Хотя садовый домик относится к сооружениям легко­го типа, но долговечность его определяется надежностью фундамента. В зависимости от конструкции он может быть ленточным или столбчатым.

Ленточный — непрерывен, для его устройства требуется значительное количество материала, поэтому такой фун­дамент целесообразно применять в случае неглубокого заложения. Для его устройства используют бетон, бутобе­тон, красный глиняный кирпич, природный камень.

Сначала убирают растительный слой на том месте, где предполагается строить домик. Затем с помощью шнура и угольника размечают фундамент, а мерной лентой выве­ряют все углы. Точность разметки должна быть не менее ±1 см. Углы фундамента и оси помечают колышками. На расстоянии 1—2 м от осей (с наружной стороны) вбивают столбы, а к ним горизонтально прибивают обрезки до­сок — обноску. В обноску вбивают гвозди так, чтобы они оказались точно над продолжением осей. Теперь к гвоздям привязывают шпагат, натягивая его точно над ли­нией колышков. Так размечают все оси фундамента. Раз- метку необходимо точно выверить. Если обнаружатся от­клонения, исправить. На расстоянии, равном половине ши­рины фундамента, параллельно осям по земле проводят линии — границы траншеи. Их можно также отметить натя­нутым шпагатом, закрепленным на обноске. Можно обой­тись и без обноски, если оси пометить шпагатом, натяну­тым между вбитыми на продолжениях осей вешками, а границы фундамента — линиями на земле (рис. 28).

После этого можно приступать к рытью траншеи. Глу­бина и угол наклона стенок траншеи определяются глуби­ной заложения фундамента и степенью связности вынимае­мого грунта. Если стенки осыпаются, их делают с уклоном. В связных неосыпающихся грунтах стенки траншеи верти­кальные. Лучше всего траншею рыть непосредственно пе­ред кладкой фундамента, иначе она может обвалиться.

Рис. 28, Разметка участка при разбивке фунда­мента под домик:

I—обноска; 2— колышки; 3 — шнур

 29. Профили траншей или ям под фундамент:

1 —в неосыпающемся грунте; 2 — в осыпающемся грунте; 3 — крепление траншеи (ямы) в песчаном грунте

Если грунт очень рыхлый и несвязный, а также в случае заплывания открытой траншеи насыщенным водой грунтом

плывуном, вдоль стенок устраивают закрепленные распор­ками дощатые щиты (рис. 29).

При глубине заложения фундамента в 1 м и более целе­сообразно под садовым домиком устроить песчаную по­душку. Ее можно делать и при строительстве домика на глинистом грунте. Фундаменты на песчаной подушке осо­бенно оправдывают себя в заболоченной местности, на тор­фяниках, бывших торфоразработках.

При глубине заложения фундамента менее 1 м почти всю подземную его часть можно выполнить из песка. В этом случае траншею нужно отрыть на 10—12 см шире расчетной ширины фундамента и засыпать ее песком слоями по 15—20 см, обязательно поливая песок водой и тща­тельно трамбуя. Слой песка должен оканчиваться на глуби­не 25—30 см от поверхности земли. На заболоченной местности слой песка насыпают до самой поверхности грун­та, а фундамент делают незаглубленным. Поверх песчано­го слоя укладывают слой щебня или гравия толщиной око­ло 10 см, который также тщательно трамбуют. Затем его заливают цементным или смешанным раствором: цементно- известковым, цементно-глиняным с несколько повышен­ным количеством воды, чтобы он мог проникнуть сквозь щебень (гравий) до песка. Можно использовать рецептуру, приведенную в словаре-справочнике («раствор строитель­ный» ¥) для кладки фундамента выше уровня грунтовых вод, взяв воды столько, чтобы раствор мог свободно выте­кать из руки без нажима. Поверх слоя раствора укладыва­ют два-три ряда кирпичей (рис. 30а, 31). После окончания кладки устраивают гидроизоляцию фундамента.

Если в распоряжении самодеятельного строителя ока­жутся обломки железобетонных свай (так называемые ого­ловки), то ленточный фундамент можно сложить из них. В этом случае скачала устраивают песчаный фундамент, как описано выше, а поверх него вместо кирпичной кладки ук­ладывают в ряд оголовки. Обычно торцевые края оголов­ков бывают неровными, поэтому стыки между ними можно заполнить бетоном марки «100», Рецептура бетона указа­на в словаре-справочнике. Чтобы бетон не растекался, ме­ста стыков следует с двух сторон закрыть деревянными щитками, которые убирают на вторые сутки после заливки. Поверх гоювого фундамента укладывают гидроизоляцию.

Аналогичным образом обломки железобетонных ба­лок или других изделий, сечение которых по одному изме­рению не меньше толщины стены домика, можно исполь­зовать для сооружения ленточного фундамента.

Более экономичны при строительстве садового домика столбчатые фундаменты (рис. 306, в). Это отдельные стол­бы, установленные под углы домика, пересечения стен, балки пола, несущие простенки — в тех местах, где сосре­доточены наибольшие нагрузки от массы домика. Материа­лом для столбов служат бетон, кирпич, природный камень, дерево, бутобетон, железобетон. Деревянные столбы назы­вают стульями (рис. ЗОв, 32).

Из хорошо обожженного кирпича кладут кирпичные столбы. Можно использовать и пережженный кирпич («же­лезняк»). Недожженный для фундамента не пригоден. Уг­ловые столбы выкладывают в полтора кирпича, то есть размерами в сечении 38X38 см. Промежуточные столбы могут иметь сечение 38X25 см. Если фундамент заклады­вают ниже уровня подземных вод, то используют цемент­ный раствор, а если выше, то цементно-известковый.

