Отделочные работы в здании начинают со штукатурных работ. При этом должны быть полностью закончены работы, связанные с кирпичной кладкой и устройством перегородок, монтажом трубопроводов, электропроводки и другие строи­тельно-монтажные работы.

Штукатуркой называется отделочный слой на поверхностях различных конструкций и элементов зданий и сооружений — стен, перекрытий, колонн, перегородок и др.,— выравниваю­щий эти поверхности или придающий им определенную факту­ру и форму.

Штукатурка предохраняет здание от разрушения атмосфер­ными водами и служит дополнительной защитой от возгорания. Оштукатуренные помещения более теплые и гигиеничные.

В соответствии с этим штукатурка разделяется на декоратив­ную, гидроизоляционную, теплозащитную, акустическую и др.

В зависимости от типа поверхности применяются различ­ные виды штукатурки. Мокрая штукатурка известковым или сложным раствором применяется при отделке кирпичных стен, цементным раствором — при оштукатуривании бетонных по­верхностей с предварительной их насечкой (при недостаточной шероховатости). В обоих случаях в растворы входят различные заполнители и добавки в зависимости от назначения и условий эксплуатации. По каменным поверхностям устраивается также сухая штукатурка, листы которой приклеиваются специальны­ми мастиками. Мастики наносятся на основание в виде отдель­ных клеящих марок и маяков. К деревянным поверхностям су­хая штукатурка крепится тонкими гвоздями с широкими шляпками (толевые гвозди), утапливаемыми в лист штукатур­ки. Мокрая штукатурка по деревянным поверхностям делается из известково-гипсового раствора и гипсового раствора с до­бавками. В ряде случаев применяется штукатурка по металли­ческой сетке или армированная, имеющая повышенную меха­ническую прочность (при сочленении конструкций из разнородных материалов, при отделке выступающих архитек­турных деталей и др.).

В зависимости от требований к качеству отделки штукатур­ка бывает трех видов: простая, улучшенная и высококачествен­ная. Каждый вид имеет определенную область применения. Простая штукатурка применяется на чердаках, в подвалах, складах и других нежилых помещениях. Улучшенную штука­турку обычно выполняют в жилых и общественных зданиях и при оштукатуривании фасадов зданий без специального ар­хитектурного оформления. Высококачественная штукатурка применяется при повышенных требованиях к отделке поверх­ностей: в театрах, выставочных залах, гостиницах, музеях, жи­лых домах высшей категории и т. д.

Подготовка к оштукатуриванию

Все конструкции, подлежащие оштукатуриванию, до начала работ необходимо выверить, т. к. наличие впадин и выступов, бугров и наплывов, отклонений поверхностей от вертикали или горизонтали ведет к увеличению затрат труда и материалов, ухудшению качества штукатурных работ. В подготовку к ошту­катуриванию кирпичных, каменных, бетонных и других по­верхностей входит очистка от пыли, грязи, жировых и битум­ных пятен и создание на гладких поверхностях нужной шероховатости, способствующей лучшему сцеплению штука­турного намета с основанием и длительности срока службы штукатурки. От пыли и грязи поверхности очищают ветошью, струей воды под давлением, либо пескоструйным аппаратом. Битумные и жировые пятна снимают механическим путем, применяя при этом зубила, бучарды или пескоструйные аппа­раты. Поверхности, недостаточно шероховатые, обрабатывают­ся насечкой или пескоструйным аппаратом. Старую краску очишают скребком, выжигают паяльной лампой или удаляют химическим путем.

Новые каменные или кирпичные поверхности, если кладка выполнена в пустошовку и имеет достаточную шероховатость, следует только обмести метлой от пыли и хорошо промыть во­дой. Загрязненные поверхности очищают, а иногда и насекают.

Если швы были расшиты, т. е. заполнены раствором, их на­до вырубить на глубину не менее 1 см, а после этого прочистить стальной щеткой.

Новые бетонные поверхности, имеющие достаточную ше­роховатость, обметают от пыли и промывают водой. Если на них нет достаточной шероховатости (бетон был выполнен в ме­таллической опалубке), то их обязательно насекают, а загряз­ненные места очищают стальными щетками или срубают.

Каменные или бетонные поверхности, простоявшие нео­штукатуренными более года и сильно загрязненные пылью и копотью, обязательно требуют насечки, очистки и промывки.

Если в кирпичной кладке или бетоне окажутся слабые, легко отбиваемые при насечке или отслаивающиеся при очистке щет­ками места, их обязательно вырубают до прочного основания.

Деревянные поверхности подготавливают под оштукатури­вание путем прибивания штукатурной драни. Первый слой дра­ни, накладываемый непосредственно на основание, называется простильным рядом, верхний - выходным. Оба ряда драни вза­имно перпендикулярны, а образуемые между ними ячейки должны иметь размер 45x45 мм. Перед набивкой дрань необхо­димо рассортировать: для простильного ряда толщина драни 3-4 мм, а для выходного - 4—5 мм. Ширина драни должна быть 15—20 мм. Дрань к стенам и потолкам крепится штукатурными гвоздями (через одно пересечение драниц - на потолках и через два пересечения драниц - на стенах). Прогрессивной формой работ является применение драночных щитов, позволяющих снизить затраты труда при подготовке к оштукатуриванию деревянных поверхностей. Драночные щиты, как и штучную дрань, приби­вают к основанию так, чтобы направление досок в основании и направле­нии драни не совпадали. Приемы набивки драни показаны на рис. 1.

Рис. 1. Набивка драни на деревянную поверхность: 1 — техника набивки; 2 — набитая дрань

В случае необходимос­ти оштукатуривания по сетчато-армированному каркасу на основании кре­пится металлическая сетка с размером ячеек 10x10 мм или применяется специ­альное проволочное пле­тение с ячейками не более 40x40 мм. Для предотвра­щения коррозии металла сетку покрывают цемент­ным молоком, битумным черным лаком или масля­ной краской.

Набивка гвоздей и оплетение их проволокой. По набитой драни или по на­сечке можно наносить штукатурку толщиной не более 30 мм на потолках и не более 40 мм на стенах. Если штукатурка будет бо­лее толстой, следует со­здать дополнительную ше­роховатость, набивая гвозди и оплетая их проволокой. Гвозди набивают в квадратном или шахматном порядке через 100 мм один от другого в нужных местах по всей подготавливаемой поверхности. Гвозди можно вбивать в швы каменной или кир­пичной кладки. Длина гвоздей должна быть не менее двойной толщины наносимой штукатурки (если, например, толщина наносимой штукатурки равна 50 мм, то берут гвозди длиной 100 мм). Гвозди забивают с таким расчетом, чтобы шляпки бы­ли ниже уровня наносимой штукатурки на 20 мм. Это преду­преждает «просвечивание» шляпок гвоздей из толщи штукатур­ки и предохраняет от образования на ней ржавых пятен. Набитые гвозди оплетают проволокой, туго натягивая ее и об­вивая вокруг гвоздя у самой шляпки в один-два оборота. Для удобства проволоку наматывают в виде клубка. Держат его левой рукой, а правой выполняют о плетение. О плетение про­волокой набитых гвоздей производят только после провешива­ния поверхностей и устройства маяков, т. е. после определения толщины штукатурки.

Следующей операцией по подготовке к оштукатуриванию является провешивание поверхностей с целью проверки верти­кальности стен, подлежащих оштукатуриванию. Проверка го­ризонтальности потолков производится правилом с уровнем. В результате проверки на поверхностях стен и потолков уста­навливаются разных видов марки и маяки, которые определяют будущую плоскость оштукатуренной поверхности. Толщина марок и маяков должна быть равна толщине штукатурного на­мета, т. е. суммарной толщине слоев обрызга и грунта. Внешне марка отличается от маяка только пропорциями. Маяк вытянут вдоль какого-либо угла помещения, а марка представляет собой квадрат со стороной, равной ширине маяка — 50—60 мм. Для ус­корения рекомендуется применять инвентарные съемные мая­ки. Вертикальные поверхности провешивают с помощью спе­циального отвеса диаметром 18 мм и весом около 200 грамм. Горизонтальные поверхности провешивают уровнем с рейкой- правилом или ватерпасом. Там, где это возможно, при прове­шивании поверхностей (в основном деревянных) можно при­менить гвозди и рейки. Гвозди, рейки или марки забивают или устанавливают так, чтобы расстояния между ними были 100-300 см. От потол­ка, пола, углов поме­щения их устанавли­вают на расстоянии 30—40 см. Последова­тельность провешива­ния стен и потолков показана на рис. 2.

Рис. 2. Провешивание стен и потолков: 1 - последовательность провешивания стен; 2 — последовательность провешивания потолков

В случае отсутствия на стене особо выпукло­го места, провешива­ние стены начинают с крайних угловых гвоз­дей 1 и 4. Эти гвозди забивают настолько, чтобы шляпки отстоя­ли от поверхности стены на предполагае­мую толщину штука­турного слоя. Гвозди 2 и 5 по отвесу забива­ют до совмещения их шляпок с плоскостью шляпок гвоздей 1 и 4. Промежуточные гвоз­ди 3 и 6 забивают по туго натянутому шну­ру между гвоздями 1 и 2 и соответственно между гвоздями 4 и 5. Затем проверяют плоскость стены, натягивая шнур с гвоздя 1 на гвоздь 5 и с гвоздя 2 на 4 одновременно. Если шнур где-ли­бо касается стены, то это место выпуклости должно быть лик­видировано. Если удалить выпуклость невозможно, то вытас­кивают один из вертикальных рядов гвоздей, ближайший к обнаруженной выпуклости, и снова забивают, но уже так, что­бы в выпуклых местах оставалось нормальная толщина штука­турного слоя. Далее между гвоздями I и 4 с помощью натянутого шнура забивают гвозди 7 и 8, образующие верхний опорный ряд, затем между гвоздями 3 и 6 забивают гвозди 9 и 10 и в ниж­нем опорном ряду — гвозди 11 и 12. Таким образом, вся поверх­ность стены покрывается гвоздевыми марками, по которым можно вести оштукатуривание.

Если на поверхности стены обнаружено особо выпуклое ме­сто, удалить которое не предоставляется возможным, то поря­док провешивания изменяется: начинать установку марок в этом случае надо с выпуклости, чтобы на ней обеспечить не­обходимую толщину штукатурного слоя. Вертикальные поверх­ности можно провешивать также уровнем с правилом, соблю­дая ту же последовательность, что и при использовании отвеса.

Потолки провешивают с помощью уровня с правилом, во­дяного гибкого уровня или ватерпаса. Сначала с помощью шнура определяют самое низкое место потолка — выпуклость, вбивают в нее гвоздь так, чтобы расстояние от шляпки гвоздя до поверхности потолка составляло толщину штукатурного слоя, а остальные гвозди устанавливают с помощью правила с уровнем, ватерпаса или водяного уровня, располагая их ряда­ми по отбитой намеленным шнуром линии.

При провешивании негвоздимых поверхностей вместо гвоз­дей применяются гипсовые марки, инструменты используются те же, последовательность провешивания и метод определения высоты марок аналогичны. Частота расстановки марок от 100 до 300 см зависит от навыков штукатура. Менее опытный будет расставлять марки чаще, чем более опытный, т. к. при больших интервалах между марками труднее выдержать заданную плос­кость стены или потолка.

При выполнении высококачественной штукатурки устанав­ливаются маяки из штукатурного раствора или деревянных брусков (сечением 50x50 см). Растворные маяки делают по опорным маркам, установленным на одной линии. Чисто выст­руганную рейку плотно прижимают к маркам инвентарными рейкодержателями, а в зазор между рейкой и поверхностью ос­нования набрасывают штукатурный раствор. Рейку освобожда­ют от держателей после схватывания раствора. После оштукатуривания, во избежание местных дефектов, вырубаются все марки и маяки, сделанные из раствора, не соответствующего составу применяемой штукатурки.

Наиболее современным и прогрессивным является приме­нение инвентарных деревянных или металлических маяков, позволяющих значительно уменьшить трудоемкость подгото­вительных работ.

Материалы для штукатурных работ

В штукатурных работах используют различные вяжущие (известь, глина, гипс, цементы, жидкое стекло) и заполнители (песок, гравий, каменная крошка, топливный шлак, опилки, керамзитовый песок и др.). Облицовочными материалами слу­жат гипсовые листы сухой штукатурки и древесно-волокнистые плиты. Вспомогательными материалами являются дрань, гвоз­ди, металлическая сетка, рогожа, войлок и др. Выбор материа­ла зависит от назначения штукатурки, вида основания, клима­тических условий местности и ряда других факторов.

Вяжущие материалы

К вяжущим материалам относятся: глина, известь, цемент, гипс и др. Чтобы известковое тесто не трескалось, в него добав­ляют заполнители: песок, молотый шлак, пемзовую пыль и т. д. Все перемешивают и получают известковый раствор, твердею­щий весьма медленно.

Известь в штукатурных растворах можно заменить отхода­ми промышленности — подзолом, окшарой, карбидным илом или глиной.

Подзол (отходы кожевенной промышленности) представля­ет собой известь третьего сорта, смешанную с волосом. Предва­рительно подзол процеживают (протирают) сквозь сито с ячей­ками не крупнее 10x10 мм, чтобы удалить кусочки кожи и другие крупные частицы.

Окшара (отходы текстильной промышленности) — известь третьего сорта, смешанная с мелким шерстяным волосом, требует протирки на таком же сите. Свежая окшара содержит до 2,5% хлора, вредного для организма человека, поэтому ее не­обходимо выдержать в течение 5—6 месяцев в отвалах или ящиках на открытом воздухе до полного удаления хлора. Из подзола и окшары, смешанных с волосом, приготовляют прочные армированные растворы, которые почти не треска­ются.

Карбидный ил (отходы карбида кальция при получении аце­тилена) — это известь второго сорта, синеватого оттенка с со­держанием 40—45% воды, загрязненная неразложившимся кар­бидом кальция. Известь рекомендуется применять после исчезновения запаха ацетилена, для чего ее выдерживают на от­крытом воздухе в течение одного-двух месяцев.

Глина бывает разной жирности, цвета и загрязненности по­сторонними примесями, которые лучше всего удалять путем разведения глины водой до жидкого состояния и процежива­ния через частое сито с последующим отстаиванием.

Гипс строительный — белый или сероватый порошок - явля­ется продуктом термической обработки при 150—160° С при­родного гипса с последующим его помолом.

Известь строительная — наиболее распространенный вяжу­щий материал, обладающий хорошей пластичностью, но мед­ленным схватыванием и отвердением только на воздухе. Из­весть бывает воздушная и гидравлическая.

Известь строительная воздушная (продукт обжига известня­ка) существует нескольких видов: негашеная — кипелка куско­вая и кипелка молотая; гидратная — пушонка (продукт гашения небольшим количеством воды); известковое тесто (продукт га­шения при избытке воды).

Известь строительная гидравлическая (продукт обжига из­вестняка, содержащая до 20% глинистых примесей) бывает негашеная кусковая и гашеная порошковая. Гидравлическая известь (по сравнению с воздушной) способствует образова­нию более тонкой склеивающей пленки и прочного красочно­го покрытия. Для гашения известь заливают водой из расчета на 1 часть извести — 3 части воды. Скорость гашения извести различна: для быстрогасящейся — 10 мин., среднегасящейся — от 10 до 30 мин., медленногасяшейся — свыше 30 мин.

Начавшую гаситься известь размешивают, а после гашения процеживают через сито с ячейками 2x2 мм или 3x3 мм и ос­тавляют для отстоя. Таким образом, получают известковое тес­то, которое разбавляют водой, процеживают и отстаивают. Из­вестковое тесто содержит примерно 50% воды и 50% гидрата окиси кальция. При добавлении небольшого количества пова­ренной соли прочность извести повышается. Известь в чистом виде применяется только как побелка (известковая краска) в малярных работах. Известковое тесто, высыхая, дает большую усадку, покрывается трещинами и не имеет нужной прочности.

Гипс широко применяется в штукатурных работах как до­бавка к известковому или глиняному раствору с целью ускоре­ния их схватывания и повышения прочности. Это единствен­ный вяжущий материал, который можно применять в чистом виде, т. к. при твердении он не уменьшается, а увеличивается в объеме до 1%. Гипс изготовляется трех сортов. Затворенный водой гипс должен начинать схватываться не ранее 4 мин. и за 30 мин. полностью отвердеть. Замедлить схватывание гипса на 15-20 мин. можно путем добавки 0,5-2% костного или мездро­вого клея, 5-10% буры или 5-20% известкового теста от его ве­са. Гипс необходимо защищать от увлажнения и загрязнения.

К заменителям гипса относятся: гажа - камневидная при­родная смесь гипса с глиной — и глинистый гипс — сыпучая или камневидная порода. Содержание гипса в этих заменителях ко­леблется от 40 до 70%. После обжига их можно использовать для приготовления воздушного вяжущего материала.

Цемент - гидравлический вяжущий материал является са­мым прочным вяжущим. Существуют различные виды и марки цемента.

Портландцемент и портландцемент с минеральными добав­ками имеют марки: «400» и «500», «550» и «600»; шлакопорт- ландцемент — «300», «400» и «500»; быстротвердеюший порт­ландцемент — «400» и «500» (цифры означают прочность на сжатие в кг/см2). Схватывание цемента должно наступить неранее 45 мин, заканчивается оно не позднее 12 ч после затворе- ния водой. Твердеет цемент длительное время, но норматив обычно принимается по прочности набираемой в течение 28 суток. При пониженной температуре схватывание портландце­мента замедляется. Портландцемент применяют для оштукату­ривания помещений с повышенной влажностью. Белый порт­ландцемент применяют для отделочных работ.

Существуют следующие виды портландцемента:

• пластифицированный — получают путем введения в обыч­ный портландцемент пластифицирующей добавки; придает растворам и бетонным смесям повышенную подвижность и удобоукладываемость, а после затвердения - повышенную морозоустойчивость;
• гидрофобный — отличается от обычного пониженной гиг­роскопичностью; обладает теми же свойствами, что и пласти­фицированный портландцемент;
• быстротвердеющий — имеет более тонкий помол, обеспе­чивает более интенсивное, чем другие цементы, нарастание прочности при твердении растворов и бетонных смесей;
• сульфатостойкий — изготовляют из клинкера, обладает повышенной сульфатостойкостью и пониженной экзотермией. Этот цемент не должен иметь активных или инертных мине­ральных добавок;
• шлакопортландцемент — вяжущий материал, затвердева­ющий в воде и на воздухе, изготовляется путем тонкого измель­чения смеси, состоящей из клинкера, гипса и доменного грану­лированного шлака. Шлак добавляют в объеме 30-60% от веса цемента. Шлакопортландцемент хорошо противостоит влаге. Имеется быстротвердеющий шлакопортландцемент и шлако­вый магнезиальный;
• пуццолановый портландцемент — вяжущий материал, за­твердевающий в воде и во влажной среде. Более светлый, чем обычный портландцемент. Изготовляется путем тонкого из­мельчения клинкера, гипса и активной минеральной добавки.

Цемент следует хранить раздельно в зависимости от вида и марки. Его необходимо защищать от влаги и загрязнения.

Добавки вводят в растворы с целью экономии цемента и других вяжущих материалов. Добавки придают растворам водоудерживающую способность, пластичность. Применение ак­тивных добавок значительно повышает прочность раствора.

Наибольшее распространение имеют следующие добавки:

• самостоятельно отвердевающие — гранулированные до­менные основные шлаки светлых тонов и легкие (с объемным весом менее 800 кг/м3), золы сланцев, известь гашеная;
• отвердевающие в смеси с известью или цементом — диато­мовые земли (в виде порошка или теста), пемза (перемолотая в порошок, имеющая гидравлические свойства), вулканичес­кий туф (пористые горные породы различной окраски в моло­том виде), золы углей, гранулированные кислые доменные шлаки в молотом виде, асбестовая пыль.

Заполнители

Заполнители бывают тяжелые холодные (объемный вес бо­лее 1000 кг/м3) — песок и др., и легкие теплые (объемный вес менее 1000 кг/м3) — пемза, шлак, асбест, древесный уголь и др.

Пески классифицируются по крупности зерен: крупнозер­нистые — от 2 до 5 мм, среднезернистые — от 0,5 до 2 мм и мел­козернистые — до 0,5 мм.

Для штукатурных работ применяют мелко- и среднезернистый песок. Желательно, чтобы в нем было меньше примесей, т. к. от этого зависит качество раствора.

Шлаковый песок получают из шлака путем дробления и просеивания. Шлак предварительно выдерживают в отвалах не менее трех месяцев для того, чтобы дождь вымывал из не­го сернистые и другие включения, снижающие прочность вя­жущих материалов. Шлаковые пески как более легкие, при­меняют в растворах для оштукатуривания помещений с целью их утепления. Штукатурка при этом должна быть не менее 3 см.

Древесный уголь дробят и просеивают. Когда приходится наносить толстые слои штукатурки, крупные куски можно утапливать в толщу раствора. Мелкий уголь, с крупностью зерен до 5 мм, можно применять как обычный песок для приго­товления растворов.

