В садовом домике нижние отапливаемые помещения от неотапливаемых чердака или мансарды отделяют перекры­тиями. Тип перекрытия (чердачное или междуэтажное) оп­ределяет его конструкцию (рис. 61).

Чердачные перекрытия могут быть двух разновиднос­тей: с теплоизоляцией между подшивкой и настилом и с теплоизоляцией поверх настила. Подшивка, в свою очередь, может быть выполнена по низу балок или устроена между балками по брускам, специально прибитым к боковым гра­ням балок. При подшивке по низу балок сами балки в нижнем помещении видны не будут. При подшивке между балками последние выступают в нижнее помещение и служат деталью интерьера. В этом случае балки нужно либо простругать, либо обшить струганой доской.

Рис. 61. Чердачные перекрытия: а— е теплоизоляцией между балками; б— с теп­лоизоляцией поверх балок; в — с теплоизоляцией между балками и подшивкой; г — с теплоизоля­цией поверх балок и подшивкой; 1 — балки; 2 ■— потолок; 3—пароизоляция; 4 — теплоизоляция; 5 — настил; 6 —чистый пол (обшивка)

Подшивка служит потолком нижнего помещения. Выбор материала для подшивки зависит от вкуса и возможностей владельца: это могут быть струганая доска, древесново­локнистая или древесностружечная плита, фанера и другие листовые материалы.

Поверх подшивки укладывают слой гидроизоляционного материала (пергамин, толь, рубероид). Затем следует слой теплоизоляции из любого материала: зернистого сыпучего, рулонного в виде матов, штучного в виде плит. Этот слой накрывают еще одним слоем гидроизоляции. Толщина теплоизоляционного слоя вместе с обоими гидроизоляци­онными должна быть не менее толщины балок. Поверх балок устраивают настил из горбыля или необрезной дос­ки. Этот настил будет служить полом чердака. Если по нему предполагается ходить, то лучше сделать его из доски тол­щиной не менее 40 мм.

У перекрытия с теплоизоляцией поверх настила под­шивку не делают. Настил в этом случае лучше выполнить из струганых досок, потому что их нижняя сторона станет потолком помещения. Поверх доски укладывают слой гид­роизоляции, а на него — теплоизоляционный материал. Если по полу чердака предполагается ходить, то на тепло­изоляционный материал следует уложить ходовые доски. Если ходьба по чердаку не предусмотрена, такие доски можно и не настилать.

Междуэтажное перекрытие для дома с мансардой уст­раивают в целом так же, как и междуэтажное с подшивкой и настилом. В этом случае поверх настила укладывают ма­териал чистого пола. Это может быть жесткая древесно­волокнистая плита, паркетная дощечка, линолеум и т. п. Можно выполнить настил из струганой доски, тогда ее поверхность и образует чистый пол. В этом случае толщи­на доски настила должна быть не менее 40 мм. Здесь можно использовать шпунтованные доски для пола.

При строительстве садового домика в конструкции чер­дачного перекрытия можно внести некоторые упрощения. Так, вместо балок перекрытия можно использовать затяж­ки стропильных ферм, если по чердаку не собираются хо­дить или устанавливать там тяжелые предметы. Затяжки могут служить балками перекрытия в том случае, когда поверх него расположится мансарда, если толщина затя­жек не менее 13 см при пролете 3 м или не менее 20 см при пролете 6 м. Совмещение балок перекрытия с затяж­ками ферм позволит сэкономить брус.

АРХИТЕКТУРНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ конструкцию садового домика, вы должны ясно пред­ставлять будущее строение в полном объеме, буквально видеть его со всех сторон. Заложенные в проекте ошибки первоначального замысла с большим трудом исправля­ются в процессе строительства, а неисправленные — на долгие годы остаются зримым свидетельством авторских недоработок.

В архитектуре садовых построек, в отличие от сель­ских жилых домов, наблюдается удивительное многостилье. Рядом со скромными, простыми домишками, гармонично сочетающимися с окружающей природой, нередко видим постройки с претензией на неоправданное величие, иногда откровенно дурного вкуса.

Вот некоторые соображения, учет которых поможет при проектировании архитектурного облика садового дома.

Архитектурный образ постройки должен соответство­вать ее назначению. Иными словами, надо ясно представ­лять, что вы хотите спроектировать: легкий дом-павильон, маленькую избушку, теремок с мансардой, дом из кирпича или блоков и т. д. Хотелось бы предостеречь от создания «средневековых замков» в миниатюре, а также гигантских жилых бочек и т. п. Все это не может вписаться в самобыт­ную природу уральского края, чуждо нашим современным представлениям о комфорте и красоте садового дома.

При проектировании не забывайте о некоторых важных требованиях:

нормативных — соблюдение правительственных по­становлений и государственных нормативных документов, Типового устава садоводческого товарищества, а также противопожарных, санитарных и строительных норм и пра­вил;

эксплуатационных—обеспечение удобства и ги­гиены проживания: ясность и простота планировки здания, продуманность взаимосвязи жилых и подсобных помеще­ний, возможность расстановки мебели в различных вари­антах, быстрой уборки и т. д.;

инженерно-технических — обеспечение прочно­сти отдельных конструкций и пространственной жесткости: устойчивость здания в целом с учетом направлений, мест приложения и величин внешних усилий и напряжений. Из­вестны случаи, когда на первый взгляд несерьезные нагруз­ки (порывы сильного ветра, снеговые «мешки» или вспучи­вание промороженного грунта) разваливали садовые пост­ройки, как карточные домики.

Сюда же относится обеспечение долговечности здания (выбор атмосферостойких материалов и строительных из­делий, применение конструкций, защищенных от переув­лажнения и пересыхания, биологических вредителей — жуч­ков, грибков, плесени и т. п.), огнестойкости и пожарной безопасности, надлежащей теплозащиты (теплоустойчиво­сти, воздухонепроницаемости) и звукоизоляции;

экономических — выбор архитектурно-планировоч­ных решений с учетом наименьшей стоимости и трудоем­кости строительства.

Однако, снижая стоимость возведения постройки, не забывайте об эксплуатационных расходах. Если, например, для экономии вы уменьшите толщину стен, то тем самым снизите их теплозащитные качества и неизбежно придется увеличить затраты на отопление.

Эксплуатационные расходы в значительной мере зависят и от качества строительных материалов. Желательно выби­рать такие, которые в процессе эксплуатации требуют ми­нимального ухода.

Правильное инженерно-техническое решение может быть принято только после сравнительного анализа не­скольких вариантов планировочных и конструктивных ре­шений, учитывающих разовые строительные затраты и бу­дущие эксплуатационные расходы.