Столбы из железобетона могут быть устроены из ого­ловков свай, которые вкапывают в грунт так, чтобы их верхние срезы находились строго на горизонтальной линии. Под углы домика вкапывают наиболее длинные оголовки, а те, что покороче, используют в качестве промежуточных столбов.

Железобетонные столбы можно возвести и из свежепри­готовленной бетонной смеси. Для этого под них роют ямы на глубину заложения фундамента. Если грунт слабосвяз­ный, то стенки ям огораживают дощатыми щитами, которые здесь играют роль опалубки. Можно также использовать обрезки стальных или асбоцементных труб диаметром неменее 20 см, барабаны из фа­неры или жести не меньшего диаметра.

После установки столбов любого типа ямы засыпают грунтом (слоями по 20—25 см), тщательно уплотняя трам­бовкой. В грунт можно добавить немного цемента, хорошо перемешав. Верхний слой грунта можно смешать с неболь­шим количеством крупного гравия или щебня.

Рис. 30. Виды фундаментов под садовый домик: а — ленточный; б— столбчатый; в— из деревян­ных стульев

Рис. 31. Фундамент на песча­ной подушке:

1 — песок; 2 — щебень (гра­вий); 3 — кирпич; 4— раствор; 5 — рубероид

Рис. 32. Деревянный стул:

1 — башмак; 2 — обмотанный рубероидом стул; 3 — наземная часть стула; 4 — рубероид; 5 — засыпка

Рис. 33. Устройство фунда­мента:

1 — фундамент; 2 — растворная стяжка; 3 — рубероид; 4 — цо­коль; 5 — стенка

Рис. 34. Забирки: в — кирпичная; б — дощатая

 Иногда для равномерного распределения нагрузки на грунт в ямы закладывают так называемые подушки — боль­шие плоские камни, размер которых больше сечения столба.

Под деревянные столбы можно подкладывать обрезки брусьев сечением не менее 10X20 см и длиной 30—40 см.

Перед возведением стен верхние горизонтальные по­верхности столбов покрывают гидроизоляционным слоем.

Для этого берут два-три слоя рубероида или толя, ко­торые с помощью битумной мастики или расплавленного битума приклеивают к поверхности фундамента независимо от его конструкции (ленточный или столбчатый) (рис. 33).

Различна по конструкции верхняя часть фундамента. Ес­ли он столбчатый, то между столбами устраивают забир­ки— стены небольшой толщины, которые предохраняют подполье от попадания воды, снега, пыли. Их обычно де­лают из того же материала, что и столбы. Забирку можно установить на уровне земли или заглубить в грунт. Это зависит от вида грунта и материала забирок. Если они сдела­ны из бревен, бруса или досок, а грунт глинистый, то их лучше укладывав на песчаную подушку на поверхности земли. Для этого выбирают грунт на ширину забирки и глу­бину 15—20 см, канавку засыпают песком и тщательно уплотняют.

Р и с. 35. Завалинка

На песчаном или скалистом грунте песчаная подушка не нужна, а забирку укладывают прямо на поверхность грунта. Бетонную или кирпичную за­бирку в глинистый грунт за­глубляют на 20—40 см, устраи­вая под ней песчаную по­душку толщиной 15—20 см (рис. 34а).

Если фундамент ленточный, то выше его располагается цоколь домика. Его делают из того же материала, что и лен­точный фундамент, или из дру­гого, но не меньшей прочно­сти. По бетонному фундаменту можно сделать бетонный или кирпичный цоколь, по кирпичному — кирпичный и т. д. Цоколь выкладывают поверх слоя гидроизоляции на це­ментном или цементно-известковом растворе. Поверх цо­коля и забирок снова делают гидроизоляцию из двух-трех слоев рубероида, приклеивая его битумом или битумной мастикой.

Для утепления подполья вокруг цоколя или забирки можно устроить завалинку (рис. 35) из досок, а промежу­ток между досками и цоколем (забиркой) засыпают песком или шлаком.

В цоколе или забирке с каждой стороны дома делают по одному вентиляционному окошку сечением не меньше 15X15 см (рис. 34). Их располагают на высоте 15 см от уровня земли или выше, если позволяет высота цоколя (забирки). На зиму вентиляционные окошки закрывают де­ревянными вкладышами или обмазанным глиной кирпи­чом. В теплое время года вкладыши вынимают.

Для отвода дождевых и талых вод устраивают отмост­ку. Для этого вокруг фундамента снимают слой дерна (ши­риной 0,5—1 м) до основного грунта: тем шире, чем глуб­же заложен фундамент. В полученную таким образом ка­
навку укладывают глину, или цементный раствор неболь­шой подвижности, или слой бетона с уклоном от дома (ук­лон составляет не менее 1 см на каждые 10 см ширины отмостки). Свежеуложенный слой материала засыпают пес­чано-гравийной смесью или смесью песка со щебнем, кир­пичным боем и т. п. и тщательно утрамбовывают, не нару­шая уклона. Сверху засыпку заливают цементным раство­ром такого состава, как для кладки фундамента ниже уров­ня грунтовых вод. Можно вместо раствора использовать грунтоасфальт или асфальт обычный. Отмостка может быть целиком из бетона. В этом случае ее поверхность на­до выровнять и загладить.