Асбест применяют в виде волокна или порошка; повыша­ет влагоустойчивость раствора.

Пемза применяется мелкая, предварительно просеянная через сито с ячейками от 2x2 до 5x5 мм.

Разные вспомогательные материалы

При штукатурных работах используют следующие вспомога­тельные материалы:

• поваренную соль, кальций хлористый, калий сернокислый и др. (для ускорения или замедления схватывания и отвердения вяжущих материалов). Указанные вещества растворяют в воде, используемой для затворения раствора. Они оказывают различ­ное действие на вяжущие материалы: поваренная соль - ускоря­ющее на гипс; кальций хлористый — ускоряющее на известь воз­душную и портландцемент; калий сернокислый — замедляющее на известь воздушную и портландцемент и ускоряющее на гипс;
• флюаты (в основном кремнефтористоводородные соли магния и алюминия) для укрепления поверхностного слоя шту­катурки; флюаты взаимодействуют с известковой составляю­щей штукатурки;
• церезит (смесь кальциевых и алюминиевых солей олеино­вой кислоты, разведенная водой) для повышения водонепро­ницаемости цементного раствора; следует хранить в плотно за­крытой таре, предохраняя летом от высыхания, зимой — от замерзания. При использовании зимой в церезит необходимо добавлять около 10% денатурированного спирта;
• клей (костный, мездровый) без примесей, гнилостного за­паха и плесени — для замедления схватывания гипсовых рас­творов; клей можно добавлять в раствор в количестве до 0,2%.

Некоторые вспомогательные материалы (хлористый каль­ций, клеи и др.) нельзя применять без лабораторной проверки.

Чтобы утеплить стены, перегородки, потолки и сделать их менее звукопроводными применяют изоляционные материалы: войлок, рогожу, мешковину, плотную бумагу - пергамин.

• Войлок должен быть плотным, без дыр. Для предохране­ния от моли его пропитывают трехпроцентным раствором фто­ристого натрия и хорошо просушивают.
• Рогожа должна быть без загрязнения маслами, солью, ры­бой, мясом и обязательно с обрезанными кромками. Если рого­жа загрязнена, ее моют и сушат.
• Мешковина бывает в рулонах и кусках. Можно использо­вать старые чистые сухие мешки.
• Если изоляционные материалы загрязнены, они могут об­разовывать на штукатурке неустранимые пятна и высолы, пор­тящие окраску и обои.
• Дрань — это лучины (обычно сосновые) длиной от 1 до 2 м. Колотую дрань шириной 15—20 мм и толщиной 3—4 мм (более узкая и тонкая бракуется) упаковывают в пучки по 50—100 шт., пиленую дрань шириной 25—30 мм и толщиной 4—5 мм — по 100-120 шт. Дрань можно заменить камышом или ивовыми прутьями. Толстые прутья раскалывают на две части.
• Гвозди штукатурные применяют для прибивки драни, ка­мыша, ивовых прутьев к деревянным и другим гвоздимым по­верхностям. Штукатурные гвозди имеют следующие размеры: 25-миллиметровые диаметром 1,6 мм; 30-миллиметровые диа­метром 1,8 мм; 40-миллиметровые диаметром 2 мм. На при­бивку драни, камыша или ивовых прутьев при высококачест­венной работе на 1 м2 требуется не менее 105 гвоздей.
• Проволока применяется мягкая диаметром не более 2 мм. Чтобы жесткая проволока стала мягкой, ее нагревают докрасна на огне и дают остыть. Из проволоки выполняют оплетку по на­битым гвоздям, подготовляя поверхности к нанесению толстых наметов раствора. Проволокой также оплетают оштукатуривае­мые балки, карнизы и другие конструкции.
• Сетка изготовляется из проволоки различной толщины, бывает тканая и плетеная, с ячейками разного сечения. Приме­няется для сортировки и просеивания сухих материалов, про­цеживания растворов, набивается вместо драни и используется для других целей. Вместо драни можно использовать сетку с ячейками до 50x50 мм

Штукатурные растворы для внутренних и наружных работ

Штукатурный раствор — смесь вяжущего материала с мел­ким наполнителем и чистой водой.

В зависимости от поверхности, подлежащей оштукатурива­нию, подбирают соответствующие вяжущие материалы (см. таблицу 1).

Растворы бывают простые (вяжущий материал и наполни­тель) и смешанные (сложные) -2-3 вяжущих материала и на­полнитель.

Известковый раствор. На 1 часть известкового теста берут от 1 до 5 частей песка, что зависит от жирности извести. Густое те­сто не следует размешивать в чистом виде. В него надо добавить немного песка, облегчающего растирание извести, воды и пере­мешать, чтобы не было комков. Затем добавляют песок отдель­ными порциями, каждый раз перемешивая его до тех пор, пока раствор не приобретет нормальную жирность. Если известко­вый раствор будет применяться без добавления гипса, в него на­ливают столько воды, чтобы он был средней густоты. Известко­вый раствор мягок, пластичен, обладает хорошим сцеплением с оштукатуриваемой поверхностью, долговечностью (при отсут­ствии сырости), сравнительно медленным схватыванием. При­меняют раствор для оштукатуривания почти всех видов поверх­ностей, заделки трещин и щелей.

Разновидностью известкового раствора является известково-гипсовый раствор — вода, гипс и известковый раствор (I часть извести и 0,1—0,5 части гипса). Гипс ускоряет схва­тывание раствора и повышает его прочность.

Цементный раствор состоит из 1 части цемента и 2—5 частей песка (части объемные). Отмеренные части песка и цемента по­очередно засыпают в ящик, тщательно перемешивают до полу­чения однородной сухой смеси. Смесь затворяют водой до нуж­ной густоты, тщательно перемешивают. Раствор годен для употребления в течение часа. В раствор можно вводить пласти­фицирующие добавки с целью ускорения сушки.

Растворы для штукатурных работ                                 Таблица 1

Примечание. Добавка гипса в объемных частях на одну объем­ную часть готового известково-песчаного раствора

Сложный цементно-известковый раствор приготовляют из цемента, известкового теста и песка. Раствор пластичен, хоро­шо прилипает к поверхности и его легко наносить.

Раствор приготовляют следующим образом. Цемент с пес­ком смешивают, получая сухую смесь. Известковое тесто разво­дят водой до густоты сметаны и затворяют им цементную смесь, тщательно все перемешивая. Смешанный раствор пластичнее цементного, но менее прочен, особенно во влажной среде.

В таблице 2 даются сведения о количестве материалов, не­обходимых для оштукатуривания 1 м2 поверхности.

Количество материалов для оштукатуривания 1 м2 поверхности известково-гипсовым раствором

Таблица 2

Сухие растворные смеси для выравнивания стен и потолков

В настоящее время при проведении штукатурных работ вме­сто традиционных материалов часто используют различные го­товые сухие смеси.

Выравнивающие составы для стен и потолков (штукатурные растворы) представляют собой улучшенные сухие смеси из ми­неральных компонентов и специальных добавок.

Они предназначаются для выполнения традиционных шту­катурных работ на различных основаниях, а также для вырав­нивания любых стен перед укладкой плитки, отделкой деревом и наклеиванием обоев.

Материалы данного вида подразделяются на составы с це­ментом и клеевым связующим. Растворы, содержащие цемент, 

могут использоваться в любых помещениях, в том числе кух­нях, ванных комнатах, саунах, бассейнах, производственных помещениях и т. п., а клеевые составы предназначаются для ра­бот в сухих помещениях: жилых комнатах, вестибюлях, офисах, магазинах и т. п.

Так смеси для выравнивания стен и потолков различаются по толщине наносимого слоя — от 10 до 30 мм. Если выравни­вающий раствор наносится на голую кирпичную кладку, то рекомендуется проводить штукатурные работы в три слоя: первый слой — грубый, который делает предварительное вы­равнивание (материал «Бетонит ТТ» или «Нивоплан»), вто­рой слой - промежуточный (гидроизоляционные материа­лы), третий слой — наносится толщиной от 1 до 2 мм и готовит стену для покраски, приклеивания обоев и других видов отделки.

Большой интерес представляют штукатурные смеси произ­водства немецкого концерна KNAUF. Они изготавливаются на основе строительного гипса, поэтому универсальны в примене­нии при внутренней отделке помещений.

Гипсовые штукатурные смеси пожаробезопасны, гигиенич­ны и безвредны для здоровья человека. В помещении, отделан­ном этими материалами, создается оптимальный микроклимат. Они поглощают влагу при ее избытке и отдают — при недостат­ке. При этом, обладая низкой теплопроводностью, гипсовые штукатурки препятствуют потере тепла.

В качестве примера может служить штукатурка «Ротбанд» со специальными добавками д ля выравнивания бетонных потолков, которая обеспечивает хорошую адгезию. В результате ее примене­ния образуются гладкие и ровные поверхности. Эта смесь при­годна и для штукатурки бетонных стен. Но специально для ошту­катуривания стен выпускается сухая смесь «Гольд-банд-Ной», которая легко наносится и отличается медленным схватыванием. Она применяется для оштукатуривания вручную внутренних по­верхностей, включая грубые поверхности, например: кладку из кирпича или другого камня. Эта смесь дает возможность без спешки довести поверхность стены до гладкого состояния.

Существует множество видов декоративной штукатурки с различной фактурой: рифленой, шероховатой, рустика и т. п. Например, «Атлас Цермит СН» имеет фактуру «мелкий бара­шек» с толщиной крошки до 2—3 мм, содержание более крупной крошки дает, соответственно, более рельефную поверхность. Также для отделки помещений применяются декоративные ак­риловые штукатурки с различной фактурой («Цермит Н-200» и «Цермит Р-200»), созданные на основе водяной дисперсии ис­кусственных смол. Декоративные растворы имеют широкую цветовую гамму.

К этой же группе строительных товаров можно отнести ма­териалы для заделки швов гипсокартонных плит и пр. и всевоз­можные подкладочные штукатурные массы, которые служат для подготовки основания перед укладкой высококачествен­ных штукатурок, защищают основание от загрязнения и пре­дотвращают появление пятен на декоративных штукатурках.

Выравнивающие растворы для стен и штукатурные смеси применяются для отделки жилых помещений, офисов, магази­нов, подсобных помещений, вокзалов, промышленных зданий, спортивных сооружений и пр. Некоторые марки растворов слу­жат для выравнивания поверхностей стен, а также оштукатури­вания тонким слоем всех обычных поверхностей: бетонных, це- ментно-известковых, цементно-песчаных, пенобетонных, гипсо-картонных и других. К таким универсальным составам относится «Нивоплан» фирмы MAPEL.

Основанием под штукатурку могут быть любые поверхнос­ти, выполненные из кирпича, пустотелых керамических бло­ков, бетона, цементно-стружечных плит, гипса или гипсокар- тона, а также из стекла и металла. Выравнивающие растворы и штукатурки не рекомендуется употреблять для работы с дере­вянными и пластиковыми основаниями. Отдельные составы могут применяться для реставрации и отделки внешних фаса­дов зданий. Если оштукатуриваются необработанные поверх­ности из кирпича или других мелких элементов, которые име­ют законченные швы, необходимо перед началом работ вырубить раствор в швах глубиной примерно 10 мм с лицевой 

стороны стены. При обработке оснований из гипса и бетона с лицевой стороны следует проделать острым долотом полосы в виде густой косой сетки глубиной около 3 мм. Кроме того, рабочая поверхность должна быть очищена от грязи, пыли, незакрепленных частиц штукатурки, раствора масла, жира, старой краски и клея. При нанесении декоративной штукатурки основание должно быть несущим, гладким, чистым и свободным от посторонних элементов (краска, пыль), которые уменьшают сцепление между материалами. Также рекомендуется обрабатывать основание грунтовыми средствами или подкладочной эмульсией. Добавление в шпаклевочные и штукатурные смеси дисперсии позволит использовать их для работ с поверхностью, покрытой масляной краской.

Технология применения выравнивающих растворов для стен и потолков знакома любому штукатуру и не представляет особой сложности.

Сухую смесь заливают водой комнатной температуры или теплой, затем тщательно перемешивают при помощи механической мешалки, миксером или вручную. Необходимо точное соблюдение пропорций сухих смесей и воды, так как разжиженный или слишком густой раствор не даст должного эффекта (пропорции указаны на упаковке).

Полученный раствор набрасывается на стену равномерно кельмой, а избыток собирается теркой из пенополистирола или дерева, в случае толстого слоя для обеспечения хорошего связывания с основанием раствор разравнивается рейкой под сильным давлением. При использовании декоративных штукатурных растворов масса наносится на основу с помощью гладкой металлической терки, разравнивается до толщины крошки, а затем поверхность легко затирается гладкой теркой из искусственных материалов до требуемой фактуры. Затирать штукатурку можно по вертикали и горизонтали, круговыми и крестообразными движениями - все зависит от желаемой фактуры, толщины слоя и марки раствора.

Стоит обратить внимание на тот факт, что цветные штукатурные составы лучше наносить методом «мокрое на мокрое», 

нельзя допускать засыхания затертой части до нанесения следующей, иначе место соединения будет выделяться. Время твердения штукатурки и выравнивающих растворов зависит от основания, температуры воздуха, относительной влажности и колеблется от 4 до 48 часов.

Почти все растворы для обработки стен и потолков являются морозостойкими, водостойкими, не воспламеняющимися и экологически чистыми. Некоторые из них содержат гидрофобные соединения, которые задерживают воду на поверхности штукатурки и делают ее устойчивой к смыванию.

Штукатурные и выравнивающие растворы нельзя приготавливать и использовать при температуре ниже 5° С и выше 25° С (другие ограничения могут быть указаны на упаковке).

Срок хранения: от 6 месяцев до 1 года. Исключение составляют декоративные акриловые штукатурки на основе водной дисперсии, искусственных смол, которые упаковываются в пластиковые ведерки по 20 и 25 кг и хранятся в холодном месте, при температуре не выше +5° С, до 12 месяцев.

Инструменты и оборудование для штукатурных работ

В штукатурных работах применяют самые простые инструменты, их можно купить или изготовить своими силами.

При провешивании и установке маяков, а также для контроля качества выполненной штукатурки, применяют: отвес; рейки с отвесом; контрольное правило; угольник деревянный; угольник металлический с подвижной планкой; уровень водяной (гибкий); уровень строительный; стандартный конус (рис. 3). Инструменты для выполнения штукатурных работ показаны на рис. 4.

Рис. 3. Инструменты для контроля качества выполненной штукатурки: 1 — отвсс; 2 — рейка с отвесом; 3 — контрольное правило; 4 - уголь­ник деревянный; 5 — угольник метал­лический с подвижной планкой; 6 - уровень водяной (гибкий); 7 - уро­вень строительный; 8 - стандартный конус

Рис. 4. Инструменты для выполнения штукатурных работ: 1 - полутерки; 2 - терка; 3 - полутерок-рустовка; 4 - сокол; 5 - скребки; 6 - штукатурная лопатка; 7 - отрсзовка

Сокол— это шит размером 38x40 см с ручкой в середине. Можно изготовить щит сокола из 6-8 миллиметровой фанеры. Легкий сокол с гладким ровным щитом удобен для работы. Сокол служит для поддержания порции раствора при нанесении его лопаткой, для вырав­нивания раствора и его намазывания на поверх­ности. В ремонтных рабо­тах можно обойтись без сокола или сделать щит из тонкой фанеры.

Штукатурная лопатка применяется для отмери­вания и перемешивания материалов и растворов; накладывания раствора на сокол, набрасывания с со­кола на поверхности, на­мазывания, разравнива­ния и заглаживания его, разрезки трещин, желез- нения цементной штука­турки и для других целей. Лопатка состоит из полот­на толщиной до 1,5 мм, ручки с коленом и черен­ка. Колено должно быть высотой 5 см. Если коле­но низкое, то легко повре­дить руку, а высокое — не­удобно в работе. Ручка с коленом крепится к по­лотну с помощью закле­пок или сварки.

Отрезовка — неболь­ших размеров лопаточка, удобная для мелких ре­монтных работ, исправле­ния тяг, счистки обоев и других работ.

Полутерки применяют для разравнивания и намазывания раствора, натирки лузгов, усенков, фасок и углов при их раздел­ке после вытягивания карнизов.

Полутерок состоит из ручки и полотна. Полотно выполня­ют из бессучковатой древесины хвойных пород. Полутерки бывают разных размеров. Для основных работ изготовляют полот­но длиной 700 мм, шириной 10-120 мм и толщиной 20 мм. Ручку крепят к полотну с помощью гвоздей или деревянных на­гелей (деревянные гвозди).

Терки служат для затирки штукатурки. Изготовляют их так­же из древесины хвойных пород без сучков и засмолов. Они со­стоят из полотна и ручки, которая крепится гвоздями или дере­вянными нагелями. Ручку надо делать по руке работающего, чтобы в нее свободно проходили пальцы. К полотну терки мож­но прибить плотный войлок или фетр, чтобы затирка получа­лась чище.

Правила - это хорошо строганные рейки из древесины хвойных пород разной длины, квадратной или прямоугольной формы сечением от 40x40 до 60x60 мм. Они необходимы для проверки штукатурки, устройства маяков, вытягивания тяг, от­делки откосов, натирки лузгов и других работ.

Скребки применяют для очистки набела клеевой или извест­ковой краски, обоев, бумаги и для других работ. Изготовляют их из кровельной стали, нарезая пластинками в виде треуголь­ника длиной 150 мм, шириной 50—100 мм. Крепят их к дере­вянной ручке с помощью двух-трех гвоздей. Для работы надо иметь несколько скребков разной ширины. На ровных поверх­ностях применяют широкие скребки, на неровных — узкие, т. к. широкие будут оставлять пропуски, не счищая набела.

Стальные щетки состоят из деревянной оправы, или коло­дочки, и стальной проволоки разной толщины и жесткости. Применяются для очистки поверхностей от различных загряз­нений.

Бучарда - молоток весом 1 кг или больше. Оба конца его имеют насеченные зубчики. Применяют для насечки поверхно­стей.

Троянка - зубило, на лезвии которого нанесены три зубчи­ка. Применяется для насечки поверхностей.

Зубчатка - зубило с более широким лезвием, на котором насечено несколько зубчиков. Применяется для насечки по­верхностей.

При ремонте мелких мест часто можно обойтись только од­ной теркой, кистью и шпателем. Когда счищают набел и пере­тирают, обязательно нужны скребок, терка, кисть, шпатель. При ремонте мест с отбитой штукатурной для нанесения рас­твора требуется весь перечисленный выше инструмент.

Слои штукатурного раствора и их нанесение

Раствор можно набрасывать или намазывать, применяя раз­личные инструменты. Первый слой (обрызг) наносится из жидкого раствора, намазать его нельзя, можно только набросать.

Если кирпичная кладка или бетонная поверхность выпол­нены точно, то на них можно наносить тонкие слои раствора, получая тонкослойную штукатурку — на кирпичных поверхно­стях от 5 мм и выше и на бетонных до 5 мм. Толщина штукатур­ки по кирпичу не должна быть меньше 5 мм, иначе сквозь нее будут просвечивать швы кладки, которые невозможно закра­сить ни клеевой, ни известковой краской.

Штукатурка на деревянных поверхностях должна быть тол­щиной не менее 25 мм. При тонкой штукатурке сквозь нее бу­дет просвечивать набитая дрань, которая при короблении раз­рывает штукатурку, образуя на ней трещины.

При оштукатуривании нельзя наносить толстые слои рас­твора за один прием, т. к. он будет сползать, а при высыхании давать много трещин.

Штукатурка состоит из трех отдельно наносимых слоев: обрызга, грунта, накрывки. Каждый из этих слоев имеет строго определенное назначение.

• Обрызг — первый слой штукатурного намета. Его всегда на­брасывают слоем от 3 до 9 мм, полностью покрывая поверх­ность, без пропусков. Для обрызга идет жидкий сметанообразный раствор. Перед обрызгом каменные, бетонные и сухие деревянные поверхности хорошо смачивают водой. Толщина слоя для кирпичных и бетонных поверхностей до 5 мм, для де­ревянных — до 9 мм.
• Грунт - второй слой штукатурного намета, наносимый на обрызг. Для грунта идет более густой (тестообразный) раствор. Грунт - это основной слой намета, он образует необходимую толщину штукатурки, выравнивая неровности на поверхности. Когда требуется штукатурка большой толщины, грунт наносят в несколько слоев. Толщина каждого слоя не должна превы­шать 15—20 мм. Более толстые слои уползают.
• Накрывка — третий слой штукатурного намета толщиной 2-4 мм, по консистенции сметанообразной, наносят на грунт.

Накрывка выравнивает поверхность грун­та, образуя гладкий слой раствора, кото­рый можно хорошо затереть. Раствор для накрывки нужно при­готовлять из мелкого песка, просеивая его через сито с ячейками 1,5x1,5 мм.

