Оштукатуривание откосов

Отделку оконных и дверных откосов начинают с проконопачивания зазоров между коробками и стеной с применением пакли, войлока или очеса, антисептированных раствором фто­ристого натрия.

Чтобы при оконопатке не произошло искривление брусков коробки, их расклинивают (ставят между ними дощатые рас­порки).

До начала работы пеньку или паклю надо приготовить от­дельными прядями, а войлок — кусками. Изоляционные мате­риалы смачивают в сметанообразном гипсовом растворе, за­кладывают их в паз между стеной и коробкой и уплотняют деревянной или металлической конопаткой (зубило с широким тонким концом), по которой наносят удары молотком.

Паз заполняют изоляционными материалами не до самого уровня коробки, а, оставляя щель в 20-30 мм, в которую при оштукатуривании откосов попадет раствор. Если пазы оконо­патить вплотную с коробкой, то между ней и штукатуркой от­коса всегда образуется трещина. Разрез оконного проема и его оштукатуривание показаны на рис. 15.

Рис. 15 Оштукатуривание откосов; 1 - Разрез оконного проема; 2 — угольник для определения «угла рассвета»; 3 - малка для разравнивания раствора;  4 - разравнивание раствора на верхнем и боковом откосах

Предварительно должны быть оштукатурены и за­терты стены. На верхнюю часть откоса навешивают строго горизонтально правило и оштукатуривают откос. Затем строго вертикально навешивают правила на боковые стороны откосов и оштукатуривают их.

Правила закрепляют гвоздями или «примораживают» гип­сом после тщательной проверки вертикальности веском или уровнем. Откосам придают «угол рассвета» (скос), для чего рас­стояние между внутренними сторонами откосов (у коробок) де­лают уже, чем между наружными (у стен). На всех откосах вну­три здания «угол рассвета» отмеряют угольником (рис. 15-2).

Раствор наносят любым инструментом и разравнивают его малкой (рис. 15-3), изготовленной из тонкой доски (теса). Малку лучше оковать сталью, тогда будет легче разравнивать и срезать схватившийся раствор. При разравнивании раствора малку держат обеими руками и плотно прижимают к коробке и правилу (рис. 15-4). Выполнив грунт, наносят накрывочный раствор, разравнивают его полутерками или малкой и затирают. Затирать откосы лучше вразгонку. Правила снимают после за­тирки.

По цементному раствору для придания ему плотности и способности почти не пропускать влагу выполняют железнение. Железнение выполняют отрезовкой или лопаткой. Имеет­ся два способа железнения — сухой и мокрый.

• Сухой способ применяют для горизонтальных поверхнос­тей. Через частое сито тонким слоем (1—3 мм) цемент просеи­вают на свежезатертую штукатурку, тщательно его разравнива­ют и уплотняют отрезовкой или штукатурной лопаткой. Через некоторое время цемент начинает втягивать влагу из сырой штукатурки, превращаясь в тесто. После высыхания остается чистая, гладкая корка.
• Мокрый способ пригоден для железнения любых поверх­ностей. Из просеянного через мелкое сито цемента приготов­ляют цементное тесто, намазывают его на слегка просохшую цементную штукатурку слоем 1-3 мм, тщательно заглаживают отрезовкой или штукатурной лопаткой до получения чистой, гладкой штукатурки без стыков. Мокрый способ железнения дает более высокое качество по сравнению с сухим способом.

Подоконные доски (подоконники) изготовляются из бето­на, мрамора, дерева. Они крепятся внизу оконного проема с внутренней стороны помещения. Для отвода воды от стены, на которую уложен подоконник, снизу его устраивают продоль­ный желобок глубиной 10—15 мм (слезник), расположенный на расстоянии 30—50 мм от свешивающегося края подоконника.

Низ деревянного подоконника следует утеплить антисептированным войлоком, закрепив его дранью. Ширина полоски войлока должна быть на 200 мм уже ширины той части подо­конника, которая укладывается на стену. Внизу боковых отко­сов раствор врубают до стен. Стену, на которую укладывают по­доконник, очищают от мусора и пыли. Подоконную доску укладывают на место, выверяя двумя клиньями между подо­конником и стеной, таким образом, чтобы доска по длине была установлена строго горизонтально, а по ширине имела уклон 2-3° от коробки внутрь помещения. Клинья не должны выхо­дить за плоскость стены. Поставленные клинья сразу же «при­мораживают» гипсом или известково-гипсовым раствором. За­тем подоконник осторожно снимают, стену смачивают водой, наливают на нее известково-гипсовый раствор выше уровня уложенных клиньев на 1—15 мм. Подоконник укладывают на раствор, прижимают его к клиньям так, чтобы выдавить лиш­ний раствор. При этом подоконник должен полностью войти в четверть или паз, устроенные в нижнем бруске коробки. Ниж­ние части боковых откосов подмазывают и затирают.

Бетонные, мраморные и мозаичные подоконники устанав­ливают также, обертывая торцы досок антисептированным войлоком, смоченным в растворе, чтобы создать необходимый упругий зазор на случай их температурного расширения. Для подливки таких подоконников можно применять любые растворы.

Отливку цементных подоконников в оконном проеме про­водят так: готовят опалубку по размеру и форме подоконника. К краям опалубки прибивают ровную деревянную рейку, обра­зуя бортик, ограничивающий толщину подоконника. Опалубку ставят на место, укладывают в него арматуру, фиксируя ее в толще подоконника. Для образования слезника на расстоянии 50 мм от края подоконника ставят рейку или арматурную про­волоку 10-15 мм, подмазывают ее гипсом или глиной с двух сторон так, чтобы ее можно было легко удалить. Цементный раствор в виде густого теста укладывают в опалубку, уплотняют, ровняют и железнят. Опалубку снимают через 5—7 дней, рейку и арматуру вынимают, исправляют все дефекты. Подоконник приобретает нужную прочность не ранее, чем через 28 дней.

Добавить комментарий