рым углом к направлению строгания. Движением от себя остругивают не бо­лее ²/з поверхности торца, оставшуюся часть поверхности остругивают движе­нием на себя.

Строгание производят до середины толщины разметочных линий на гранях заготовки. Выстроганная поверхность должна быть гладкой, прямолинейной и перпендикулярна боковым граням заго­товки. Отколы крайних волокон древе­сины, задиры, защепы не допускаются.

Внимательно следят за тем, чтобы при строгании нож не доходил до про­тивоположного конца торца и чтобы не перестрогать поверхность за разметоч­ные линии. Периодически контролируют на глаз и угольником перпендикулярность оструганной поверхности боко­вым граням заготовки.

Остругивают торец заготовки под уг­лом 45° (в полуторец).

Донце для строгания в полуторец закрепляют с помощью задней коробки верстака. Левой рукой плотно прижима­ют заготовку к упору донца. Рубанок бе­рут правой рукой так, чтобы большой палец удерживал колодку за подошву, указательный был у летка, а остальные входили в леток и находились на его внутренней поверхности (щечке). При­жимая рубанок к нижней и боковой на­правляющим поверхностям донца, рез­кими движениями от себя производят строгание на всю длину торца до разме­точной линии.

Поверхность торца должна быть пря­молинейной, перпендикулярной пласти и проходить под углом 45° к кромкам за­готовки.

Не допускается состругивание риски, образование сколов и отщепов древе­сины по краям торца.

На глаз и контрольно-измерительны­ми инструментами проверяют перпен­дикулярность оструганной поверхности пластям, наклон ее под углом в 45° к кромкам заготовки.

Соответствие длины сторон заготов­ки заданным размерам проверяют, сравнивая с образцами, определяют шероховатость обработанных поверх­ностей.

Долбление гнезд, проушин

Для гнезд, проушин и других углубле­ний используют долото и стамески.

Для изготовления шипового соеди­нения брусков в одной детали делают гнездо (отверстие), а в другой шип (вы­ступ).

Сделать отверстие или углубление можно различными способами, в том числе и долблением с помощью долота. При долблении долотом подрезают слои древесины и удаляют их. Гнездо для соединения деталей может быть сквозным (на всю толщину) или глухим, не сквозным.

Долбление выполняют с помощью долота и киянки. Долота бывают шири­ной от 6 до 20 мм, но иногда встречают­ся и не стандартные — уже или шире. Их выбирают в зависимости от размера гнезда.

Перед работой долото осматривают, при необходимости затачивают, так как тупое долото не режет, а мнет древеси­ну, и гнездо будет выполнено некаче­ственно.

При долблении длинных деталей их не закрепляют, а прижимают к верстач­ной доске или доске, на которой укла­дывают обрабатываемую деталь и при­жимают, сидя на них, массой тела.

Технология долбления заключается в следующем.

Размечают деталь, мелкие закрепля­ют.

Устанавливают долото у линий раз­метки поперек волокон древесины, от­ступив от риски на 1 -2 мм фаской внутрь гнезда.

Держа долото левой рукой, киянкой, находящейся в правой руке, ударяют по ручке долота. Чтобы ручка долота при ударе не раскололась, на нее надето металлическое кольцо.

Долото держат под прямым углом к детали и наносят несколько ударов ки­янкой.

Затем вынимают долото, ставят его с некоторым наклоном к детали, фаской к удаляемой древесине и срезают часть материала.

Затем вновь углубляют долото пер­пендикулярно поверхности детали и убирают материал.

После того, как сделано достаточное углубление, обрабатывают противопо­ложную сторону гнезда.

Если гнездо будет сквозным, то, до­ведя работу до половины, брусок пере­ворачивают и заканчивают работу ана­логично описанной. Долбят вглубь, а не в ширину.

Если нужно выдолбить широкое гнез­до, а инструмент подобран не по всей ширине, то сначала удалят слой материа­ла с одной стороны гнезда, а затем с другой.

Для подчистки гнезд и резания ис­пользуют стамески, иногда, когда нет долота, в домашних условиях долбление выполняют стамеской, соблюдая прави­ла техники безопасности, так как при долблении стамеска может погнуться и сломать инструмент, поскольку она тоньше долота. Долбить стамеской тя­желее и медленнее.