Следует помнить, что обрызг и первый слой грунта следует наносить обязательно путем набрасывания сплошным слоем без пропусков. В этом слу­чае раствор хорошо проникает во все ше­роховатости и прочно сцепляется с ними. Остальные слои грун­та и накрывку можно наносить путем набра­сывания или намазы­вания.

Рис.5. Набрасывание раствора лопаткой с сокола на стену: 1- набирание раствора из ящика на сокол; 2- забирание раствора с сокола лопаткой; 3 - набрасывание раствора слева направо на уровне головы; 4 — набрасывание раствора слева направо на уровне пояса; 5 - набрасы­вание раствора справа налево

При ремонте неболь ших участков штукатурки раствор можно намазывать, но приготовить его надо такой густоты, чтобы он удерживался на лопатке. Ремонтируемые поверхности предварительно обильно смачивают водой.

На точно выполненные поверхности наносят тонкий слой раствора (тонкослойная штукатур­ка). Выполнять ее можно в 2 слоя. Сначала нано­сят слой обрызга, затем слой грунта, хорошо его разравнивают и затира­ют. Чтобы затирка была чистой, раствор следует приготовлять на мелком песке.

В процессе набрасы­вания раствора выполня­ют следующие операции: набирание раствора ло­паткой на сокол, забира­ние лопаткой с сокола порции раствора, набрасывание его на стены или потолки.

Технология набрасывания раствора показана на рис.5. Оштукатуривая потолки, можно набрасывать раствор разными способами: от себя, над собой и через плечо (рис. 6).

Рис. 6. Набрасывание раствора лопаткой с сокола на потолок: 1 – через плечо; 2 –над собой; 3 –от себя.

Желательно научиться наносить раствор широкими, узкими, толстыми и тонкими бросками. Набрасывание раствора требует определенных навыков, приобретаемых тренировкой.

Сокол и полутерки широко применяют для разравнивания рас­твора на стенах и по­толках.

Каждый слой нане­сенного раствора не­обходимо разровнять. Раствор разравнивают так, чтобы получилась ровная поверхность. Чем лучше разровнен слой грунта, тем легче наносить накрывку и тоньше будет ее слой.

Соколом и полутерком не только раз­равнивают раствор, но и намазывают его. При разравнивании раство­ра сокол или полуте­рок можно вести в любых направлениях: снизу вверх, горизон­тально, вертикально и т. д. При этом надо добиваться получения чистой, ровной, по­верхности штукатурки.

Как бы хорошо ни был разровнен раствор грунта, все же на нем остаются раковины, которые исправляют нанесением накрывки.

Раствор можно намазывать не только с сокола, но и штука­турной лопаткой или полутерками. Технология намазывания раствора различными инструментами дана на рис. 7. При на­мазывании раствора лопаткой или другим металлическим ин­струментом необходимо придать раствору наибольшую шеро­ховатость для лучшей сцепляемости последующих слоев. При намазывании раствора полутерками лучше веет приме­нять инструмент с широким полотном (150-200 мм). Имеет большое значение нажим на полутерок, обеспечивающий на­мазывание ровного слоя раствора, не требующего дополни­тельного разравнивания.

Рис. 7. Намазывание раствора разными инструментами: 1 - соколом на стену; 2 - соколом на пото­лок; 3 - лопаткой на стену; 4 - лопаткой на потолок; 5 - полугерком на стену; 6 - полутерком на потолок

Завершающим процессом отделки штукатурки является накрывка ее, затирка или заглаживание. От затирки поверхность штукатурки становится чистой, ровной и гладкой.

Выполняют накрывку только тем раствором, из которого вы полнена штукатурка. Раствор должен быть приготовлен нормаль ной жирности. Жирные и тощие растворы дают более грубую по верхность с большим количеством не растертых полос, что в дальнейшем снижает качество выполняемых малярных работ.

Перед выполнением накрывки грунт надо хорошо смочить водой и дать ей впитаться. Наносят накрывку на поверхность слоями небольшой толщины любым инструментом: или набрасывают лопаткой, или намазывают соколом или полутерком. Нанесенный раствор тщательно разравнивают полутерком дли­ной до 1000 мм волнистыми или прямолинейными движения­ми. Чем чище будет разровнен раствор, тем легче его затирать.

После схватывания накрывки выполняют затирку деревян­ной теркой (рис.8), желательно, пока раствор накрывки будет затираться, не смачивать его водой. Усохшую затирку следует смачивать водой, это облегчает работу. Двигаясь по штукатурке, полотно терки срезает отдельные бугорки, перемещает раствор по поверхности, заполняя им отдельные впадины и одновре­менно уплотняя раствор.

Чтобы затертая поверхность штукатурки была более чистой, поверхность затертую вкруговую дополнительно затирают вразгонку. На затертой штукатурке не должно быть раковин, пропусков, бугров, натасков и т. д. Чисто затертая поверхность штукатурки требует меньше исправлений при выполнении ма­лярных работ.

Рис.8. Затирка штукатурки теркой на стенах: 1 - вкруговую; 2 — вразгонку

Вместо затирки штукатурку можно заглаживать (рис.9). Для заглаживания применяют гладилки. Гладилка - это деревян­ный полутерок, к полотну которого прибиты полоски мягкой ре­зины. Можно применять гладилки из листовой стали, но они ча­ще используются для железнения цементной штукатурки и заглаживания так называемой бесшпаклевочной накрывки.

Рис. 9. Заглаживание штукатурки гладилкой: 1 - гладилка; 2 — заглаживание снизу вверх; 3 - заглаживание горизонтальное

При заглаживании наносят раствор накрывки, хорошо раз­равнивают его обычным полутерком, и затем заглаживают гла­дилкой, лучше в двух направлениях. Стены заглаживают снача­ла в вертикальном, а затем в горизонтальном направлении. Потолки заглаживают сначала против света, затем по свету, т. е. в направлении окон. Поверхность, заглаженная деревянными гладилками с резиновой прокладкой пригодна для клеевой ок­раски, заглаженная металлической гладилкой (так называемое железнение) — для окрашивания масляными красками.

Обшивка стен и потолков листами и плитами

Вместо оштукатуривания раствором можно применять раз­личные обшивочные материалы. Ими можно облицовывать де­ревянные, каменные, шлакоблочные стены.

При обшивке поверхностей сухой штукатуркой применяют следующие инструменты: угольники, ножи, молотки, штука­турные лопатки, отрезовки, правила, терки и отвесы (рис. 10).

Обшивочными изделиями облицовывают внутренние поме­щения, которые эксплуатируются в сухих условиях. Эти изде­лия, как правило, легко обрабатываются (режутся и пилятся). Различают следующие виды обшивочных изделий: гипсовые обшивочные листы (сухая штукатурка), древесно-стружечные и древесно-волокнистые плиты, декоративный бумажно-сло­истый пластик, асбестоцементные плиты. Все эти изделия нуж­но хранить в сухих закрытых складах.

Рис. 10. Инструменты, применяемые при облицовке поверхностей листами сухой штукатурки: 1 - правило прижимое; 2 — нож для срезки фасок на листах штукатурки; 3 — малка маячная; 4 — нож для резки листов штукатурки

Гипсовые обшивочные листы представляют собой тонкий гипсовый сердечник, оклеенный с двух сторон картоном. Кар­тон придает гипсовому листу прочность, а его гладкая поверхность позволяет оклеивать эти изделия обоями или ок­рашивать красками без осо­бой подготовки. Объемная масса гипсовых обшивоч­ных листов 940—980 кг/м³. Кромки обшивочных лис­тов могут быть гладкими или обжатыми (рис. 11).

Рис. 11. Поперечное сечение гипсовых обшивочных листов: а - с гладкими кромками, б - с обжатыми кромками: 1 - лицевая поверхность; 2 - тыльная поверхность

Применяют их для отделки помещений под оклейку обоями или под окраску. Дырчатые (перфорирован­ные) листы предназначены для высококачественной отделки. На них наносят накрывочный слой штука­турки, который хорошо сцепляется с листами благодаря отвер­стиям диаметром около 20 мм. Эти листы применяют также в качестве нижнего слоя при двухслойной отделке.

Гипсовые обшивочные листы выпускают следующих разме­ров: длина 2500, 2700, 3000 и 3300 мм, ширина 1200 и 1300 мм, толщина 10 и 12 мм. По заказам строительных организаций завводы могут выпускать листы и других размеров. Допускаемые отклонения размеров листов от номинальных не должны пре­вышать следующих величин (мм): по длине ±8, по ширине ±2,0 и по толщине ±0,5. На лицевой поверхности обшивочных лис­тов не должно быть масляных пятен. Влажность листов должна быть не более 2%. На рис. 12 показаны возможные внешние дефекты гипсовых обшивочных листов.

К облицовываемым поверхностям гипсовые обшивочные листы приклеивают обычно гипсовыми или битумными масти­ками. В некоторых случаях листы прибивают к деревянному кар­касу или к деревянным поверхностям оцинкованными гвоздями.

Рис. 12. Дефекты гипсовых обшивочных листов: а — поперечный разрез листа; б — продольный разрез листа: 1 — выгнутая кромка; 2 — вогнутая кромка; 3 — неплотное примыкание картона; 4 - на­клон грани к тыльной стороне; 5 — неправильный обрез

Древесно-стружечные плиты изготовляют горячим прессо­ванием древесной стружки со связующим — термореактивны­ми смолами.

В зависимости от технологии изготовления различают ДСП плоского прессования и экструзионные.

Плиты плоского прессования, необлицованные выпускают марок: однослойные ПС—1 и ПТ—1 длиной от 1800 до 3000 мм, шириной от 1220 до 1830 мм и толщиной от 10 до 25 мм; трех­слойные ПС—3 длиной 3500 мм и ПТ—3 длиной 3600 мм, ши­риной и толщиной аналогично плитам ПС-1 и ПТ—1; трехслойные ПТС—3 с улучшенными свойствами длиной 3500 мм, шириной 1500, 1750 мм и длиной 3660 мм, шириной 1830 мм, толщиной 10 мм. Средняя плотность плит ПС 500—650 кг/м³, а плит ПТ и ПТП (твердые) 600-800 кг/мЗ.

К основаниям ДСП крепят по обрешетке на шурупах или гвоздях. В этом случае в стыке оставляют деформационный шов, который перекрывают раскладками, закрывающими так­же шляпки шурупов или гвоздей. К деревянным основаниям древесно-стружечные плиты приклеивают с помощью клеев МФ—17 и ФР—12 или казеиновой, канифольной и дифеноль- ной мастиками. Для приклейки ДСП по бетонным и оштукату­ренным основаниям следует применять канифольную, кумаро- новую и дифенольную мастики. Плиты марок ПС и ПТ изготовляют со шлифованной и нешлифованной поверхнос­тью, марки ПТП—3 — нешлифованными. В зависимости от прочности при статическом изгибе плиты этих марок различа­ют по группам. Плиты ПС группы А должны иметь прочность не ниже 170 и группы Б не ниже 130 кгс/см², а плиты ПТ соот­ветственно 215 и 170 кгс/см². Предел прочности при статичес­ком изгибе д ля плит ПТП—3 должен быть не менее 250 кгс/см².

Древесно-стружечные плиты, получаемые методом экстру­зии (выдавливания), выпускают марок: ЭС — сплошные толщи­ной от 15 до 24 мм и ЭМ - многопустотные толщиной от 27 до 52 мм. Экструзионные плиты могут быть облицованные дре­весным шпоном, бумагой и другими материалами. Размеры плит: длина 1525 и 1830 мм, ширина 1220 и 1250 мм.

В качестве связующего для ДСП чаще всего применяют мочевино-формальдегидные смолы. Плиты повышенной во­доустойчивости изготовляют на феноло-формальдегидных или мочевино-меламино-формальдегидных смолах или мочевино-формальдегидных с гидрофобными добавками. В каче­стве последних применяют продукты переработки нефти: па­рафин, гач, церезин, петролатум, кубовые остатки.

В зависимости от качества лицевой поверхности ДСП разде­ляются на два сорта: I и II. ДСП хорошо пилятся как ручной, так и циркулярной пилой. В последнем случае не следует давать большой подачи, чтобы кромки не обгорали. Они также хорошо стругаются рубанком, что позволяет точно подгонять кромки.

Хранят ДСП в закрытых помещениях, исключающих резкие колебания температуры и влажности. Плиты укладывают в штабеля на поддоны.

Древесно-волокнистые плиты — это листовой материал, из­готовленный в процессе горячего прессования или сушки мас­сы из древесного волокна, сформированный в виде ковра. При­меняют их как изоляционный или облицовочный материал.

В зависимости от назначения изготовляют плиты следую­щих видов: сверхтвердые СТ—500 с объемной массой не менее 950 кг/м³, твердые Т-350 и Т-400 не менее 850 кг/м³, полу­твердые ПТ—100 от 400 до 800 кг/м³, мягкие М-12 и М-20 до 350 кг/м³ и М—4 — до 150 кг/м³. Цифры в условном обозначе­нии марки указывают минимальный предел прочности плит при изгибе. Размеры плит зависят от марки плиты и находятся в пределах: ширина от 1200 до 2140мм, длина от 1200 до 5500 мм. Толщина их может быть от 2,5 мм (сверхтвердые) до 25 мм (мягкие). Поверхности стен, облицованные этими пли­тами, окрашивают или оклеивают обоями.

Для приклеивания плит к оштукатуренным или бетонным поверхностям рекомендуется применять канифольную, кумароновую и дифенольную мастики.

К деревянным поверхностям их приклеивают клеем МФ-17, РФ-12 или казеиновой, канифольной и дифенольной масти­ками. К обрешетке плиты крепят винтами или гвоздями, остав­ляя деформационный шов.

Листы крепят разными способами (рис.13). Можно поста­вить в углу целый лист. При этом делают паз посередине листа и сгибают его под углом 90°, образуя лузг. Можно целые листы начинать наклеивать от угла, образуя лузг кромками двух лис­тов. Эти способы совершенно не отличаются по качеству.

Рис. 13. Наклейка листов сухой штукатурки: 1 — разбивка поверхности на захватки; 2 — устройство опорных марок, лепков и нанесение полос мастики; 3 — установка целых листов в углу; 4 — при­прессовка прикладываемого листа

При том и другом способе поверхность прежде всего прове­шивают и устраивают опорные марки или маяки. До начала ра­бот любые поверхности следует разбить на захватки, равные ширине применяемых листов. Линии захваток должны быть строго вертикальны, поэтому их необходимо отбить намелен­ным шнуром. После этого приступают к провешиванию, кото­рое выполняют так же, как было описано выше (рис. 13—1). Под листы делают опорные марки размером 80x80 мм. На каж­дой вертикальной линии должно быть не менее трех марок. Марки располагают точно по оси линий с таким расчетом, что­бы на них можно было опирать кромками два листа (рис. 13-2).

Таким образом, приходится делать много марок, что отни­мает немало времени. Поэтому рекомендуется применять более прогрессивный способ их устройства, т. е. наносить раствор под приставленное к двум ранее устроенным маркам правило. Посередине листа желательно делать несколько марок.

Необходимое количество листов для облицовки должно быть приготовлено заранее. Наклейку выполняют следующим образом: мастику наносят на поверхность под каждый лист; в местах стыков листов (под все кромки) мастику следует нано­сить сплошной лентой. Это обеспечивает более полную при­клейку. Лист приставляют к нанесенной мастике (рис. 13-3) и тщательно его припрессовывают, нанося удары правилом (рис. 13—4). Припрессовку продолжают до тех пор, пока лист не сядет на опорные марки, и не будет совершенно ровным. Мастику, выдавленную между кромками листов, срезают и за­глаживают лопаткой или шпателем. Нижние кромки листов не должны доходить до пола на 10—15 мм.

Листы можно не только приклеивать, но и прибивать. На каменных и бетонных поверхностях предварительно надо устроить деревянный каркас с расстояниями между отдельны­ми брусками не более 400 мм (рис. 14). В стыках листов бруски должны быть шириной 50—60 мм. Все бруски каркаса должны быть строго в одной плоскости.

Рис. 14. Отделка поверхностей обшивочными листами: а — крепление листов к каркасу из дерева; б — то же, к реечному каркасу пе­рекрытий; в — приемы заделки межлистовых швов: I — обшивочный лист; 2 — деревянные рейки каркаса; 3 — оконный проем; 4 — подоконник; 5 — дверной проем

Крепят листы к каркасу штукатурными или толевыми гвоз­дями с широкими шляпками. Шляпки гвоздей желательно уто­пить в толщу листа, а затем зашпаклевать. В местах стыкования листов бруски надо предварительно намазать клеем. Приклей­ка кромок листов необходима для того, чтобы при изменении влажности воздуха в помещении они не коробились. К потол­кам приклеивать и прибивать листы можно точно так же.

После облицовки поверхностей между листами остаются швы, которые надо заделать гипсом, затворенным на клеевой воде (гипсоклеевой мастике). Швы замазывают гипсом на од­ном уровне с лицевыми сторонами листов или же расшивают их, делая небольшие желобки. Вместо гипсового раствора при­меняют также шпаклевку.

Если обжатые кромки листов, прилегая друг к другу, образу­ют желобок, его следует заклеить полосками картона. Наклеи­вают картон на шпаклевке или столярным клеем с последующим шпаклеванием. Замазанные шпаклевкой или гипсовым раствором швы обязательно зачищают шкуркой заподлицо.

Кроме этих способов разделки швов, можно также заклеить швы марлей или наложить деревянные раскладки. Наклеенные листы сухой штукатурки соответственно подготовляют и окра­шивают красками или оклеивают обоями.

Обшивка фанерой

Для отделки стен и потолков часто используют самый про­стой и удобный способ — обшивку их фанерой. Большие ров­ные листы фанеры могут скрыть осыпавшуюся штукатурку, они удобны при устройстве перегородок в комнатах.

Для обшивочных работ применяют строительную клееную фанеру. Наиболее распространенные размеры 1,5x1,5 м. Для внутренней отделки стен и потолков подходит фанера тол­щиной 4—6 мм. Подсобные помещения целесообразнее обши­вать более дешевой тонкой фанерой.

Чтобы при распиливании фанеры ножовку не заедало, нача­ло пропила надо зажать струбциной. Последовательность работ при обшивке стен фанерой та же, что и при обшивке сухой шту­катуркой, но реечный каркас делают иначе.

Сначала прибивают горизонтальные рейки у потолка, затем промежуточные, на расстоянии 400-500 мм друг от друга, по­сле чего прибивают вертикальные брусочки для закрепления края фанерного листа.

Потолки лучше обивать листами небольших размеров, т. к. при этом легче подобрать цельные листы и удобнее держать фа­неру в процессе работы. Даже при самой тщательной подгонке листов встык остается шов, который лучше закрывать узкими прямоугольными рейками.

Фанеру прибивают обычными гвоздями. Расстояние между гвоздями по краям не менее 150 мм, в промежутках — 300 мм. Обшитые фанерой поверхности можно оклеивать обоями, ла­кировать, покрывать любыми красками.

Кроме строительной клееной фанеры применяют бакелизированную фанеру. Бакелизированная (водостойкая) фанера (ГОСТ 11539—73) не подвержена расслаиванию и короблению при эксплуатации во влажных условиях. Хорошо сопротивляет­ся воздействию слабых кислот и щелочей, керосина, бензина и спиртов. Она состоит из слоев березового шпона, склеенных синтетическими смолами между собой, при взаимно перпенди­кулярном направлении волокон древесины в смежных слоях.

Выпускают листы следующих размеров: длина 1500, 4400, 4900, 5000, 5600, 7700 мм; ширина 1200, 1250, 1500 мм; толщи­на 5, 7, 10, 14, 16, 18 мм.

Бакелизированная фанера хорошо обрабатывается столяр­ным инструментом. Для крепления ее к бетонным и оштукату­ренным поверхностям применяют канифольную, кумароновую и дифенольную мастики, а к деревянным поверхностям, наря­ду с перечисленными мастиками, используют также казеино­вую мастику и клеи МФ-17 и ФР-12.

Оштукатуривание откосов

Отделку оконных и дверных откосов начинают с проконопачивания зазоров между коробками и стеной с применением пакли, войлока или очеса, антисептированных раствором фто­ристого натрия.

Чтобы при оконопатке не произошло искривление брусков коробки, их расклинивают (ставят между ними дощатые рас­порки).

До начала работы пеньку или паклю надо приготовить от­дельными прядями, а войлок — кусками. Изоляционные мате­риалы смачивают в сметанообразном гипсовом растворе, за­кладывают их в паз между стеной и коробкой и уплотняют деревянной или металлической конопаткой (зубило с широким тонким концом), по которой наносят удары молотком.

Паз заполняют изоляционными материалами не до самого уровня коробки, а, оставляя щель в 20-30 мм, в которую при оштукатуривании откосов попадет раствор. Если пазы оконо­патить вплотную с коробкой, то между ней и штукатуркой от­коса всегда образуется трещина. Разрез оконного проема и его оштукатуривание показаны на рис. 15.