Высокая архитектурная выразительность садовой пост­ройки может быть достигнута за счет:

ясности и единства композиционного решения. Форма небольшого дома должна быть лаконичной (разные прист­ройки и выступы, ненужные изломы и «вылеты» кровли, балкончики и галереи дробят и без того небольшой объем постройки). Все плоскости стен надо решать в одной архи­тектурной теме—от крупных элементов до так называе­мых мелочей. Например, не рекомендуется одну кирпич­ную стену штукатурить и белить, другую — выложить под расшивку, а третью оставить без изменения. Нельзя сосед­ние фасады красить в разные цвета или наличники над каж­дым окном делать по-своему. Даже обшивка дома — вер­тикальная, горизонтальная, в елочку, в разбежку — должна быть единой;

проработки масштаба всей постройки и ее отдельных частей. Имеется в виду архитектурный масштаб — соотно­шение здания и его элементов с человеком. Так, легкие перекрытия и козырьки садового домика не стоит подпи­рать массивными колоннами, способными (зрительно и фактически) выдержать тяжесть высотного сооружения. Чрезмерно крупные наличники и ставни, даже очень кра­сивые, «давят» на стену и как бы уменьшают размеры ок­на. Слишком мелкий рисунок резьбы на деталях свесов и карнизов может оказаться совершенно немасштабным по отношению к основным плоскостям стен, крыши и др. Та­ким образом, варьируя масштабностью деталей при одном и том же общем объеме,-можно добиться равновесия частей и постройки в целом, а также соответствия масштабности здания окружающей среде;

соблюдения принципов пропорциональности (гармо­нии), то есть продуманного соотношения размеров отдель­ных частей и домика в целом.

Так, постройка не будет выглядеть пропорциональной при высоком основании (фундаменте) и плоской или низ­кой крыше. Стремление «выжать» максимальную площадь на мансарде приводит к неоправданно крупным размерам ее и делает садовый дом тяжелым и хмурым.

«Можно представить себе два равновеликих помещения, лишенных каких-либо архитектурных членений и декора­тивных элементов,— пишет А. М. Соколов в книге «Основ­ные понятия архитектурного проектирования».— Одно может производить неудовлетворительное впечатление, другое, наоборот, давать ощущение гармоничности, уравно-

вешенности. Это впечатление определяется в данном слу­чае только разными пропорциями помещений — отноше­нием высоты к ширине, ширины к длине, пропорциями окон и их отношением к плоскости стены, что мы можем наблюдать повседневно в обычных жилых комнатах» .

Чем проще объемная компоновка дома, чем меньше де­талей и декоративных элементов, тем яснее просматрива­ются и оцениваются его пропорции и, следовательно, тем большее значение они приобретают в архитектурном об­лике постройки. Примером могут служить северные и уральские избы, архитектурная выразительность которых заключается в хорошо найденных пропорциях при крайней простоте и лаконичности всех других декоративных средств; выявления цвета, фактуры, и текстуры применяемых материалов. В наружной и внутренней отделке лучше всего оставлять натуральный вид материала. Если основные кон­струкции домика (стены, перекрытия, полы, перегородки и др.) выполнены из дерева, целесообразно сохранить ес­тественными цвет и текстуру (рисунок слоев) древесины, покрыв ее светлыми и прозрачными защитно-отделочными слоями (олифой, лаками и т. д.). Для изменения естествен­ного цвета дерево можно затонировать пейцом (морилкой) и затем покрыть водостойким лаком.

При наружной отделке древесину можно по­крыть антраценовым маслом, дающим серовато-коричне­вый тон поверхности дерева и одновременно антисептиру- ющим его.

В качестве удачных можно рекомендовать такой прием: сохраняя натуральный цвет материала стен, ярко покра­сить наличники, подшивные доски, двери, оконные перепле­ты и другие детали. И наоборот, можно окрасить деревян­ные стены в насыщенные яркие или темные цвета и свет­лыми тонами выделить на них детали дверей, окон и др.

Для деревянных поверхностей используют любые кра­сители (по составу и цвету). Не следует только забывать об окружающей природе и соседних строениях. Иначе может получиться нежелательная пестрота, раздражающая глаз.

В кирпичных стенах кладку выполняют под расшивку или под штукатурку. В первом случае сохраняется естествен­ная фактура каменной кладки, во втором — поверхность покрывают различными атмосферостойкими красителями или просто белят.

Внутренняя отделка загородных домиков мало чем отличается от наружной. Натуральное дерево, извест­ковая побелка штукатурки, ровная кирпичная кладка — все это создает в доме своеобразный уют и напоминает о бли­зости к природе. Некоторые строительные огрехи (неров­ности на поверхности стен, наличие сучков и т. д.) обычно не портят впечатления от интерьера постройки. (Вспомним, что неповторимость и своеобразную пластику нашим древ­ним храмам придают именно такие неровности плоскостей стен и линий архитектурных деталей.)

Применение обоев в садовых домиках не всегда оправ­дано. Они очень капризны в эксплуатации: отслаиваются от сырых поверхностей, трескаются при пересыхании и т. п.

В заключение еще раз напомним, что во всех случаях, когда есть возможность, обращайтесь за советом к квали­фицированному специалисту-архитектору.

От одного лишь архитектурно-строительного замысла или эскизных рисунков на глазок мало проку.

В зависимости от конструкции садового домика и имеюще­гося в распоряжении самодеятельного строителя материала выбирают и тип стен. Наиболее распространены следую­щие:   бревенчато-рубленые     стены,   брусчатые или     кар­касные— из древесины; кирпичные — сплошные или пусто­телые; каменные — из природного камня; из блоков— шла­кобетонных, керамических и т. д.; монолитные — из арболи­та, шлакобетона, известково-песчаного или крупнопористо­го бетона, землебита.

Бревна соседних венцов укладывают перед разметкой таким образом, чтобы они образовали строго вертикаль­ные поверхности. Венцы скрепляют между собой шипами — деревянными брусочками длиной в толщину бревна, под которые долотом продалбливают углубления.

Рис, 36. Угол окладного венца

Рис. 37. Рубка угла «в обло» чашкой вверх

Рис. 38. Разметка «лапы». Цифры у стрелок соот­ветствуют номерам граней; цифры вдоль ребер — деления в восьмых долях длины ребра

Очень важно тщательно выполнить вырубку пазов на нижних сторонах бревен. Лучше их делать полукруглыми. Верхнее бревно должно всей поверхностью паза приле­гать к нижнему. Если паз опирается на нижнее бревно толь­ко краями, то со временем произойдет перекос стен и большая осадка дома. Если паз прилегает к нижнему брев­ну только по средней линии, то понадобится большое ко­личество теплоизоляционного материала для конопатки таких пазов. При выборке паза сначала по всей длине брев­на делают насечки топором на всю глубину паза, затем на­сеченную древесину срубают и выравнивают поверхность паза (рис. 39).

Значительно более сложна рубка углов «в лапу». Такая рубка требует большой тщательности и точности пригонки концов бревен. Если рубка «в лапу» выполнена неточно, углы дома будут холодными. Даже при аккуратном и точ­ном выполнении углов «в лапу» их целесообразно обшить теплоизоляционным слоем и поверх него — досками.