Как и в долотах, полотно стамески из­готавливают из инструментальной стали. В плоских стамесках режущее полотно представляет собой стальную полосу, оканчивающуюся острым лезвием, ко­торое работает, как нож, перерезая во­локна рукоятки. При подстрагивании стамеску держат правой рукой за руко­ятку.

Двигать стамеску нужно вдоль воло­кон. При резании стамеской правой ру­кой нажимают на торец ручки, а левой прижимают полотно стамески к древе­сине, следя за тем, чтобы пальцы левой руки не были впереди стамески. Струж­ка должна быть тонкой,завиваться, а не откалываться. Угол заострения стамес­ки — 25±5“.

При долблении стамеской удары ки­янкой должны быть строго по центру.

Для образования гнезд, проушин прямоугольного сечения в деталях дре­весины применяют долота.

Различают долота плотничные и сто­лярные. Долото состоит из полотна с лез­вием на конце и рукоятки, на которую сверху насажено кольцо. Полотно изго­тавливается из инструментальной стали, рукоятки — из сухой древесины дуба, бука, граба, клена, белой акации, W=12%.

Приемы работы долотом:

а) выборка сквозных гнезд. Гнезда прямоугольной формы выбирают по разметке, при этом разметку наносят с обеих сторон, несквозных — с одной сто­роны. Деталь укладывают на столе, проч­но ее закрепляют (под деталь укладыва­ют обрезки из досок, чтобы не портить крышку стола). Долбление производят так: долото устанавливают фаской, обра­щенной внутрь гнезда, отступив от рис­ки на 1 -2 мм и легкими ударами киянки наносят удары по долоту, покачивая в стороны, затем 1-2 мм гнезда зачища­ют стамеской;

б) выборка несквозных гнезд.

При долблении сквозных гнезд дре­весину выбирают сначала с одной сто­роны гнезда, а затем, повернув деталь, с другой. Зачищают гнезда, пазы, сни­мают кромки плоскими и полукруглыми стамесками.

Полукруглыми стамесками обраба­тывают криволинейные поверхности и выдалбливают отверстия криволиней­ной формы. Угол заострения стаме­сок — 25±3°. При работе стамеской уда­ры киянкой или молотком нужно наносить строго по центру. Стамеской работают также путем нажима на нее рукой. Для этого правой рукой нажима­ют на торец стамески, а левой прижима­ют полотно к древесине, направляя его в нужном направлении.

Рис. 37. Долота и стамески: а — долота плотничные; б — долота столярные; в — ста­мески плоские; г — стамески полукруглые; 1 — полотно; 2 — рукоятка; 3 — кольцо; 4 — колпачок

Во избежание получения травмы при работе стамеской нельзя резать в на­правлении поддерживающей руки на себя, на весу, с упором детали на грудь и в том случае, когда деталь лежит на коленях. По той же причине нельзя ос­тавлять долота или стамески (рис. 37) лезвием к себе, на краю стола или вер­стака. 

Долбление сквозных и глухих отверстий ручными инструментами

Для долбления глухих и сквозных от­верстий используют долота столярные шириной 10-16 мм, стамески плоские шириной 10-18 мм, метр складной, угольник, ерунок, шило, карандаш, рейс­мус и киянку. Выполняют работу в такой технологической последовательности. Сначала производят разметку для долб­ления отверстий. Для этого изучают чер­теж и намечают порядок разметки.

Кладут заготовку на крышку верста­ка лицевыми поверхностями вверх и к себе. Метром, наложенным на пласть заготовки вдоль ее лицевой кромки, от­кладывают заданные расстояния от тор­ца до поперечных сторон отверстий. С помощью угольника через отложенные размеры проводят поперечные риски и переносят их на остальные грани заго­товки.

На размеры, равные расстоянию от соответствующей лицевой грани до про­дольных стенок отверстий,устанавлива­ют рейсмус и проводят риски на лице­вой и противоположной ей гранях. При разметке глухих отверстий рейсмус уста­навливают на заданный размер глубины отверстий и проводят риски на кромках. Риски должны быть ровными, четкими, толщиной не более 0,3 мм.