Рис. 15 Оштукатуривание откосов; 1 - Разрез оконного проема; 2 — угольник для определения «угла рассвета»; 3 - малка для разравнивания раствора;  4 - разравнивание раствора на верхнем и боковом откосах

Предварительно должны быть оштукатурены и за­терты стены. На верхнюю часть откоса навешивают строго горизонтально правило и оштукатуривают откос. Затем строго вертикально навешивают правила на боковые стороны откосов и оштукатуривают их.

Правила закрепляют гвоздями или «примораживают» гип­сом после тщательной проверки вертикальности веском или уровнем. Откосам придают «угол рассвета» (скос), для чего рас­стояние между внутренними сторонами откосов (у коробок) де­лают уже, чем между наружными (у стен). На всех откосах вну­три здания «угол рассвета» отмеряют угольником (рис. 15-2).

Раствор наносят любым инструментом и разравнивают его малкой (рис. 15-3), изготовленной из тонкой доски (теса). Малку лучше оковать сталью, тогда будет легче разравнивать и срезать схватившийся раствор. При разравнивании раствора малку держат обеими руками и плотно прижимают к коробке и правилу (рис. 15-4). Выполнив грунт, наносят накрывочный раствор, разравнивают его полутерками или малкой и затирают. Затирать откосы лучше вразгонку. Правила снимают после за­тирки.

По цементному раствору для придания ему плотности и способности почти не пропускать влагу выполняют железнение. Железнение выполняют отрезовкой или лопаткой. Имеет­ся два способа железнения — сухой и мокрый.

• Сухой способ применяют для горизонтальных поверхнос­тей. Через частое сито тонким слоем (1—3 мм) цемент просеи­вают на свежезатертую штукатурку, тщательно его разравнива­ют и уплотняют отрезовкой или штукатурной лопаткой. Через некоторое время цемент начинает втягивать влагу из сырой штукатурки, превращаясь в тесто. После высыхания остается чистая, гладкая корка.
• Мокрый способ пригоден для железнения любых поверх­ностей. Из просеянного через мелкое сито цемента приготов­ляют цементное тесто, намазывают его на слегка просохшую цементную штукатурку слоем 1-3 мм, тщательно заглаживают отрезовкой или штукатурной лопаткой до получения чистой, гладкой штукатурки без стыков. Мокрый способ железнения дает более высокое качество по сравнению с сухим способом.

Подоконные доски (подоконники) изготовляются из бето­на, мрамора, дерева. Они крепятся внизу оконного проема с внутренней стороны помещения. Для отвода воды от стены, на которую уложен подоконник, снизу его устраивают продоль­ный желобок глубиной 10—15 мм (слезник), расположенный на расстоянии 30—50 мм от свешивающегося края подоконника.

Низ деревянного подоконника следует утеплить антисептированным войлоком, закрепив его дранью. Ширина полоски войлока должна быть на 200 мм уже ширины той части подо­конника, которая укладывается на стену. Внизу боковых отко­сов раствор врубают до стен. Стену, на которую укладывают по­доконник, очищают от мусора и пыли. Подоконную доску укладывают на место, выверяя двумя клиньями между подо­конником и стеной, таким образом, чтобы доска по длине была установлена строго горизонтально, а по ширине имела уклон 2-3° от коробки внутрь помещения. Клинья не должны выхо­дить за плоскость стены. Поставленные клинья сразу же «при­мораживают» гипсом или известково-гипсовым раствором. За­тем подоконник осторожно снимают, стену смачивают водой, наливают на нее известково-гипсовый раствор выше уровня уложенных клиньев на 1—15 мм. Подоконник укладывают на раствор, прижимают его к клиньям так, чтобы выдавить лиш­ний раствор. При этом подоконник должен полностью войти в четверть или паз, устроенные в нижнем бруске коробки. Ниж­ние части боковых откосов подмазывают и затирают.

Бетонные, мраморные и мозаичные подоконники устанав­ливают также, обертывая торцы досок антисептированным войлоком, смоченным в растворе, чтобы создать необходимый упругий зазор на случай их температурного расширения. Для подливки таких подоконников можно применять любые растворы.

Отливку цементных подоконников в оконном проеме про­водят так: готовят опалубку по размеру и форме подоконника. К краям опалубки прибивают ровную деревянную рейку, обра­зуя бортик, ограничивающий толщину подоконника. Опалубку ставят на место, укладывают в него арматуру, фиксируя ее в толще подоконника. Для образования слезника на расстоянии 50 мм от края подоконника ставят рейку или арматурную про­волоку 10-15 мм, подмазывают ее гипсом или глиной с двух сторон так, чтобы ее можно было легко удалить. Цементный раствор в виде густого теста укладывают в опалубку, уплотняют, ровняют и железнят. Опалубку снимают через 5—7 дней, рейку и арматуру вынимают, исправляют все дефекты. Подоконник приобретает нужную прочность не ранее, чем через 28 дней.

Высокие технологии строительной индустрии двадцатого века и стилевой опыт прошедших эпох дают архитекторам и ди-зайнерам широкие возможности в области создания новых эстетических решений. Потолок является неотъемлемой частью интерьера и архитектурный облик его определяется как концептуальным решением, так и технико-экономическими показателями.

Наряду с традиционной отделкой потолка такой как окраска и побелка, большое распространение получило применение как потолочных, следующих материалов: минераловолокнистых и минераловатных панелей, гипсокартонных листов, металла, пластика, дерева, виниловой пленки и др. Чтобы создать фактуру потолка можно использовать рельефные обои и специальную декоративную краску, при затирании дающую грубую текстуру. В настоящее время существуют антисептические жидкости, предотвращающие появление плесени и грибков и специальные краски для влажных помещений.

Виды потолков:

• подвесные потолки;

• подшивные потолки;

• клеевые потолки;

• натяжные потолки;

• другие виды потолков.

Подвесные потолки

Подвесные потолки стали неотъемлемой частью интерьера современных зданий и должны быть как функциональными, 

так и эстетически привлекательными. Легкость Т-образных несущих реек, модульные размеры плит и простота съема потолочных элементов являются важными преимуществами при устройстве этих потолков. Чрезвычайно важно относится к подвесным потолкам как к интегрированным системам, которые состоят из потолочных панелей и подвесной несущей системы. Применение их для решения ниже перечисленных задач позволяет создать нечто, являющееся, с одной стороны, границей, а с другой стороны, связующим звеном между пространством, в котором проложены различные коммуникации, и рабочей зоной.

Применение подвесных потолков позволяет:

• сделать невидимыми, но при этом доступными различные инженерные системы и коммуникации — вентиляционное и тепловое оборудование, электрические, компьютерные разводки и пр;

• встраивать в них осветительные приборы;

• устанавливать в них вентиляционные решетки и размещать на них головки спринклерных систем пожаротушения;

• улучшать акустические свойства помещений;

• улучшать теплоизоляционные качества конструкции.

Светильники для подвесных потолков бывают двух типов:

• точечные;

• модульные.

Размеры модульных светильников должны соответствовать размерам используемых потолочных панелей. Подвесные потолки из минераловатных и минераловолокнистых плит предназначены для использования во всех типах общественных зданий коммерческого или промышленного назначения, для нового строительства и реконструкции.

Подвесную несущую систему условно можно разделить на четыре типа:

• видимая, шириной 24 мм;

• видимая, шириной 15 мм;

• полускрытая подвесная система;

• скрытая подвесная система.

Наибольшее распространение у нас в стране получили ви­димая и полускрытая подвесные системы, что обусловлено лег­костью монтажа и ценовыми факторами. Потолочные панели выпускаются разных размеров, но в России чаще всего исполь­зуются панели размерами 600x600 мм; 1200x600 мм, а также 610x610 мм, 1219x610 мм.

Форма кромки панелей может быть различна, но должна со­ответствовать типу выбранной подвесной системы.

Подвесные потолки могут быть:

• плоскостные;
• криволинейные.

Криволинейные потолочные панели являются наиболее оп­тимальным решением в современных интерьерах, когда прихо­диться одновременно находить эстетическое и техническое ре­шение при переходе между разноуровневыми потолками. Изогнутые и ровные панели эффектно комбинируются в одной системе, если кромка и отделка поверхности панелей двух ти­пов панелей сочетаются. Например, криволинейные потолки торговой марки «Ecophon» имеют перепад высот от 210 мм до 600 мм, что позволяет создавать разноуровневые потолки. Но надо отметить, что криволинейные потолочные панели у нас в стране в основном предлагаются под заказ, что обуслов­лено их высокой ценой.

Подвесные потолки можно разделить на шесть видов в зависи­мости от материала, из которого изготовлены потолочные панели:

1. потолки из минераловолокнистых плит;
2. потолки из минераловатных плит;
3. потолки из гипсовых плит;
4. зеркальные потолки;
5. металлические потолки;
6. потолки с искусственным освещением (светящиеся).

Установка подвесных потолков

Установка подвесного потолка требует определенных навы­ков, но, в принципе, сама технология не очень сложна. К основному потолку на дюбели с помощью регулируемых по высо­те подвесов крепятся Т-образные основные балки, они должны быть разнесены на 1200 мм между продольными осями. По­следний подвес в конце каждой основной несущей балки дол­жен находиться на расстоянии не более 450 мм от примыкаю­щей стены. Длина крепежных элементов и уровень, на котором оказываются балки, могут плавно меняться, что позволяет ме­нять высоту и выравнивать плоскость подвесного потолка. Ус­танавливаемые заподлицо поперечины длиной 1200 мм долж­ны соединяться с основными несущими балками через 600 мм, тем самым образуя модули размером 1200x600 мм. Обрезанные поперечные балки длиной более 600 мм требуют дополнитель­ной поддержки. Модули размером 600x600 получают путем монтажа устанавливаемых заподлицо поперечных балок дли­ной 600 мм по центру между поперечными балками длиной 1200 мм. В результате получается сетка с соответствующими размерами плит ячейками. Сечение направляющих определяет и способ дальнейшего монтажа. Потолок с прямыми кромками панелей просто укладывается на так называемую, видимую подвесную систему: направляющие представляют собой в сече­нии перевернутую букву «Т», панели из них просто кладутся сверху. Металлический профиль направляющей при этом ви­ден. При скрытой подвесной системе панели должны иметь на кромке продольный паз, куда и вставляется направляющая. После чего панели стыкуются между собой плотно, без щелей. Клей при монтаже не используется, поэтому демонтаж потолка можно осуществить быстро и просто. Края подвесного потолка по периметру комнаты подчеркиваются специальным уголком.

Плиты подвесного потолка необязательно располагать на одном уровне, можно сделать многоуровневый потолок. Пане­ли в этом случае укладываются на направляющие не только го­ризонтально, но и под углом или даже ставятся вертикально. Но для этого необходимо использовать специальный крепеж­ный профиль. Потолочные панели рекомендуется отрезать при помощи острого ножа. Если используются инструменты с меха­ническим приводом, необходимо наличие местной вытяжной вентиляции. Подвесную проволоку до использования следует выпрямить при помощи механических средств.

Иногда здание не эксплуатируется сразу после окончания строительства и передачи объекта заказчику. В подобных случа­ях здание может охладиться, а для зашиты отделки обеспечива­ется лишь минимальное отопление. При снижении температу­ры ниже 11° С возрастает вероятность возникновения конденсации. Чтобы температура и влажность воздуха над и под потолком была одинаковой, следует временно снять па­нели, предназначенные для доступа к потолочному простран­ству. С целью достижения того же эффекта можно также сни­мать защитные плафоны утопленных светильников. Следует уделить особое внимание ситуациям, когда наличие дополни­тельной теплоизоляции на обратной стороне потолка или вну­три конструкции крыши меняет температурный градиент кон­струкции с соответствующим изменением точки росы. Поэтому установку нужно проверить расчетным способом и при опасно­сти конденсации, пространство между подвесным потолком и перекрытием следует обеспечить достаточной вентиляцией. Для контроля над этими явлениями между подвесным потол­ком и теплоизоляцией надо установить паронепроницаемый слой или средства для контроля за содержанием пара.

Потолки из минераловолокнистых плит

Минеральное волокно — материал легкий, экологически чис­тый, обеспечивает хорошую звуко- и теплоизоляцию, но не «терпит» помещений с повышенной влажностью. Традицион­ные и минераловолокнистые плиты должны храниться и уста­навливаться в помещениях с температурным режимом от 18° С до 30* С при относительной влажности 70%. Существуют также специальные минераловолокнистые плиты способные проти­востоять более высокой влажности, чем традиционные. Они га­рантированы от провисания в условиях окружающей среды до 40* С и 95% относительной влажности.

Цвет плит, как правило, белый, но выпускаются и отдель­ные серии с панелями окрашенными в различные цвета. Плиты можно окрашивать латексными красками по предварительно очищенной поверхности, но при этом могут быть изменены по­казатели огнестойкости, присущие для данного вида.

Текстура поверхности плит может быть различна. Поверх­ность может быть гладкой, что обеспечивает хорошее светоотражение в помещениях с потолочными светильниками и непря­мым освещением, позволяя в результате получить экономию затрат и повышенный комфорт. Также поверхность может быть перфорированной, испещренной и текстурированной (тисне­ной), такой тип поверхности обеспечивает хорошее звукопогло­щение благодаря микроотверстиям, практически незаметным, когда потолок установлен. Поверхность плит может также деко­рироваться рельефным геометрическим рисунком. При приме­нении плит с геометрическим рисунком особенно тщательно нужно выбирать тип и расположение источников света. Боковое освещение или освещение снизу вверх будет способствовать со­зданию теневых эффектов, тем самым, усиливая впечатление от геометрического рисунка, но если залить панели потоками све­та, то оригинальный визуальный эффект пропадет. Плиты с гео­метрическим рисунком на нашем рынке представлены фирма­ми-поставщиками только под заказ.

Сочетание плит с различными текстурами дает возможность дизайнеру решать художественные задачи для каждого кон­кретного интерьера. Сочетание гладких плит вместе с плитами имеющими хорошее звукопоглощение, дает возможность точ­но отрегулировать акустический баланс и удовлетворить требо­ваниям отдельных помещений. Изготавливаются из прессован­ного минерального волокна. Наиболее известные торговые марки: ARMSTRONG, USG.

Потолки из минераловатных плит

Минераловатные плиты — это влагостойкие панели, у них по­вышенные свойства шумопоглошения, их еще называют акусти­ческими. Они не поглощают влагу капиллярным способом и не впитывают влагу из воздуха. Вода, попадающая на материал, на­пример, во время уборки, быстро высыхает, не оставляя каких - либо следов на панелях. Стекловата не создает условий для появ­ления бактерий, грибков и плесени. Это свойство приобретает особое значение для помещений, где производятся продукты пи­тания, а также помещений, где поверхности подвергаются воз­действию влаги и значительному перепаду температур.

Минераловатные плиты:

• снижают уровень шума и уменьшают эффект эха в поме­щении. Их коэффициент звукопоглощения: от 70 до 95%;
• минеральная вата является несгораемым материалом и, следовательно, отвечает высоким требованиям пожарной безо­пасности;
• панели являются влагостойкими и могут эксплуатиро­ваться в условиях высокой влажности до 95% при 25° С.

Цвета могут быть различными. Фирмы-производители предлагают до 1000 различных цветов. Окрашенная поверх­ность сохраняет свой первоначальный оттенок годами, так как пыли и другим примесям комнатного воздуха пристать к ней весьма трудно. Изготавливаются из стекловолокна высокой плотности со связующим из смолы, с окрашенной микропори­стой поверхностью или облицовкой из особой стеклоткани.

Потолки из гипсовых панелей

Торговая марка «Тиги Knauf». Одним из основных элемен­тов «сухого строительства» является так называемая «сухая штукатурка» — гипсовая панель, представляющая собой лист из гипсового сердечника с ограждающими его слоями или другого материала.

Производится несколько видов гипсовых панелей: гипсокартонный лист (ГКЛ), который может быть влагостойким (ГКЛВ) и огнестойким (ГКЛО), специальный гипсовый лист повышенной огнестойкости (ГЛО), различные типы  комбини­рованных панелей (ГКП).

Потолки «Даногипс» предназначены для применения внутри помещений жилых, общественных и производственных зданий с сухим и нормальным температурно-влажностным режимом. Влажность в помещении не должна превышать 70%, а темпера­тура +50* С.

Плита «Даногипс» является звукопоглощающей плитой, из­готавливается из гипсокартонного листа, выпускается с перфо­рацией или без нее («План Винил») и имеет полную заводскую отделку. Плиты без перфорации ламинированы декоративным виниловым покрытием различного цвета. Плиты долговечны и позволяют применение влажной уборки при уходе за потол­ком, их можно чистить при помощи пылесоса, протирать или красить.

Зеркальные потолки

Зеркальные декоративные панели из полистирола разрабо­таны для отделки поверхностей внутри помещений и могут применяться в фойе гостиниц, ресторанах, барах, магазинах, коттеджах, дискотеках и многих других объектах. Эти панели представлены на нашем рынке фирмой «SIRO-BURG» (Авст­рия). Они являются безопасной альтернативой традиционным зеркальным потолкам из стекла, так как они не бьются и устой­чивы к ударам.

Относятся к группе трудновозгораемых, а отходы продук­ции могут быть утилизованы вместе с обычными отходами. При сгорании не выделяются вредные вещества.

Не рекомендуется использование зеркальных потолков при температуре более 60° С. Это обстоятельство ограничивает при­менение светильников, использующих лампы накаливания большой мощности.

При использовании панелей фирмы «SIRO-BURG», нужно учитывать, что это продукт возгораемый и не должен находить­ся вблизи источников огня.

Многообразие дизайнерских решений предлагаемой продук­ции делает ее особенно привлекательной для применения в обла­сти создания дисплеев (торговых и демонстрационных) посколь­ку этот материал очень легко резать, теснить, наносить тексты.

Дополнительные возможности для дизайна при работе с потолками из зеркальных пластиковых панелей дает подвесная система, которая может быть различных цветов и оттенков Эти панели пригодны для использования во влажных помеще­ниях (ванных комнатах). Но следует избегать прямого контак­та с водой.

Комплектующие для потолков из зеркальных пластиковых панелей фирмы «SIRO-BURG» в соответствии с их конструк­цией и подвесной системой могут применяться те же светиль­ники, что и для потолков типа «Armstrong», а так же комбина­ций из различных местных и направленных светильников, что должно подчеркнуть дизайн потолков.

При сильном загрязнении очищаются средствами для чист­ки пластмасс или обычным средством для мытья окон.

При небольшом загрязнении — тряпочкой, которая должна быть мягкой, чистой и без следов пыли. Зеркальные потолки и поверхности, отделанные зеркалами из пластика, требуют со­блюдения правил ухода, так как при их нарушении могут быст­ро потерять товарный вид.

Технология применения подвесных потолков

Подвесная несущая система включает в себя следующие эле­менты:

• основные несущие балки (рейки);
• промежуточные балки (рейки);
• подвесы;
• пристенный кант (уголок).

Следует обратить особое внимание на то, что размеры ос­новных несущих реек, промежуточных реек и уголков бывают разными. Как правило, фирма, выпускающая потолочные па­нели, производит также и подвесные системы совместимые с этими панелями. Поэтому рекомендуется при монтаже ис­пользовать потолочные плиты и все элементы подвесной систе­мы одной фирмы-производителя, в противном случае нужно обязательно проконсультироваться со специалистами.

Видимая поверхность Т-образной металлической балки шириной 0,15 м или 0,24 м чаще всего окрашена в белый цвет, а также выпускаются рейки с поверхностью под золото, хром  серебро, медь. Подвес в европейском исполнении представляет собой регулируемый элемент, а в американском исполнении — проволоку, которую разрезают на необходимую длину.

Подвесная система «TRIMLINE 1812» производится из коррозионноустойчивой оцинкованной стали с гальваническим покрытием толщиной 0,25 мм. Видимая сторона подвеса обора­чивается лентой из специальным образом обработанной стали, окрашенной в различные цвета. Основные направляющие рей­ки подвесной системы «TRIMLINE» имеют вертикальные от­верстия по всей длине через заданный интервал для крепления поперечных планок. С обеих сторон от вертикальных имеются круглые отверстия для подвеса. Оба конца основной направля­ющей выполнены таким образом, что для их соединения не тре­буются никакие дополнительные детали. Направляющие рейки соединяются путем простого защелкивания. Поперечные план­ки выполнены аналогичным образом. Кроме того, поперечные планки длиной 1200 мм имеют отверстия такой же конфигурации, как и основные направляющие. Концы поперечных пла­нок выполнены так, чтобы их соединение с основными направ­ляющими было максимально точным и создавало ровную по­верхностью для укладки панелей подвесного потолка. Для окончательной отделки подвесного потолка, кроме основ­ных направляющих и поперечных планок, применяются при­стенные плинтусы, придающие всей конструкции законченный вид. Подвесная система «TRIMLINE» полностью пожаробезо­пасна. Основные направляющие и поперечные планки образу­ют соединение, которое обеспечивает сохранение целостности всей конструкции в случае пожара.