Для рубки «в лапу» конец бревен отесывают на четыре канта, с таким расчетом, чтобы получить квадратное сечение, одинаковое по размерам у всех бревен. Теперь вдоль бревна от его торца отмеряют расстояние, равное стороне квадрата в сечении. Квадрат в торце бревна и вертикальные стороны отесанной части делят на восемь равных частей, раз­мечают их параллельными ли­ниями. На концах бревен, та­ким образом, получаются ку­бические отрезки бревна. Вер­шины этих кубов помечают цифрами. Теперь по линии 1 — 2 нужно отложить по 1/8 части от вершин, по линии 3—4 и 5—6 — по 2/8, по линии 7—8— 3/8 части. Полученные точки соединяют линиями. Эти линии и очерчивают контур «лапы» (рис. 38). По этому контуру ак­куратно срезают древесину. Чтобы при сборке не было смещений, «лапы» соединяют потайными шипами, располагая их на линии 6—7 каждой «ла­пы», или через одну. При рубке углов «в лапу» пазы выби­рают так же, как и при рубке «в обло». В обоих случаях теплоизоляционный материал (паклю, мох) укладывают на каждый венец.

\

Рис. 39. Соединения бревен в пазах:

о — правильно; б, в — непра­вильно

Для устройства пола и перекрытия в стены врубают балки. Половые балки врубают сковороднем или полуско- вороднем в окладной венец (рис. 49).

Брусчатые стены. Для устройства брусчатых стен используют только готовый брус, хотя в общем-то его можно сделать из бревен, опиливая их на четыре канта. Однако изготовление бруса в условиях садового участка весьма трудоемкая операция (рис. 40, 41, 42, 43, 44). Для садового домика больше всего подходит брус сечением 15X15 см. При большем сечении значительно возрастает расход дре­весины, при меньшем — потребуется дополнительное утеп­ление стен.

Рис. 40. Перерубка бревна

Сборку стен из бруса производят соединением их в уг­лах «в обло» или «в лапу». Можно также стыковать брусья в углах вперевязку: вполдерева с использованием наге­лей— деревянных стержней длиной в несколько рядов бруса (рис. 45, 46, 47). Под нагели сверлят отверстия в уже сложенных скрепляемых рядах. Теплоизоляцию из пакли или мха укладывают на каждый ряд брусьев.

При сборке нужно следить, чтобы боковые поверхности последовательных рядов бруса образовали вертикальные плоскости. Вертикальность проверяют отвесом.

Размеры садового домика позволяют обойтись без внутренних несущих стен, поэтому ни в бревенчатых, ни в брусчатых домах их не устраивают.

Брус для стен при желании можно обстругать по тем кантам, которые при сборке окажутся наружными и внут­ренними. В этом случае стены домика не потребуют ника­кой дополнительной отделки.

Оконные проемы в бревенчатых и брусчатых стенах ос­тавляют сразу при сборке, опиливая (при необходимости) концы выходящих в проем бревен или брусьев строго по вертикали. Для более прочного закрепления оконных ко­робок по контуру стен можно вырубить гребни. Это весь­ма трудоемкая операция, поэтому чаще обходится без гребней.

Бревенчатые и брусчатые стены могут быть срублены прямо на фундаменте или заготовлены на какой-либо удоб­ной для работы площадке, а затем поставлены на фунда­мент. Во втором случае сруб разбирают, переносят все де­тали и устанавливают на подготовленный фундамент в том порядке, в котором производили сборку.

Первые бревна окладного венца кладут на покрытую гид­роизоляцией поверхность цо­коля плотно, без зазоров. Свер­ху кладут гидроизоляцию, а затем слой антисептированно- го утеплителя (войлок, пакля), тщательно выровняв его, а уже на него — первые бревна (или брусья). Нижнюю поверхность первых бревен (брусьев) мож­но для увеличения плотности прилегания обстругать. Вторые бревна первого венца (верхние) должны иметь зазор в полбревна от фундамента. Этот зазор надо заложить кирпичом (на глиняном растворе) или зашить доской, тщательно законопатив стык между цоко­лем и верхним бревном (брусом). При сборке углов брус­чатого дома вперевязку или вполдерева все брусья первого ряда находятся на одном уровне, поэтому все четыре бру­са надо тщательно выровнять с нижней стороны и плотно пригнать к цоколю поверх теплоизоляционного слоя.

Деревянные каркасные сте­ны наиболее экономичны из всех деревянных стен, так как на их устройство идет значи­тельно меньше древесины. Кроме того, такие стены наи­менее трудоемки и не требу­ют от самодеятельного строи­теля большого опыта плотни­цких работ (рис. 50).

В состав каркаса входят: нижняя и верхняя обвязки, стойки, подкосы, ригели, поло­вые балки, потолочные балки.

Нижняя обвязка служит ос­нованием каркаса. Ее собира­ют из брусьев 10X10 см или сдвоенных досок 5X10 см, сшивая их вдоль или стягивая болтами. Можно использовать жерди с диаметром верхнего отруба 7—8 см. Углы нижней обвязки стыкуют вполдерева прямым замком. Если в ниж­нюю обвязку будут врублены балки пола, то ее выполняют из двух венцов. Если же балки пола предполагается устано­вить на столбы фундамента, то для нижней обвязки достаточ­но одного венца.

В обвязку врубают стойки, крепя их прямым замком впол­дерева. Для увеличения проч­ности угловых соединений их сшивают гвоздями или шипа­ми. Угловые стойки изготавли­вают из того же материала, что и нижнюю обвязку,— из бруса 10X10 см, сдвоенных
досок 5ХЮ см или жердей в 7—8 см по верхнему отрубу. Угловые стойки из жердей следует отесать от вершины к комлю, выравнивая наружную и внутреннюю поверхности так, чтобы поверхности обвяз­ки и стоек образовали одну плоскость. Промежуточные стойки изготавливают из досок 5X10 см, не сдваивая их. Меж­ду стойками ставят подкосы, которые увеличивают жест­кость каркаса. Подкосы вреза­ют в стойку и в нижнюю об­вязку сковороднем или полу- сковороднем (рис. 49). Поверх стоек устраивают верхнюю об­вязку. В нее врубают потолоч­ные обвязки. Верхнюю обвязку делают из бруса 10X10 см или из жердей, как описано выше. Балки можно изготовить из до­сок сечением 5X13 см, постав­ленных на ребро. На эти балки будут опираться стропила.

Под оконные проемы и над ними для закрепления оконных коробок в стойки врезают ри­гели. Они необходимы для за­крепления дверной коробки. Если нет бруса или жердей, каркас можно сделать из об­резных досок (рис. 51).