Рабочие грани колодочекугольника и рейсмуса должны прижиматься только к лицевым поверхностям заготовки. Пос­ле окончания разметки проверяют соот­ветствие расстояния между рисками за­данным размерам.

С помощью зажимной коробки зак­репляют заготовку на крышке верстака или с помощью струбцин и других за­жимных приспособлений на подставках размеченными лицевыми сторонами
вверх и к себе. Подбирают столярное долото с шириной лезвия, соответству­ющей ширине отверстия. В процессе долбления заготовка не должна двигать­ся, прогибаться или пружинить. Прове­ряют правильность заточки и насадки столярного долота.

Приняв правильное рабочее положе­ние (стать вполоборота к верстаку, ле­вая нога слегка выдвинута вперед, ступ­ня развернута на 70-80“ по отношению к ступне правой ноги), левой рукой бе­рут долото, обхватив ручку так, чтобы ее верхняя часть была открыта, а правой рукой — киянку.

Если имеется несколько размечен­ных заготовок одинаковой толщины (ширины), кладут их размеченными по­верхностями вверх вплотную друг к дру­гу и садятся на них, прижимая заготов­ки своим весом к поверхности верстака (подставки). Правильное рабочее поло­жение сохраняют в течение всего про­цесса долбления.

Выдалбливают глухое отверстие. Для этого устанавливают лезвие долота фаской внутрь отверстия строго парал­лельно поперечной риске в 1,5-2,0 мм от ее внутренней стороны и легким уда­ром киянки заглубляют долото в древе­сину на 3-4 мм.

Переставляют долото параллельно первоначальному положению на рассто­яние 8-10 мм от него внутрь отверстия, слегка наклоняют к себе и ударом киян­ки подрубают перерезанные волокна. Покачиванием долота от себя и к себе отделяют подрубленные волокна и уда­ляют их из отверстия. Аналогичными приемами выбирают отверстие до поло­вины его глубины.

Поворачивают долото вокруг верти­кальной оси и, начиная от противопо­ложной риски, выбирают вторую поло­вину глубины отверстия.

Мелкие отверстия выбирают сразу на заданную глубину, более глубокие от­верстия — сначала примерно на поло­вину их глубины и вторым проходом — на заданную глубину.

Удары киянкой должны быть резкими, но не сильными. Наносить их нужнс строго вдоль оси полотна долота. Угог наклона полотна при скалывании воло­кон древесины составляет 50-60“. Раз­меточные линии должны оставаться ви­димыми на ребрах граней отверстия. Смятие ребер и заглубление лезвия по,п риски не допускается.

Тем же долотом или плоской стамес­кой такой же ширины без помощи киян­ки зачищают дно и стенки отверстия, нажимая на торец рукоятки кистью пра­вой руки. С помощью метра или линей­ки проверяют соответствие длины, ши­рины и глубины отверстия заданным размерам.

Поперечные и продольные стенки отверстия должны быть гладкими, пря­молинейными, располагаться под пря­мым углом друг к другу и поверхности заготовки.

Не допускается срезание рисок и смятие ребер при зачистке стенок и дне отверстия.

В той же последовательности, что и при долблении глухих отверстий, выби­рают сквозное отверстие на глубину несколько большую половины толщинь (ширины) заготовки. Переворачивают заготовку противоположной стороной вверх и встречным долблением заканчи­вают выработку отверстия.

Тем же долотом или плоской стамес­кой зачищают стенки отверстия, следя затем, чтобы при встречном долблении не образовывались уступы, неровности и выколы древесины.

Особенность долбления наклонны> отверстий состоит в том, что заглубле-

ние долота в древесину производят под заданным углом наклона оси отверстия к поверхности заготовки. Закончив ра­боты, анализируют выполненное зада­ние, определяют допущенные дефекты и способы их устранения.

Сверление отверстий

Круглые цилиндрические отверстия для круглых шипов, нагелей, болтов вы­бирают сверлами, состоящими из хвос­товика, стержня, режущей части и эле­ментов для отвода стружки.