В основном подвесная система рассчитана на то, чтобы вы­держивать распределенную максимальную нагрузку (указана для каждого типа потолочных плит) от потолочных панелей, а также налагаемого сверху слоя изоляционных материалов. При ширине несущих реек 24 мм, поддерживаемые через каж­дые 1200 мм максимальная распределенная нагрузка не должна превышать 10 кг/м². Если между точками поддержки допуска­ется прогиб приблизительно в 3 мм, то нагрузки можно увели­чить на 40%. Также принятие дополнительных нагрузок можно организовать установкой дополнительных подвесных крючков.

Установка металлических реечных потолков

Они монтируются на подвесной системе следующим обра­зом: к основному потолку прибиваются несущие шины и от них вниз спускаются подвесы регулируемой длины, которые распо­лагаются на расстоянии не более 1200 мм друг от друга. К под­весам крепятся несущие профили с шагом 1300 мм, к которым и прищелкиваются плиты реечного потолка. Несущие рельсы и планки удлиняют самозакрепляющимися вставками. Между стеной и панелью устанавливают угловую рейку (кант) или ос­тавляют свободное пространство. На планки между несущими рельсами можно по желанию, установить звукоизоляционные плиты, покрытые черной стеклотолью толщиной 20 мм (это де­лается с целью улучшения звукопоглощения и термоизоляции металлического потолка). Регулируемый подвес позволяет опу­стить потолок на 13 см от уровня основного потолка. Реечный потолок необязательно устанавливать строго горизонтально. Стандартная система монтажа с надежной фиксацией элемен­тов позволяет уложить реечный потолок под любым углом, со­здать многоуровневый потолок, выложить арки. Комбинируя рейки разной длины можно эффектно подчеркнуть спуски к ко­лоннам, выложить на потолке несложные объемные фигуры.

С реечными потолками можно использовать светильники любых типов. Отверстия под светильники можно вырезать обыкновенными портновскими ножницами, либо ножницами по металлу. Выпускаются и специальные светильники для рееч­ных потолков. Они представляют собой удлиненные панели (длиной до 1,5 м) и содержат люминесцентные лампы, отража­тели и декоративные решетки. Можно скомпоновать с реечным потолком и отечественные лампы дневного света (рис.1).

Рис. 1. Схема сборки подвесного потолка: 1 - регулируемый подвес, шаг 1200 мм; 2 - теневой пристенный уголок, шаг 300 мм; 3 — пристенный уголок, шаг 30 мм; 4 — главная направляющая, шаг 1200 мм; 5 - конечный теневой профиль (h=50,80 или 100 мм); 6 - наружный угол; 7 — прямой крепежный кронштейн, шаг 1200 мм; 8 — поперечная на­правляющая, шаг 600 или 1200 мм

Эксплуатационные особенности

Для обеспечения длительного срока службы и красивого внешнего вида в течение многих лет, к потолочным поверхнос­тям предъявляются более высокие требования в отношении воз­можности их очистки. Это особенно важно в тех случаях, когда требуется частый доступ к объемам над потолком, поскольку за­мена загрязненных панелей, не допускающих мойки, является слишком дорогой. Существует два метода чистки: влажный и су­хой. Поверхность потолочной панели должна выдержать пылеочистку, чистку пылесосом и влажную уборку. Влажную уборку можно делать с использованием тряпки или губки, увлажнен­ной водой, содержащей разбавленное моющее средство. Для минераловолокнистых плит в губке должно быть как можно меньше воды. Нельзя делать потолок мокрым. После окончания очистки пену следует удалить при помощи тряпки или губки, слегка смоченной чистой водой. Нельзя пользоваться абразив­ными чистящими веществами. Нельзя делать такой потолок мо крым. Карандашные отметки, грязные пятна и пр. можно удалить при помощи обычного резинового ластика.

Мелкие повреждения, царапины, и вмятины на поверхнос­ти потолка можно легко заделать шпаклевочной массой. Минераловолокнистые и минераловатные плиты можно закраши­вать с помощью распылителя, валика или кисти. Если повреждение поверхности является значительным, то произво­дится замена поврежденных плит новыми.

Натяжные потолки

Натяжные пленочные потолки представляют собой тонкую виниловую пленку, натягиваемую на пластиковый каркас (ба­гет), который может быть видимый или скрытый. Поверхность пленки может быть разной: лакированной, матовой, с имита­цией замши или мрамора, любых расцветок — около 100 цветов.

Натяжные потолки обладают определенными специфически­ми свойствами, которые являются их достоинствами, а именно:

• они выдерживают температуру воздуха от —5° С до +50° С;
• в случае протечек выдерживают до 10 литров воды на 10 м2, после удаления которой потолок восстанавливает свое натяжение. Удалить воду можно открыв отверстие для светиль­ника. Если встроенных светильников нет, то специалисты фир­мы отгибают угол покрытия, выпускают воду, а после устанав­ливают потолок на место;
• не боятся ударов и не трескаются;
• легко моются.

Кроме того, изготовленные из сверхпрочного винила, на­тяжные потолки соответствуют самым строгим международ­ным требованиям экологии и пожаробезопасности — они не го­рят, не плавятся, не выделяют токсичных веществ.

Технические характеристики натяжных потолков:

• толщина виниловой пленки, образующей поверхность на­тяжного потолка 0,17 мм;
• масса - 230 г/м2;
• напряжение при разрыве: по длине >17 МПа/м², по ши­рине >13 МПа/м².

Натяжные потолки можно устанавливать в помещениях лю­бой конфигурации, под любым наклоном или даже в разных плоскостях, причем можно делать и резкие, и плавные перехо­ды из одной плоскости в другую.

Технологии применения натяжных потолков

Для установки натяжного потолка специалисты замеряют помещение и отправляют полученные размеры во Францию, где по ним изготавливается сама пленка с кантом — будущий потолок. Непосредственно в процессе установки сначала по пе­риметру комнаты к стенам крепится пластиковый багет (кар­кас). Обычно каркас крепится на расстоянии 5 см ниже основ­ного потолка, если в потолок планируется врезать светильники, то его надо опустить еще на 5 см.

Минимальное расстояние должно быть около 3,5 см, а для натяжных потолков «EXTENZO» допускается минимальное расстояние, равное всего 0,5 см от основного потолка. Потом пленка вешается по углам на специальных клипсах.

С помощью тепловой пушки помещение нагревается до вы­сокой температуры (от 50° С до 70^е С). Начинается процесс монтажа пленки, когда пленочный кант заправляется в специ­альные пазы каркаса, образуя своего рода «замок». После того, как все края пленки будут заправлены, а воздух в помещении остынет, пленка сжимается. И потолок получается идеально плоским.

Если площадь помещения превышает 50 м², то пленка кре­пится к дополнительно устанавливаемому ребру жесткости. Поскольку ширина пленки обычно 1,4 м, то неизбежны стыки, которые свариваются на лакированных потолках, при этом видна очень тонкая линия стыка, на матовых она незаметна во­все. Средняя скорость монтажа — 10—15 м² за один рабочий день может выполнить один человек.

С натяжными потолками можно использовать любые све­тильники, хотя их мощность накладывает ограничения: лампы накаливая — до 60 Вт, галогенные — 35 Вт. Светильники кре­пятся к основному потолку, в натяжном для них проделываются отверстия, которые оклеиваются по периметру специальным кольцом. Все работы по установке ламп выполняются специа­листами.

Натяжные потолки можно мыть с применением любых мо­ющих средств, но только мягкой тряпочкой. Царапать их щет­кой ни в коем случае нельзя — установленная в натяжку пленка может порваться.

Клеевые потолки

Клеевые потолки представляют собой квадратные или пря­моугольные панели из полистирола. Лицевая поверхность мо­жет быть покрыта пленкой, окрашенной под дерево, ткань или камень. На поверхности квадратных плиток часто создается ре­льеф, имитирующий лепнину или резьбу по дереву. Размеры плиток: 50x50 см и 100x16,5 см.

Уход за потолками заключается в следующем:

• пыль нужно удалять мягкой щеткой или пылесосом с мяг­кой насадкой;
• небольшие пятна грязи можно удалить обычным ластиком; . • если необходимо мытье, то можно использовать влажную губку, мягкое мыло и теплую воду. Нельзя заливать планки водой.

К клеевым потолкам следует отнести и так называемые по­толочные обои.

Рекомендуются для потолков в жилых помещениях: кабине­тах, спальнях, и пр. Можно использовать в кухнях, но только плитки, ламинированные защитной пленкой. Эти потолочные плитки можно клеить практически на любую поверхность: бе­тон, кирпичная кладка, гипсовые и древесно-стружечные пли­ты. Они скрывают дефекты подложки и обеспечивают цвето­вую унификацию поверхности.

Плитки просто приклеиваются на базовый потолок. По­верхность при этом необходимо предварительно очистить (в особенности от побелки) и желательно загрунтовать.

Спектр применяемых клеев очень широк: от ПВА до уни­версальных. Но лучше всего использовать клей для полистиро­ла или специальный клей для потолочных покрытий — в этом случае вы гарантированно не испортите плитку, а впоследствии сможете легко ее отклеить (основа не повреждается — плитку можно наклеить в другом месте).

Для монтажа потолочных плиток необходимо:

• между противоположными углами по диагонали натянуть веревки и обозначить центр в месте пересечения;
• через обозначенный таким образом центр провести крест накрест две прямые линии, параллельные стенам и делящие комнату на четыре равные части;
• на приклеиваемую сторону плитки нанести тонкий слой клея (полностью или пунктирно);
• первую плитку приклеить в центре потолка;
• следующие плитки наклеивать параллельными рядами;
• края между стеной и потолком заклеить карнизами;
• остатки клея сразу же смыть губкой.

Комплектующие для клеевых потолков — это фасонные про­фили (потолочные карнизы) под цвет плиток, декоративные розетки. Плитки с поверхностной пленкой можно мыть, без пленки —протирать сухой тряпочкой или чистить пылесо­сом для сухой уборки. Обычно квадратные плитки продаются в упаковках по 2 м².

Под облицовкой керамической плиткой понимают конст­рукцию из штучных материалов, образующих наружный слой всевозможных поверхностей. При этом облицовочные мате­риалы выполняют защитные, декоративные, а при внутренней облицовке — и санитарно-гигиенические функции. Поверхнос­ти. облицованные керамической или другими видами плитки, красивы, гигиеничны, легко очищаются от загрязнений. 

Под облицовкой керамической плиткой понимают конст­рукцию из штучных материалов, образующих наружный слой всевозможных поверхностей. При этом облицовочные мате­риалы выполняют защитные, декоративные, а при внутренней облицовке — и санитарно-гигиенические функции. Поверхнос­ти. облицованные керамической или другими видами плитки, красивы, гигиеничны, легко очищаются от загрязнений.

Плитки крепят к стенам с помощью цементного раствора казеиново-цементной мастики или масляной краски.

Гамма производимых видов керамической плитки очень ве­лика и в первую очередь зависит от производственного процес­са и технологии изготовления.

Технологическая схема производства керамической плитки включает следующие основные фазы:

• приготовление раствора (смеси);
• формовка изделия;
• сушка;
• приготовление глазури и глазуровка (эмалировка);
• обжиг.

Керамическая плитка классифицируется по следующим пара­метрам:

• из красной, белой или цветной массы, в зависимости от исходного сырья;
• с пористой или плотной основой, в зависимости от корпу­са плитки;
• эмалированная (глазурованная) или не покрытая глазу­рью и т. д.

Плитка однократного обжига получается путем прессования смеси из отборных сырьевых ингредиентов (глины, полевые шпаты, флюсы и кварц). Спрессованная смесь подвергается глазурованию и далее однократному обжигу, что обеспечивает хорошее прилипание глазури к смеси.

Низкопористая плитка пригодна для устройства внутренних и наружных полов и характеризуется высокой стойкостью к ме­ханическим агентам и морозу. Изделия подвергаются повы­шенной усадке в процессе обжига и поэтому продаются разде­ленными на партии по калибру.

Высокопористая плитка однократного обжига изготавлива­ются из специальной смеси, рассчитанной на предупреждение усадки в процессе обжига: поэтому возможна укладка плитки с узким швом. Изделия имеют повышенную пористость (боль­шее водопоглощение) и низкую механическую прочность, что делает их пригодными только для облицовки стен.

Плитка из фарфоровой керамики имеет несколько традици­онных названий: керамический гранит, грес, грес «порчеланатто», колормасса. Она получается прессованием смеси из белой глины, коалина, полевых шпатов и кварца: рецепт смеси похож на состав фарфора, отсюда и название изделия. Изделие имеет очень плотную и почти «остеклованную» структуру, что обеспе­чивает его очищаемость от всех видов пятен, а также высокую механическую прочность. Для получения различных оттенков и эстетических эффектов возможно добавление в массу смеси окисей-красителей и смешивание смесей разных цветов. Как правило, плитка не подвергается глазурованию и используется главным образом для устройства полов, подлежащих очень сильному износу и требующих повышенной стойкости к хи­мическим агентам и морозу. Изделие можно подвергать поли­ровке, что повышает его эстетическую ценность, но снижает прочность. Иногда изделие подвергают глазурованию и изго­тавливают однократным обжигом.

Плитка, глазурованная под давлением производится одновре­менно с приготовлением самой смеси. Слой глазури подверга­ется прессованию вместе со смесью и дальше — обжигу.

Готовое изделие имеет низкую пористость и благодаря вы­сокой толщине слоя глазури, является особо пригодным для ус­тройства полов, подвергаемых высоким нагрузкам при интен­сивном движении.

Плитка двукратного обжига изготавливалась до внедрения способа однократного обжига: по этой традиционной техноло­гии глазурь наносится на обожженную смесь, затем изделие подвергается второму обжигу. Недостаток этой технологии пе­ред способом однократного обжига заключается в более высо­кой себестоимости продукции (два обжига вместо одного), а также в невозможности изготовления низкопористых изделий (невозможна глазуровка обожженной низкопористой смеси). В настоящее время плитка двукратного обжига используется Для облицовки стен и пола, в особенности при необходимости придания блеска поверхности плитки. В таком случае двукрат­ный обжиг имеет технологическое преимущество перед одно кратным: при последней технологии в процессе обжига через глазурь проникает газ от разложения смеси, что образует на блестящей поверхности плитки мелкие следы в форме концов булавок, трещин: такого недостатка нет при технологии дву­кратного обжига.

Клинкерная плитка изготавливается из неоднородных видов глины с добавлением окисей-красителей, флюсов и шамота.

Формовка изделия происходит путем экструдирования: из­делие подвергается или не подвергается глазурованию (воз­можно применение способа однократного обжига). Готовое из­делие имеет низкую пористость, высокую механическую прочность и стойкость к истиранию и химическим агентам, что делает его особо пригодным для устройства внутренних и на­ружных полов, лестниц, а также д ля облицовки наружных стен. Клинкерная плитка используется и для облицовки плаватель­ных бассейнов. Предусмотрена укладка плитки с широким швом вследствие присутствия размерных колебаний, связан­ных с технологией производства.

Плитка типа СОТТО в большинстве случаев не подвергает­ся глазуровке и используется для устройства внутренних и на­ружных, так называемых «рустованных» полов.

Изделие изготавливается путем экструдирования смеси из разных видов природной глины без особого сортирования и смешивания. Использование этой плитки является весьма древним и широко распространенным как в реконструкции старинных, так и в строительстве современных зданий.

Фасадная керамика находит применение как материал для облицовки фасадов зданий. Главным требованием для плитки, укладываемой снаружи, является сопротивляемость сезонным климатическим воздействиям: колебания температуры, мороз­ные периоды, повышенная влажность, климатические осадки и т. п. Нужно не забывать и о загрязняющих факторах, ультра­фиолетовом излучении, о воздействии транспортируемых вет­ром наносов. В последнее время в фасадной керамике стали широко использоваться вентилируемые навесные фасады (фальшстены).

Материалы для плиточных работ

Керамические плитки

Керамические плитки для облицовки стен представляют со­бой квадратные, прямоугольные или фигурные пластинки с ли­цевой стороной, покрытой глазурью. Изготовляют их из глины или специально составленной керамической массы. Тыльная поверхность плиток, как правило, выполнена рифленой для лучшего сцепления с раствором.

Фактура плиток может быть гладкой или рельефной. Кера­мические плитки различают также по виду глазури. Она может быть прозрачной и непрозрачной, глянцевой и матовой, белой и цветной. Прозрачная глазурь создает блестящую лицевую по­верхность плитки, цвет такой плитки аналогичен цвету череп­ка. Непрозрачная (глухая) глазурь придает лицевой поверхнос­ти плитки цвет пигмента (красителя), введенного в глазурь.

Керамические глазурованные плитки (ГОСТ 6141-91) изго­товляют 28 типоразмеров. Форма плиток показана на рис.1, их размеры приведены в табл. 1. Отклонения размеров по дли­не граней не должны превышать 1,5 мм. В каждой партии должны быть плитки только с плюсовыми либо только с мину­совыми отклонениями.

Рис. 1. Глазурованные облицовочные плитки: 1 — квадратная без завала; 2 — квадратная с завалом одной стороны; 3 - квад­ратная с завалом двух смежных сторон; 4 — квадратная с завалом четырех сто­рон; 5 — прямоугольная без завала; 6 — прямоугольная с завалом одной сторо­ны; 7 — прямоугольная с завалом двух смежных сторон; 8 — прямоугольная с завалом трех сторон; 9 — поясок без завала; 10 — уголок для закругления внеш­них углов; 11 - уголок для закругления внутренних углов; 12 — прямая кар­низная плитка; 13 — уголок карнизный для закругления внешних углов; 14 - уголок для закругления внутренних углов; 15 — прямые плинтусные плитки; 16 — уголки плинтусные для закругления внешних углов; 17 - уголки плинтусные для закругления внутренних углов; R — радиус скругления углов

Толщина плиток, кроме плинтусных, не более 6 мм; плинтус­ные могут быть толщиной до 10 мм. Такой же толщины могут бьггь плитки из легкоплавких или мергелистых глин. Во всех слу­чаях толщина плиток должна быть равномерной. У одной и той же плитки разница в толщине не должна превышать 0,5 мм.

Все плитки должны быть правильной геометрической фор­мы с четкими гранями и углами. Необходимо, чтобы боковые грани квадратных и прямоугольных плиток составляли с плос­костями прямой угол. Предельно допустимое отклонение от прямого угла 0,5 мм. На кромках лицевой поверхности плиток не допускаются выпуклости, выбоины, трещины, а также зазу­брины и щербины.

Размеры керамических глазурованных плиток Таблица 1

Плитки изготовляют с одноцветной или многоцветной (мраморовидной) лицевой поверхностью. Плитки каждой партии должны быть равномерно покрыты одинаковой (матовой или блестящей) глазурью. На глазурованной поверхности не допускаются недоливы, затекания, наплывы, пузырьки, воло­сяные трещины (цек). Водопоглощение плиток составляет не более 16%. Глазурованные плитки выпускают трех сортов.

К облицовываемой по­верхности глазурованные плитки крепят цементным раствором, битумными мас­тиками, а также водостой­кими синтетическими мас­тиками. Схемы применения различных типов плиток при облицовке помещений  показаны на рис. 2.

Рис. 2. Схемы применения различных типов облицовочных плиток

Кроме описанных выше одноцветных (мрамороввдных) глазурованных плиток, для внутренней облицовки зданий используют встроен­ные детали, составляющие с плиткой единое целое, на­пример, крючок для поло­тенца, мыльница, полочка, бумагодержатель и т. п. Та­кие детали бывают обычно­го или вдвое большего раз­мера, чем плитки (рис. 3).

Рис. 3. Встроенные детали: А - размером 150x150 мм; Б - размером 150x300 мм: 1 - губочница; 2 — углубленная мыльница; 3 — подстаканник; 4 — крючок; 1 - полотенцедержатель; 6 — бумагодержатель; 7 и 8 — полочки; 9 и 10 — под­стаканник с полочкой для зубных шеток; 11 - мыльница; 12 — губочница

Плитки с подглазурной росписью получают, нанося на обо­жженные изделия цветовой рисунок и покрывая их по рисунку прозрачной глазурью. Применяют эти плитки для отделки уни­кальных зданий.

Плитки керамические литые предназначены для облицов­ки внутренних и наружных поверхностей стен жилых, общест­венных и промышленных зданий, балконных экранов, колонн, для монументально-декоративных работ.

Лицевая поверхность плиток равномерно покрыта прозрач­ной или глухой белой или цветной глазурью или несколькими цветными глазурями. В последнем случае рисунок плитки при­обретает вид «березки», «малахита», «мимозы» и др. Глазурь мо­жет быть блестящей или матовой. Плитки выпускают квадратные и прямоугольные. Размеры квадратных плиток (мм): 21x21, 46x46, 71x71, 96x96, толщина 3 и 3,5 мм. Длина и ширина прямоугольных плиток (мм): 46x21, 71x21, 96x21, 121x21, 71x46, 96x46, 121x46, 96x71, 121x71, 121x96, толщина 3 и 3,5 мм. Отклонения от размеров по длине и ширине плиток: для сторон размером менее 96 мм ±1,0 мм, для сторон размером 96 и более ±1,5 мм; по толщине ±0,5 мм. Отклонение от прямого угла (косоугольность), а также выпук­лость и вогнутость плиток со сторонами размером менее 46 мм допускается не более ±0,5 мм, а остальных не более ± 1,0 мм.