После окончания сборки каркаса его снаружи обшивают досками, плоскими асбоце­ментными плитами, водостой­кой фанерой или другими во­достойкими листовыми мате­риалами. Внутреннюю обшив­ку каркаса можно не делать, если его детали изготовлены из обструганного материала.

Рис. 42. Разметка четверти

Рис. 43. Выборка четверти

Рис. 44. Выборка пазов: а — прямоугольного; б — овального

Рис. 45. Сборка угла брусчато­го домика вполдереза с наге­лями

Рис. 46. Нагели в разрезе

Рис. 47. Сборка угла брусча­того домика вперевязку с на­гелями

Если делать и внутреннюю обшивку, то для этого нужны обшивные доски (вагонка), древесностружечная или дре­весноволокнистая плита, фане­ра. Требование водостойкости к внутренней обшивке каркаса не предъявляется.

Для утепления стен между внешней и внутренней обшив­ками укладывают слой тепло­изоляционного материала — минераловатные плиты, фибро­лит, газобетон, пенопласт лю­бого типа, сыпучие теплоизо­ляционные материалы. В этом случае внутренние поверхно­сти обеих обшивок закрывают гидроизоляционным материа­лом— пергамином, руберои­дом, толем для предотвраще­ния намокания теплоизоляции. Для этого после окончания на­ружной обшивки к ней изнут­ри прибивают гидроизоляцион­ный слой. Если утеплитель ру­лонный или штучный, то его крепят изнутри к наружной обшивке, закрывают вторым слоем гидроизоляции, а затем прибивают к каркасу внутрен­нюю обшивку. Если теплоизо­ляционный материал сыпучий, то после покрытия внутренней поверхности наружной обшив­ки гидроизолирующим слоем нижнюю часть каркаса зашива­ют вдоль всей стены и к внут­ренней обшивке крепят гидро­изоляцию внутри. Затем в об­разовавшийся карман засыпа­ют теплоизоляцию, уплотняя ее как можно сильнее, чтобы впоследствии она дала мини

мальную осадку. После этого зашивают следующий ряд. Рекомендуется в один прием зашивать каркас на такую высоту, чтобы можно было засыпать слой теплоизоляции 40—50 см.

Верхнюю часть стен лучше утеплить штучным или рулонным утеплителем. Так же следует утеплить и подо­конное пространство. Если таких материалов нет в распо­ряжении, то можно заполнить пустоты в верхней части стен и под окнами антисептированной ветошью, мохом, паклей и другими волокнистыми материалами.

Чтобы не устраивать засыпку из сыпучих теплоизоляци­онных материалов, можно предварительно приготовить плиты размером, равным (или меньшим) расстоянию между стойками.

Например, при расстоянии 50—70 см размеры плиты 50X50 или 70X70 см. Если расстояние между стой­ками 120 см, то плиты следует делать 60X60 см и т. д. Тол­щина плит должна быть равна величине зазора между на­ружной и внутренней обшивками.

Для изготовления плит зернистый утеплитель смешива­ют с вяжущим веществом и водой (см. Арболит, Шлако­бетон, Фибролит), заполняют смесью формы и тщательно уплотняют.

Затем эти формы снимают, а плиты сушат под навесом или в закрытом проветриваемом помещении. Сушка длится от трех до пяти недель в зависимости от тем­пературы и влажности воздуха и типа вяжущего вещества.

Рис. 48. Сращивание деталей! в — прямой накладкой (можно с болтами); б — косой наклад­кой (е хомутами); в — прямым накладным замком с клиньями

Рис. 48. Сращивание деталей: г — косой накладкой с торцевым зубом; д — ко­сым накладным замком с зубом; е — прямой на­кладкой с торцевыми углами

Рис. 48. Сращивание деталей: ж — прямым замком с косым торцом; з — пря­мым накладным замком сковороднем; и — пря­мым замком со ступенчатым торцом

Рис. 48. Сращивание деталей: к — голландским замком

       Рис. 49, Соединения деревян­ных деталей: а— сковороднем (брус); б — полусковороднем (брус); в — сковороднем (бревно

Рис. 50. Каркас стены:

1, 2 — нижняя и верхняя обрезки; 3 — стойка; 4 — подкос; 5 — ригель

Р и с. 51. При отсутствии бруса или жердей каркас можно собрать из сдвоенных досок, сшитых вдоль

Кирпичные стены. Один из распространенных материа­лов для возведения стен садового домика — красный гли­няный и силикатный белый кирпич.

Толщина стены из кирпича может быть «в кирпич» — 25 см или «в полкирпича» —12 см. Стены «в полкирпича» будут холодными, но их можно утеплить с помощью штуч­ных теплоизоляционных материалов — плит из фибролита, арболита и т. п. Стены «в кирпич» дополнительного утепле­ния не требуют.

Кладку ведут на цементном или цементно-известковом растворе. Кирпич перед кладкой нужно рассортировать: отобрать целый, без трещин и отколов,— такой кирпич луч­ше использовать во внешнем слое кладки, тогда его можно не штукатурить; трещиноватый и с отколотыми углами луч­ше пустить на внутренний слой стены, поскольку он будет закрыт штукатуркой. Для кладки понадобятся и половинки кирпича (половняк), и обломки в три четверти. Половняк с косой поверхностью скола перед укладкой надо выровнять с помошью молотка-кирки. Если нет ровно околотых поло­винок, то их можно получить рубкой целого кирпича, то же относится и к трехчетвертным обломкам.

Первый ряд кирпичей укладывают на гидроизоляцион­ный слой цоколя. Для этого на поверхность гидроизоляции сначала кладут строго по горизонтали слой раствора.

Чтобы кладка получилась строго горизонтальной, а ря­ды кирпича образовали строго вертикальные поверхности, применяют порядовки и причалку. Порядовки надежно за­крепляют в углах домика, причалку натягивают между по­рядовками. При кладке следят, чтобы верхняя грань уло­женного кирпича оказывалась каждый раз на одном уровне с причалкой (рис. 52).

Начинающий каменщик с первого раза может «запо­роть» кладку—ряды получатся неровными (по горизонта­ли), и стена завалится. Поэтому рекомендуем каждый ряд начинать с выкладки версты (укладка кирпича без раство­ра), оставляя зазор толщиной в шов—10—12 мм. Уложив и выровняв по причалке и порядовкам версту, приступают к собственно кладке. Для этого снимают первый в версте кирпич и на его место с помощью кельмы укладывают ра­створ, аккуратно его разравнивая. Количество раствора, уложенного под один кирпич, зависит от того, будет ли сте­на оштукатурена. Если нет, то раствор должен выходить из-под кирпича наружу — выдавливаться из шва. Тогда его нужно взять несколько больше, а избыток, выступивший из шва, каждый раз снимать кельмой. Закончив ряд, раствор, выступающий из швов, выравнивают расшивкой — кладка под расшивку.