Перовое сверло имеет желобочную форму, применяется для отверстий под нагели; центровыми сверлят сквозные и неглубокие отверстия поперек волокон; винтовые применяют для сверления глу­боких отверстий; спиральные имеют центр и подрезатель 042 мм.

Сверла приводят в действие колово­ротом . В коловорот крепят сверла с диа­метром хвостовика 10 мм.

Для сверления глубоких отверстий применяют бурав, для неглубоких — бу­равчик. Отверстия сверлами выбирают по разметке и шаблону, центр сверления предварительно намечают шилом. Заго­товку-деталь укладывают на верстак и размечают отверстия. Ручку коловоро­та обхватывают правой рукой, а нажим­ную головку — левой.

При работе коловоротом необходимо следить за тем, чтобы его ось совпадала с осью отверстия. Коловорот нельзя дер­жать так, чтобы сверло было обращено в сторону работающего.

Использовать сверла с трещинами запрещается!

Сверление отверстий при вертикальном расположении коловорота

Для сверления глухих отверстий пер­пендикулярно поверхности древесины заготовку кладут на крышку верстака размеченной лицевой пластью вверх лицевой кромкой к себе и закрепляют.

Заготовка во время сверления не должна двигаться и прогибаться.

Перед закреплением заготовки про­веряют по чертежу правильность раз­метки отверстий.

С помощью шила, острие которого устанавливают в точке пересечения осей отверстий, следят за тем, чтобы на- колы были перпендикулярны поверхно­сти заготовки, в размеченных центрах отверстий делают наколы глубиной 2- 3 мм.

Подбирают центровое сверло с диа­метром, соответствующим заданному размеру отверстия, прочно и без пере­коса закрепляют его в кулачковом пат­роне коловорота.

Все части коловорота должны быть исправны, сверло — хорошо заточено.

Став вплотную к верстаку против раз­меченного центра отверстия (ноги рас­ставить на ширину плеч, корпус не сги­бать), правой рукой берут коловорот за ручку, левой — за нажимную головку. Осторожно, без нажима на инструмент, устанавливают центр (острие) сверла точно в наколотый центр отверстия. Вы­равнивают коловорот так, чтобы стер­жень сверла принял вертикальное поло­жение и располагался перпендикулярно поверхности заготовки.

Правильное рабочее положение со­храняют в течение всего процесса свер­ления.

Легким нажимом на головку колово­рота немного заглубляют острие свер­ла в древесину и равномерным враще­нием рукоятки коленчатого стержня просверливают отверстие на заданную глубину. В процессе сверления перио­дически извлекают сверло из отверстия и удаляют стружку.

На поверхности древесины не долж­ны образовываться заусенцы и отщепы древесины. Стенки отверстия должны быть ровными. Отклонение оси отвер­стия от заданного направления не дол­жно превышать 2”.

Отклонение глубины сверления от заданного размера может быть не более 2 мм.

С помощью деревянного штыря, со­ответствующего диаметру отверстия, линейки и угольника проверяют глубину сверления и перпендикулярность оси отверстия поверхности заготовки.

Сверление глухих отверстий под углом 45° к поверхности заготовки

В кулачковый патрон коловорота встав­ляют винтовое или спиральное сверло, соответствующее заданному диаметру отверстия.

Все части коловорота должны быть исправны, сверла — хорошо заточены.

Пробным сверлением проверяют со­ответствие диаметра сверла заданному размеру отверстия.

Принимают рабочую стойку и хватку инструмента такие же, как и для сверле­ния отверстий перпендикулярно поверх­ности древесины.

Выравнивают коловорот так, чтобы стержень сверла совпадал с размеченной на кромках продольной осью отверстия. Острие сверла устанавливают точно в на­колотый центр отверстия. Стержень свер­ла должен располагаться под заданным углом к поверхности пласти и параллель­но кромкам заготовки.

Сверление отверстия на заданную глубину

Теми же приемами, что и при сверле­нии отверстий перпендикулярно поверх­ности, просверлить отверстие на задан­ную глубину. Стенки отверстия должны быть ровными и гладкими. Отклонение оси отверстия от заданного направле­ния не должно превышать 2”, а отклоне­ние глубины от заданного размера — не более ±2 мм.