На лицевой поверхности белых и цветных однотонных пли­ток не должно быть пятен, выцветов и других дефектов, замет­ных при дневном свете на расстоянии 1 м, у плиток, применяе­мых для облицовки внутренних поверхностей стен, и на расстоянии 3 м на открытом воздухе у плиток для облицовки наружных поверхностей стен.

Литые керамические плитки выпускают в коврах, накле­енных на бумагу. Ковры изготовляют из плиток одного тона, нескольких цветов по определенному рисунку и набранных из кусков плиток не менее 1 см² с неориентированным их распре­делением типа «брекчия».

Форма ковров может быть прямоугольной или квадратной со сторонами, кратными 50 мм, за вычетом ши­рины шва, равной 4 мм.

Отклонения от ли­нейных размеров ковра допускаются по длине и ширине +2 и —4 мм, а разность диагоналей при длине ковра до 500 мм — 3 мм и 5 мм для ковров большего размера.

Ковры упаковывают в прочные ящики или пачками в бумагу; ковры длиной более 1,5 м свер­тывают в рулон, завер­тывают в бумагу и обвя­зывают шпагатом.

Хранят ковры в за­крытых сухих помеще­ниях. Высота штабеля ковров, упакованных в пачки, не должна превышать 0,75 м.

Керамические плитки для внутренней облицовки стен выпу­скают квадратной формы размером 150x150 мм с завалом по периметру, толщиной 6 мм.

Фигурные плитки для «бесшовной» облицовки и майоликовые имеют на лицевой поверхности рельефный рисунок (рис. 4), при облицовке плитки укладывают так, чтобы получился еди­ный узор. Эти плитки снабжены фальцами, благодаря которым швы между плитками маскируются и вода не проникает под об­лицовку в помещениях с влажной средой. «Бесшовной» обли­цовкой отделывают внутренние помещения некоторых общест­венных зданий.

Рис. 4. Поверхность, отделанная фигурными плитками

Майолику изготовляют из обыкновенных глин, покрывае­мых глухой глазурью. Кроме того, майоликовые плитки выпус­кают с поверхностным слоем из окрашенных глин и покрытых прозрачной глазурью («меццо-майолика») из светлых цветных глин, покрытых прозрачной цветной глазурью, отливающей ра­дужными оттенками («майолика восстановительного огня»). На рис.5 показаны различные майоликовые плитки.

Рис.5. Майоликовые плитки

Фасадные плитки выпускают как глазурованные, так и не- глазурованные с гладкой или рельефной поверхностью. В зави­симости от размера различают плитки керамические фасадные и плитки керамические фасадные малогабаритные.

Плитки керамические фасадные (рис.6) в соответствии с ГОСТ 13996—93 выпускают прямоугольные толщиной 10 мм - 250x140, 250x65,215x120, 140x120 мм; толщиной 7 мм - 150x75, 143x68, 120x65, 65x60 мм и квадратные 68x68 мм.

Из малогабаритных фасадных плиток предприятия-по­ставщики изготовляют по заказам ковры, у которых плитки на­клеены лицевой поверх­ностью на оберточную или мешочную бумагу легко смывающимся кле­ем. Ковры могут быть од­ноцветными или с опре­деленным рисунком. Как те, так и другие плитки применяют для облицов­ки наружных стен камен­ных зданий или панелей стен, для отделки архи­тектурных деталей стен, для облицовки подзем­ных переходов. В послед­нем случае используют фасадные плитки только с глазурованной лицевой поверхностью.

Рис. 6. Фасадные плитки

Растворы и мастики

Цементный раствор для крепления (наклейки) плиток на стены применяют 1:4 (1 часть цемента и 4 части песка).

Казеиново-цементная мастика применяется в основном для облицовки плитками стен. Для приготовления мастики необходим сухой казеиновый клей марки ОВ (обыкновенный) - I мас­совая часть, портландцемент марки от «400» до «500» - 3 массо­вые части, мелкозернистый речной песок - I массовая часть, во­да - 2,5 массовой части. Сначала готовят казеиновый клей на воде, тщательно перемешивая в течение 30 минут до полного раз­бухания зерен клея. Затем приготовляют сухую цемснтно-песчаную смесь, добавляют ее в казеиновый клей и тщательно переме­шивают. Если образовались комки, мастику процеживают через сито с ячейками 1x1 мм. Добавлять в готовую мастику цемент или казеин нельзя. Мастику наносят на облицовываемую поверх­ность слоем до 5 мм или намазывают тыльную сторону плиток.

Можно приготовить мастику без песка, только из казеина и цемента. На одну объемную часть казеинового сухого клея бе­рут 3—4 части цемента. Сначала готовят казеиновый клей, до­бавляют в него цемент и все тщательно перемешивают. Масти­ку рекомендуется процедить через частое сито.

Мастику используют в течение 2 часов после приготовления. Ее наносят слоем 1—2 мм на облицовываемые поверхности или непосредственно на плитки. Эту мастику хорошо использовать при облицовке ровной отштукатуренной поверхности, когда плитки наклеивают на тонком слое мастики.

Масляная густотертая краска любого цвета, немного разве­денная олифой, прочно приклеивает плитки к окрашенным масляной краской или проолифленным поверхностям - к дере­ву, бетону, кирпичу, штукатурке.

Краску наносят на плитку 1-2 миллиметровым слоем и прижимают ее к поверхности. Можно на облицовываемую поверхность нанести тонкий слой краски и приклеить к ней плитку. Плитки предварительно очищают от пыли кистью.

Обычно на масляной краске облицовывают стены. Всю вы­давившуюся из-под плиток краску сразу же счищают и проти­рают плитки тряпкой, смоченной керосином, бензином или другим растворителем, легко снимающим краску.

При наклейке плиток на густотертой масляной краске луч­ше всего использовать белила, краску цвета слоновой кости или светло-серую.

Инструменты для плиточных работ

Для выполнения плиточных работ необходимы различные инструменты — штукатурная лопатка, молоток, зубило, клещи, плоскогубцы, кусачки, весок, правило, угольник, полутерки, кисти, уровень (рис. 7).

Рис. 7. Ручной инструмент облицовщика: 1 - обыкновенная лопатка; 2 - прямоугольная лопатка; 3 — отрезовка; 4 - стальной шпатель; 5 - штукатурный ковш; 6 - царапка; 7 — гладилка; | - кисть; 91 резиновый шпатель; 10 - хлопушка; 11 - брусок; 12 - кисть; 13 - шлямбур; 14 - скарпель; 15 - пазовый уплотнитель; 16 - ареометр; 17-рулетка длиной 2 м; 18-молоток массой 600 г; 19, 20-плиточные мо­лотки массой 80 и 60 г

Рис. 7. Рунной инструмент облицовщика (продолжение): 21 - дубовый клинышек длиной S см; 22- стальной резец с наконечником из твердого сплава; 23, 24 — клеши; 25 - двустороння кирочка; 26 — резиновый присос; 27,28 — стальные штыри; 29 - карборундовый брусок; 30 — карборун­довый круг; 31 — трехгранный брусок; 32 - уровень; 33 — стальной угольник; 34- шаблон; 35 — шаблон А.С. Афонина; 36 — ножовка: 37 — наколенник

Кроме этого инструмента необходимо иметь молоточек ве­сом 60—80 г из крепкой стали с острым концом. Молоточком перерубают керамические плитки для полов. Вместо него мож­но применять стальное зубило. Для резки глазурованных пли­ток применяют любой стеклорез, или резец с приваренным на­конечником из твердого сплава, или напильник с отколотым концом, острые грани которого царапают глазурь. Для приточ­ки кромок необходимы среднезернистые карборундовые брус­ки и круги или другие абразивные материалы, способные обта­чивать плитку. Для сортировки плиток по размеру надо иметь шаблон, состоящий из двух деревянных брусков: вертикально­го с нанесенными делениями через 1 мм и горизонтального, прикрепленного к вертикальному строго под прямым углом. На горизонтальный брусок ставят плитку, а на вертикальном по делениям определяют ее размер.

Подготовка поверхностей

Перед облицовкой плитками кирпичные, каменные и бе­тонные поверхности очищают от грязи, пыли, следов раствора (особенно гипсового). Все непрочные места срубают.

После очистки стальными щетками или насечки поверхнос­ти обметают, смачивают водой и оштукатуривают (лучше по ма­якам) цементным раствором состава 1:4, образуя так называемый грунт. Грунт нацарапывают, благодаря чему при облицовке рас­твор хорошо сцепляется с ним и с плиткой. Через 12—24 часа грунт начинают смачивать водой и выполняют это по три-пять раз в день в течение пяти дней. Толстые наметы раствора наносят по сетке или проволочному плетению. Проволока или сетка должна находиться в середине слоя раствора но не ближе 2- 2,5 см от лицевой стороны. Нанесенный раствор грунта наца­рапывают клеточками для лучшего сцепления с раствором или мастикой при облицовке. Особое внимание следует обратить при подготовке поверхностей при облицовке их на густотертой крас­ке. Самой качественной будет штукатурка, выполненная по мая кам. Выровненный и подсохший (схватывающийся) раствор за­тирают так, чтобы на подготовке не осталось притертых мест или бугров. Нацарапывать поверхность в этом случае не надо. Вы­полненную таким образом штукатурку выдерживают, смачивая ее водой, и просушивают. После этого сухую подготовленную поверхность олифят, просушивают несколько суток и приступа­ют к облицовке. На такой подготовке плитки укладываются очень точно.

На подготовку наносят тонкий слой (не более 1 мм) густо­тертой краски. Тыльную сторону плиток покрывают слоем кра­ски такой же толщины и плотно прижимают их к облицовыва­емой поверхности.

Подготовка керамических плиток

Разборка и сортировка плиток

Керамические облицовочные плитки могут иметь отклоне­ния по цвету, рисунку и размеру, поэтому их приходиться сор­тировать. Несортированные плитки ухудшают общий вид обли­цовки, так как невозможно получить швы одинаковой ширины или расположить их строго на одной прямой линии. Одновре­менно с сортировкой по размерам при необходимости плитки сортируют и по цветовым оттенкам с отбраковкой дефектных.

При отбраковке плиток руководствуются следующими пра­вилами. В керамических глазурованных плитках 1 сорта, пред­назначенных для внутренней облицовки стен не допускаются: отбитые углы, наплывы глазури, волнистость (рябизна) глазу­ри, щербины на кромках глазурованной поверхности, посечки (несквозные трещины) на глазури даже шириной не более 0,25 мм, непокрытые глазурью места, вскипание глазури (нару­шение глазурного покрова в виде пузырьков), окрашенные пят­на на глазурованной поверхности. Наколы (углубления в глазури) диаметром не более 1 мм допускаются не более двух. Мушки (темные точки) допускаются отдельные рассеянные ди­аметром до 0,2 мм.

Толщина всех плиток, за исключением плинтусных должна быть не более 5 мм, плинтусных не более 10 мм. Допускаемое отклонение по толщине плиток одной партии не должно пре­вышать 0,5 мм.

Допускается небольшое равномерное утолщение глазури по всем четырем граням плитки шириной не более 4 мм.

Резка,  перерубка и приточка плиток

При облицовке стен, колонн и откосов нужны неполномер­ные плитки. Для получения неполномерных плиток их надре­зают и раскалывают или перерубают.

Плитки надрезают стеклорезом или победитовым резцом. Намечают карандашом линию надреза (риску), прикладывают к ней линейку, по которой стеклорезом или резцом, сильно на­жимая на него, процарапывают линию, чтобы прорезать не только глазурь, но и черепок. Надрезанную плитку берут двумя руками за края, ударяют нижней стороной о ребро доски так, чтобы линия надреза попала на ребро (рис.8) и плитка раска­лывается точно по проведенной риске

Рис. 8. Подготовка плиток: 1 - резка; 2 — раскалывание (разламы­вание); 3 - приточка кромок

Если требуется отрезать полоску шириной 20—30 см, то на плитку наносят риску, делают надрез и отламывают полоску клешами.

На лицевой стороне плитки проводят карандашом риску. Кладут плитку на колено лицевой стороной вверх и острым концом стального молоточка или зубилом насекают на риске непрерывную линию глубиной 0,5—2 мм. Каждый последую­щий удар должен несколько заходить на предыдущий. По реб­рам плитки надо ударять сильнее, чем по ее середине. Сделав насечку, плитку перевертывают тыльной стороной вверх, нано­сят удар молотком в центре по линии переруба плитки, и она раскалывается.

Кромки расколотых плиток не всегда бывают ровными и гладкими, поэтому их, в зависимости от того куда они укла­дываются. приходиться притачивать вручную или механически на карборундовом бруске или круге (рис. 8).

Для прочного сцепления с цементным раствором, цемент­ным тестом или казеиново-цементной мастикой плитки очи­щают от пыли и грязи и обязательно смачивают водой или же погружают в воду. Поры таких плиток заполняются водой, и при наклейке они не впитывают влагу из раствора или масти­ки, что увеличивает прочность сцепления плиток со стяжкой. Плитки замачивают на 8—10 часов. Затем раскладывают их на 30-60 мин. для испарения излишков влаги и толысо после это­го используют для облицовки.

Иногда под эмалью некоторых сортов тонких глазурован­ных плиток при обильном смачивании их водой остаются во­дянистые пятна. Такие плитки не замачивают, а только проти­рают кистью, смоченной в воде. Поэтому приобретенные плитки следует предварительно проверить — положить одну плитку на 1-1,5 часа в воду, затем подсушить в течение 30 мин, уложить на нее слой цементного раствора и через пять-семь дней проверить, не осталось ли на плитке водянис­того пятна.

Плитки, которые наклеивают на масляной краске, не зама­чивают, а только очищают от пыли их тыльную сторону.

Облицовка стен керамическими плитками

При облицовке глазурованными керамическими плитками на растворах, стены следует облицовывать после устройства по­ла, в этом случае плитки первого ряда будут опираться на пол.

Если приходиться облицовывать стены, а потом полы, прежде всего определяют уровень чистого пола. На этом уровне по периметру стен укладывают рейки на которые будут опи­раться плитки нижнего или плинтусного ряда. Рейки устанав­ливают по уровню. Плинтусный ряд выполняют из плиток для стен или для пола, или специальных плинтусных плиток.

Для крепления плиток на стенах ис­пользуют цементный раствор состава от 1:4 до 1:6 (на 1 объемную часть цемента марки «300» берут 4—6 объем­ных частей песка).

Ровные кирпичные и бетонные стены мож­но не штукатурить, а сразу облицовывать, применяя толстые слои раствора. Все поверх­ности предварительно очищают от пыли и грязи, при необходи­мости насекают и

хоро­шо смачивают водой. Чтобы облицовка была строго вертикальной и точной по горизонта­ли, стены предвари­тельно провешивают и ставят в каждом углу по два маяка — по две плитки: одну вверху облицовки, другую внизу — на один-два ряда выше уровня пола. Укладываемые плитки проверяют с помощью туго натянутого шнура-причалки как по вертикали, так и по горизонтали. Вместо шнура к маякам можно прикладывать рейку. Облицовку выполняют следующим образом. Прежде всего укладывают плитки одного-двух нижних рядов, используя для горизонтальной проверки нижние маяки, а для вертикальной — верхний и нижний. Выложив эти ряды, нижние маяки убирают, а вместо них используют готовую обли­цовку нижних рядов (рис, 9)

Рис. 9. Облицовка стен плитками: 1,2 — временные маяки из плиток; 3 — штыри; 4 — шнур-причалка

Перед нанесением раствора на плитку с ее тыльной стороны стирают пыль ветошью или кистью, а затем проводят этой же стороной по раствору в растворном ящике для увлажнения. Это способствует всасыванию плиткой цементного молока из це­ментного раствора и лучшему сцеплению плитки с раствором.

Сцепление раствора с основанием (поверхность кирпичной стены или грунта на ней) не ухудшится. На смоченную раство­ром плитку на ее тыльную сторону накладывают раствор равно­мерным слоем такой толщины, чтобы при осаживании плитки он немного выступал сверху и сбоку плитки, не оставляя под ней пустых мест. Плитку с раствором подносят в горизонталь­ном положении к месту установки, а затем ее быстро, но осто­рожно переворачивают в вертикальное положение и прижима­ют к облицовываемой поверхности. Для окончательной установки плитки ориентируются по ранее уложенным рядам и натянутому сверху шнуру. Легкими ударами ручкой лопатки плитку осаживают до общего уровня ряда по шнуру. При этом раствор должен полностью заполнить пространство между плиткой и поверхностью стены. Выступивший из-под плитки лишний раствор снимают лопаткой и кладут в ящик (рис.10).

Рис. 10. Приемы выполнения облицовочных работ: 1 - увлажнение плитки путем проведения ее тыльной стороной по раствору, 2 - нанесение раствора лопаткой на тыльную сторону плитки; 3 — установка плиток на стену; 4 — осаживание плитки до общего уровня.

При установке карнизных деталей их корытообразное про­странство заполняют раствором с некоторым излишком и укла­дывают их по верхнему ряду облицовки, осаживая до линии шнура. Плинтусные плитки крепят на растворе только к стене, а к полу они примыкают насухо.

При облицовке стены, из которой выходит труба, в плитке прорубают отверстия для трубы. Чтобы не снимать краны, плитку раскалывают по надрезанной линии, в половинках вы­бирают нужное по размеру отверстие, выламывая его клещами, и ставят плитку на место. При правильной стыковке половинок шов почти не заметен.

Свежий раствор с плиток удаляют тряпкой. Через двое-трое суток облицовку покрывают тонким слоем сметанообразного гипса, тщательно заполняя им швы. Как только гипс немного схватится, облицованную поверхность протирают чистой сухой тряпкой, удаляя гипс с прилипшей к нему грязью. Плитки мож­но укладывать шов в шов, вразбежку и по диагонали. На ров­ных стенах плитки можно крепить на тонком 1—3 миллиметро­вом слое чистого цементного теста, густотертой масляной краске или казеиново-цементной мастике, осаживая плитки до самого основания. В этом случае штукатурку под облицовку плитками необходимо выполнять как можно точнее и чище ее затирать.

При симметричной облицовке плитки укладывают с середи­ны стены вправо и влево. Стену делят на две равные части и про­бивают ось. Первую плитку укладывают по центру оси. Не все­гда целое число плиток укладывается между стенами, поэтому плитки приходиться резать. Обрезанные плитки размещают по углам. При несиммет­ричном расположении плиток облицовку начинают с нижнего угла сте­ны. В последнее время широко применяется об­лицовка с уширенными швами, особенно плит­ками 3-го сорта, которые имеют отклонения кро­мок от плоскости до 2 мм. При облицовке с плотным примыканием плитки не всегда будут лежать в одной плоско­сти. Чтобы сгладить эти дефекты, облицовку вы­полняют с уширенным швом, ширина которого должна быть не более 3 мм. Кроме того, швы заполненные раствором лучше удерживают плит­ки. Для соблюдения за­данной толщины шва между плитками устанав­ливают гвозди или скобы (рис.11), изготовляемые из стальной проволоки толщиной 2-2,5 мм. Длина скобочек должна быть на 2—3 см меньше размера плиток. Чтобы не сдвинуть плитку с места при вытаскивании скобы, концы ее запиливают на конус с 2,5 мм до 1,5 мм.

Рис. 11. Облицовка стен с устройством уширенного шва (с применением инвентарной скобы): I — облицовка; 2 – скоба

Облицовку выполняют так: установив первую плитку пер­вого или нижнего ряда, к ней ставят вторую, но не вплотную к первой, а вставляют между ними два гвоздя или скобку. Точно так же устанавливают и последующие плитки этого ряда. Вто­рой и последующие ряды выполняют точно так же, только гвоз­ди или скобки ставят снизу и сбоку каждой плитки.

Укладываемые плитки проверяют по вертикали и горизон­тали по шнуру-причалке или по рейке.

После того, как раствор под плиткой схватился (обычно по­сле укладки 15—20 плиток) гвозди или скобки вынимают, а швы исправляют, т. е. заполняют раствором на уровне с плиткой или немного заглубляют.

Покрытие, облицованное плитками на цементном раство­ре, под влиянием резких колебаний температуры, сотрясения недостаточно укрепленных конструкций, осадки конструкций или объемных изменений деревянных оснований, часто под­вергается деформации, что приводит к отслаиванию его от це­ментной прослойки. Облицовка значительно прочнее при креплении плиток на тонкой прослойке из мастик.