Если же стену предполагается оштукатурить, то раство­ра берут меньше, чтобы он из-под кирпича не выступал и не доходил до края кладки на 10—12 мм. Такая кладка на­зывается впустошовку.

Рис. 52. Кирпичная кладка:

1 — причалка; 2 — порядовка

Выровняв раствор, первый кирпич укладывают на место. Затем снимают второй и укладывают новую порцию раст­вора так, чтобы он закрывал примыкающую грань первого кирпича Второй кирпич при укладке надвигают на раствор в сторону первого, тогда раствор заполнит весь зазор меж­ду соседними кирпичами. Так последовательно укладывают на раствор всю версту. Ряды равняют по причалке, которую перемещают вверх по мере поднятия кладки.

Опытный каменщик может вести кладку и без версты (рис. 53).

Еще один способ выравнивания кладки — опалубка. В этом случае с обеих сторон стены по углам устанавлива­ют вместо порядовок стойки, прочно их скрепляя. Их раз­мечают рисками на высоту ряда и нумеруют. Риски с одним номером должны находиться на одной горизонтальной ли­нии. К стойкам параллельно друг другу и одновременно строго по горизонтали крепят две обрезные доски так,
чтобы расстояние между ними было равно толщине стены. Внутренние поверхности досок строго вертикальны. Кирпич кладут сразу на раствор, выравнивая верхние грани по краям досок. Выложив один ряд, доски передвигают вверх, выверяют по горизонтали, вертикали и выкладывают сле­дующий. Так, ряд за рядом, завершают всю кладку.

В дверных и оконных прое­мах должны быть установлены деревянные пробки для за­крепления дверных и оконных коробок. Пробки делают тако­го же размера, как кирпич. Их обязательно антисептируют, покрывают слоем битума или оборачивают рубероидом. Ус­танавливают пробки в боковые поверхности проема. На окон­ный проем нужны четыре пробки, на дверной — шесть. Пробки располагают заподли­цо с кладкой, чтобы они не выступали из нее.

Над оконными и дверными проемами укладывают дере­вянные или железобетонные перемычки. Деревянные из­готавливают из бруса, толщина их не менее 5 см при шири­не окна менее 1 м. Их обязательно антисептируют, а концы покрывают битумом или оборачивают толем (или руберо­идом).

Железобетонные перемычки можно использовать го­товые (заводского изготовления) или сделать самим. Для этого понадобятся 4—6 арматурных прутка (диаметр 6— 10 мм, длина—на 8—10 см шире проема), бетон марки не менее «100» и деревянная опалубка. Ее устанавливают непосредственно на месте укладки перемычки, опирая на деревянные стойки в оконном проеме. Из арматурных стер­жней проволокой связывают каркас. Его укладывают в опалубку так, чтобы он отстоял от ее дна на 3—4 см. Для этого под него в двух местах кладут деревянные брусочки соответствующей толщины, располагая их поперек опа­лубки. После установки арматуры в опалубку заливают бе­тон слоем не менее 7 см. При этом он должен быть выше арматуры на 3—4 см. Опалубку снимают через семь суток после заливки бетона, а кладку по перемычке продолжа­ют через три недели, не раньше.

Рис. 53. Ведение кирпичной кладки

Железобетонные перемычки можно изготовить и от­дельно от кладки, а затем установить их.

Перемычки должны опираться на кладку не менее чем на 25 см с каждой стороны независимо от материала, из которого они изготовлены.

Для экономии кирпича стены могут быть пустотелыми. Тогда кладку ведут очень аккуратно «в четверть кирпича». Кирпичи через один укладывают поперек стены в каждом третьем ряду. Получается стена с полостью «в полкирпи­ча» и поперечными перемычками. Полость заполняют хоро­шо просушенным сыпучим утеплителем, который засыпают перед началом кладки ряда с перемычками. Вместо сыпу­чего утеплителя можно использовать легкий бетон на по­ристых или волокнистых заполнителях — керамзитобетон, шлакобетон, арболит, фибролит и т. п. Стены после окон­чания кладки тщательно просушивают (рис. 54).

Расход кирпича стандарт­ных размеров: на 1 м2 кладки «в полкирпича» — 48 шт., «в кирпич» — 96 шт., пустотелой «в четверть кирпича» — 36 шт. Если кирпич модульный, то расход составит соответствен­но 40, 80 и 36 шт. Таким обра­зом, при пустотелой кладке модульного кирпича уходит столько же, сколько одинарно­го. Кроме того, при использовании модульного кирпича для пустотелой кладки вдвое уменьшается величина зазора в стене.

Стены из блоков складывают толщиной в ширину блока. Обычно размер блоков из гипсобетона, шлакобетона, ар­болита и других аналогичных материалов — 20X20X40 см. Толщина стены из таких блоков — 20 см. Кладку из блоков ведут обязательно вперевязку; стыки каждого последую­щего ряда не совпадают со стыками предыдущего. Такую кладку можно выполнить под расшивку или впустошовку, в зависимости от желания строителя — штукатурить стены или нет. При использовании блоков из арболита или дру­гого бетона с органическим заполнителем наружные по­верхности стен лучше оштукатурить, это предохранит их от осадков. Гипсоблочные и шлакоблочные стены штукатурить снаружи не обязательно. Внутренние поверхности блочных стен нужно оштукатурить в любом случае.

Рис. 54. Пустотелая кладка «в четверть кирпича»

При кладке блочных стен перемычки оконных и двер­ных проемов укладывают так же, как и при устройстве стен из кирпича.

Стены из керамических пустотелых блоков кладут так, чтобы щели в блоках расположить вертикально. Верх таких стен выкладывают одним-двумя рядами кирпича, чтобы за­крыть выходы щелей от попадания влаги.

Рис. 55. Опалубка для монолитной стены:

1—стойки; 2 — укосины; 3 — доски опалубки

Монолитные стены. Для возведения монолитных стен необходимо подготовить опалубку (рис. 55). Она состоит из двух рядов вертикальных стоек, к которым во всю дли­ну стены прикреплены дощатые щиты. Высота стоек не меньше высоты стены. Щиты крепят с внутренней стороны стоек. Для изготовления щитов применяют обрезные дос­ки. Стойки опалубки делают из толстых жердей или бруса сечением не менее 5X10 см. Жерди ошкуривают и отесы­вают на один кант, и к нему прибивают щиты. Стойки надежно закрепляют, вкопав их концы не менее чем на 50 см в грунт и связав подкосами. Расстояние между стой­ками зависит от толщины досок, из которых сделаны щиты: чем толще доски, тем больше расстояние. Обычно исполь­зуют доски толщиной 25 мм, и тогда расстояние между стойками равно 1 м. Высоту щитов делают не более 50— 70 см.

Крепление щитов к стойкам разъемное, так как щиты в процессе заполнения опалубки будут переставляться. Пет­ли из гвоздей вбивают в опалубочные щиты, которые раз­вешивают на крючки-гвозди, вбитые в стойки и загнутые вверх под углом 90°. Расстояние между ними равно рас­стоянию между петлями. Перестановку щитов производят после набора материалом стен распалубочной прочности.