С помощью деревянного штыря, со­ответствующего диаметру отверстия, линейки и ерунка проверяют глубину сверления и угол наклона оси отверстия к поверхности древесины.

Сверление сквозного отверстия под углом 90° к поверхности заготовки

В той же последовательности, что и при сверлении глухих отверстий, про­сверливают отверстие заданного диамет­ра на глубину ¹/2—²/з толщины заготовки. Вращением через торец переворачивают заготовку противоположной поверхнос­тью вверх, накалывают шилом центр и встречным сверлением заканчивают вы­работку отверстия. На стенках встречных отверстий не должны образовываться неровности. Образование трещин, выко­лов и отщепов древесины на поверхнос­ти заготовки не допускается. Проверяют величину отклонения оси отверстия от заданного правления.

Сверление сквозного отверстия с одной стороны

Из отходов материала подбирают строганную подкладку шириной не менее ширины заготовки. Оторцовывают ее по длине заготовки. Закрепляют заготовку вместе с подкладкой на крышке верста­ка и, пользуясь уже известными приема­ми, просверливают отверстие насквозь с одной стороны. В конце сверления ос­лабляют нажим на головку коловорота. Поверхность заготовки должна плотно прилегать к поверхности подкладки, а подкладка — к крышке верстака. Сравнивают качество выработки сквозных от­верстий при встречном сверлении и при сверлении с одной стороны.

Сверление глухого отверстия в торце заготовки

С помощью задней коробки закреп­ляют заготовку в вертикальном положе­нии так, чтобы размеченный торец на 3- 5 см выступал над плоскостью крышки верстака.

В патроне коловорота закрепляют ло­жечное сверло соответствующего диа­метра. Известными приемами просвер­ливают глухое отверстие на заданную глубину. В процессе сверления периоди­чески извлекают сверло из отверстия и удаляют стружку с помощью щетки или кисти. Выдувание стружки из отверстия ртом не допускается.

Сравнивают качество и производи­тельность выработки отверстий различ­ными типами сверл.

Чтобы изготавливаемое шиповое со­единение было прочным, ставят нагели. Они представляют собой деревянные или металлические стержни цилиндри­ческой или крестообразной формы.

Отверстие под нагели выбирают сверлами. Сверлить отверстие надо так, чтобы сверло шло без отклонений по заданному направлению, предваритель­но наколов древесину шилом. Для круг­лых шипов, болтов отверстия выбирают сверлами с помощью коловорота или электродрели. Неглубокие отверстия под шурупы в твердой древесине свер­лят буравчиком с диаметром сверла от 2 до 10 мм. Чтобы древесина не раско­лолась при сверлении, буравчик перио­дически вынимают из отверстия и очи­щают от стружки. До начала сверления сверло затачивают напильником с мел­кой насечкой, а затем прочно закрепля­ют в патрон.

Глубокие сквозные отверстия свер­лят по разметке с двух сторон, чтобы на отверстии не было откола и оно было чи­стым. Под деталь, которую просверли­вают, подкладывают доску (бросовую) чтобы не повредить крышку верстака или стола.

При работе плохо заточенным инстру. ментом поверхность получается мшис­той, не качественной, поэтому к заточке инструмента нужно отнестись серьезно.

Заточка на бруске ножей рубанка, долота, стамески

Чтобы заточить ножи режущих инст­рументов в домашних условиях необхо­димо:

1. Подготовить брусок к работе. Для этого рабочую часть бруска смочить во­дой, если поверхность имеет неровнос­ти, устранить их притиркой на крупно­зернистом бруске. Закрепить брусок.
2. Установить лезвие ножа на рабо­чей поверхности бруска, взяв нож пра­вой рукой так, чтобы указательный па­лец находился на его передней грани и был вытянут по направлению к режущей кромке, а остальные пальцы — обхваты­вали нож и находились на его задней грани.

Устанавливают лезвие ножа на брус­ке так, чтобы вся поверхность фаски прилегала к его поверхности.