Преимущества мастик особенно заметны при облицовке ровных поверхностей, например крупнопанельных перегоро­док, крупноразмерных плит, которые имеют гладкую офакту­ренную поверхность и обладают, как правило, повышенной влагопоглощаемостью. Отделка таких поверхностей с приме­нением растворов, даже при уширенных швах, не обеспечива­ет долговечности облицовки и требует дополнительной подго­товки. Высокая прочность приклейки плиток на мастиках позволяет облицовывать ровные поверхности без уширения швов. Трудоемкость облицовочных работ при использовании мастик снижается на 30—40%, повышается прочность сцепле­ния плитки с основанием и улучшаются санитарно-гигиени­ческие свойства облицовки. При облицовке керамическими плитками применяют поливинилацетатную мастику (ПЦ), карбоксицементно-песчаную мастику (КЦП), клей «Синтекс».

Кирпичные и бетонные поверхности, имеющие большие неровности выравнивают цементно-песчаным раствором по маякам. Гладкие железо- и гипсобетонные панели повышен­ной заводской готовности, если необходимо, выравнивают поливинилацетатной мастикой или полимерцементным рас­твором. Перед выравниваем участки поверхности огрунтовы- вают 7—8%-ным раствором поливинилацетатной дисперсии. Затем на свежеогрунтованные участки полутерком наносят поливинилацетатную мастику и заглаживают ее тем же полу­терком или правилом заподлицо с общей поверхностью. Влажность бетонных и оштукатуренных стен, предназначен­ных для облицовки, не должна превышать 8, а гипсобетонных — 12%. Плитки при облицовке на мастике устанавливают по шнуру и отвесу, что позволяет постоянно контролировать правильность рядов.

Плитки первого горизонтального ряда устанавливают на опорную рейку. Тыльную сторону плитки для лучшего сцепле­ния с прослойкой смазывают 10%-ной поливинилацетатной дисперсией или подкладывают слой мастики ПЦ толщиной 2-5 мм в зависимости от степени ровности облицовываемой поверхности. После этого плитку со слоем мастики приклады­вают к огрунтованной поверхности и плотно прижимают так, чтобы ее верхняя грань совпала с натянутым шнуром, и под плиткой не оставалось пустот и воздушных пузырей. Излишек мастики, выдавленный из-под плитки, тут же срезают лопат­кой.

Для лучшей просушки прослойки швы оставляют пустыми, чтобы влага могла свободно испариться, и заполняют их по окончании всей облицовки (через 1—2 дня) цементно-песчаным раствором 1:2 или декоративной мастикой под цвет плитки.

Во избежании трудоемкой работы по последующей очистке облицовки мастику, попадающую на лицевую поверхность пли­ток нужно немедленно очищать ветошью, смоченной водой.

Если мастика ПЦ загустевает в процессе работы, ее разбавляют 15%-ной поливинилацетатной дисперсией. Разбавлять мастику водой нельзя.

Технология облицовки поверхности с применением КЦП аналогична технологии облицовки на мастике ПЦ и отличается только тем, что поверхность перед облицовкой огрунтовывают 3%-ным водным раствором клея КМЦ. Плитки устанавливают после высыхания грунтовки. Тыльную сторону плитки не грун­туют. В процессе облицовки загустевшую мастику разбавляют 3%-ным водным раствором клея КМЦ.

Бетонные, гипсобетонные, асбестоцементные и другие ров­ные поверхности стен и перегородок облицовывают после огрунтовки их клеем «Синтекс», разведенным водой в соотноше­нии 1:1. Клей «Синтекс» наносят на тыльную сторону плиток зубчатым шпателем с высотой зуба 3 мм, после чего плитку ус­танавливают на место по той же технологии, что и при исполь­зовании других мастик. Заполняют швы цементно-песчаным раствором с протиркой облицовываемой поверхности через сутки после установки плиток.

Ремонт плиточных покрытий

Плитки, отставшие от основания, приклеивают на цемент­ном растворе, цементном тесте, цементно-казеиновой мастике или густотертой краске.

Старый раствор с плиток счищают любым инструментом. Основание, с которого отвалилась плитка, соскабливают на 1—3 мм, чтобы освободить место для раствора, краски или ма­стики.

Приклеивают плитку так: наносят на нее шпателем слой краски толщиной 1—2 мм, ставят на место и прижимают, чтобы она была в одной плоскости со старыми плитками. Место под плиткой предварительно очищают от пыли. При наклеивании плиток на цементном растворе, цементном тесте или казеиново-цементной мастике основание и тыльную сторону плитки смачивают водой и только после этого намазывают на плитку раствор, мастику или цементное тесто.

Облицовка полистирольными плитками

Полистирольными плитками можно облицовывать любые каменные и камнеподобные материалы, бетон, штукатурку, де­рево, асбестоцементные и другие прочные ограждения. По­верхность под облицовку должна быть сухая (влажность не бо­лее 8%) и ровная (между облицовываемой поверхностью и правилом длиной 2 м допускаются просветы не более 1мм).

Для крепления плиток к основанию применяют канифоль­ную, перхлорвиниловую, инденкумароновую, карбинольную и цементно-полистирольную мастики. Полистирольные плит­ки темной расцветки, когда цвет мастики не оказывает влияния на внешний вид облицовки, можно крепить на битумно-силикатной и известково-битумной мастиках.

До начала облицовочных работ основание очищают сталь­ным шпателем и обеспыливают пылесосом ручными щетками. Жировые пятна с поверхности основания удаляют растворите­лями.

В помещениях, где ведут облицовку, температура воздуха должна быть не ниже 15-18° С. Перед приклеиванием плиток подготовленные поверхности грунтуют тонким слоем мастики того же состава, которым будут приклеивать плитки. В зависи­мости от консистенции мастики огрунтовку выполняют с по­мощью шпателя с мелкими зубьями или кисти: канифольную мастику наносят зубчатым шпателем, а перхлорвилиловую или мастику на основе нитроэмалей — жесткой кистью. Толщина грунтовочного слоя должна быть не более 1 мм. При грунтовке камневидных поверхностей шпатель должен быть резиновым, так как применяемые мастики являются легковоспламеняю­щимися материалами.

При любых мастиках, кроме мастик, приготовленных на ла­ках и эмалях, плитки начинают наклеивать сразу же после огрунтовки основания. Слой мастики, нанесенный на стену и тыльную сторону плиток, выдерживают не более 5 мин, что­бы мастики не пересохли и не потеряли клеящую способность. Поэтому за один раз рекомендуется намазывать площадь не бо лее чем на 6 плиток. Для удобства нанесения мастики на плит­ки пользуются щитками размером 350x250 мм из доски толщи­ной до 20 мм, в которых сделаны шесть гнезд глубиной 2 мм, каждое по размеру полистирольной плитки. В гнезда укладыва­ют шесть плиток тыльной стороной вверх и одним приемом на­носят на них мастику. Затем плитки по одной приклеивают к стене. Учитывая, что при длительном хранении в открытой таре канифольная и особенно инденкумароновая мастики гус­теют и качество их снижается, необходимо тару с мастикой дер­жать закрытой, а требуемое для работы в течение часа количе­ство мастики отливают в банку. При использовании мастики, приготовленной на основе лака или эмали, грунтовку выдержи­вают до ее высыхания, т. е. примерно в течение 3—6 ч после на­несения в зависимости от температуры воздуха, качества вяжу­щего вещества и консистенции мастики. В каждом отдельном случае время выдерживания определяют опытным путем.

После подсыхания грунтовки наносят второй грунтовочный слой. Одновременно с этим наносят мастику на тыльную сто­рону плитки в таком количестве, чтобы ее слой был на уровне бортика плитки, и выдерживают ее до загустения. При наклеи­вании плитку плотно прижимают к основанию так, чтобы бор­тик ее прилегал непосредственно впритык одна к другой. Точ­ность размеров полистирольных плиток, обусловленная методом их изготовления, вполне позволяет осуществить это практически.

Порядок установки полистирольных плиток может быть любым: горизонтальными рядами снизу вверх и сверху вниз и вертикальными рядами направо и справа налево в зависимо­сти от конфигурации облицовываемой поверхности.

Облицовку ведет звено из двух рабочих: один наносит слой мастики на плитки, другой приклеивает их. Начинают наклеи­вать плитки от выступающих (внешних) углов помещения, что­бы неполные плитки устанавливать во внутренних, менее за­метных углах. Горизонтальные и вертикальные швы должны быть прямолинейными. Качество вертикальных швов проверя­ют отвесом, а горизонтальных - правилом и уровнем.

В процессе наклейки выступившую через швы мастику, по­ка она не успела высохнуть, снимают лезвием ножа, а поверх­ность облицовки протирают мягкой тряпкой. Затвердевшую на поверхности плитки мастику смывают скипидаром, ацетоном или керосином.

Отверстия в полистирольных плитках просверливают элек­тродрелью. Неполномерные плитки получают, разрезая плитки ножовкой, кромки распиленных плиток прошлифовывают от заусенцев наждачной бумагой или точилом.

При температуре 18-20° С твердение мастики полностью заканчивается примерно через 8-10 ч. В течение этого времени облицовываемая поверхность должна быть защищена от по­вреждений.

Индустриальная система отделки интерьеров жилых и об­щественных зданий прочно заняла ведущие позиции, потеснив традиционные «мокрые» (штукатурно-малярные) способы от- делки. Суть этой системы сводится к отделке строительных конструкций унифицированными элементами с использовани­ем материалов и изделий полной заводской готовности. Среди материалов для внутренней отделки помещений большое место занимают декоративные облицовочные панели.

Сейчас на рынке существует очень большое количество ви­дов панелей, каждый из которых обладает определенными де­коративными и эксплуатационными качествами. При этом имеет смысл обращать внимание не только на декоративность обшивки, но и на то, как крепится данный вид панелей. Опти­мальный вариант для любых панелей — это необходимый набор панелей в комплекте с дополнительными элементами: рейка­ми, галтелями, плинтусами и другими деталями.

Используя разнообразие вариантов декора стеновых пане­лей можно создать различные стилевые композиции. Сущест­вует очень много вариантов рисунков поверхности панелей: имитация дерева, натурального камня, тканей и другие.

Панели, имитирующие натуральный камень (мрамор, мала­хит, гранит, лазурит, оникс, рубин и т.д.), в отличие от других видов панелей имеют большие размеры и крепятся на массив­ный деревянный или металлический каркас.

Декоративные отделочные панели подразделяются на:

Влагостойкие:

• панели из натурального дерева; панели с фанеровкой на­туральным шпоном (здесь имеется ввиду только качественная древесина ведущих фирм-производителей, которая имеет спе­циальное покрытие, например, восковое);
• поверхность ламинированая пленкой, окрашенной враз- личные цвета, причем такие панели могут иметь покрытие как с одной, так и с двух сторон;
• поверхность покрыта пластиком;
• основа панели-оргалит (ДВП, МДФ), либо пластик (ПВХ).

Невлагостойкие:

• панели на основе ДСП.

По форме и размерам отделочные панели бывают:

• листовые - размеры 122x244 см, 260x100 см, 200x100 см, 130x100 см, 260x490 см, 130x49 см, 128x98 см, 260x98 см;
• наборные (ширина от 10 до 30 см, длина от 2,5 м до 6 м);
• плиточные (размеры 30x30 см, 30x60 см, 15x60 см, 98x98 см, 98x49 см).

Отделочные панели по материалу основы условно подразделя­ются на следующие группы:

• деревянные панели (из натурального дерева или фанеро­ванные натуральным шпоном);
• панели на основе заменителей дерева;
• панели на основе ДСП;
• панели на основе ДВП;
• плиты МДВ;
• пластиковые панели;
• панели на основе ПВХ;
• зеркальные пластиковые покрытия;
• акустические панели (минераловатные);
• панели из пробки;
• гипсокартон с виниловым покрытием.

Панели для отделки стен

Деревянные панели (панели из натурального дерева и панели, фанерованные натуральным шпоном). В настоящее время, чтобы предохранить деревянные панели от повреждений, их подвер­гают протравливанию, воскованию или лакировке. Современ­ные способы обработки древесины продлевают срок ее службы и сохраняют гигиенические и эстетические достоинства. Лице­вой шпон панелей из твердых и мягких пород дерева специаль­но отбирается но качеству и внешнему виду. На фабрике соби­рается блок из лицевого, изнаночного и ядрового шпона.

Сначала изнаночный шпон укрепляется на месте. Затем на обе стороны ядрового шпона наносится клей и наконец, лицевой шпон укладывается на ядро. После этого шпон соединяется со сплошной панелью под температурой и давлением в горячем прессе. Панель гладко полируется перед покраской и отделкой, затем красится и после нанесения защитного слоя, который су­шится в печи, снова полируется.

Сейчас на российском рынке представлено немало образ­цов отделочных панелей данной группы от различных произво­дителей: GEORGIA PACIFIC, OSMO, АТЕХ и др.

Панели на основе заменителей дерева (деревопродуктов). Раз­личают несколько типов плит, которые служат основой для де­коративных отделочных панелей. Они отличаются друг от дру­га в основном эксплуатационными качествами:

Древесно-стружечная плита (ДСП) обладает не очень высо­кой прочностью, довольно легко крошится при обработке, но зато панели на основе ДСП стоят намного дешевле других видов панелей.

Изготавливаемые из древесного волокна плиты ДВП (древесно-волокнистые) имеют очень гладкую поверхность. Обыч­но их применяют для производства панелей с глянцевой по­верхностью.

Плиты МДФ — самая современная модификация древесно­волокнистых плит. Они плотнее, чем ДВП и производятся из плотно спрессованной «древесной пыли». При резке такие пли­ты не крошатся и не ломаются, они легко шлифуются и отно­сятся к группе влагостойких.

При производстве ДСП и ДВП используются различные синтетические смолы, а в последнее время многие производи­тели выпускают плиты с низким и нулевым содержанием фор­мальдегида, который вреден для здоровья человека.

Существуют также панели на основе ДСП, исходным мате­риалом которых является древесная щепа, волокна которой уп­лотняются в единое целое за счет собственного клеящего веще­ства — лигнина. При производстве таких плит не используется вредный для здоровья клей.

Плиты ДСП могут быть отделаны текстилем или высокока­чественными бумажными, либо виниловыми обоями, которые наклеиваются на плиты при помощи специального клея. Такие декоративные панели обеспечивают хорошую изоляций тепла и звука, улучшают акустику в помещении. Плиты аннулируют мешающий шум и отражаемое эхо, а теплоизолирующие харак­теристики пористой плиты увеличивают удобство проживания, устраняя сквозняки.

На российском рынке группа панелей на основе замените­лей дерева представлена следующими фирмами: OSMO, HDM, KRONOSPAN, BS, KOSCHE, KLASSEN, АТЕХ, AGNES,ONE- STEP и др.

Панели на основе ПВХ. Пластиковые декоративные отделоч­ные панели изготавливаются из твердого ПВХ (поливинилхлорида) с минимальным включением смягчителя, не содержат кадмия и асбеста и обладают множеством достоинств. Они дол­говечны, не горючи, имеют 100%-ную влагостойкость и за ни­ми очень легко ухаживать. Пластиковые панели водонепрони­цаемы даже в стыках, но в то же время проницаемы для воздуха/пара, т. е. стена может дышать.

Каждая панель состоит из множества изолированных яче­ек, благодаря чему эти панели обладают и высокими звуко­изолирующими свойствами. Декоративный рисунок нано­сится с помощью специального метода печати и покрывается защитным слоем лака, обладающим антистатическим дейст­вием, износоустойчивостью и устойчивостью к ультрафиоле­товому излучению. Лаковое покрытие может быть матово- шелковистым или интенсивно-глянцевым и соответствует 3-х кратной прочности лакированной деревянной поверхности. Чтобы достичь диффузных световых рефлексов, поверхности придается слегка волнообразная форма. Благодаря тому, что поверхность практически не имеет пор (некапиллярная структура), выполняются самые высокие гигиенические тре­бования. Материал является электропроводным и в специ­альных помещениях может подключаться к общему заземле­нию здания.

Эти панели можно использовать даже в местах прямого по­падания воды. Благодаря тому, что пластиковые панели крепят­ся вплотную друг к другу — стена смотрится как единое целое.

Пластиковые панели на российском рынке представлены следующими фирмами: GROSFILLEX, PLASTIVAN, HAR0L, DECEUNINCK.

В настоящее время для наружной и внутренней отделки стен применяют виниловую вагонку-сайдинг.

Сайдинг представляет собой твердое покрытие, изготовлен­ное из поливинилхлорида (ПВХ), в виде панелей с замком-за- щелкой и кромкой для гвоздей, которые легко скрепляются в секции любых размеров. При установке сайдинга и создания законченного внешнего вида вокруг дверей и окон, на фронто­не, для обеспечения завершенности дизайна выступающих уг­лов домов и др. применяют аксессуары заданных конструкций.

Сайдинг имеет широкую цветовую гамму, при этом возмож­но создать из нее оригинальные комбинации. Строение, обитое им, имеет прекрасный внешний вид.

Сайдинг можно устанавливать в любое время гола, невзирая на дождь и мороз. Панели сайдинга долговечны, они морозо­стойки и атмосферостойки, не отходят друг от друга, не требу­ют подкрашивания. Материал не стареет и не выгорает, он со­храняет свои качественные показатели при широком диапазоне температур. Даже при пожаре виниловые панели только мед­ленно плавятся и тем самым ослабляют действие огня на конст­руктивные элементы здания. Они соответствуют санитарно-ги­гиеническим требованиям России.

Строительство с применением сайдинга требует меньше времени, а главное, обеспечивает получение конструкций, ко­торые долговечны, прочны и не требуют дополнительных рас­ходов на покраску и текущий ремонт. В отличие от традицион­ной вагонки, сайдинг прост в эксплуатации. Облицовка из сайдинга легко поддерживается в чистоте; пыль и грязь легко смываются водой из шланга.

Зеркальные пластиковые панели разработаны для отделки по­верхностей внутри помещений и могут применяться для различ­ных декорационных работ в фойе гостиниц, ресторанах, виллах, барах, дискотеках и во многих других областях. Декоративные панели представляют собой зеркальные плиты из полистирола, покрытые защитной полиэтиленовой пленкой и могут быть как тонированными, так и зеркальными. Они представлены и на самоклеюшейся и несамоклеющейся основах. Этот материал лег­ко резать, теснить, наносить на него тексты. Поверхность может быть как абсолютно гладкой, так и составной (из разнообразных квадратиков и полосок), что достигается путем надрезов поверх­ности. Эти панели достаточно гибкие и их можно использовать при облицовке таких объектов, как колонны, пилоны и другие элементы со скругленными поверхностями. На рынке представ­лена широкая гамма расцветок и рисунков, в том числе и голо- графические панели специально для баров и дискотек. Эти па­нели используются и как потолочные, в этом случае их укладывают на подвесную систему. Представлены эти панели на нашем рынке фирмой SURO-BURG (Австрия).

Акустические (минераловатные) отделочные панели помо­гают создать в помещении комфортабельную, с точки зрения акустики, обстановку.

Изготавливаются акустические отделочные панели из особо плотного стекловолокна. Они могут быть с необработанной по­верхностью или с окрашенной. Панели могут быть различной толщины. Декоративные отделочные панели такого типа легко монтируются при использовании необходимых комплектую­щих «системы деревянных планок»: внутреннего углового плинтуса, внешнего углового плинтуса, т-образного плинтуса и нижнего плинтуса. Также используется «система металличес­ких планок». Система акустических стеновых панелей является законченной системой — не требует дополнительной обработ­ки, проведения изоляции, облицовки обоями и т. д. Такие пане­ли от пола до потолка держатся за счет собственного веса, про­сты в обработке, скрадывают дефекты стен, а также служат хорошей теплоизоляцией.

Панели из пробки — это пузырчатая растительная ткань (гиб­кие пузыри: от 30 до 42 млн. в 1 см³) или кора пробкового дуба — типичного дерева (семейства каштановых) Западного Средиземноморья. Ячеистая структура пробковой ткани и характер клеточных перегородок придают пробковым материалам заме­чательные свойства, обуславливающие их широкое примене­ние: легкость, эластичность, прочность, долговечность (изме­няет свои свойства за 100 лет до 5%), слабая акустическая проводимость и теплопроводность. Важным качеством пробко­вых покрытий являются их антиаллергические свойства.

Декоративные покрытия изготовлены как правило двух­слойными. Нижний слой изоляционный, состоящий из прес­сованной пробковой крошки (пробковый агломерат), верхний слой (декоративный, состоит из прессованной крошки с куска­ми коры или монолитного слоя коры). Настенные декоратив­но-изоляционные пластины, как правило, покрыты для защи­ты пчелиным воском. Пробковая панель (пластина) как результат процесса высокого давления хорошо противостоит всем влияниям. Пробка антистатична и не притягивает пыль, она также эластична и гибка.

Гипсокартон с виниловым покрытием — один из основных строительных элементов системы с отделкой поверхности (ли­цевого слоя) декоративным материалом.

В зависимости от материала, которым облицована поверх­ность гипсокартонного листа, эти панели подразделяются на:

• панели с покрытием из поливинилхлоридной декоратив­ной отделочной пленки ПДО или ПДСО;
• панели с покрытием из поливинилхлоридной пленки на бумажной основе «Изоплен»;
• панели с покрытием из материала поливинилхлоридного декоративного на бумажной подоснове «Девилон»;
• панели с покрытием из декоративного материала «Плетекс».