Материалами для монолитных стен служат: арболит, шлакобетон, крупнопористый бетон, землебит, шишкобе- тон, хвоебетон.

После установки и выверки опалубки по вертикали и го­ризонтали можно приступать к ее заполнению. Приготов­ленную смесь слоем 10—15 см сразу кладут в опалубку и тщательно штыкуют, особенно углы, чтобы будущая стена не имела раковин на поверхности. После этого приступают к трамбованию, добиваясь равномерного уплотнения ма­териала. Затем в опалубку укладывают следующий слой материала, также тщательно штыкуют и трамбуют его. По­верхности слоев перед укладкой каждого последующего заравнивать не надо, пусть она остается неровной — так будет обеспечено лучшее сцепление верхнего слоя с ниж­ним.

Укладку прекращают, когда материал уложен на всю высоту щита. Поверхность свежеуложенного материала укрывают рубероидом или пленкой для предотвращения высыхания. Если в материале стены использован портланд­цемент, то поверхность надо не только укрыть, но и еже­дневно поливать водой, в том числе и после снятия опа­лубки.

Опалубку можно переставлять в следующие сроки: ар- болитовые стены на портландцементе — 3 суток, арболито- вые на гипсе—1, шлакобетонные на портландцементе — 2, землебитные с применением портландцемента — 3, земле­битные с применением извести — 5 суток.

Землебитные стены, даже если их готовили с использо­ванием портландцемента, водой не поливают, а лишь ук­рывают для предупреждения высыхания.

По истечении указанного времени щиты опалубки пере­ставляют выше и продолжают заполнение в том же по­рядке.

Для оконных и дверных проемов участок материала на нужной высоте выравнивают, выверяют горизонтальность полученной площадки и устанавливают на нее короб из до­сок, размер которого соответствует размеру оконного (дверного) проема. Если в распоряжении строителя уже есть готовый оконный (дверной) блок, то его можно уста­новить на место, обернув по периметру слоем рубероида или толя. Для закрепления блока на три-пять рядов мате­риала кладут деревянные пробки, прижимая их вплотную к коробке блока (или заменяющему ее дощатому коробу). Деревянные пробки не должны выступать на поверхность стены. Когда уровень уложенного материала станет рав­ным высоте проема, укладывают перемычки из бруса се­чением не меньше чем 5X10 см или арматурные стержни (8—10 шт.) диаметром 6—10 мм и длиной на 4—5 см больше ширины проема.

Временный короб удаляют из проема не ранее, чем щи­ты опалубки будут переставлены выше перемычки.

По ходу укладки материала его можно армировать стальными прутками диаметром 4—6 мм, укладывая их го­ризонтально (2—3 в ряд) по толщине стены. Такие ряды (3—4 по высоте) располагаются: на 5 см выше цоколя, под оконными проемами, над ними и ниже верхнего края сте­ны на 5 см.

Монолитные стены могут быть пустотелыми. Для этого перед укладкой очередного слоя материала кладут ци­линдрические вкладыши в виде бумажных или картонных труб, которые остаются в стене. Можно для этой же цели использовать пустые бутылки, укладывая их вдоль горизон­тальной оси стены на свежеуложенный материал (рис. 56). Вкладыши не должны выступать наружу, а их минимальное расстояние от поверхности стены не менее 2 см.

Сразу после укладки последнего (по высоте) слоя по­верхность материала тщательно заравнивают и накрывают слоем гидроизоляционного материала — толя, рубероида и т. п. Через 2—5 суток опалубку разбирают. Однако ук­ладывать балки перекрытия или производить какие-либо другие работы, связанные с нагрузкой на стены, можно не раньше чем через 28 суток. При этом стены из шлакобето­на, арболита и других материалов на портландцементе (кроме землебитных) в течение недели после снятия опа-

лубки надо поливать водой и укрывать от пересыхания. Стены, при возведении которых использовались гипс или известь, а также землебитные поливать не надо, от пере­сыхания следует предохранять в течение 5—7 суток.

По прошествии же этого срока нужно принять меры для просушки стен. Для это­го их вертикальные поверх­ности открывают, на верх­ние срезы укладывают дос­ки или рейки, а затем — гид­роизоляционный материал, временно закрепляя его гвоздями или прижимая гру­зом (кирпич, обломки камня и т. п.). В сухую погоду про­сушка должна продолжать­ся не менее двух недель, в дождливую — не менее ме­сяца.

Для опирания балок чер­дачного перекрытия по верху монолитной стены укладывают пластину или брус шири­ной не менее 15 см и толщиной 10 см по всему периметру домика. Этот брус называется мауэрлат. Для предохране­ния от влаги брус мауэрлата оборачивают толем, руберои­дом или покрывают холодной или горячей битумной мас­тикой.

Для опирания балок можно в местах их установки остав­лять гнезда. Для этого на нужном уровне устанавливают (перед укладкой материала верха стены) закладные клинья, обернутые толем или рубероидом. После укладки и за­твердевания материала клинья вынимают. На их месте, таким образом, остаются сквозные отверстия, в которые затем вставляют концы балок, также обернутые толем или рубероидом.

Зазоры в гнездах заполняют волокнистым утеплителем (конопатят), а на торцы балок снаружи набивают деревян­ные щитки для предохранения от увлажнения.

Р и с. 56. Образование пу­стот в монолитной стене с помощью бутылок

Комбинированные стены. Не всегда самодеятельному строителю удается приобрести полный комплект материа­лов для садового домика определенного типа. Представьте себе случай, когда в распоряжении садовода оказалось немного досок, некоторое количество кирпича, бруса. Каж­

дого вида материала недостаточно для строительства кар­касного, брусчатого или кирпичного домика.

Выход из положения найти можно. Вот один из вариан­тов домика с комбинированными стенами (рис. 57).

Из бруса собирают каркас домика. (Внутренняя обшив­ка— из оструганных досок.) Затем обращенную наружу поверхность обшивки обивают пергамином, толем или рубероидом. Если есть листовой или штучный теплоизоля­ционный материал, то его укладывают с наружной сторо­ны поверх рубероида, а потом снова нашивают изоляцион­ное покрытие из рулонного материала — пергамина, ру­бероида, толя. Затем кладут необрезные доски или даже

горбыль. Эту обшивку можно делать несплошной, оставляя между досками зазоры. Снаружи такой обрешетки снова уложите слой гидроизоляционного рулонного материала. И, наконец, облицуйте всю постройку кладкой «в полкирпи­ча» или даже «в четверть кирпича». Разумеется, вся кон­струкция должна опираться на фундамент (цоколь) до­мика.