Убедиться, что нож прилегает к рабо­чей поверхности бруска всей плоско­стью фаски и заточить нож круговыми движения с равномерным нажимом на него, сохраняя неизменным угол каса­ния к поверхности бруска до появления заусенца на передней грани. Перевер­нуть нож передней гранью к бруску, при­жать его к рабочей поверхности бруска всей плоскостью грани и с легким нажи­мом двумя пальцами левой руки не­сколькими круговыми движениями снять заусенец. Перевернуть нож в пер­воначальное положение и продолжать заточку с более легким нажимом, сохра­няя прежний угол наклона, затем вновь перевернуть нож фаской вверх и про­должать заточку до полного снятия зау­сенца.

Железки стругов, долот и стамесок сначала оттачивают на круглом точиле, затем на бруске и направляют на оселке.

После заточки на бруске режущая кромка должна быть острой, прямоли­нейной и перпендикулярной боковым граням.

Проводить пальцем по режущей кром­ке ножа для проверки заточки инстру­мента нельзя, ее проверяют на глаз, и угольником — прямолинейность боко­вым граням.

Заточку на бруске заканчивают, ког­да на режущей кромке появится равно­мерная заусеница.

1. Заправить нож на оселке. Правку ножа на оселке проводят, используя те же приемы, что и при заточке на бруске, делая продольные и поперечные или кругообразные движения.

После правки на оселке фаска долж­на иметь зеркальную поверхность, блик не просматривается, заусенец полнос­тью удален.

Для контроля заточки ножа просмат­ривают фаску на свет, убедившись в от­сутствии блика и мелких зазубрин.

Режущая кромка железок долот и стамесок должна составлять прямой угол с боковой гранью, быть очень ост­рой, не иметь заусенец и выбоин.

Соединение нагелями

Нагели — это деревянные или метал­лические вкладыши цилиндрической, пластинчатой или крестообразной фор­мы, препятствующие взаимному сме­щению соединяемых элементов.

Цилиндрические нагели — болты, штыри, проволочные гвозди, кованые гвозди, дубовые цилиндрические наге­ли, трубки, глухари и шурупы.

Пластинчатые нагели имеют форму тонкого прямоугольного параллелепи­педа и изготавливаются из твердой су­хой древесины (обычно дуба) или стали и применяются для сплачивания брусь­ев, работающих на изгиб.

Пдастинки врезаются в оба сплачива­емых бруса на глубину не более ¹/s вы­соты бруса. Пластинки могут быть сквозными (во всю ширину балки) или глухими.

При ширине балок до 15 см приме­няются сквозные пластинки, при боль­шей ширине — глухие.

По способу установки нагели делят­ся на:

• нагели, закладываемые в заранее подготовленное отверстие, равное v\nv меньше полной длины нагеля. К ним от­носятся болты, штыри, бруски дубовые цилиндрические и пластинчатые нагели
• нагели, забиваемые или завинчи ваемые в подготовленные отверстия н( на полную глубину. К ним относятся про волочные гвозди диаметром более 6 ми и шурупы или глухари диаметром боле! 4 мм;
• нагели, забиваемые или завинчи ваемые без предварительной подготое ки отверстия. К ним относятся провс лочные гвозди толщиной до 6 мг^ некоторые стальные пластинчатые наге ли и шурупы диаметром до 4 мм.

Нагельные соединения применяютс для устройства стыков, а также для сс единения отдельных элементов меж/ собой.

Размещая стальные или дубовь цилиндрические нагели нужно учест что расстояние между осями цилиндр ческих нагелей не должно быть меньш

В сопряжениях на стальных и дубовых цилиндрических нагелях обязательна постановка стяжных болтов. Нагели раз­мещают в два или четыре продольных ряда, в один или три ряда размещение недопустимо!

При выполнении нагельных соедине­ний необходимо руководствоваться следующим:

• во избежание увода сверла при сверлении отверстий в толстых элемен­тах или в пакете элементов, следует при­менять электросверла с направляющей рамой;
• пересверливание «ушедшего от­верстия» резко ухудшает работу нагеля и ослабляет элемент;
• во избежание откола древесины при забивке нагелей в отверстия, необ­ходимо тщательно очищать отверстия от стружки, концы нагелей слегка зата­чивать на конус;
• не следует забивать нагели значи­тельно большего диаметра, чем про­сверленные отверстия;
• не следует располагать нагели в нечетное количество рядов (1 -3) во из­бежание прохождения ряда нагелей по оси элементов;
• при разметке отверстий для свер­ления следует строго придерживаться правил размещения нагелей.