                                                  Области применения панелей

Панели из натурального дерева и на основе заменителей дере­ва (ДВП, ДСП, МДФ). Массивную древесину ценных пород можно без проблем использовать везде: в жилых помещениях, прихожих, кабинетах, а также, при правильной установке (зад­ней вентиляции), во влажных помещениях, таких как кухня и ванная, при условии, что она покрыта со всех сторон специ­альным воском. Такое покрытие отталкивает воду и невос­приимчиво к грязи, оно не трескается, не шелушится, не от­слаивается. Не рекомендуется использовать такие панели в помещениях с повышенной влажностью (ванных комнатах, кухнях и пр.) если они не имеют специального влагоустойчивого покрытия. Отделочные панели на основе ДСП, покрытые текстилем или обоями широко используются для отделки стен и потолков жилых помещений. Так как они обладают способ­ностью поглощения и приглушения звуков, то рекомендуются к использованию в помещениях, в которых звучат музыкальные инструменты.

Листовые панели на основе ДВП подходят для отделки ком­нат отдыха, спален и других неофициальных помещений, но их не рекомендуется использовать в передвижных домиках, ван­ных, прачечных и других влажных или не отапливаемых поме­щениях. Листовые отделочные панели с пластиковым покры­тием можно использовать во влажных помещениях: ванных комнатах, прачечных, кухнях и пр.

Пластиковыми панелями можно без проблем отделывать бытовые помещения, туалеты, ванные комнаты, кухни и даже душевые кабины, так как панели этого типа являются абсолют­но водонепроницаемыми.

Зеркальные пластиковые панели являются хорошим решени­ем как для отделки помещений (офисов, квартир), так и для декоративного украшения мебели и предметов быта. Ориги­нальная структура поверхности позволяет облицовывать скругленные поверхности, например, колонны, арки. Запре­щается использовать эти панели во влажных помещениях, а также следует избегать прямого контакта с водой.

Акустические панели (минераловатные) применяются в: зву­козаписывающих студиях, спортивных залах и плавательных бассейнах, комнатах переговоров, аудиториях, кинотеатрах, те­атрах, офисах, фойе и приемных, библиотеках, кафетериях.

Пробковые покрытия широко применяются для теплоизоля­ции квартир, холодильных складов, для акустической изоляции помещений, музыкальных залов, кинотеатров, для отделки различного типа помещений. Так как важным качеством пробко­вых покрытий являются их антиаллергические свойства, то их используют не только в жилых и производственных помещени­ях, но и в больницах, детских садах и в других помещениях. Не рекомендуется использование пробковых покрытий для от­делки ванных комнат, саун и подобных помещений.

Гипсокартон с виниловым покрытием относится к группе не­горючих материалов и предназначен для облицовки поверхно­стей стен и перегородок из железобетонных панелей, кирпича, дерева, в том числе оштукатуренных, в помещениях жильи и общественных зданий.

Установка и крепление панелей

          Существует два способа крепления панелей к стенам:

• на деревянную или металлическую обрешетку, при помо­щи клипс (кляммеров), крепежных скоб, гвоздей или шурупов;
• непосредственно на стену с помощью специального клея.

Более надежным способом крепления является монтаж на обрешетку. При вертикальной укладке панелей планки обре­шетки устанавливают по горизонтали на расстоянии примерно 60 см друг от друга. При горизонтальном монтаже панелей на­правляющие располагаются вертикально. Если обшивка кре­пится наклонно (по диагонали), несущая конструкция должна иметь и горизонтальные, и вертикальные планки. Такое же рас­положение направляющих соблюдается и при использовании металлической обрешетки.

Существуют также быстро монтируемые каркасы, состоя­щие из прочных трубчатых элементов, скрепленных между со­бой специальными клипсами. Сборка данных конструкций производится очень быстро. Во влажных помещениях рекомен­дуется установка коротких реек с просветами или вторая (пер­пендикулярная) установка реек. Панели устанавливаются при помощи системы пазов и легко закрепляются. Для придания за­вершенности облику помещения и отделки углов применяются специальные планки (цокольная планка, угловая планка и дру­гие) того же цвета, что и панели.

Для приклеивания панелей существуют специальные клеи. Использование клея при установке панелей необходимо в слу­чаях, когда обшивка крепится прямо на старое покрытие, на­пример, на некогда уложенный кафель. Во всех других случаях лучше устанавливать панели на обрешетку, так как при данном способе отделки пространство между обшивкой и стеной мож­но использовать для тепло- и звукоизоляции, а также для про­водки коммуникационных линий. В случае необходимости можно легко произвести демонтаж отделки.

Современная технология изготовления клеев стала целой наукой, в мире производится огромное количество различных клеевых субстанций, которые применяются почти во всех от­раслях науки и производства. По своей химической природе клеи подразделяются на натуральные и синтетические.

К первым относятся животные, растительные, минераль­ные клеи, а ко вторым — неорганические и полимерные.

          Клеи для стеновых и потолочных панелей

Эта группа клеев мало чем отличается от паркетных. Они предназначены для закрепления стеновых и потолочных пане­лей из дерева, пластика, ДСП, гипсокартона и т. д. на любые по­верхности: цемент, бетон, дерево, кирпичная кладка, и прочее.

Среди самых ярких примеров: Kleiberit 636 — дисперсион­ная система на основе синтетических смол. Все аналогичные клеи изготавливаются из экологически чистых материалов, так как используются в жилых помещениях. Чаще всего — это уни­версальные клеи для настенных, потолочных и напольных по­крытий, которые имеют высокую начальную прочность. Такие клеи просты в применении: наносятся на чистые поверхности (обезжиренные, без пыли и посторонних частиц, сухие) шпате­лем, они предназначены для одностороннего нанесения. Время

высыхания зависит от температурной среды и влажности поме­щения и достигает 3—4 дней. Сильно впитывающие поверхнос­ти рекомендуется предварительно обрабатывать праймером в целях экономии клея.

Другие специальные строительные клеи

Очень популярна на стройках и при проведении ремонта так называемая монтажная пена, выступающая в роли напол­нителя, теплоизолятора и склеивающего вещества.

Пенные заполнители созданы на основе полиуретана и вспениваются за счет высокого давления в баллоне и взаимо­действия с влагой воздуха. Они используются для заполнения оконных и дверных проемов, герметизации, монтажа, изоляци­онных работ, а также в качестве крепления. Например, усилен­ный вариант двухкомпонентной монтажной пены Kleiberit 537 создан для монтажа внутренних перегородок, дверей без допол­нительного крепления. Такие марки пенных заполнителей мо­гут удерживать дверные коробки без гвоздей, шурупов и пр., но для этого необходимо их правильно нанести: смесь наносит­ся в 8-ми точках, где сосредоточена основная нагрузка (петли, зона замка, внутренняя планка).

Монтажные пены производятся в стандартных баллонах по 400, 600, 750 и 1000 мл. Они просты в применении: либо выдав­ливаются из аэрозольного ручного пистолета (для профессио­нальных строителей). Такая расфасовка позволяет экономично дозировать материал.

Монтажные пены обладают целым рядом исключительных качеств: они слабо воспламеняющиеся, отлично вспениваются, не содержат вредных компонентов типа фриона и фторуглерода, имеют отличную адгезию ко многим материалам и высокую термостойкость.

Пена мгновенно отверждается в результате реакции двух, содержащихся в баллоне компонентов, стоит лишь хорошо взболтать баллон и можно начинать монтаж. После нанесения пены ей необходимо дать время для затвердевания от 20 до 40 минут в зависимости от толщины слоя, температуры воздуха

и влажности. После полного отверждения излишки пены сни­маются при помощи специальных инструментов, а поверхность выравнивается. Необходимо соблюдать рекомендации по хра­нению монтажной пены: держать ее только в вертикальном положении, в прохладном месте не более 9-ти месяцев.

Очень популярен сейчас среди строителей термин «жидкие гвозди»: под этим термином подразумевается определенная группа высоко-адгезионных контактных клеев. Такой клей не требует сплошного нанесения на поверхность, он наносится в тех точках, где можно было бы забить гвоздь.

Аналогом жидких гвоздей является клей Supratac 569 фирмы KLEBCHEMIE с высокими прочностными показателями, со­зданный на основе изоционита. Такие клеи являются как мон­тажными, так и конструкционными материалами, они предназ­начены для склеивания древесины, бетона, пенопласта, полистирола, металла, других строительных материалов и кон­струкционных элементов.

«Жидкие гвозди» — это влажноотверждающиеся клеи, обла­дающие высокой прочностью, термо- и влагостойкостью, а так­же быстрым схватыванием даже при высокой влажности возду­ха. Поверхности, подлежащие склеиванию, должны быть чистыми, обезжиренными, высушенными. Нельзя использо­вать клей при температуре ниже +5° С. При склеивании по­верхностей клей наносится при помощи шпателя со средним числом зубьев. При незначительной пористости склеиваемых поверхностей достаточно нанесения клея на одну поверхность, при большой пористости клей наносится на обе поверхности. Время отверждения — около 1 часа. При работе с «жидкими гвоздями» необходимо соблюдать меры предосторожности, так как они вредны для здоровья при вдыхании паров. Возможно  раздражение глаз, органов дыхания и кожи, аллергическая ре­акция всего организма. При попадании на кожу или в глаза, не­обходимо их тщательно промыть. При работе с такими клеями нужно обеспечить вытяжную вентиляцию, работать с респира­торами. Клеи химически реагирует с водой, поэтому нельзя до­пускать его контакта с глазами, ртом или слизистой оболочкой.

Работать в перчатках! Клей хранится около года при температу. ре от +5° С до +25° С, но вскрытая упаковка требует примене­ния в короткий срок. Еще несколько напоминаний о том, как выбрать специальный клей для строительных, реставрацион­ных или ремонтных работ. Во-первых, необходимо определить местонахождение клея: влажная или сухая среда, жилое или промышленное помещение, определить температурный ре­жим, теплопроводность, пожаробезопасность, прочность на разрыв и иные критерии. Ознакомиться с техническими харак­теристиками клея. Исходя из этих требований можно подо­брать конкретный клей, так как рынок изобилует предложени­ями. Средняя температура применения строительных клеев от +5° С и выше. Почти все клеи поставляются в пластмассовых ведрах по 10— 100 кг, жестяных банках по 3— 10 кг, а сухие - в бу­мажных мешках. Срок хранения клеевых составов от 6 месяцев до 1 года.

Монтаж панелей рекомендуется производить при комнат­ной температуре. Стены и перекрытия должны быть сухими, окна и наружные двери — застеклены.

При необходимости крепления к панелям вешалки, крюч­ков и осветительного оборудования и других элементов, необ­ходимо учитывать, что сами панели могут выдержать достаточ­но небольшой вес. Поэтому все дополнительное оборудование крепится при помощи длинных шурупов либо к обрешетке, ли­бо непосредственно к основе стены.

Особенности установки наборных декоративных отделоч­ных панелей из натурального дерева и на основе заменителей дерева (ДВП, ДСП, МДФ).

      Классические способы установки:

• панели соединяются видимой вставной раскладкой (шпунтом), это соединение типа «паз-паз». Различные вариан­ты установки панелей можно комбинировать, что дает большие декоративные возможности при отделке помещений. Многие виды декоративных отделочных панелей можно монтировать и на потолок. Монтаж производится таким же образом, как и на стены (на обрешетку). В такой «потолок» можно легко вмонтировать различные галогенные светильники (как правило, ис­пользуются точечные светильники) или лампы накаливании, которые дают более рассеянный свет;
• шпунтовое соединение «гребень в паз» (еще его называют «паз-шпунт»), когда панель имеет с одной стороны выбранный шпунт, а с другой гребень, который заменяет вставную раскладку.

      Другие возможные варианты установки:

• панели соединяются скрытой вставной раскладкой;
• панели устанавливаются с применением декоративных промежуточных реек;
• комбинирование панелей разной ширины;
• комбинированная установка с вертикальным, горизон­тальным и наклонным расположением панелей.

Отделочные панели, покрытые обоями или текстилем перед установкой следует выдержать в помещении около 24 часов. Декоративные отделочные панели на основе ДСП, покрытые текстилем или обоями могут устанавливаться на каменную ос­нову, которая должна быть сухой и чистой и не иметь на поверх­ности отделяющихся материалов (при наличии больших неров­ностей поверхность следует выровнять, либо использовать обрешетку), на деревянную основу, с которой должно быть уда­лено старое покрытие. Обычно панели покрытые текстилем, приклеиваются. Если же поверхность стены не ровная, то ис­пользуется обрешетка.

Панели толщиной 4 мм могут быть установлены только на прочную, сухую стену: ни на открытую обрешетку, ни на стены ниже уровня земли. Однако, панели толщиной 6,4 мм могут быть установлены на стены ниже уровня земли и прямо на стойки.

Панели должны быть размещены в том помещении, где они будут установлены за 48 часов до установки для акклиматиза­ции. Панели могут стоять на длинном краю с зазором с лицевой и обратной сторон, открытых для воздуха. Это позволяет ком­натному воздуху свободно циркулировать между панелями для надлежащей акклиматизации. Перед установкой панелей нане­сите на стены, стойки или обрешетку на места стыковки панелей, полоски краски, подходящей по цвету к желобкам на пане­лях, чтобы не было видно стены между краями панелей.

Панели толщиной 4 мм и 6,4 мм могут быть установлены прямо на существующую штукатурку или гипсокартонные пли­ты. Панели такого типа можно прибивать гвоздями или при­клеивать с помощью качественного панельного клея. Нельзя использовать клей на водной основе или цемент. Установка возможна как на твердую штукатурку и гипсокартонные плиты, так и на стойки (обрешетку). Подгонку панелей нужно начи­нать с одного угла комнаты, оставляя 6,4 мм сверху и снизу каждой панели. Сначала устанавливается первая панель и со­единяется со стеной (обязательно нужно убедиться, что она ус­тановлена вертикально и оба ее конца попали на стойку). Па­нель можно обрезать, чтобы внешний край попал на центр стойки для того, чтобы прибить панель гвоздями. Если стена шершавая, используется карандашный циркуль для разметки по внутреннему краю. Затем, для того, чтобы панель подходила по контуру, ее отрезают по линии разметки.

Для закрепления панелей используются гвозди, подходя­щие по цвету к панелям, круглые и достаточно длинные, для то­го, чтобы проникнуть внутрь подложки по крайней мере на 2 см. Расстояние между гвоздями должно быть 15 см вдоль кра­ев панелей и 30 см на промежуточных стойках.

Панели должны быть размещены в том помещении, где их будут устанавливать за 48 часов до установки для акклиматиза­ции. Установка панелей на существующие стены не требует предварительных приготовлений. Панели тоньше, чем 6,4 мм должны всегда устанавливаться на подходящую подложку (гип­сокартонные плиты или фанеру).

Также нельзя устанавливать панели прямо на кирпичные стены, в этом случае они устанавливаются на деревянную осно­ву — обрешетку, которая может быть из дерева или фанеры. Об­решетка может быть установлена с помощью специальных за­каленных гвоздей.

На панелях имеются специальные желобки, которые распо­ложены через 40 см, что позволяет забивать в них гвозди так, чтобы они попадали в центр стойки. Гвозди рекомендуется при­менять круглые, подходящие по цвету к панелям: гвозди 25,6 мм для прикрепления панелей прямо на стойки.

Гвозди 40 мм для прикрепления панелей на гипсокартонные плиты должны проникать по крайней мере на 20 мм внутрь стойки. Расстояние между гвоздями должно быть примерно 15 см по краю панелей и 30 см на смежных стойках.

Для прикрепления панелей прямо на стойки или на сущест­вующие стены можно использовать клей. Для этого после под­гонки панелей нужно нанести клей на оборотную сторону па­нелей в виде полосок, либо прямо из тюбика или при помощи пистолета для клея.

Панели с поверхностью из пластика (влагостойкие). Наруж­ные стены должны быть изолированы и иметь 0,10 мм или больший полиэтиленовый  гидробарьер, установленный на обрешетку или гипсокартонные плиты.

Все поверхности стен должны быть сухими, чистыми и глад­кими. В случае необходимости их нужно заштукатурить и отпо­лировать. Панели должны быть установлены на сплошную под­ложку, а не на обрешетку, бетон, кирпичные, шлаковые плиты или стойки. Внешние стены должны иметь гидроизоляцию тол­щиной 0,1 мм или больше. Обычно изоляция располагается между стойками и гипсокартонными плитами.

При установке панелей этого типа рекомендуется использо­вание молдингов (отделочных профилей), которые бывают раз­личных видов. Они применяются для защиты краев панелей от заусенцев, а также для придания законченного профессиональ­ного вида установке.

Панели этого типа режутся с лицевой стороны, если ис­пользуется ручная пила и с обратной стороны, если использует­ся электрическая пила. Если панели будут подвергаться прямо­му воздействию воды, очень важно надежно приклеить панели к сплошной, чистой, гладкой и сухой поверхности.

При установке панелей нужно оставлять зазор 5,0 мм между смежными краями, включая 1,5 мм между краем панели и внутренней стороной молдинга. Этот зазор позволит панели расширяться и сжиматься, как происходит со всеми панелями по причине сезонных колебаний влажности. Установку панелей нужно начинать с внутреннего угла. При заделке щелей между панелями важно оставлять 3 мм между панелями, а также зазор 3,0 мм сверху и снизу каждой панели.

При использовании клея нужно нанести его на обратную сторону панелей с помощью мастерка 5,0 мм. Молдинги следу­ет вдеть до полной установки панелей на свое место. После на­несения клея панели устанавливаются на свое место и крепко прижимаются к стене.

         Пластиковые панели

Панели на основе ПВХ могут прикрепляться на обрешетку и на панели из гипсокартона скобами, гвоздями или шурупами поверх открытой проводки или труб без дополнительных уси­ливающих панелей. Они также могут наклеиваться, как на па­нели из гипсокартона, так и прямо на стену, если она достаточ­но ровная (используется неопреновый акриловый клей или нейтральный силикон). Пластиковые панели можно использо­вать и как подшивной потолок, при этом они крепятся на обре­шетку скобами, шурупами или гвоздями. При монтаже панелей на потолок несущую решетку следует монтировать таким обра­зом, чтобы свободный край панели не превышал 40 см, так как не закрепленные поверхности панелей большего, чем указан­ный размера, могут привести к заметному провисанию.

Система монтажа пластиковых панелей может быть двух типов:

• соединение типа «паз-паз» (с независимой расшивкой);
• шпунтовое соединение «гребень в паз» (гребень панели заменяет вставную раскладку).

Независимая расшивка может быть как под цвет панелей, так и контрастных цветов, а также может быть зеркальной, что дает богатые возможности для дизайна помещения. В этом слу­чае установка панелей производится следующим образом:

Сначала на стену монтируется обрешетка (обычным спосо­бом), затем в соответствующий угол или углы устанавливаются шипованные планки многофункциональных профилей. После  этого устанавливается первая панель и закрепляется с зазором 2 мм на отделочном профиле. Затем панель укрепляется с по­мощью гвоздей, шурупов или скоб на рейках основы.  Проме­жуточная рейка как можно глубже задвигается в паз и затем следующую панель (стороной, где нет отверстия для гвоздя) присоединяют к промежуточной рейке. Отверстие для гвоздя, находящееся на другой стороне закрепляют скобами, гвоздями или шурупами. Все последующие панели устанавливаются вы­шеописанным образом.

Для установки зеркальных пластиковых панелей основа должна быть гладкой, чистой, без следов пыли, воска и жира. Пористые или легко впитывающие основы, такие как кирпичная кладка или ДСП рекомендуется обрабатывать специаль­ным дисперсионным клеем, который предлагает фирма-про­изводитель этих панелей. Этот материал может быть как в виде отдельных панелей, так и в виде рулонов (обычно это гнущие­ся панели), поэтому рулонные материалы за сутки до обработ­ки рекомендуется распаковать и разложить на ровной поверх­ности. При необходимости можно придавить грузом. Резать этот материал необходимо всегда начиная с лицевой стороны (нельзя обрабатывать с изнаночной стороны). Не рекоменду­ется применять эти панели при прямых солнечных лучах и температуре выше +60° С. Также нужно учитывать, что это продукт возгораемый и не должен использоваться вблизи ис­точников огня, хотя при возгорании не выделяет никаких вредных веществ. Нельзя также допускать прямого попадания воды на эти панели, хотя разрешено их использование во влажных помещениях, так как они имеют 100% влагостой­кость.

Таким образом сухие методы отделки в настоящее время яв­ляются более предпочтительными, т. к. в них применяются плоскостные сборно-разборные элементы: панели, плиты, лис­ты, пластины, доски, а также сопутствующие.

Сюда же можно отнести специальную группу так называе­мых "финишных" материалов обеспечивающих окончательную отделку стен и перегородок. К ним относятся лакокрасочные материалы, а также обои и самоклеющиеся пленки.