Если листовой или штучной теплоизоляции нет, то кар­касную часть стен можно засыпать зернистым теплоизоля­ционным материалом — шлаком, антисептированными опил­ками, керамзитом, сухим скопом и т. п.

Если нет бруса, то каркас готовят из сдвоенных досок. Если нет досок для внутренней обшивки, их делают из неструганых необрезных досок, нашитых вразбежку, а обращенную внутрь домика поверхность обшивают древес­новолокнистой или древесностружечной плитой, фанерой или другим листовым материалом.

Вместо кирпича лицевой слой можно сделать монолит­ным. Для этого наружную поверхность деревянной части домика, покрытую гидроизоляционным материалом, ис­пользуют как один из щитов опалубки, а второй щит — пе­редвижной — устанавливают, как при изготовлении моно­литных стен, на стойках. Толщина монолитного слоя в этом случае должна быть 5—7 см. Его можно армировать ме­таллической (проволочной или стержневой) арматурой, деревянной рейкой, стеблями высокорослых растений — камышом, тростником, соломой. Органический материал арматуры антисептируют.

Для монолитного слоя можно использовать любой из материалов, перечисленных в разделе «Монолитные сте­ны».

Рекомендуем также внутри домика использовать ком­бинацию из монолитной части (толщина 5—7 см) с кирпич­ным лицевым слоем «в полкирпича». Для более надежного скрепления в монолитный слой (снаружи) можно заложить металлические стержни, которые затем войдут в швы кир­пичной кладки. Гидроизоляционная прослойка в этом случае не нужна. Монолитную часть стены изнутри следует ошту­катурить.

Можно возводить монолитную и кирпичную части стен одновременно. Тогда кирпичную кладку поднимают сна­чала на 0,3—0,4 м, и она служит одним из щитов опалубки. Второй щит устанавливают с внутренней стороны стены на стойках. Материал монолитной стены укладывают в обра­зовавшуюся пустоту между кирпичной кладкой и пере­движным щитом опалубки. Через 2 суток кладку снова поднимают на 0,3—0,4 м, переставляют щит и снова запол­няют монолитную часть. И так до конца возведения стен. При таком методе понадобится меньше досок для пере­движного щита и будет обеспечено лучшее сцепление мо­нолитной и кирпичной частей стены. В кладку можно заде­лывать арматурные стержни, которые должны выступать в монолитную часть стены.

План любого дома представляет собой совокупность    помещений различного на­значения (общая комната, спальни, кухня, санитарный узел, терраса и др.). Определение их числа и размеров приме­нительно к садовому домику является одной из самых сложных задач, которые должен будет решать садовод- застройщик.

Дворцовая парадность, излишние площади, бесполезные помещения в садовых домиках неуместны. Строительные нормы позволяют построить уютный садовый домик с жиз­ненно необходимым количеством просторных помещений.

Давайте совершим мысленную прогулку по будущему дому.

Общая комната — главное и, следовательно, наибо­лее просторное помещение. Здесь собирается вся семья для совместного отдыха или домашней работы, приема го­стей, на семейные праздники и развлечения. При необхо­димости общая комната должна легко переоборудоваться под спальню. Для этого площади в 12—15 м2 вполне доста­точно. Однако набор мебели и ее размещение надо тща­тельно продумать. Хотелось бы предостеречь от довольно распространенного стремления загромождать комнату на даче случайной мебелью,.вышедшей из употребления в го­родской квартире. В таком случае никакого подобия на­стоящего жилья не получается, разве что в комнате возник­нет теснота, какой мы мастерски научились добиваться в городских квартирах.

Удобно, когда из общей комнаты можно сразу выхо­дить в сад или на террасу. Такой планировочный прием по­зволит в хорошую погоду как бы объединить помещение и сад в одно целое.

Если в общую комнату надо попадать через другие помещения, большой беды не будет: не каждая планировка допускает полное единение с природой. Но и в этом случае позаботьтесь о том, чтобы из окон открывался вид на са­мую красивую часть сада или окружающего ландшафта. Созерцание простора, лесных далей, водного зеркала (ре­ка, озеро, пруд и т. д.), по утверждению врачей, наилучшим образом способствует нашему отдыху.

При прочих равных условиях для садовых домиков предпочтительна юго-западная ориентация оконных про­емов.

Хорошо, если площадь остекления в общей комнате до­статочно большая ([/&-—[1ь от площади пола), тогда не про­падает ощущение контакта с окружающим пейзажем.

Пропорции главной комнаты домика не должны превы­шать отношения 1 : 2, иначе помещение становится чрезмер­но вытянутым, неуютным, похожим на коридор. Предпочти­тельно отношение размеров 1:1. Квадратная комната (да­же небольшая) выглядит просторней: нет зрительного дав­ления какой-либо одной, обычно самой большой, стены и, следовательно, возможны варианты расстановки мебели.

Благоприятные и допустимые соотношения размеров жилых комнат приведены на рис. 19 (см. вклейку). Рис. 22 содержит примеры внутренней планировки в зависимости от пропорций общей комнаты.

В последнее время владельцы садовых домиков поми­мо обогревательных печей все чаще строят камины самых различных конструкций. Строительные нормы и Типовой устав садоводческого товарищества не запрещают этого. Но прежде, чем принять решение о сооружении камина, подумайте о его достоинствах и недостатках.

Широкая популярность камина связана с естественной тягой человека к теплу, уюту. Действительно, очень прият­но отдыхать у живого огня, вести беседы, слушать музыку и т. д. Однако такие очаги очень опасны: искры от горящих, «стре ляющих» дров нередко вылетают в комнату и могут привести к беде.

К недостаткам камина относятся также его неэкономич­ность и невысокая теплоотдача. По сути, он обогревает только лучистым теплом огня — когда дрова прогорают, становится холодно. Для нормального горения требуется большое количество воздуха, а сильная тяга, создавая сквозняки, лишь выхолаживает комнату.

Но камины строят и, очевидно, будут строить. Как счи­тает заслуженный архитектор Эстонской ССР В. А.

Херкель , желающие иметь в летнем домике камин дол­жны учесть следующее: его складывают таким образом, чтобы, сидя перед ним, находиться лицом или боком к ок­ну, но не спиной. Это требование вызвано тем, что в полу­тьме пылающий огонь порождает тревожные ощущения. Кроме того, сидя у камина, очень приятно смотреть в окно.

Рис. 22. Примеры планировки общей комнаты

Спальни. Если общие комнаты предполагают объеди­нение людей, их общение, а порой и шумные, активные развлечения, то спальни, наоборот, предоставляют челове­ку тишину, спокойствие и возможность уединиться. В соот­ветствии с этим они должны быть изолированы от осталь-

ных помещений и соответствующим образом оборудованы.

Спальни проектируют, исходя из состава семьи, пола и возраста ее членов. При этом надо учитывать возможность прибавления семьи (женитьба детей, появление внуков и т. д.). И, наконец, обязательно предусмотреть возмож­ность ночлега для приезжающих гостей.