В соединениях на пластинчатых наге­лях необходимо:

• точно размечать и вырезать гнез­да в соединяемых элементах для полно­го их совпадения;
• не допускать зазора между брусь­ями;
• направление волокон пластинок должно быть перпендикулярно к плоско­сти шва;
• пластинки должны входить в каж­дый брус на половину своей высоты;
• гнезда должны иметь ширину, рав­ную толщине пластинки;
• не следует допускать элементов с наличием трещин, расположенных вблизи плоскости скалывания;
• гнезда и пластинки должны быть строго перпендикулярны к плоскости шва.

Гвоздевые соединения

Чтобы при забивании гвоздей древе­сины не раскалывалась, необходимо правильно разместить гвозди с учетом толщины деревянного элемента и диа­метра гвоздя.

Различают три способа размещения гвоздей: рядовое, в шахматном поряд­ке и косыми рядами.

Расстояние от края (торца) доски до вбиваемого гвоздя должно быть не ме­нее 15 диаметров гвоздя. Расстояние поперек волокон между рядами гвоздей и от крайнего ряда до кромки — не ме­нее 4 диаметров гвоздя при прямом за­бое и 3 диаметра гвоздя — при разме­щении гвоздей в шахматном порядке или косыми рядами под углом, равным 45°.

Чтобы получить качественное гвоз­девое соединение, следует руковод­ствоваться правилами забивания гвоз­дей:

• размеры гвоздей по толщине и длине должны строго соответствовать чертежу;
• расстояние между гвоздями вдоль и поперек волокон должно быть не ме­нее указанных в правилах размещения гвоздей;
• щели между соединяемыми эле­ментами недопустимы;
• гвозди должны забиваться перпен­дикулярно к соединяемым элементам.

Соединение винтами и глухарями

Соединяя элементы лестниц винтами и глухарями, необходимо руководство­ваться правилами расстановки стальных цилиндрических нагелей. Заглубление винтов и глухарей в древесину должно быть не менее 8 диаметров сечения вин­та или глухаря.

Глухари — это крупные шурупы дли­ной от 35 мм и толщиной от 6 мм с квад­ратной или шестигранной головкой, приспособленной для завинчивания глу­харя ключом.

Соединения на шурупах

С помощью шурупов можно прочно соединить детали. В мягкую древесину небольшие шурупы можно завернуть и без предварительного сверления, но под шурупы, как правило, высверлива­ют отверстия.

Очень часто толстые детали соединя­ют друг с другом короткими шурупами, установленными впотай. Например, если деталь толщиной 50 мм присоеди­няют к другой детали шурупом длиной 40 мм, то на глубину 30 мм сверлят от­верстие диаметром несколько боль­шим, чем диаметр головки шурупа, но с учетом ширины лезвия отвертки. Тогда 20 мм, половина длины шурупа, его часть с головкой будет утоплена в дета­ли, а нижняя часть с резьбой (тоже 20 мм) плотно войдет в древесину дру­гой детали.

Основные виды столярных соединений

Столярно-строительные изделия со стоят из различных деталей, соединен ных в большинстве случаев неподвижно Основные способы соединения деталей в столярном производстве: склеивании вязка шипами на клею. Если эти способы по какой-либо причине не осуществимы, применяют соединение шурупами, болтами, нагелями.

Например, болтами, шурупами и глухарями соединяют детали, когда площадь примыкания их друг к другу не достаточна для прочного соединения склеиванием.

Все столярные соединения деталей можно разделить на вязку брусков щитов, сплачивание, сращивание, наращивание. Угловая вязка брусков — этих расположение под углом (рис. 39).

Рис. 39. Угловая вязка брусков: а — внакладку; б — прямым сквозным одинарным шипом; в — прямым сквозным двойным шипом; г — прямым глухим одинарным шипом; д — сквозным или глухим шипом лапчатым «ласточкин хвост»; е — на двух вставных круглых шипах; ж — на ус примыканием; з — на ус внакладку

Таблица 17. Угловая вязка брусков