Устройство комнат отдыха подчиняется главному прин­ципу: одна спальня или спальный альков (ниша) должны быть не более чем на двух человек. Таким образом, спаль­ные места для старших членов семьи — бабушки с дедуш­кой, для родителей и для детей среднего и старшего воз­раста делаются раздельными. Дошкольники обычно спят в комнате родителей.

В зависимости от характера пользования и семейного уклада спальные помещения можно разделить на следую­щие группы: исключительно для отдыха и сна; совмещен­ные с гардеробом; совмещенные с гардеробом и местом для занятий умственным трудом.

На рис. 20 (см. вклейку) приведены примеры планиров­ки и оборудования спален различной площади.

Наименьшая площадь спальни для одного человека — 2,8 м2—образуется размерами 1,4X2 м. Однако, сделав двухъярусные кровати или нары, на этой же площади мож­но разместить двух человек, например детей, которым очень нравится такое расположение. Надо лишь обеспе­чить в помещении достаточный обмен воздуха.

Двухспальную кровать или тахту шириной 120 см можно поставить в небольшом помещении (1,8X2 м). Если обору­дуются два отдельных спальных места, то комната получает минимальные размеры (2,2X2 м).

Обстановка в таких спальнях сводится до минимума. Кроме кровати устанавливают тумбочку (60X60 см или 60X80 см), вешают настенную полку для белья и вешалку для одежды.

Во многих случаях спальня проектируется более прос­торной. Тогда в ней можно поставить шкаф для одежды и постельного белья (встроенный или приставной), маленький туалетный столик с зеркалом, без которого даже на даче не обходится современная женщина.

При устройстве прикроватных тумбочек или шкафчиков не скупитесь на ящички, полочки и перегородки. Это соз­даст дополнительные удобства:  здесь можно хранить

книги и журналы, косметические принадлежности, медика­менты.

У многих людей загородный домик — почти идеальное место для умственного труда: подготовка к экзаменам, на­учная работа, творческие искания, требующие тишины и уединения, здесь бывают весьма плодотворными. Место для работы за столом, без применения особо сложных устройств, можно оборудовать в спальне. Чаще всего для него подходит пространство вблизи окна, то есть в той части помещения, которая хорошо освещена, но мало ис­пользуется при отдыхе.

Терраса (промежуточное звено между садом и внутренними помещениями) — это, пожалуй, одна из самых необходимых частей садового домика.

Она может быть полностью открытой (с ограждением типа балконного—балюстрадой или без нее), частично или полностью под крышей. Вместо крыши из тонких досок или брусков можно выстроить легкую конструкцию в виде решетки, то есть перголу, и обвить ее растениями.

В климатических условиях Западного Урала открытые террасы широкого распространения не получили. Вместо них устраивают веранды, легкие закрытые помещения, как правило, с большой площадью остекления.

Веранды защищают от косых дождей и холодных вет­ров, а при наличии штор или занавесей — от посторонних взглядов. В хорошую погоду веранда становится столовой и местом отдыха. Удобно, когда окна на веранде могут открываться.

Террасу не следует перегружать мебелью. К сожале­нию, в магазинах пока трудно купить так называемую дач­ную мебель: простую, дешевую и надежную. Садоводу- застройщику приходится либо самому сколачивать скамьи и столы, либо везти обстановку из города. Однако имейте в виду, что мебель массового производства, предназначенная для жилых квартир, быстро приходит в негодность при по­вышенной влажности и резких колебаниях температуры.

Кухня в садовом доме не менее важна, чем в пос­тоянном жилище. Кроме приготовления пищи здесь обыч­но проводится переработка урожая на зиму: соление, кон­сервирование, варка соков, варенья и т. д.

При постройке кухни прежде всего решите, на каком виде топлива будет работать готовочная печь (плита). У нас, на Западном Урале, при коротком, а порой и довольно хо­лодном лете, теплом кухонного очага на твердом топливе (уголь, дрова) можно обогреть и другие помещения доми­ка. Однако зола и копоть на посуде, а также дополнитель-

ный обогрев в жаркие дни могут основательно портить настроение хозяйке. Да и приобретение и доставка твердо­го топлива представляют определенные трудности.

Более экономичны и удобны плиты на баллонном сжи­женном газе. Они занимают немного места.

Самый экономичный вариант кухни — ниша в жилой комнате. Для ограждения ее от основного пространства используют занавеси, легкие раздвижные или складываю­щиеся перегородки, а также экраны из древесной плиты, фанеры или ралл, обтянутых декоративной тканью или бу­магой.

Если кухня предназначена только для приготовления пищи, ее площадь может быть не более 3—3,5 м2. Но ее можно увеличить, если соединить дверью или раздаточным проемом со столовой (общей комнатой или верандой).

Для повседневного использования удобна кухня-сто­ловая площадью 7—9 м2.

Обдумывая проект садового домика, определите, что для вас предпочтительнее: просторная кухня-столовая или маленькая ниша, которая позволила бы сэкономленную площадь прибавить к жилой комнате, чтобы получить сто­ловую, пригодную для приема гостей. Впрочем, их можно принимать и на веранде.

Размещение и количество оборудования должно спо­собствовать работе на кухне с достаточным комфортом. Здесь должны быть: плита, раковина со стоком воды (при наличии водопровода и хотя бы местной канализации), в крайнем случае — рукомойник, холодильник (если отсут­ствует надежный погреб), приставные или навесные шкафы, полки для хранения посуды и продуктов, стол-шкаф для обработки продуктов и хранения многочисленных кухон­ных предметов. В необходимых случаях стол может быть использован для приема пищи.

На рис. 21 (см. вклейку) показаны примеры различной планировки кухонь.

Другие помещения. Поскольку территория садо­вого участка обеспечивается в лучшем случае лишь элект­роэнергией и водопроводом, а канализация отсутствует, то оборудовать летний домик теплым туалетом, душем или ванной не представляется возможным. Впрочем, расстраи­ваться не следует, ведь дом в саду — жилище временное, следовательно, имеющее свои особенности.

Уборную и летний душ лучше разместить на некотором удалении от дома, в хозяйственной зоне участка. Их кон­струкция и место расположения должны отвечать требо­ваниям гигиены и обязательно согласовываться с органами санитарного надзора.

Вместе с тем в летнем домике нужно предусмотреть небольшое (0,9X1,2 см) санитарное помещение — умываль­ную, оборудованную раковиной, рукомойником и резер­вуаром для сточных вод.

Прорабатывая проект домика, позаботьтесь об устрой­стве встроенных шкафов и кладовых помещений различ­ного назначения. Даже для временного проживания семье требуется множество предметов домашнего обихода, каж­дому из которых необходимо определенное место. Хра­нение всего этого скарба в жилых комнатах «навалом» де­лает летнее жилище неряшливым и захламленным.